С Е Р И Я К Н И Г

П Р О С Т О О Л У Ч Ш И Х В И Н А Х9785427

400602ISBN 978-5-4274-0060-2

RU

КНОЛЬ & ПИХЛЕР:  Д

А Б

УД

ЕТ D

AC

!w

ww

.swn

.ru

ЛЮДИМИХАИЛ ЗЫГАРЬ

АРТЁМ ГРЕБЕНЩИКОВ

АЛЕКСАНДР СИКОРСКИЙ

КНОЛЬ & ПИХЛЕР Да будет DAC!

Tariquet: миллионеры ГаскониХорошее в петнатахСвежий белый ЧилиПиво для знатоков

2019

ЕСЛИ ВАШ УРОВЕНЬ ВИНОМАНСТВА ДОСТИГ ТОЙ СТАДИИ, КОГДА ВЫ УЖЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ КАЧЕСТВОМ И ПОТЕНЦИЯМИ НОВЫХ УРОЖАЕВ СЕРЬЁЗНЫХ AOP-ОВ И СЛЕДИТЕ ЗА ИХ ПОЯВЛЕНИЕМ НА РЫНКЕ, СТОИТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ РЕДАКТОРОВ И КОНТРИБЬЮТОРОВ SWN, ПОБЫВАВШИХ НА ГЛАВНЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ АНТЕПРИМАХ. ИТАК, ЧТО К НАМ ПРИЕДЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ИЗ ТОСКАНЫ, ПЬЕМОНТА, КАМПАНИИ И ВЕНЕТО?

Антепримы ВА ЛЕРИЯ ТРУФАКИНА

БИССО АТАНАСОВ

ГЛЕБ КОРОЛЕНКО

ВЕРОНИК А ДЕНИСОВА

Хотя антеприма Консорциума Кьян-ти-Классико хронологически идёт не первой, начнем всё же с этого знаково-го аппелласьона Тосканы.

Более 730 этикеток КК 2017 года, ризерв и Gran Selezione (GS) 2016-го, а также некоторое количество остат-ков от предыдущих миллезимов были представлены журналистам и бай-ерам из 30 стран на дегустации во Флоренции. Мало того что горячеч-ный урожай-2017 вышел на 27% мень-ше нормального, так ещё и критики оказались к нему слишком строги: то им в 2017-м много дуба, то алко-голя, то тела не хватает, несмотря на дуб, плюс к тому танины и зашкали-вающий градус. С физическо-химиче-ской точки зрения плоские ягодицы (лёгкое тело вин) при накачанных но-гах (дуб) и бюсте 5-го размера (этанол + глицерин) можно объяснить тем, что год был исключительно жаркий и су-хой, лигнификация косточек в ягоде произошла рано и быстро, что вос-препятствовало экстракции не только полифенолов, но и иных составляю-щих вкуса и тельности, кожица ягоды

Тоскана

Chianti Classico Collection

Валерия Труфакина и Биссо Атанасов исследовали тренды на презентациях новых урожаев Тосканы: 2013–2018 годов.

также была толще и твёрже, чем обыч-но, что отразилось на экстракции. Но экспертам SWN 2017-й понравился, он вполне в линии с предыдущими дву-мя прекрасными годами.

Винтаж 2016 года считается отлич-ным, не уступающим эталонному 2015-му, хотя пока сложно судить, окажется ли он таким же живучим. Он подарил классические вина с безупречным но-сом, переходящим от спелых фруктов к цветам с оттенками подлеска и крем-ня, и эволюцией структурного, полно-го и элегантного вкуса. Ясность, ярко выраженный характер кьянти, совре-менная стилистика — вот что такое лучшие представители версии ризер-ва КК.

Gran Selezione остается болевой точ-кой. Иностранная публика продолжа-ет упорно недопонимать категорию, а производители сами вносят сумя-тицу омлетиком из крю, супертоскан и перележавших ризерв, да еще всё под одним наименованием! Из плюсов от-метим существенное снижение исполь-зования дуба в более свежих GS.

Новости Чёрного петухаВпервые антеприму КК почтили маркизы Фре-скобальди, выпустившие первое Chianti Classico из Tenuta Perano из коммуны Гайоле. Тенденция на са-моопределение лучших КК по коммунам и крю видна во многом, напри-мер в 3-летнем проекте Кастельнуово-Берарден-ги (совместно с AGER) «Ха-рактеристики крю Клас-сико Берарденга» . Каж-дое хозяйство выдели-ло виноградник, который считает крю, для иссле-дования почв, микрокли-мата и прочего, направ-ленных на микрозониро-вание территории и по-вышение качества вин. Опытные образцы каждо-го из крю урожая-2018, ви-нифицированные по еди-ной технологической кар-те, можно было попробо-вать с виноделами.

Джованни Манет-ти (Fontodi), кото-рого ещё долго бу-дут называть «но-вым президентом» Консорциума Кьян-ти Классико, горячо пообещал укрепить ценность и имидж GC в мировом эно-логическом про-странстве (недоо-цениваем, ишь ты!) и разработать наи-лучшую динами-ку захвата Gallo Nero новых групп потребителей.

57W W W. SWN.RU/FACEBOOK

Р Е Г И О Н ЫМир

56 2019

Chianti Classico DOCG 2017ВЫШЕ 90 БАЛЛОВ

Castellare di Castellina CastellareFèlsinaFamiglia Nunzi ContiCa' di Pesa BurroneBrancaiaBibbianoCastellinuzza e Piuca Coccia GiulianoSan FeliceCastello di Volpaia VolpaiaMarchesi Antinori PeppoliRicasoli BrolioTenuta di Arceno

Chianti Classico DOCG 2016ВЫШЕ 90 БАЛЛОВ

La Madonnina Triaccia Bello StentoVal delle CortiFontodiFontodi Filetta di LamoleFattorie Mellini GranaioQuerciabellaRenzo MarinaiTerreno

Chianti Classico DOCG 2015ВЫШЕ 90 БАЛЛОВ

Rodano Vigna ViacostaPoggio Borgoni Curva del VescovoLornano

Chianti Classico Riserva DOCG 201692–97 БАЛЛОВ

BibbianoCastello di Meleto Vigna PoggiarsoIl Molino di GraceSanto Stefano DrugoMarchesi Antinori Marchese AntinoriCastello di Fonterutoli Ser LapoPanzanelloRiecineIstine Levigne

Chianti Classico Gran Selection 201692–97 БАЛЛОВ

Borgo La StellaCastello di Ama San Lorenzo Villa Calcinaia La Fornace

Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2016ВЫШЕ 90 БАЛЛОВ

Cantina ChiacchieraBindellaDe' RicciPodere La Bruciata CesiroLunadoro PagliaretoAntico Colle

Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG 2015 ВЫШЕ 90 БАЛЛОВ

Manvi OjasLombardoLe BertilleTenuta Trerose SimposioIcario VitarocciaFattoria del Cerro

Н Е П Р О П У С Т И Т Ь Н Е П Р О П У С Т И Т Ь

В крошечном Монтепульчано после прошлогодних скандалов, когда в кон-сорциуме образовались сразу две но-вых «элитных» ассоциации и начался дележ на умных и красивых, продол-жается броуновское движение — в этом году к «большому столу» антепримы не были допущены или сами отказались участвовать почти все отщепенцы: как из отвязной биогруппы под предводи-тельством хозяйки Avignonesi Виржи-ни Саври, так и из переименовавшейся в Vignaioli Montepulciano группы неза-висимых виноделен.

Те же счастливчики-нобелисты, что остались в стороне от междоусобиц, представили лучшие урожаи Тосканы последних лет — Vino Nobile 2016 и ри-зерву-2015. Первый пока повторяет впе-

Вина «большого» Кьянти (которое не «Классико», а всё остальное) по сло-жившейся между тосканскими Кон-сорциумами диспозиции выходят на обозрение публики не вместе с «Клас-сико», а вместе с прибрежным регио-ном Мореллино-ди-Скансано. Что, по заверению консорциумов, подчёрки-вает синергию с любителями санджо-везе. Само собой, ежегодные 100 млн бутылок кьянти и ещё 10 млн мо-реллино единым хуком формируют в мире восприятие тосканского вку-са и общего бренда. И даже их разли-чия, в том числе в винтажах, должны служить общему делу. Подтверж-даем — они оказались правы, и наш первоначальный скепсис в неравном объединении консорциумов угас.

Chianti были представлены уро-жаями 2018 и 2017 годов, Chianti Riserva — 2016-м. Стоит отметить, что выход «обычных» кьянти «крайнего» миллезима как бы намекает, чего мож-но ждать через год от Chianti Classico и через четыре — от Brunello. Так вот, 2018-й — не лучший в истории. Во многих зонах Кьянти дожди по-портили урожай. В 2017-й, напротив, был смертельно засушлив и в целом дал вина легкотельные, без мясисто-сти, часто с высоким алкоголем и хи-

Anteprima del Nobile di MontepulcianoChianti Loversчатления, что оставили уже вышедшие вина из других регионов Италии — без-условно великий год для красных от-личается элегантностью, но и меньшей яркостью, чем 2015-й. Хотя, возможно, лет через десять определения этих двух миллезимов поменяются местами.

Ризервы 2015-го — это взрыв эмоций, особенно после малого количества ри-зерв провального 2014-го. 2015-й — это мощь, чемпионский лоск, структура, потенциал развития! Бомбические ви-на! Но «сделало» антеприму крошечное (1,9 га) новенькое хозяйство Manvi, вы-пустившее удачную ризерву-2015 своего года рождения: к стенду милой канад-ско-швейцарской пары индийского происхождения в первых рядах стояли любопытствующие соседи.

лой ягодностью в аромате.Зато эти два подряд «года виноде-

ла» (так называют миллезимы, ког-да природа не даёт ничего хорошего и выехать можно только за счёт ма-стерства или хитростей в погребе) подтвердили: рукастые энологи в лю-бых условиях сделают вам кьянти без дубовой брутальности, с чистой фруктово-цветочной ароматикой, привлекательные в целом, пусть и не бросающие вызов времени.

В качестве компенсации ризер-вы-2016 произвели сильное впечатле-ние, подтвердив и высокие оценки, которые уже поставили году и са-ми консорциумы, и некоторые ве-дущие международные критики. Энергичные эталоны стиля, характе-ра и солидности: Nipozzano (Marchesi Frescobaldi), Fattoria Selvapiana, Fattoria Uccelliera, Buccia Nera, Sensi.

Что касается мореллино, в силу сво-его прибрежного местожительства эти более «летние» сочные и ягодные сан-джовезе в 2018-м не так много и утрати-ли, для них год оказался вполне удачен. Ритмичность и живость вкуса, даже изысканность, с красными фрукта-ми на первом плане, показали Fattoria Le Pupille, Fattoria San Felois, Cantina Bruni, Monterò, Pogg io Trevalle.

Нобиле с миромКак и в Кьянти Классико, в Монтепульчано начался научный поиск терруара, к которому был подклю-чён энолог-консультант Франко Бернабей. На ан-тепримах он представил разные по почве и клима-ту зоны Монтепульчано на примере трёх нобиле последнего урожая с от-дельных виноградников. Того и гляди Вино Нобиле «раскрючат» раньше, чем остальную Тоскану, ведь главный итальянский «мапмэн» Алессандро Мазнагетти (Enogea) уже выпустил подробней-шую карту виноградни-ков региона несколько лет назад.

Продолжилась череда несчастий са-мого поздновыходящего аппелласьона Италии, который в этом году выпу-скает Rosso di Montalcino 2017, Brunello 2014 и Brunello Riserva 2013. После не-внятного миллезима-2013 («4 звезды» по рейтингу консорциума), который многие критики сравнили с подзале-жавшимся кьянти классико по тройной цене, на сцену собрался труднейший с точки зрения погоды и доведения ви-нограда до нужной спелости 2014-й («3 звезды»). Но стоило ему занести но-гу над первой ступенькой, ведущей к софитам, как 31 января из-за кулис до-несся раскатистый альт Моники Лар-нер, паркеровского собкора в Италии, которая объявила, что год — тоска-пе-чаль и ловить в нём нечего. Моника по своему графику допущена пробовать тоскану раньше всех, и хотя такой под-лянки от неё не ждали, но на всякий случай все настроились критично.

Получив оплеуху за 2013-й в про-шлом году, виноделы, не успевшие за-бутилировать 2014-й, воспользовались священным правом и откорректиро-вали вино более качественными vin de reserve последующих годов (закон до-

Benvenuto Brunello

пускает до 15% вин иных миллезимов). Многие винодельни решили 2014-й не выпускать вовсе, чтобы не попасть второй раз под раздачу. Речь о Biondi-Santi, Casisano, Castello Rоmitorio, Il Pоgg iolo, Le Maciocche, Le Regnae, Piancornello, Pogg io Antico, Querce Bettina, Salvioni, Santa Giulia, Santa Restituta, Tassi, Terrasole.

Brunello DOCG 2014 ВЫШЕ 90 БАЛЛОВ

Tenuta Corte Pavone Poggio Molino al VentoBanfi Poggio alle MuraLisiniSan PoloUccellieraArgianoCannetaCollemattoniLa LecciaiaLa Togata Carillon

Brunello Riserva DOCG 2013 ВЫШЕ 90 БАЛЛОВ

Lisini UgolaiaIl Poggiolo Terra RossaLisiniPian delle Querci

Н Е П Р О П У С Т И Т Ь

Виноделы предпо-читают говорить, что 2014 -й дал «тон-кие и стройные» ви-на — россообразные.

58 2019 59W W W. SWN.RU/FACEBOOK

Р Е Г И О Н ЫМир

Консорциумы неклассических регио-нов Тосканы, весь спектр от Мареммы до Кортоны и от Питильяно до Кар-миньяно, которые мы обозначаем как «Сателлиты», в этом году, наконец, обрели собственное название презен-тации: десять консорциумов выступи-ли в едином строю как PrimAnteprima (традиционно их презентация прохо-дит первой в Тоскане).

Сателлиты приучили нас удив-ляться: то коллекцией чильеждоло in purezza, то убедительными белыми, то всплеском интересных сухих аликан-те. Но критическую «звёздную» мас-су пока не набрали, очевидно, в силу разнородности субзон и технических и финансовых возможностей. Однако ощущение, что мы на пороге прорыва и «как бы не упустить» носится в воз-духе уже который год.

PrimAnteprima

ВЫШЕ 88 БАЛЛОВ

Colle Petruccio Vermentino Norscias 2017La Pierotta Ciliegiolo 2016Morisfarms Rosato Rosamundi 2018Podere Montale Sangiovese 2015Rocca de Montemassi Rosso 2016Tenuta Le Farnete Carmignano Riserva 2015Il Borro Borrigiano 2017Petrolo Boggina A. Vigna Boggina 2017

Н Е П Р О П У С Т И Т Ь

Карминьяно предъ-явил выводок новых розовых вин под на-званием vin ruspo, спровоцировав тем самым бум угады-ваний: «руспо» на местном диалекте означает «украден-ное». Ответ оказал-ся прост: мода на ро-зовые заставила ви-ноделов вспомнить исторические вина, которые раньше бы-ли лишь побочным продуктом при ис-пользовании метода салассо в производ-стве красных из сан-джовезе и каберне.

Стенд Вальдар-но ди Сопра (более 30 виноделен) впе-чатлил единой фор-мой — в нежно-зе-лёном дружно высы-пала едва не поло-вина консорциума, который продолжает борьбу за право по-лучить первую био-деноминацию в ди-щиплинаре в Италии и, вероятно, в Европе. Более 80% произво-дителей уже работа-ют в биорежиме, пре-поднося его как фак-тор качества.

Лука Санджуст (Fattoria Petrolo): «Мы вам устроим революцию!»

Бароло в этом году, расправив плечи, представляло 2015 год. Помнится, ког-да только закончился урожай, в не-бо летели чепчики, а виноделы ходили с улыбками от уха до уха — ведь год такого убедительного качества здесь не случался аж с 1971-го! Правда, потом случился 2016-й, который затмил пре-дыдущий год, но до его выхода ещё 8 месяцев, потому говорить о нём рано.

С точки зрения погоды 2015-й был прекрасен. К водным запасам из до-ждеобильного 2014-го добавились и мощные зимние снегопады. Тёплая весна ускорила начало вегетации на пару недель. Дожди в мае подсоби-ли. Сухой и жаркий июль позволил набрать запредельное количество та-нинов, а август с прохладными но-чами — сохранить живительную кислоту. Кто потом на винодельне не переусердствовал с утоплением шапок или в играх с дубом, тот выдал на-гора бароло феерично богатой ароматики, мощных, но дружелюбных танинов, свежести и огромного потенциала.

В топах продолжили мелькать но-вые имена (Giulia Negri, Diego Morra, Cagliero, Silvano Bolmida, Claudio Alario, Bricco Giubellini, Bosco Agostino, Mario Gagliasso) а также новые, ра-нее не выпускаемые крю (Serradenari, Conca, Capalot, Arborina, Bricco Cogni, Bergera-Pezzole, Sorano, Brea, Parussi, Scarrone, Montoetto, Cerretta).

«2015-е» бароло порадуют вас уже сейчас, но и полежат ещё не один деся-ток лет.

ПьемонтБароло

О предъявленном консорциумами ведущих DOCG Пьемонта традиционно рассказывает наш резидент в регионе Биссо Атанасов. Антеприма у Бароло, Барбареско и Роэро общая и проходит под названием Nebbiolo Prima — теперь в конце января.

BAROLO95–98 БАЛЛОВЛа Морра, Вердуно и Бароло 2015Renato Ratti Rocche dell'AnnunziataGiulia Negri SerradenariSarotto Roberto AudaceMorra Diego MonviglieroComm. G.B. Burlotto AccliviCastello di VerdunoG.D. Vajra Bricco delle Viole

Монфорте, Новелло, Серралунга 2015Pira Luigi MargheriaLe Strette Bergera-PezzolePira-Chiara Boschis MosconiCagliero RaveraAbrigo Giovanni RaveraSilvano Bolmida BussiaCascina Chicco CastellettoAlessandria Fratelli GramolereVajra BaudanaRivetto dal 1902Vietti LazzaritoPalladino ParafadaAlario Claudio SoranoBricco GiubelliniConterno Fantino GinestraNegro Angelo & FigliPaolo Manzone Meriame MGA

Riserva 2013 93–95 БАЛЛОВ

Cavallotto Vignolo MGAPaolo ManzoneScavino Paolo Rocche Dell'Annunziata MGAGermano Ettore Lazzarito MGA

BARBARESCO 201695–97 БАЛЛОВ

Negro Giuseppe GallinaPietro Rinaldi San CristoforoPaitin SerraboellaCascina Luisin Rabaja'Albino Rocca RonchiCascina MorassinoPoderi Colla RoncaglieVoghera Luigi Cotta'

Riserva 201489-94 БАЛЛОВ

FranconeGuasti ClementePunset BasarinProduttori del Barbaresco Rabaja'

Н Е П Р О П У С Т И Т Ь

БарбарескоВ Барбареско представляли одновре-менно наделавший много шума 2016 год, в ризервах, трудный 2014-й. Пер-вый был вообще мечтой винодела — всё случалось в нужной мере и в самое нужное время. Благодаря крайне жар-кому лету предыдущего года, 2016-й выдался и в высшей степени уро-жайным (повторили паттерн 2003–2004 гг.). Рынок винограда трясло как никогда: все ринулись скупать луч-шие крю по ценам выше рынка. По-том, когда у всех закончились пустые чаны и акцизы на виноград, а тот ещё обильно висел на лозах, цены стали стремительно падать. Виноградари, продававшие свой подакцизный вино-град по спекулятивной цене в три евро за кг в начале сезона, под конец стали скупать излишки неббиоло у других за смешные 50 центов на чёрном рын-ке и делать вино для себя — ведь вы-бросить такое неббиоло — грех!

Дальше ситуация усложнилась — в оодушевленные качеством 2015-го мно-гие барбарескисты вытужили всё, что можно, из косточек винограда, утопив безвинные «шапки» на месяц-другой,

а потом засандалили всю эту амбро-зию в новый дуб не глядя! Ведь лучше же, чем 2015-й. А получилось, что 2016 год сам по себе гораздо тоньше и эле-гантнее, чем 2015-й, и тот винодел, ко-торый успел заранее это нащупать, сделал выдающееся вино. И если в Ро-эро (см. ниже) дуб, даже новый, ложил-ся на 2016-й, как тонкий слой масла с пониженной жирностью на француз-ский багет, то в Барбареско плюхался шматом неочищенного сельско-го масла на деревенский батон с толстой корочкой. В Барбаре-ско некоторые особо смелые нача-ли играться и с карбомацерацией для н еббиоло, что не было оцене-но критикой. Всё-таки вслепую и без объяснений дегустиро-вать такое нельзя.

В Барбареско в топ то-же вошли несколько новых крю (San Cristoforo, Giacosa, Roncaglie, San Giuliano, Meruzzano, Canova, Rombone) и зазвенели новые имена (Molino, La Ganghia, Morassina, Battaglio, Cascina Sarìa).

60 2019 61W W W. SWN.RU/FACEBOOK

Р Е Г И О Н ЫМир

Один из самых «горячих» винных ре-гионов современной Италии продол-жает ходить в дамки. Кроме участия вместе с большими братьями Бароло и Барбареско в Nebbiolo Prima, он уже в четвёртый раз проводит кочующие по стране и за её пределами Roero Days. В этом году горячих пьемонтцев принимала Болонья.

В Роэро хорошо и то, что здесь с великими, при этом дружелюбны-ми красными, соседствуют замеча-тельные и разнообразные белые, и их гораздо больше: соотношение по-садок неббиоло к арнеису в регио-не примерно 1:5. Среди белых чётко определились два стиля: первый — популярный, коммерческий, ирисно-леденцовый, чуть остаточного сахара, чуть игра CO2, эдакий Blangé-стайл* второй — зубодробительно кислот-ный, минеральный, строгий и сухой, после которого дёсны скрипят. Ни-чего не напоминает? Правильно, и то и другое — сущий немецкий рис-линг. А если учесть, что старые арнеи-сы (на рынке есть живые экземпляры от 2009 года и далее) активно «петро-лят», то можно смело говорить, что арнеис — это новый рислинг. Осо-

Консорциум вин Вальполичеллы игра-ет важную роль в продвижении вина и развитии бренда Amarone. Этой те-ме была посвящена целая конферен-ция и несколько встреч с интересными людьми, среди которых были не толь-ко главы консорциума Андреа Сар-тори (президент) и Ольга Буссинелло (директор), но и директора рестора-нов, сомелье, журналисты, менеджеры и даже сенатор Джан Марко Ченти-найо. За всеми разговорами чётко про-слеживался посыл к слушателям: амароне — лучшее вино Италии, пред-мет роскоши и удовольствия!

Итальянцы, они такие итальянцы. Однако мне понравился комментарий сомелье, работающего в Burj Al Arab Jumeirah в Дубае. Он отметил, что са-мые продвинутые гости, знающие, что такое амароне, как правило, приез-жают из России. Тот редкий момент, когда я преисполнилась гордостью за соотечественников.

Чтобы подогреть интерес к ви-нам региона в целом, с прошлого го-да, перед антепримой, Концорциум проводит обучающие курсы, по ито-гам которых и только после успешной

Роэро

Амароне-2015

бо ярко на этом поле играет крюш-ный арнеис Val di Prete от Matteo Corregg ia, который только что выпу-стил миллезим–2012 (!), побывавший 6 лет в бутылке под винтом. На рынке уже достаточно впечатляющих Roero Arneis Riserva 2017 (первый год, ког-да категорию ввели), как от Angelo Negro или Valfacenda. Иные увлекают-ся оранжем (Bajaj, Fornace, Massucco, Valfacenda) или бочками из… акации (Nino Costa, Catterina Costa).

Что касается красных, то и тут Ро-эро повезло больше всех: в этом году представляли красивый и элегант-ный Roero DOCG 2016 и мощный, глубокий и многоплановый Roero Riserva 2015. В качестве тренда мож-но отметить существенный рост вин категории ризерва (2015 по уровню до-тянулся до «звёздного» 2013), а также то, что многие перешли с произ-водства Nebbiolo d’Alba и Langhe на Roero, потому что новый DOCG рас-крутили и потому что ввели крю. Даже виноградари из плотно при-легающей к Чистерне д’Асти, у кото-рых половины земель в Роэро, смело стали выпускать роэрские «крюшки» (н апример, крю Loreto от Мо).

сдачи экзамена, можно стать Амбас-садором вин Вальполичеллы. Каким образом послы помогают в работе Консорциума, никто не знает, но зва-ние своё они носят гордо! В этом году почётного титула удостоился извест-ный московский сомелье Владислав Маркин.

Винтаж-2015 был представлен пу-блике с особым лоском. Шутка ли, после сложного 2014-го, 2015-й слиш-ком быстро провозгласили чуть ли не «урожаем века». Потому и ожида-ния от дегустации представленных вин лично у меня были, пожалуй, за-вышенными. К счастью, в целом они оправдались. 68 вин, из которых 39 — образцы из бочек удивительным обра-зом показали себя. Винтаж предлагает всё, что можно пожелать в хорошем амароне: яркая фруктовость, мощь и структура и одновременно с этим хо-рошая кислотность, тонкость, элегант-ность и баланс. По сравнению с 2014-м, производители охотней использовали новые бочки и более длительную вы-держку в дубе, что, скорее всего, хоро-шо скажется на дальнейшем развитии вина и его потенциале.

Лучшие Roero DOCG 201692–94 БАЛЛОВ

Matteo CorreggiaOggeroRabino FratelliCareglio PierangeloMarsaglia Brich D'AmericaValfacendaFabrizio BattaglinoTibaldiMonchiero Carbone Srü

Лучшие Roero Riserva DOCG 2015 93–97 БАЛЛОВ

Cascina Chicco ValmaggioreDemarieGeneraj Bric AûtAntica Cascina dei Conti di Roero Vigna Sant'AnnaMarco Porello TorrettaValfacenda ValmaggiorePelassa AntanioloRenato BuganzaMalvirà Vigna Renesio

Лучшие Roero старых миллезимов 94–98 БАЛЛОВ

Ponchione Monfrini Roero 2006Cascina Ca' Rossa Mompissano Roero Riserva 2013Generaj Bric Aût Roero 2006Fabrizio Battaglino Roero Riserva 2013Ca' di Cairé Roero Riserva 2011Cascina del Pozzo Roero 2015

Н Е П Р О П У С Т И Т Ь

В Роэро появились даже «ультрапра-ведники» — три до-ма: Alberto Oggero, Valfacenda и Fornace сделали ассоциа-цию SoloRoero и обя-зались выпускать вина только двух DOCG региона, а всё остальное, даже то, что можно было вы-пустить как Nebbiolo d’Alba или Barbera d’Alba — как столо-вое вино.

* Ceretto Blangé — самый крупный бренд вина, правда в рамках бо-лее широкого Langhe DOC, из сорта арнеис. Объём годового про-изводства составляет до 800 тыс. бутылок.

ВенетоЗа венетийскими антепримами с акцентом на амароне следит Вероника Денисова.

Ложка дёгтяЗнаете ли вы, что в 2015 го-ду Консорциум вин Валь-поличеллы подал в суд на Amarone Families (под этим брендом в 2009 го-ду объединились 13 про-изводителей: Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi, Torre d'Orti, Venturini и Zenato). Так вот, в кон-це 2017 года суд Венеции встал на сторону Консор-циума и запретил вино-дельческим семьям ис-пользовать слово «Амаро-не» и отличительный знак «А» на этикетках их вин. По мнению суда, семьи присвоили товарный знак Amarone della Valpolicella, что нехорошо по отноше-нию к 200 производите-лям и 2000 виноградарей, чьи интересы представля-ет Консорциум. Суд потре-бовал изменить название ассоциации, и с недавних пор на её сайте появилось новое: Le Famiglie Storiche. Продвижению и репута-ции амароне эти внутрен-ние раздоры не способ-ствуют. Вот и антеприма, в который раз, прошла без участия известных произ-водителей. А жаль.

63W W W. SWN.RU/FACEBOOK

Р Е Г И О Н ЫМир

62

Н Е П Р О П У С Т И Т Ь

Amarone della Valpolicella DOCG 2015ВЫШЕ 92 БАЛЛОВ

BertaniРубиновый цвет. Роскош-ная гамма ароматов, тон-кие, разные и сильные. Ягоды, дым, винная боч-ка, специи и ароматы су-хих трав. Элегантное, тонкое и очень аккурат-ное. Сильные танины, кислотность — всё в ба-лансе. Идеально.

Accordini Stefano Тёмно рубиновый на-сыщенный цвет. Пряное и спиртуозное, с аро-матами зрелой тёмной вишни, чернослива и черноплодной рябины. Тельное и строгое во вку-се, фруктовое с сильны-ми танинами и хорошей кислотностью. Хороший потенциал.

Giacomo Montresor Capitel Della Crossara (бочковой образец)Светлое, не насыщенное в цвете. Удивительная комбинация оттенков ла-ка и черноплодной ряби-ны. Среднетелое. Во вку-се те же ягоды, плюс бо-ярышник и сухоцветы. В послевкусии сладость и лёгкая горчинка.

Ca Rugate Punta Tolotti (бочковой образец)Прозрачный рубиновый цвет. Ароматы трав, ла-ка и специй. Ещё немно-го кожи и бочки. Строгое и среднетелое во вку-се. Сильный вяжущий танин, высокая кислот-ность и длительное по-слевкусие.

Domini Veneti Насыщенный рубиновый цвет. Ароматы зрелых фруктов — сладкой че-решни и черной сливы. Насыщенное и фрукто-вое во вкусе с лёгким на-мёком на сладость в по-слевкусии. Сбалансиро-ванное и ёмкое с хоро-шим потенциалом.

Ilatium Campo LeonНасыщенный, яркий ру-биновый цвет. Немного редуцированное, пряное и животное. Фруктовое и лаковое. Сухое, спир-туозное, классическое амароне.

Novaia Corte Vaona (бочковой образец)Насыщенный глубокий цвет, вызывающий стиль. Ягоды, фрукты, специи, ваниль и земля. Острое, с характером, во вкусе те же специи и фрукты. Вяз-кие сильные танины и хо-рошая кислотность. Ин-тересно.

ZYME Насыщенный рубиновый цвет. Ароматы черно-плодной рябины, цветов (ирис), специй и земли. Стильное, с характером. Строгое и элегантное, из-ящные танины, высокая кислотность и лёгкая ми-неральность в продол-жительном и фруктовом послевкусии.

Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani AdV Riserva (бочковой образец)Красивое, рубиновое в цвете. Ароматы зре-лой сливы и ягод допол-няются оттенком специй и сладкими нотами жжё-ного сахара. Сбалансиро-ванное и ровное, фрук-товое и элегантное. Гу-стые и вяжущие танины во вкусе дополняет хоро-шая кислотность. Отлич-ный образец!

КампанияНа антепримах Campania Stories в Амальфи побывал Глеб Короленко.

Дегустацию свежеразлитых кампа-нийских вин в этом году организо-вали в прибрежном отеле с видом на прозрачное до дна море. Собы-тие это камерное, похожее на встре-чу одноклассников. Даже название у антепримы по-домашнему про-стое: Campania Stories. Итальянские пиарщики, наверное, хотели упа-ковать в нём культурно-историче-ское наследие региона, но у меня ассоциация другая. Когда перед то-бой батарея из 300+ бутылок, чуешь нутром: настало время офигитель-ных историй. У кампанийских вин нет мощной рекламы, но, судя по тому, куда движутся вкусы нового винного рынка, она им и не понадо-бится. Очень скоро до них докопа-ются модники и охотники за всем «крафтово-ламповым».

Вот побережье, плакатное, с до-рогим видом, а копни поглубже в се-редину «сапога» — там до сих пор деревня. В Ирпинии по сей день пы-таются сделать из альянико, рассы-панного здесь полуторагектаровыми квадратиками, второе бароло, но в основном получается грубо и не-брито. На Флегрейских полях на-мечается новое место силы, но там

магма так близка к поверхности зем-ли, что виноградники вместе со сво-ими хозяевами живут в постоянной угрозе разрыва земной коры. Туфо, где греко, как землекоп, тоннами ка-чает минеральность из сернисто-из-вестняковых почв, и вовсе похоже на Сайлент-Хилл, с заброшенными сер-ными шахтами и полуразрушенным заводом.

Новые горизонты минеральностиВкусные! С каким удовольствием я пишу это слово! Об этих винах точнее не скажешь. Речь о неслож-ных белых из Кампании, в основ-ном на основе фьяно и фалангины. Никакой кислотной атаки на ре-цепторы, просто жирная, объёмная текстура и сумасшедшая аромати-ка. Белая Лакрима 2017–18 годов редко, но метко (~1:5) радует тонами зелёного горошка из стручка и све-жескошенной травы на фоне едва уловимой минеральности. Фаланги-на из Санио и Беневенто — сладкая и ливкая, как ананасовый сок с ман-дариновой цедрой (пить больши-ми глотками). У лучших образцов греко мощная, густая минеральная тональность. Ну и наконец, фьяно со своими цветочно-медовыми кра-сками — прелесть и приманка для сладкоежек. Попробуйте хорошее фьяно последних годов урожая, оно вас пленит.Хватит о шабли, кислотном, тур-босухом и пахнущем мелом. Хва-тит думать о минеральности, как о тряпке у школьной доски, она бы-вает намного интереснее. Умы эн-тузиастов постепенно захватывает вулканическая минеральность, которой много на Этне и кото-рая встречается в Альто-Адид-же у Terlan — солёная, она есть не только в аромате, но и во вку-се. В Кампании этого добра нава-лом, но есть и ещё кое-что. Свежие белые из прибрежных деревенек Равелло, Трамонти и Фуроре — ми-неральная феерия. Четыре образ-ца заставили исписать несколько разворотов блокнота. Например, о образце №25 я пишу: «Пушеч-ный порох, отстрелянные писто-

ны, битый кафель, жжёная резина. Характер минеральности очень сво-еобразный, с первого носа кажется, что на вкус вино будет солонова-тое, но нет, оно абсолютно сухое, отлично уравновешенное и да-же сладковатое». Этим вином ока-зался бленд фениле, джинестры и риполе от Marisa Cuomo под на-званием Fiorduva. В Tramonti Bianco от Tenuta San Francesco я встретил минеральность, пахнущую алоэ и аптечными бинтами, прямо как у островного виски. Вино при этом обладало ярчайшей кислотностью, но его объём и жирность не давали об эту кислотность уколоться.

Приличная КампанияГоворя о Кампании, мы заводим старую песню, мол, у них ампело-графия времён древнего Рима. Это так, и кампанийцы по этому пово-ду никак не угомонятся. Сорт па-лагрелло бьянко, представленный в образцах с 28-го по 33-й, сплошь был спиртуозным, бесхарактер-ным и сладким, как сок из яблок мельба, но его всё равно продвига-ют, потому что он редкий. Другая история — каталанеска бьянка из IGP Catalanesca del Monte Somma. В блокноте я написал: «Что за сорт? Почему так много пиразина и тра-вы? Я что, жую недозрелый кры-жовник?» Да, это не круто, но очень интересно. А слышали ли вы об игристом Aversa Asprinio? Это вино

я нежно прозвал аспирином за спо-собность вылечить больную голову с утра. Делают его из высококис-лотного сорта аспринио, который, судя по ДНК-анализу, — уродли-вый братец греко. Лозы аспринио культивируют на 10-метровых шпа-лерах и собирают урожай со стре-мянки. Вина средненькие, но сомелье так любят все эти истории.

Красные всё ещё поднимаются с коленХорошее таурази — старое таурази. Дегустировать молодой альянико — задачка для людей с лужёны-ми глотками. Из представленных 50 образцов таурази, достойными развёрнутого описания мне пока-зались 5–6. Сначала я подумал, что виноват сбитый прицел моего дегу-стационного аппарата, ведь на оче-реди была третья сотня образцов, но каково было моё удивление, ког-да Питер Маккомби, MW из Но-вой Зеландии, сказал, что большая часть представленных таурази — мусор. С альянико очень тяжело работать, но вырастить и винифи-цировать — это полдела, его нужно ещё и грамотно состарить. Фишка готового таурази в том, что поми-мо спелых и сочных танинов в нём раскрываются элегантные призна-ки возраста. Таких вин очень ма-ло, но если они вам попадутся, вы запомните их навсегда. Подобным стал для меня на этой антеприме образец №300, Vesevo Taurasi 2012: «Хорошо заваренный чай, виш-ня, земляника, шиповник, мокрый чернозём, кожа, антикварное дере-во. Вкус сухой, строгий, не идущий на компромиссы, не бросающийся в объятия». Вина из пьедироссо, все 15–20 представленных на антепри-ме, не произвели особого впечатле-ния. Маленькая звёздочка — сорт казавекья, напоминающий в аро-мате пьемонтскую пелавергу, а во вкусе аргентинский мальбек, при-чём звучит он так в юном возрас-те. У казавекьи густые, чернильные, но мягкие, как сок-пюре, тани-ны и ароматы вяленой вишни, чер-нил авторучки и чёрного шоколада. Найдите его! 

Неаполитанс-кий характерКампания — это са-мый настоящий юг, и местным винам примерять на себя дорогие наряды бес-полезно. У них свой характер, не стро-гий и не стройный, а наоборот, груз-ный и развязный, ще-дрый и шумный, как и у здешних жите-лей. К сожалению, большинство пред-ставленных интерес-ных вин, не продают-ся в России, а значит, мы о них не знаем. Дайте нам хорошие цены, и мы перевер-нём мир.

64 2019 65W W W. SWN.RU/FACEBOOK

Р Е Г И О Н ЫМир