Solé - 2011 - Verdugados, guardainfantes, valonas y sacristanes.pdf

8/18/2019 Solé - 2011 - Verdugados, guardainfantes, valonas y sacristanes.pdf

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Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y LetrasHistoria del Arte

Verdugados, guardainfantes, valonas y sacristanes

La indumentaria, !oyería y arreglo "ersonal

en el siglo #V$$ novo%is"ano

&esis 'ue "ara o(tener el grado de

)octora en Historia del Arte

"resenta* +uillermina olé -e.alosa

)irector de tesis/ +ustavo 0uriel

1urados/ 2ogelio 2ui3 +omar

4lena $sa(el 4strada de +erlero

María 4st%er -ére3 alas $v5n 4scamilla +on35le3

México, )F 6778


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A Mam9l:en )ivinat3at


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Índice

Introducción……………………………………………………………………p.1

Capítulo I. Historiografía de la indumentaria……………………………….p.7

Un factor de distorsión. La Leyenda Negra………………………………….p.15Historiografía del traje en !"ico……………………………………………..p.17#anorama de di$ersas metodologías en los estudios de indumentaria…..p.%&arco teórico metodológico de la presente in$estigación………………….p.%7

Capítulo II. 'ntecedentes de la indumentaria del siglo ()**……………….p.+5

La indumentaria en el siglo ()*………………………………………………..p.+5La indumentaria en ,rancia en el siglo ()**………………………………….p.&%

La indumentaria en -spaa en el siglo ()**………………………………….p.5+La indumentaria en la Nue$a -spaa en el siglo ()**………………………p./%

Capítulo III. *ndumentaria masculina no$o0ispanaen la !poca de ,elipe *** 15234 1/%1…………………………..p./7

-l 6eor y el galn………………………………………………………………..p./7La camisa…………………………………………………………………………..p./2Los cal8ones interiores…………………………………………………………...p.7+Las cal8as enteras9 las medias cal8as9 las calcetas y las ligas………………p.7/Las cal8as9 la turca y el cal8ón trusas9 greguescos y atacadores………….p.31-l ju:ón9 las mangas9 los :otones y cordones9 la almilla y el armador……...p.2;La ropilla y sus mangas…………………………………………………………...p.23La gorguera o lec0uguilla y la $alona……………………………………………p.1;1La capa y el ferreruelo…………………………………………………………….p.11;Los som:reros……………………………………………………………………..p.11&Los 8apatos………………………………………………………………………...p.112-l pelo y la :ar:a…………………………………………………………………..p.1%%Los 0idalgos y los $illanos………………………………………………………...p.1%+

Capítulo IV. *ndumentaria masculina no$o0ispana en la !poca de ,elipe *) 1/%14 1//5…………………………...p.1%7

Las pragmticas< orden en el $estido y adorno del cuerpo……………………p.1%7-l fin de los cuellos alec0ugados………………………………………………...p.1%2La golilla…………………………………………………………………………….p.1+%-l cal8ón entero :otarga o 8arag=eyes………………………………………..p.1+7-l cal8ón llano………………………………………………………………………p.1&;-l ju:ón9 la ropilla y las capas…………………………………………………….p.1&%Los 8apatos…………………………………………………………………………p.1&+


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-l som:rero………………………………………………………………………..p.1&/-l pelo y el :igote…………………………………………………………………p.1&3Los $illanos………………………………………………………………………..p.15%

Capítulo V. *ndumentaria masculina no$o0ispana

en la !poca de >arlos ** 1//5417;;……………………………p.15+

La influencia francesa……………………………………………………………p.155La camisa………………………………………………………………………….p.153-l cal8ón franc!s………………………………………………………………….p.152La c0upa…………………………………………………………………………...p.1/;La c0am:erga……………………………………………………………………..p.1/1La cor:ata………………………………………………………………………….p.1/&Los 8apatos………………………………………………………………………..p.1/3-l som:rero c0am:ergo………………………………………………………….p.17;-l pelo y la peluca…………………………………………………………………p.171

La 0ungarina……………………………………………………………………….p.175Capítulo VI. *ndumentaria femenina no$o0ispana en la !poca de ,elipe *** 15234 1/%1…………………………..p.131

Las seoras de calidad y las damas…………………………………………….p.131La camisa…………………………………………………………………………..p.13+La turca……………………………………………………………………………..p.135Las medias y las ligas……………………………………………………………..p.133-l corpio9 cotilla o cors!………………………………………………………….p.12;La nagua o enagua………………………………………………………………...p.12+-l $erdugado………………………………………………………………………..p.12/Las sayas…………………………………………………………………………...p.122La :as?uia…………………………………………………………………………p.%;%-l tapapi!s………………………………………………………………………….p.%;&-l faldellín…………………………………………………………………………..p.%;7-l ju:ón y sus mangas…………………………………………………………….p.%;2-l sayo o ropilla de mujer y sus mangas………………………………………..p.%1%La gorguera…………………………………………………………………………p.%1/La ropa o ropón y la galera……………………………………………………….p.%17Los 8apatos…………………………………………………………………………p.%12Los c0apines………………………………………………………………………..p.%%1-l peinado…………………………………………………………………………..p.%%5Las $illanas…………………………………………………………………………p.%%/

Capítulo VII. *ndumentaria femenina no$o0ispana en la !poca de ,elipe *) 1/%14 1//5………………………….p.%%2

Las seoras de calidad y las damas…………………………………………….p.%%2La camisa…………………………………………………………………………...p.%+;


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Las prendas ya mencionadas…………………………………………………...p.%+1-l $erdugado redondo y la ropilla o ju:ón con pe?ueas 0aldetas…………p.%+1-l guardainfante o pollera 1/+54 1/72 apro"imadamente…………………p.%++Las sayas o :as?uias de polleras…………………………………………….p.%+7-l sayo :a?uero ju:ón con 0aldetas o faldones…………………………….p.%&;

La $alona cariana……………………………………………………………….p.%&5Los 8apatos……………………………………………………………………….p.%&3-l peinado…………………………………………………………………………p.%&3Las $illanas………………………………………………………………………..p.%5%

Capítulo VIII. *ndumentaria femenina no$o0ispana -n la !poca de >arlos ** 1//54 17;;………………………..p.%55

Las prendas ya mencionadas…………………………………………………..p.%5/La :om:ac0a……………………………………………………………………..p.%57-l sacristn………………………………………………………………………..p.%52

La :as?uia o saya superior y el faldellín……………………………………..p.%/+-l ju:ón o em:allenado………………………………………………………….p.%/&Los 8apatos……………………………………………………………………….p.%/7-l peinado…………………………………………………………………………p.%7;Las $illanas………………………………………………………………………..p.%7+

Capítulo IX. -n casa…………………………………………………………….p.%75

@opas de dormir y le$antar……………………………………………………..p.%75La camisa…………………………………………………………………………p.%7;-l tocador y los escarpines……………………………………………………..p.%7/@opas de le$antar………………………………………………………………..p.%73Las c0inelas o pantuflos…………………………………………………………p.%3;-l peinador………………………………………………………………………..p.%31La 0igiene…………………………………………………………………………p.%3%Los afeites………………………………………………………………………...p.%2;Los perfumes……………………………………………………………………..p.%23)estir de trapillo…………………………………………………………………..p.+;%-l 0uipil…………………………………………………………………………….p.+;&-l ?ues?u!mil……………………………………………………………………..p.+;7Los paos de re:o8ar…………………………………………………………….p.+;2-l delantal9 a$antal o a:antal……………………………………………………p.+13-l estrado………………………………………………………………………….p.+%;Los pauelos………………………………………………………………………p.+%&Los a:anicos……………………………………………………………………...p.+%5Los anteojos……………………………………………………………………….p.+%3La :olsa o faltri?uera……………………………………………………………..p.++;Las $iudas…………………………………………………………………………p.++%Los :alcones………………………………………………………………………p.++/Los nios…………………………………………………………………………..p.++2


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Los dijes……………………………………………………………………………p.+&&Los criados y escla$os…………………………………………………………...p.+51

Capítulo X. Los ca:alleros de H:ito…………………………………………p.+5+

Arigen de las órdenes militares………………………………………………..p.+5+Los mantos :lancos de las órdenes militares………………………………..p.+/%H:itos9 encomiendas y $eneras………………………………………………p.+/+La orden del Boisón de Aro…………………………………………………….p.+//

Capítulo XI. Los duelos…………………………………………………………p.+/2

Capítulo XII. La corte $irreinal…………………………………………………p.+37

*ndumentaria masculina para el protocolo oficial y ropas de fiesta………..p.+2%*ndumentaria femenina para el protocolo oficial y ropas de fiesta…………p.+2+

La joyería del siglo ()**…………………………………………………………p.+25#ragmticas………………………………………………………………………p.&;;Coyas masculinas………………………………………………………………..p.&;1Coyas de som:rero. >intillo y to?uilla………………………………………….p.&;1#edradas y corc0etes……………………………………………………………p.&;%>adenas y :otones………………………………………………………………p.&;+-ncomiendas y $eneras…………………………………………………………p.&;5ancuernas……………………………………………………………………….p.&;56ortijas…………………………………………………………………………….p.&;/@elojes de muestra………………………………………………………………p.&;/>ajas de pol$o……………………………………………………………………p.&;3Coyas femeninas…………………………………………………………...…….p.&1;Coyas para la ca:e8a. Caulillas9 argentería y apretadores…………..………p.&11>a:os de toca9 alfileres9 pasadores y tem:laderas…………………………..p.&1+>adenas de frente9 airones y plumeros……………………………..…………p.&1&Droc0es y rosas de pelo…………………………………………………..……..p.&15Coyas para las orejas………………………………………………..…………...p.&1/Coyas para el cuello. '0ogadores y gargantillas……………………..……….p.&%1-"tremos………………………………………………………………..…………p.&%+Coyas para el cuerpo. Hilos de perlas9 cadenas9 :andas y ca:estrillos..…..p.&%+Coyas de pec0o9 rosas de pec0o9 pinjantes9 la8os y cor:atas……..………..p.&%/#ie8as de joyería ?ue colga:an del pec0o…………………………..………...p.&+1Coyas de$ocionales…………………………………………………..…………..p.&+&Coyas de ropa y de lutos……………………………………………..…………..p.&&1Coyas para las e"tremidades. Dra8aletes9 pulseras9 manillas…..…………...p.&&+Coyas para los dedos. 6ortijas9 anillos y tum:agas………………..………….p.&&/'dere8os………………………………………………………………...…………p.&&2Coyería falsa………………………………………………………………...……..p.&51


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Introducción

Desde fechas tempranas en la historia, el ser humano ha dado suma

importancia a la indumentaria y al arreglo personal, verbigracia los suntuosos

entierros con finas ropas y magnífica joyería del Antiguo Egipto o de la China

Imperial. En la cultura judía eistían rígidas disposiciones sobre el atuendo !ue

debían usar los sacerdotes en funciones" el no cumplir con los preceptos podía

incluso desatar, se suponía, la cólera divina. Durante la Edad #edia, en $rancia,

el cargo de %ran Chambel&n era dado a un noble de alta jerar!uía, era 'ste el

encargado de guardar el sello real, asistir a la asamblea de pares y recibir

homenajes en nombre del rey" su principal tarea consistía en recibir, cuidar yescoger las ropas del monarca, seg(n lo ameritara la ocasión. Asimismo, en otra

distante geografía, el emperador #octe)uma cambiaba sus ropas varias veces

al día para mostrar su ri!ue)a y poder. En esta misma cultura, la meica, eistía

un estricto protocolo en cuanto a los tipos de prendas !ue debía utili)ar cada

miembro de la escala social.

* !u' decir sobre los vaivenes históricos !ue causó el uso de

determinadas prendas de vestir, baste recordar !ue el )ar +c'sar o emperador

ruso Iv&n el -errible se !uedó sin heredero al matar con su cetro a su hijo, en

un arran!ue de rabia, por el profundo escote !ue llevaba su nuera" !ue la orden

militar m&s importante de Inglaterra, la obilísima /rden de la 0arretera, se creó

a raí) del accidente !ue tuvo una bella dama cuando se le cayó del jarrete una

de sus ligas" !ue una de las revueltas m&s c'lebres de la Espa1a del siglo 23III,

el #otín de Es!uilache, se debió a la prohibición del uso de grandes sombreros

y capas largas" !ue a finales del siglo 23II, se llenaran las arcas del tesoro ruso

a consecuencia del 4impuesto sobre uso de barba5" o !ue el t'rmino sabotaje

provenga del uso de introducir )apatones de madera +sabot en los engranajes

para averiar las m&!uinas.

-ambi'n es interesante recordar !ue, palabras y frases colo!uiales !ue

han enri!uecido el lenguaje, proceden de pie)as de vestuario o de h&bitos

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indumentarios como 4balandronada5, 4gorrón5, 4enjaretar5, 4camisa de once

varas5, 4el h&bito no hace al monje5, 4me !uito el sombrero5, 4bofetada con

guante blanco5, 4traer los pantalones5, 4cambio de cha!ueta5, 4hacer caravana

con sombrero ajeno5 y muchos m&s.

6a forma de vestir de las personas, desde la Antig7edad hasta el día de

hoy, en diversas culturas y concepciones, no sólo ha estado condicionada por

sus fines pr&cticos, sino !ue ha servido como un metalenguaje !ue se1ala la

posición social, el poder económico, las actividades, las orientaciones

ideológicas, los merecimientos y las culpas.

8* por !u' entonces, si la indumentaria ha sido tan importante en el

devenir de los hombres, en proporción, eisten tan pocos estudios profundos

sobre 'sta9

Ciertamente, siempre ha eistido inter's por saber cómo se visten 4los

otros5. :eródoto describió las ropas y la higiene en Egipto +4Euterpe5" -ucídides

se refirió a las ropas de los hoplitas +La Guerra del Peloponeso" 0ulio C'sar

mencionó las costumbres de arreglo personal de los galos +La Guerra de las

Galias" ;anto -om&s de A!uino habló sobre la indumentaria eclesi&stica

+Summa Teologica)" :ern&n Cort's y


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6a investigación comprende el mencionado siglo, aun!ue en algunos

casos el estudio se ha montado en las postrimerías del siglo 23I y en los albores

del 23III, esto con el objeto de comprender la originalidad o finalidad de ciertas

pie)as del vestuario. Asimismo, se trató de anali)ar la indumentaria de la

población novohispana, si no como un corpus homog'neo, sí como

peculiaridades !ue, a la larga, formaban parte de un todo.

El trabajo se aboca a la indumentaria, empero tambi'n se anali)an la

joyería, las armas personales, la higiene y el arreglo personal. -odo esto

enmarcado dentro de la din&mica de la vida cotidiana !ue es la !ue infunde vida

a todos estos aspectos.

De igual modo se ha tratado de no dejar de lado los aspectos teóricos y

t'cnicos, por lo mismo se ha dedicado un capítulo a la historiografía y a las

metodologías propias de esta disciplina.

=ara lograr una comprensión lo m&s cercana posible a la realidad

novohispana del siglo 23II, con referencia al vestuario, se utili)aron varios

inventarios de bienes, ochenta para ser eactos. De estos, tres son espa1oles

peninsulares, uno es de la ciudad de =uebla y el resto de la ciudad de #'ico.

-odos corresponden a la indumentaria en 4uso5 del siglo 23II, a ecepción de

tres. El primero, !ue es espa1ol, se refiere a la indumentaria morisca del siglo

23I" otro m&s, igualmente espa1ol, ennumera diversos libros espa1oles !ue

fueron embarcados rumbo a la ueva Espa1a" por (ltimo, uno m&s, esta ve)

novohispano, trata sobre los productos de una botica de la ciudad de #'ico a

principios del siglo 23II. Asimismo, se trató de !ue los inventarios de bienes

correspondieran a personas de distintos estamentos sociales, para así poder

abarcar un espectro m&s amplio.

;e hi)o una b(s!ueda ehaustiva en im&genes pl&sticas, complemento

indispensable en este tipo de investigaciones. -ambi'n se trató de recurrir

solamente a las producciones novohispanas, sin embargo, en algunos casos por

carecer de ejemplos para ciertas prendas, se recurrió a la producción europea,

sobre todo espa1ola. El resultado de esta b(s!ueda permitió locali)ar casi la

totalidad de los ejemplos estudiados en el trabajo. Cabe advertir !ue, varias de

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-ambi'n agrade)co al maestro >ogelio >ui) %omar su gran inter's en el

tema, su apoyo intelectual y su bonhomía. ;iempre presto a darme sugerencias

valiosas y a proporcionarme im&genes.

A la maestra Elena Isabel Estrada de %erlero, !uien adem&s de

adentrarse en el trabajo, aportó su conocimiento. ;iempre me hi)o

recomendaciones provechosas. -ambi'n por hacer, con su alegría de vivir, !ue

las sesiones del comit' tutoral fueran francamente deliciosas.

A la maestra 0uana %uti'rre) :aces, con !uien tuve apreciables

entrevistas. #e sugirió tetos !ue resultaron de gran provecho para el trabajo,

planteó interrogantes muy interesantes y me apoyó vehementemente. #i (nico

reproche es !ue se haya ido.

A los doctores #aría Esther ='re) ;alas e Iv&n Escamilla %on)&le),

miembros del jurado, !uienes con entusiasmo y solidaridad aceptaron leerme y

compartir conmigo sus conocimientos y darme sus recomendaciones.

A la doctora Clara amíre), =edro #artíne), 3irginia %imeno y >ub'n >ojo Aura

por su inter's y simplemente por estar. A las sastras de


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:'ctor $errer, el magnífico segundo de abordo. -ambi'n al personal de la

biblioteca del Instituto de Investigaciones Est'ticas, !uienes siempre me

apoyaron con diligencia y me brindaron una sonrisa. Igualmente a la $ototeca

del citado instituto, cuyo personal se esfor)ó en facilitarme la b(s!ueda de

algunas importantes im&genes de esta tesis. Del mismo modo agrade)co al

personal del #useo acional de :istoria del Castillo de Chapultepec, por el

permiso otorgado para fotografiar la colección de los virreyes de la ueva

Espa1a. -ambi'n al Consejo acional de Ciencia y -ecnología, C/AC*-, por

haberme otorgado la beca de ecelencia durante cinco a1os, apoyo !ue fue

fundamental durante la elaboración de la tesis.

$inalmente doy las gracias a la niversidad acional Autónoma de

#'ico, mi universidad, por darme todas las facilidades y poner a mi disposición

toda su infaestructura, para !ue yo pudiera reali)ar esta investigación.

Abril de B

;an 0erónimo 6ídice

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Capítulo I

Historiografía de la indumentaria

La curiosidad y el interés sobre cómo se han vestido las sociedades no es

nuevo. Desde la Antigedad los autores de distintos tipos de te!tos se han

detenido en la mención y descripción de los atuendos" las #oyas y el arreglo

personal" tanto de individuos como de grupos sociales$ verbigracia La Biblia

%vestimentas sacerdotales Éxodo &'.(.&) y las ropas de la *ulamita en el Cantar

de los Cantares primera sección+" Los nueve libros de la historia" de Heródoto

%ropas persas y egipcias en el libro primero" Clío+" El arte de amar " de ,vidio

%cómo se deben usar las ropas y los afeites+" Las siete partidas" de Alfonso el*abio %ropas de lu#o para demostrar #erar-uía+" Amadís de Gaula %ropas de

Amadís" de ,riana y de rganda la Desconocida+.

A partir del descubrimiento del /uevo 0undo %123&+" y el

redescubrimiento de la Antigedad cl4sica en el 5ie#o" surgió en el siglo 65I la

curiosidad y la necesidad de conocer 7la otredad8 en contraposición a 7lo propio8.

n buen e#emplo de esto fueron los cuestionarios1 -ue" desde los tiempos de la

reina 9uana la Loca" el emperador Carlos 5 y el rey :elipe II" se solicitaron a los

encargados" gobernadores y virreyes del /uevo 0undo.& Igualmente" es en este

momento cuando se multiplicaron las crónicas de diversa índole en donde" entre

otras cosas" se describía la indumentaria.;

1 Amén del término cuestionarios" también se utili


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no de los primeros libros -ue se dedicaron especialmente al estudio de

las costumbres y los usos de los pueblos" en donde se incluia la forma de vestir"

fue el publicado en latín" en 1(&" por 9ohann Boemus" &ores" leges" et ritus

omnium gentium" cuya primera versión en lengua vern4cula %italiano+ fue la

publicada en 5enecia en 1(@@" con el título ! costumi" la leggi et l'usan(e de tutte

le genti$) =n este libro se identificaba al hombre europeo como un lises -ue

via#aba y conocía a los otros" pero -ue debía mantener sus oídos tapados ante

el canto de las sirenas" para -ue tal conocimiento no contaminara su alma limpia

y cristiana.(

=n 1(3 fue editado en 5enecia el libro -ue se convertiría en el m4s

importante referente sobre indumentaria hasta el siglo 6I6. :ue de la autoría del

italiano Cesare 5ecellio %sobrino de i


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im4genes" el autor incluyó algunos comentarios sobre las ropas" así como sobre

las diferentes costumbres -ue tenían los pueblos al portarlas.@

=l libro de 5ecellio resulta ser una formidable fuente de consulta en lo -ue

se refiere a la indumentaria italiana y la de algunos lugares de =uropa durante el

siglo 65I. *in embargo" es bastante fantasioso en cuanto a las ropas de otras

latitudes" puesto -ue su perspectiva era demasiado eurocentrista y carecía de

información completa y puntual. Como e#emplo cabe citar las ropas de los

turcos" en donde el autor combina ropas europeas con prendas supuestamente

4rabes" o las de 0é!ico" en donde se e!cede en el uso de plumas para la

indumentaria masculina" y en el caso femenino" presenta a las mu#eres casi

desnudas.'

A la par de los estudiosos de la indumentaria" hubo otro grupo dedivulgadores del tema -ue" aun-ue su interés principal no se centraba

e!clusivamente en las ropas" hicieron un magnífico traba#o en este renglón. no

de ellos fue el suiarís 1)1+.

=ste peculiar persona#e via#ero incansable incursionó en la cultura" la política"

en el arte y en la literatura. *us convicciones políticas no fueron del todo sólidas"

ya -ue igualmente traba#ó para la monar-uía francesa" como para el gobierno

6 5éase Ann Fosalind 9ones y >eter *tallybrass" Renaissance Clothing and the &aterials of

&emor+" ran Breta?a" Cambridge niversity >ress" &" passim$7 Cabe aclarar -ue en el siglo 65I" cual-uier representación de lo americano era fantasiosa.

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revolucionario y el Imperio" 7pasando alegremente de un régimen a otro8. ) na

de sus obras" la -ue a-uí interesa" fue la Enciclopedia de /ia3es" en donde

aparecen en magníficos grabados acuarelados" y con gran apego a la realidad"

diversos persona#es de distintas culturas y latitudes" entre ellos indios iro-ueses

de Canad4" polinesios de las Islas 0ar-uesas" negros de *anto Domingo"

africanos del *enegal" moros" patricios romanos y muchos m4s.3

:ue en el siglo 65III cuando los autores interesados en los temas de

indumentaria" echaron mano de fuentes m4s fiables de consulta" y con ello ser

m4s precisos en cuanto a la información -ue divulgaban. =nmarcada en esta

corriente se publicó en 1''( la obra de 9oseph *rutt" A Compleat /ie4 of the

&anners" Customs" Arms and *abits of the 5eople of England" from the Arrival

of the 6axons do4n to the 5resent ,ime$78

Aunado a esto" en la =uropa del 7*iglo de la Faére< *alas" Costumbrismo + litografía en &9xico< un nuevo modo de

ver" 0é!ico" niversidad /acional Autónoma de 0é!ico" Instituto de Investigaciones =stéticas"&(" p.('.

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centuria" cuando se publicaron una gran cantidad de libros sobre indumentaria"

de calidad y profundidad variables. 0uchos de ellos siguieron basando sus

estudios en el famoso libro de 5ecellio" ya mencionado" pero hubo otros -ue se

valieron de fuentes de primera mano %crónicas griegas y romanas" pinturas y

esculturas de la época" códices y otros testimonios m4s+ para elaborar una

historia del vestuario lo m4s fidedigna posible. La mayoría de estos estudios"

contenían im4genes originales de muy bella factura" creadas e!presamente para

la investigación. =ntre estos libros destacan tres estudios" considerados como

cl4sicos en la historia del tra#e del siglo 6I6.1&

>rimeramente est4 el libro" Ancient Costumes of Great Britain and

!reland$ rom the #ruids to the ,udors del brit4nico Charles Hamilton *mith"

publicado en Londres en 1)&1.1; =n este estudio" el autor centró su investigaciónen los primeros siglos de la era cristiana" bas4ndose en las descripciones -ue

hicieron los romanos sobre los pobladores de las Islas Brit4nicas. >ara la =dad

0edia sus fuentes fueron las esculturas de iglesias" así como las pinturas de

códices y de libros miniados. =l resultado fue e!celente. odavía hoy día sus

dise?os para las ropas de druidas" de guerreros de Hibernia %Irlanda+" de bardos

y de britanos romanier -/om Beginn der Geschichte bis ?um 7@ ahrhundert0 "1(

de 1)@2" de los alemanes Albert Eretschemer y Earl Fohrbach. La historia de la

indumentaria de este libro toca la Antigedad %egipcios" asirios" hebreos" persas"

griegos" etruscos" romanos" brit4nicos" galos" germanos+" la =dad 0edia y la

1&

13 =sta obra consiste de hermosas l4minas coloreadas con acuarela y breves descripciones

formales.14 *i bien las tres obras -ue a-uí se mencionan han sido utili


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0odernidad. =l libro incide en el desarrollo de la indumentaria occidental pero no

aborda otras geografías.

=l tercer libro de este grupo es Le Costume *istori:ue" de 1)))" del

francés Albert Facinet -ue" al igual -ue el libro de 5ecellio" se convirtió en un

paradigma entre las investigaciones sobre indumentaria. =sta obra constaba" en

su edición original"1@ de seis tomos" en donde se incluían vestimentas" mobiliario

y motivos decorativos. =l autor dividió su traba#o en 0undo Antiguo %=gipto"

Asiria" recia" Foma" y pueblos b4rbaros+" Antiguas Civili


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los c4nones de los siglos 65III y 6I6+1'" hasta obras con im4genes" pero con

escasa literatura de investigación"1) libros con dibu#os e!plicativos"13 con

reproducciones de pinturas de la época"& o con fotografías de prendas -ue han

subsistido hasta esta fecha.&1

=s a partir de la segunda mitad del siglo 66" cuando se empeilar Cintora" La historia del cal(ado" de 13))$ Sillet y >hillis Cunnington" A*istor+ of Fnderclothes" de 13)1$ 9anet Arnold" ueen Eli(abeth's Hardrobe Fnloc>'d " de 13)).23 =ntre ellos el citado libro de Carmen Bernis$ también la investigación de Dorren TarMood"

Costume of the Hestern Horld" de 13)$ y la de Ludmila Eybalova" ,he 5ictorial Enc+clopedia ofashion" de 13@).24 De estas obras se pueden citar las siguientes" desde la perspectiva semiológica" El hábito

hace al mon3e" de mberto =co" de 13'@" y 6istema de la moda" de Foland Barthes" de 13').Desde el punto de vista psicológico" Rasgos psicolgicos de la moda" de Fenato *igurta" de13'@. Con una interesante mirada desde la sociología y la filosofía imperante en las sociedadesmodernas" %bservaciones sociolgicas sobre el tra3e masculino" de :rancesco Alberoni" de

13'@" y El imperio de lo efímero$ La moda + su destino en las sociedades modernas" de illesLipovetsOy" de 133. Con una perspectiva histórica y estética se pueden citar actores est9ticosen el vestir " de illo Dorfles" de 13'@" y también A Concise *istor+ of Costume" de 9ames Laver"de 13@3. Desde la perspectiva económica vale la pena mencionar el libro soviético de =. 5.Eireyeva" !storia 1astiuma" de 13'@" en donde" a partir de un an4lisis mar!ista se trata dee!plicar cómo la economía fue la causante principal de los cambios en la historia de laindumentaria.25 Aun-ue en los 4mbitos académicos el estudio de la indumentaria ya ha cobrado un lugar de

interés en los estudios sociales y artísticos" e!iste todavía en ciertos espacios la idea de -ue elestudio de la ropa y del devenir de la moda es una actividad frívola y carente de verdadera

13


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n factor de distorsión histórica. La Leyenda /egra

La llamada Leyenda /egra es y ha sido una particular visión de la historia -ue"

de forma consciente o inconsciente" ha permeado en ciertos sectores delpensamiento occidental desde hace -uinientos a?os.&)

Aun-ue en un principio muchos de los puntos -ue abordaba esta

concepción se basaban en hechos verdaderos" al cabo de algn tiempo los

libelos empeaíses Ba#os durante el siglo65I. =l du-ue de Alba" enviado especial del rey para controlar los movimientos subversivos en

esa región" creó el ribunal de los umultos" el cual mandó arrestar y decapitar a los condes de=gmont y Horn" obligó a abdicar a uillermo de ,range" #u


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evidente en las siguientes obras decimonónicas" la obertura Egmont de

Beethoven$ el drama #om 1arlos" !nfant von 6panien %Don Carlos" infante de

=spa?a+ de *chiller$ y las óperas !l #uca d'Alba de Doniarís. *in embargo" cabría la pregunta. U>or -ué entonces sí se investigó sobre

Italia y Alemania" siendo -ue igualmente carecían de fueruerta =scribano";; Descal


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sacaran nuevamente a la lu< este imprecindible conocimiento -ue completa la

historia del tra#e en el ,ccidente.;(

La historiografía del tra#e en 0é!ico

=n 0é!ico el interés por la indumentaria se remonta al siglo 65III" con los

llamados cuadros de castas. *i bien se debe aclarar -ue la indumentaria no era

el nico o principal ob#eto de estudio de este género pictórico" sino -ue

compartía escena con un cmulo de factores como las raor ello" diversos

estudiosos" la mayoría e!tran#eros" se ocuparon de la indumentaria me!icana"

sobre todo de los tipos peculiares de la sociedad. =ntre ellos se puede citar al

italiano Claudio Linati %1'3 1);&+" y su obra ,ra3es civiles" militares + religiosos

de &9xico" de 1)&)$ y al alem4n Earl /ebel %1)( 1)((+" con /ia3e pintoresco +ar:ueolgico sobre la parte más importante de la RepIblica &exicana" en los

aDos trancurridos desde 7JK@ hasta 7J)" publicado en 1);@.

=n ambos casos" se trata de e!tran#eros -ue informaron al pblico

europeo sobre los tipos" indumentaria y costumbres de la sociedad me!icana"

por lo cual sus obras se publicaron" por ve< primera" en francés" en las ciudades

europeas de Bruselas y >arís respectivamente.

*u formato no dista mucho de los libros de historia del tra#e -ue se

publicaron en =uropa en la misma centuria" es decir" muestran al individuo con

determinadas ropas" pero sin anali


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Asimismo" durante el siglo 6I6 en 0é!ico" salieron a la lu< varias

publicaciones con litografías costumbristas en donde" adem4s de mostrar las

costumbres locales" se rese?aban 7tipos8 con su respectiva indumentaria.;@

=s realmente en el siglo 66 cuando se puede hablar de verdaderos

estudios sobre la indumentaria en 0é!ico. Aun-ue los estudios son pocos y

bastante generales" han dado pie a subsiguientes traba#os. Algunos de ellos son

verdaderas investigaciones" basadas en fuentes de primera mano y con rigor

académico.;' ,tros" lamentablemente" resultan superficiales y carentes de

solideére< *alas" %p$ cit$ passim$

37 Definir estudios con rigor académico" es referirse a a-uellos reali


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el a?o de 132@" del ingeniero 9osé F. Beníte


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trata" en capítulo aparte" las vestiduras militares" las religiosas y las

estudiantiles.

Los puntos débiles de este libro son la falta de aparato crítico %no hay

notas" referencias de los documentos de archivo ni bibliografía+ y al ser un

estudio tan general" omite especificidades de cada periodo. /o obstante lo

anterior" la obra sigue siendo una referencia obligada para los estudiosos de la

indumentaria novohispana.

n libro -ue ha sido ampliamente citado en distintos tipos de estudios es"

La historia de &9xico a trav9s de la indumentaria" de 13)).22 =sta obra est4

dividida en tres secciones$ la primera" a cargo de 5irginia Armella de Aspe" trata

sobre la indumentaria civil$ la segunda es de la autoría de eresa Castelló

Tturbide" cuya investigación versa sobre la indumentaria religiosa" y finalmenteIgnacio Bor#a 0artíne< estudia la indumentaria militar. *i bien es cierto -ue"

como libro de difusión" es bastante interesante %adem4s de tener buenas

im4genes+" como obra de consulta especiali


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primero lleva el título de 7Indumentaria me!icana8.2@ y fue publicado en 13@@. =n

él se e!pone" de manera somera" la indumentaria utili


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&1.23 =l corpus de la investigación" llevada a cabo por Lydia Lavín y isela

Balassa" consta de seis revistas -ue corresponden aN I+ =l mundo prehisp4nico"

II+ =l siglo de la con-uista" III+ =l siglo del barroco novohispano" I5+ =l siglo de

las Luces" 5+ =l siglo del Imperio y la Fepblica" y 5I+ =l siglo cosmopolita.

Fespecto a los tomos III y I5" es decir los -ue corresponden a los siglos 65II y

65III" se puede decir -ue tienen tal cantidad de errores" -ue valdría la pena

retirarlos de la venta. Las autoras e-uivocan fechas"( citan prendas francesas

-ue nunca e!istieron en el 4mbito hispano %al cual pertenecía el virreinato de la

/ueva =spa?a+"(1 confunden nombres"(& confunden pieaulina 4meaulina 4me


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Amén de las tesis no publicadas como la de 9ulieta >ére< 0onroy" La moda en

la indumentaria< del Barroco a los inicios del Romanticismo en la Ciudad de

&9xico -7NJ O 7JKP0" y la de 0aría del Carmen de Arechavala orrescano"

/isin femenina + masculina de la indumentaria decimonnica a trav9s de la

literatura + las artes< Claudio Linati" &adame Caldern de la Barca + &anuel

5a+no.

Asimismo no se deben olvidar los te!tos -ue" sin ser especialmente

dedicados a la indumentaria" sí abordan el tema. De entre estos est4 el libro Los

bienes del ma+ora(go de los Cort9s del Re+ en 7NK@N La casa de 6an os9 del

5arral + las haciendas del río Conchos" Chihuahua de ustavo Curiel$(3 como

también los an4lisis y descripciones -ue se han hecho en los cat4logos

raedro =scalante onedro

Gngeles 9iméne


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>areciera -ue el trauma de la con-uista y de la colonia no se hubiera remontado

todavía. =sto es obvio al observar -ue la mayoría de los te!tos comprimen" en

pocas cuartillas" la rica información de tres siglos de la historia del país.

Asimismo" cuando se hacen estudios monogr4ficos" los temas escogidos

generalmente versan sobre pie


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detenerse a analiepys

1@@ 1@@3+ para completar sus investigaciones. ambién se puede

citar a la historiadora del arte espa?ola Carmen Bernis"@2 -uien

bas4ndose en la famosa novela de Cervantes" El ingenioso hidalgo don

ui3ote de la &ancha" elaboró todo un discurso sobre la vestimentaespa?ola de principios del siglo 65II.@( ampoco pueden olvidarse dos

obras de e!traordinaria factura de la historiadora del tra#e brit4nica

9anet Arnold.@@ =n uno de sus libros" 5atterns of ashion -7P8M 7PK80PN

utili


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ese periodo.@) =n otra de sus obras" ueen Eli(abeth's Hardrobe Fnloc>'d "@3 la

autora utili


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0arco teórico metodológico de la presente investigación

Desde el principio se planteó" como ob#etivo del traba#o" el tratar de desentra?ar

las diversas modalidades indumentarias -ue se dieron en los medios urbanos de

la parte central del virreinato novohispano durante el siglo 65II.

*e partió de varias hipótesisN primeramente se -uiso demostrar -ue la

/ueva =spa?a" a pesar de ser un reino 7provincial8" contó con los mismos

niveles de elegancia y lu#o %para ciertos estamentos sociales+ -ue e!istieron en

la metrópoli en la misma centuria. Asimismo se pretendió demostrar -ue la

mayoría de las telas" labores y prendas -ue se portaron en 0adrid" se

conocieron en el virreinato.

Igualmente interesó saber -ué tanto influyeron las mercaderías llegadasde Asia en la indumentaria novohispana" y si había diferencias respecto a

=spa?a.

=!istía la incertidumbre de si los sastres poseían la información y la

maestría para poder confeccionar prendas de la misma categoría de las

espa?olas" así como sobre el tiempo en -ue se tardaban en llegar las

novedades metropolitanas al virreinato.

Asimismo" era importante conocer la nomenclatura específica de las

prendas en la /ueva =spa?a" puesto -ue con un océano de por medio" podría

ser -ue los nombres cambiaran.

,tra hipótesis -ue se mane#ó fue -ue en los medios urbanos" la

vestimenta indígena de origen prehisp4nico sólo se conservó para las mu#eres"

pero se perdió para los hombres.

ambién se tenía la idea de -ue no e!istió una ta#ante línea divisoria entre

las ropas de las castas" sino -ue" por e!istir un alto grado de movilidad social"

las diversas me


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Demostrar estas hipótesis y responder a tantas interrogantes obligó a

llevar a cabo una investigación por diversos caminos metodológicos. La tarea

presentaba varias dificultades$ la primera de ellas por-ue el periodo a tratar era

largo" y en él se sucedieron cambios de importancia. Adem4s" los miembros de

la población -ue conformaban la sociedad novohispana no sólo poseían

diferentes niveles económicos %como fue el caso de =spa?a en la misma

centuria+" sino -ue adem4s" pertenecían a ra


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personales.'( Fecuérdese -ue sólo los individuos con un determinado nivel

económico se podían dar el lu#o de pagar a un notario y a valuadores para hacer

sus inventarios de bienes.

:ue así como se logró recabar un corpus de ochenta inventarios de

bienes$ de éstos" setenta y siete son novohispanos. *on testamentos" cartas de

dote" pagarés y listas de artículos comerciales" los -ue abarcan un periodo entre

1()) hasta 1'1.

Con estos documentos fue posible refle#ar la diversidad de la realidad

urbana -ue e!istió en la /ueva =spa?a" puesto -ue los documentos refieren las

pertenencias de hombres y mu#eres de diferentes categorías sociales como la

noble


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38/657

otros+" francésespa?ol %busc" esto-ue" birrete" entre otros+" italianoespa?ol

%brocado+" y alem4nespa?ol %al


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ambién fueron de gran utilidad las obras de contenidos diversos" cuyos

autores son Hern4n Cortés" Bernal Día< del Castillo" fray Bernardino de

*ahagn" 5asco de \uiroga" fray Diego Dur4n" fray :rancisco de A#ofrín" fray

Agustín de 5etancourt" *anta eresa de 9ess" Baltasar Castiglioni" Baltasar

raci4n" 9uan *u4re< de >eralta" Fodrigo Caro" 9uan de Alcega" Antonio León

>inelo" 0adame D]Aulnoy" y 9uan de Xabaleta" adem4s de las Instrucciones y

0emorias de los virreyes de la /ueva =spa?a.)&

La investigación en fuentes de primera mano fue apoyada con te!tos

actuales" ya fueran especialiinelo los mantos"*u4re< de >eralta y Fodrigo Caro" las ropas -ue se usaban en el #uego de ca?as.

32


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5asco de \uiroga$ en segundo lugar" emelli Careri" *igenaseo8 para ropas

campestres y de cala


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Capítulo II

Antecedentes de la Indumentaria del siglo XVII

La indumentaria en el siglo XVI

En este capítulo se hace una presentación de manera general de la

indumentaria del siglo XVI, antecedente directo de la indumentaria española

del XVII. Se ver cómo los usos en !rancia se separaron totalmente de los

modelos españoles " crearon con el paso del tiempo un estilo propio. El

o#servar grosso modo la indumentaria $rancesa servir en determinados

momentos de esta investigación, "a sea para comparar o para destacar

in$luencias entre las dos $ormas de vestir.Los apartados de la indumentaria española " de la novohispana del siglo

XVII son mucho ms #reves, "a %ue el grueso de la in$ormación se trata en

los capítulos correspondiente del presente estudio.

En las &ltimas d'cadas del siglo XV España logró consolidarse como

estado nacional. Los diversos reinos %uedaron #a(o el mando de un poder

central, representado por los )e"es Católicos. *e este modo, se sucedieron

una serie de hechos %ue marcaron el $uturo de este país+ la su(eción de la

no#lea al poder real -con el golpe de$initivo de la incorporación a la Corona

de las órdenes militares como la de Santiago, Calatrava " Alcntara/ la leva

o#ligatoria " el re$oramiento del e('rcito/ el esta#lecimiento de la segunda

In%uisición Española -la primera sólo $uncionó en Aragón desde el siglo XIII

totalmente autónoma de )oma, lo cual $avoreció la unidad espiritual/ la toma

de la ciudad de 0ranada, la e1pulsión o conversión o$icial de musulmanes "

(udíos " $inalmente el descu#rimiento de Am'rica.2

Adems de estos sucesos políticos, los )e"es Católicos le dieron un

$uerte impulso a la agricultura " a las manu$acturas. *e esta $orma, España

entró al siglo XVI como una nación $loreciente " con la $uera su$iciente para

convertirse en una potencia.

1 3ara la historia de España v'ase, 4os' 5anuel Loano !uentes, Historia de España, 5'1ico,

Compañía Editorial Continental, 2678, passim.

35


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A la muerte del re" !ernando el Católico en 292:, su nieto Carlos heredó

los estados españoles de la Corona de Aragón, ms las posesiones italianas

de Cerdeña, Sicilia " ;poles, el reino de Castilla, con las plaas de

so#eranía del norte de A$rica " los territorios reci'n descu#iertos de

Am'rica.<

En 2926, con el $allecimiento de su a#uelo paterno 5a1imiliano de

=a#s#urgo, Carlos heredó Austria, Estiria, Carniola, el >irol, !landes, el

!ranco?Condado, Artois " el derecho a la elección del imperio alemn. Ante

este panorama se puede o#servar %ue España se convirtió en el centro

neurlgico de un vasto imperio, " esto e1plica la in$luencia %ue e(erció so#re

diversos países.

Con respecto a la indumentaria, %ue es el o#(eto de este estudio, esconveniente hacer un rpido resumen para así poder centrar el discurso.

*esde la Antig@edad, los diversos pue#los han e(ercido in$luencias entre

unos " otros, esto dependiendo de la dominación, los avances de t'cnicas, o

el simple gusto por lo di$erente " novedadoso.

3ara el caso de España concretamente, durante las &ltimas d'cadas del

siglo XV, la indumentaria se vió $uertemente in$luida por los usos $ranceses,

%ue vinieron a com#inarse con los modos locales, los cuales a su ve "a se

ha#ían meclado anteriormente con modelos de la cultura mora e italiana.

Esto vino a producir una manera mu" peculiar de vestir a la española, %ue no

se parecía a la moda #orgoñona imperante en los países del norte de

Europa, ni a las maneras italianas en donde el )enacimiento $lorecía en

todas las artes.

Con la entrada del nuevo siglo, España e1perimentó un acercamiento

político " cultural con Italia, esto devino en una $uerte in$luencia en la

indumentaria+ las mu(eres de(aron de lado los verdugos, llamados así los

armaones %ue se utilia#an para ahuecar las sa"as, se usaron escotes, el

2 La madre de Carlos, la reina 4uana la Loca, se encontra#a encerrada en el Castillo de

>ordesillas, dada su insania e incapacidad para go#ernar.3 3ara estudiar este periodo ver+ Carmen Bernis, Trajes y Modas en la España de los Reyes

Católicos, 5adrid, Instituto *iego Vel%ue del Conse(o Superior de Investigaciones Cientí$icas,267. pp.


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estilo de peinado cam#ió, los hom#res acortaron sus (u#ones " se riaron el

ca#ello, entre otras $ormas de arreglo. 8

=acia 292:, Carlos I heredó el trono español. Este (oven de diecis'is

años ha#ía sido educado en !landes, de $orma %ue, cuando llegó a su nuevo

reino, tra(o consigo una corte compuesta de $lamencos " alemanes,

protocolos sociales de la corte #orgoñona " un #aga(e cultural totalmente

a(eno a los usos españoles. En la primera mitad del siglo XVI se o#serva

%ue la indumentaria española se aseme(a mucho a los modelos de la pintura

de Cranach -en los hom#res calas hasta la rodilla, (u#ones, calas "

hopalandas enteramente acuchilladas " en las mu(eres escotes cuadrados,

mangas con manguitos hasta la mitad del dorso de las manos, en am#os

se1os #rahones " camisas %ue hacen #ullones por entre las cuchilladas de latela9 es decir de tipo alemn.

Ca#e aclarar %ue, en cuanto a indumento se re$iere, son los estamentos

aristocrticos los %ue adoptan las novedades, el resto de la po#lación se

mantiene apegado a los antiguos usos " ad%uiere ms lentamente ciertos

elementos %ue son los %ue prevalecen " se convierten en parte de sus

tradiciones locales.

3ara mediados del siglo XVI, la ma"oría de $lamencos " alemanes de la

corte ha#ían regresado a sus países o se ha#ían aclimatado a los usos

locales de España. Al de(ar de e1istir elementos e1tran(eros en los altos

estamentos se puede o#servar el predominio de los modelos españoles, %ue

si #ien algunos tuvieron in$luencias de las $ormas de vestir de otros países,

"a ha#ían tomado carta de nacionalidad.

Es en este periodo cuando los usos indumentarios españoles in$lu"eron

en muchos países del occidente de Europa como !rancia, los 3aíses Ba(os

-incluido !landes, Inglaterra " Alemania -en Italia las regiones %ue se

vistieron a la españolaF $ueron las %ue pertenecían a España, es decir

4 ). *almau, Historia del Traje,>. II, Barcelona, *almau " 4over, 268, p.


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;poles, Sicilia " Cerdeña, el resto del país se mantuvo un poco al margen "

sólo ad%uirió ciertos elementos.

Como esta investigación se #asa en el siglo XVII novohispano, sólo

se tratar super$icialmente el periodo %ue comprende la segunda mitad

del siglo XVI/ los elementos %ue su#sistieron hasta el siglo siguiente

sern detallados en el grueso del corpus del estudio.

La indumentaria masculina consistió en+ (u#ón corto hasta la

cintura, a#otonado por el $rente, mu" ceñido marcando la cintura "

armado con entretela o incluso #allena, lo %ue le da#a al talle $inura "

rigide. 3or encima se l leva#a una ropil la o un coleto, tam#i'n

sumamente a(ustado al torso. Las mangas de 'ste eran pieas sueltas

%ue se ataca#an a la sisa mediante cordones " eran mu" estrechas-$igura 2. 3ara cu#rir los cordones, la parte superior de la sisa lleva#a

#rahones, %ue eran unas medias lunas acolchadas a manera de

hom#reras -$igura 7.

En un primer momento el ca#eón de la camisa llevó enca(es, los

cuales $ueron creciendo hasta convertirse en gorgueras -llamadas

normalmente cuellos o lechuguillas, pieas %ue se ponían aparte "

%ue se almidona#an con polvos de arro.: Es precisamente en este

momento en %ue, los alacuellos de los (u#ones crecieron " se llevaron

mu" altos, asimismo las gorgueras $ueron aumentando de tamaño,

primero en $orma vertical hasta tapar las ore(as, esto a partir de los

años ochenta del siglo XVI. 3osteriormente estas pieas se

agrandaron en $orma horiontal hasta alcanar su m1imo volumen a

$inales del siglo. La ca#ea se erguía so#re este enorme cuello %ue

reci#ió el nom#re de plato de San 4uan.

En la parte in$erior del cuerpo se l levaron unas calas -lo %ue

actualmente l lamaríamos mallas, "a $ueran hechas de tela o de

punto " encima la t rusa. Esta & lt ima prenda era un calón

6 5ila Contini, 50 Siglos de Elegancia, 5'1ico, ;ovaro, 26::, p.2:.7 Llamado así en recuerdo de la ca#ea degollada de san 4uan Bautista llevada en un plato por

Salom'. ). *almau, Op Cit p.


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acuchillado mu" corto %ue llega#a a la parte superior del muslo. Se

usa#a rellenar la trusa con trapos, estopa e incluso semillas para

%ue se viera redondeado. A la trusa se le solía llamar cala, "a %ue

siempre se usa#a cosida a esta & lt ima prenda. >am#i'n los

ca#alleros utiliaron otro tipo de calón llamado greguesco -el por

%u' de este nom#re se e1pl icar ms adelante %ue era un poco

ms largo %ue la trusa " mucho ms redondeado. El greguesco se

podía llevar con calas o con medias calas. El uso prolongado de

las medias calas hio %ue su nom#re se a#reviara a sólo medias.

Hna modalidad %ue no $ue general, pero %ue se llegó a usar $ue

la del uso de la t rusa (unto con las mus leras de un ca lón

entallado. Este t ipo de prenda se puede admirar en el retrato %uehio Alonso Snche Coello del In$ante don !ernandoF, del año de

29, %ue se conserva en el 5onasterio de las *escalas )eales

en 5adrid.7

Si #ien el calado o#ligado para visitar la corte o estar en las

ciudades $ueron los apatos de cordo#n $inísimo, picados o con

pe%ueñas cuchi l ladas. 3ara los m#itos e1ternos, es decir i r al

campo, montar o la guerra, los ca#alleros hicieron mucho uso de

las #otas, %ue tam#i'n eran con$eccionadas con cordo#n. Eran de

caña larga " a (ustada, se podían l levar e1tendidas para %ue

cu#rieran la rodilla, o con el #orde de la caña do#lado para %ue se

viera una gran vuelta.

En algunos casos, el primer modelo de #ota, es decir las a(ustadas %ue

cu#rían las rodillas, lleva#an unas cintas cruadas %ue se su(eta#an al muslo,

'stas lleva#an el nom#re de enceradas o de cintas. Incluso e1iste, entre los

inventarios de las o#ras de Snche Coello, una especi$icación de un retrato

8 3or ser esta investigación demasiado e1tensa " tener tantas imgenes, se optó por hacer una

selección de las mismas. Ciertamente es una pena pues e1isten o#ras europeas de magní$ica$actura %ue retratan puntualmente los detalles, pero se pre$irió utiliar el espacio para a la pinturanovohispana.

39


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de !elipe II hasta las cintasF, eso %uiere decir %ue no era de cuerpo entero,

sino hasta un poco ms arri#a de las rodillas.6

3ara completar el atuendo, el ca#allero porta#a capa " som#rero de

cu#ilete o gorra emplumada. La capa podía ser larga para el camino " la calle

nocturna, medianamente corta llamada #ohemio, o mu" corta con el nom#re

de herreruelo o $erreruelo, estas &ltimas para usarse en m#itos cortesanos.

>anto la trusa como el greguesco -tam#i'n llamado greg@esco " la capa son

creaciones españolas, " su uso se prolongó, como se ver, hasta el siglo

XVII.2G

3or su lado, las mu(eres cu#rieron " estiliaron sus cuerpos,

desaparecieron los escotes " el ca#ello se peinó hacia arri#a, logrndose una

$igura delgada " alargada -$igura


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tamaño, %ue cu#rieran los atados. 5uchas de las veces se usa#an unas

mangas e1tras, "a $ueran de ala, tam#i'n llamadas de pico -mu" amplias "

largas, en ocasiones hasta el suelo, a$olladas -a#iertas en tramos como si

de $uelles se tratara, o perdidas -es decir, colgando por la espalda sin rodear

los #raos.

Las mu(eres tam#i'n utiliaron lechuguillas %ue eran cuellos

apanalados,2 algunos de $ormas sencillas, pero hu#o tam#i'n otros

la#rados, con puntas, con armadura de metal o enteramente de enca(e. Al

igual %ue las de los hom#res, las golas $emeninas crecieron en $orma vertical

a partir de la d'cada de los años ochenta. En un #ellísimo retrato e(ecutado

por la pintora italiana So$onis#a Anguissola de la In$anta Catalina 5icaelaF,

del año de 2962, %ue se encuentra en 0lasgo, 3olloN =ouse, se puedeadmirar la gorguera de enca(es %ue cu#re, hasta las ore(as, a la in$anta.

Asimismo, en los &ltimos años del siglo, se estiló %ue las mu(eres utiliaran

las gorgueras anchas %ue lleva#an el nom#re de ruedas de molino o platos

de San 4uan.

En la parte in$erior del cuerpo, las damas usaron varias sa"as, una

encima de otra, " cada una de tela rica " la#rada, adems de un verdugado 28

como ahuecador " $inalmente una #as%uiña sin arrugas ni pliegues.

El verdugado era una sa"a %ue se arma#a con aros hechos de verdugos

-retoños $le1i#les de ramas, metal o #allena, %ue tenía $orma de campana.

Como "a se mencionó, los verdugados estuvieron en #oga en España a

$inales del siglo XV, sólo %ue en ese periodo eran e1teriores, es decir %ue el

armaón esta#a a la vista. En cam#io para la segunda mitad del siglo

siguiente, el verdugado se usó como prenda interior " sirvió para ahuecar la

sa"a %ue esta#a a la vista, llamada #as%uiña.

En algunas ocasiones, encima de lo "a descrito, las mu(eres usa#an una

especie de vestido?a#rigo suelto " sin mangas, %ue i#a a#ierto por delante, "

13 Vese glosario.

14 Verdugado es el t'rmino %ue se utilió en el siglo XVI en ve de verdugo.

41


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%ue tenía grandes hom#reras llamadas mogotes. Estos vestidos lleva#an el

nom#re de ropones, ropas o galeras.

Las damas aristocrticas utiliaron, so#re los apatos, una especie de

sandalias con suelas de corcho de varios centímetros de alto llamadas

chapines. Este original calado era de origen ra#e " su uso por parte de las

españolas se remonta al siglo XIII.29

Así pues, de#e tratarse de conce#ir el e$ecto visual %ue producía al

e1tran(ero la imagen de la aristocracia española de la segunda mitad del siglo

XVI/ ca#alleros de $uerte torso, hom#ros anchos " cintura estrecha, ca#ea

arrogante so#re la gorguera almidonada, piernas #ien $ormadas -aun%ue

$uera a costa de rellenos, capa, espada " daga. *amas mu" es#eltas " de

gran altura -los chapines podían llegar a medir hasta veinticinco centímetros,con peinados altos coronados de plumas %ue todavía aumenta#an, a&n ms,

visualmente la estatura, " asimismo con gorgueras %ue enmarca#an " le

da#an importancia al rostro, todo con ropa(es lu(osos, sin pliegues " esttico.

Am#os se1os vestidos de colores pro$undos " clidos como ro(os,

acastañados, colum#inos, leonados, dorados, plateados " por supuesto el

negro, %ue aligerado con el #lanco prístino de la gorguera " de las la#ores en

los terciopelos, damascos " #rocados, convertían una tela usada para la

tristea en un sím#olo de poder, elegancia " dignidad.2:

;o es de e1trañar %ue el vestido a la españolaF $ascinara a otros

europeos " %ue adoptaran sus $ormas, a veces con admiración " otras con

ciertos celos.

Indumentaria en !rancia en el siglo XVII

Ahora es necesario %ue se haga un rpido resumen de la indumentaria

$rancesa del siglo XVII. !rancia, al igual %ue el occidente europeo, ha#ía

seguido $ielmente los usos indumentarios españoles de la segunda mitad del

15 Carmen Bernis. Op Cit p.89.

16 En el capítulo correspondiente se ha#lar so#re el color negro " su verdadero signi$icado en la

concepción de los siglo XVI " XVII.

42


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siglo XVI. Sin em#argo, en los inicios del siglo XVII se separó de 'stos "

tomó la esta$eta del estilo, convirti'ndose en paradigma de elegancia para

gran parte de Europa.

España no ca"ó #a(o los encantos de la moda $rancesa, " se mantuvo $iel

a sus propias $ormas, sin em#argo siempre e1istió la comparación " en cierto

sentido con$rontación, la cual incluso ra"ó en pro#lema de honor nacionalF.

Sería sólo en los &ltimos años del siglo, cuando España, e1hausta, se

rindiera a los usos $ranceses.

)ecapitulando. Como se e1puso, los $ranceses ha#ían sucum#ido en la

segunda mitad del siglo XVI ante la vestimenta española, aun%ue

induda#lemente con una concepción propia+ los hom#res utiliaron colores

ms claros %ue los usados en España, " las mu(eres llevaron los cuellosapanalados pero en con(unto con escotes/ " aun%ue sus verdugados ha#ían

sido al principio de campana como los españoles, pronto los trans$ormaron

en unos rollos %ue se su(eta#an a la cintura, a los %ue llamaron verdugados

de tam#or. Estos ahuecadores hacían %ue las #as%uiñas llevaran pliegues "

%ue la $igura $uera menos estiliada por el hecho de prolongar, (usto a mitad

del cuerpo, la línea horiontal.

Este tipo de indumentaria se siguió utiliando apro1imadamente los

primeros veinte años del siglo XVII.2 A partir de la tercera d'cada del siglo,

la in$luencia holandesa se de(ó sentir en la corte $rancesa/ los hom#res

de(aron de usar las calas acuchilladas27 " los (u#ones armados/ por su

parte, las mu(eres prescindieron de #allenas " ahuecadores.

En el periodo de 2:27 a 2:89,26 %ue en general se recuerda como la

'poca de $os tres mos)ueteros de *umas, los hom#res cam#iaron los

17 4ames Laver, " Concise History o# Costume, Londres, >hames and =udson, 26:6, p.2G.18 Las calas acuchilladas se de(aron de usar para la vida diaria, aun%ue en !rancia se siguieron

utiliando en las actividades protocolarias o para los retratos reales de aparato -pompa. Es asícomo podemos ver %ue en los retratos de los re"es Luis XIV de )igaud, de 2G2, de Luis XV deVan Loo de 292 " de Luis XVI de Callet de 2:, los so#eranos portan trusas acuchilladas consus respectivas calas de seda " ligas con laos, #a(o el manto de armiño.19 Siempre se de#e recordar %ue, salvo algunas e1cepciones, cuando se ha#la de $echas con

respecto a la indumentaria, 'stas son apro1imadas, "a %ue una prenda o estilo puede ha#ersurgido en determinado año, pero ha#erse generaliado posteriormente.

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(u#ones em#allenados por unos ms sueltos " con haldetas en el $rente. Los

calones se alargaron hasta su(etarse de#a(o de las rodillas con remates de

enca(e, " se hicieron anchos " cómodos. Se olvidaron las gorgueras, %ue

$ueron remplaadas por cuellos, asimismo de enca(es, planos " sin almidón.

Al a#andonar los cuellos duros, los ca#alleros se de(aron crecer el pelo "

se lo riaron de manera suave " natural. A este tipo de peinado de #ucles o

$lo(as trenas se le llamó cadenettes *0 La cara rasurada o con #ar#a

completa cedió su lugar a grandes mostachos " #ar#illa en punta. Esta

tendencia capilar no sólo la usaron los (óvenes cortesanos, sino tam#i'n los

militares " hasta algunos religiosos.

Los som#reros se volvieron casi planos, "a %ue la copa tendió a

desaparecer/ no o#stante, las alas se hicieron enormes. En esta etapa, lossom#reros lleva#an una o dos plumas, %ue generalmente se ponían del

mismo lado -$igura .

Aun%ue muchos hom#res llevaron apatos con laos, lo %ue se impuso

$ueron las #otas de caña $lo(a con grandes vueltas,


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mu" atrs, casi en la espalda, " con la espada en posición vertical/ " para

cu#rirse una capa corta con cuello, %ue se ponía normalmente caída so#re el

hom#ro o enrollada en el #rao.

Es en esta etapa, alrededor de 2:G, %ue se crea el concepto " $rase de

Monsieur la mode, *1 sentencia %ue no se usaría en España sino hasta

$inales del XVII " so#re todo en el siglo siguiente.

3or lo %ue toca a las damas, 'stas consiguieron cierta li#ertad en cuestión

indumentaria, "a %ue por estas $echas de(aron de lado el uso de los (u#ones

em#allenados, " solamente utiliaron so#re la cotilla unos (u#oncillos $lo(os

de escotes degollados, con cuellos planos de primoroso enca(e, sisas caídas

so#re el hom#ro " mangas amplias %ue termina#an antes de llegar a la

muñeca.Los verdugados para las sa"as $ueron descartados, " en su lugar,

Mesdames la mode usaron sólo tres sa"as -a di$erencia de las españolas

%ue usa#an entre seis " doce llamadas+ la #a(era secr2te -secreta, la de

enmedio #riponne -pícara, " modeste -modesta la &ltima " visi#le.


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de Luis XIII -2:29, se introdu(eron maneras españolas de elegancia "

galantería no#le " altiva.


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3or estas $echas se empeó a usar, aun%ue de $orma minoritaria, una

peluca riada hasta los hom#ros, de color natural. Encima de 'sta se lleva#a

el som#rero cu"a copa creció en $orma de cu#ilete, con alas de menor

envergadura %ue las usadas en la etapa anterior -$igura 8.

Si se o#serva el e$ecto $inal, no podemos menos %ue pensar

-actualmente %ue este nuevo modo de vestir perdió algo de la varonil

gallardía %ue se diera en el periodo anterior, "a %ue el calón a la cadera, la

(a%ueta tan corta " la camisa haciendo #olsas en la cintura da#an un cierto

aspecto de desaliño. Sin em#argo, en su 'poca $ue sím#olo de alto

re$inamiento, tanto %ue los elegantes de Inglaterra, =olanda " Alemania se

apresuraron a copiar este estilo.

El siguiente cam#io lo enca#eó Candale poco antes de la d'cada de losaños sesenta. Se puede a$irmar %ue es en esta etapa, cuando llega a su

c&spide el preciosismo " la a$ectación de la corte $rancesa. 3ara este tiempo

Luis XIV "a era un (oven adulto, %ue goa#a con las galas " el re$inamiento,

'l no sólo siguió la dinmica e1istente en su entorno, sino %ue empeó a

enca#earla, hasta el punto de destronar a Candale " convertirse en el e(e

director de la elegancia, las maneras, el #ien ha#lar " el sa#er estar.

En este periodo, la camisa se amplió todavía ms, las mangas, %ue

llega#an al puño, se llenaron de $runcidos, laos de colores " enca(es en los

puños, " la parte de la cintura se usó a#olsada. Las (a%uetas se acortaron

todavía ms, hasta las costillas, " sus #ordes se curvaron, sus mangas

apenas si cu#rieron los hom#ros " se larguearon de enca(es.

En esta etapa se usaron unos calones, %ue no podemos llamar menos

%ue peculiares. Se dice %ue uno de los condes de Salm los introdu(o en la

corte $rancesa con el nom#re de ringraves.


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%ue una persona ca#ía dentro de una sola de las piernas. Se siguieron

usando hasta la cadera " llevaron, adems de los ta#lones arri#a

mencionados, un especie de $aldeta encima, todo con multitud de laos "

enca(es.

4unto con los ringraves, se llevaron las medias con unas ligas enormes

llamadas cannons, *6 %ue tenían holanes de tela o de enca(e de hasta veinte

centímetros ms o menos. Se de(aron de usar #otas, " se pre$irieron los

apatos de tacón ro(o con enormes laos o rosetas/ los som#reros volvieron

a ser planos de la copa, de grandes alas " con varias plumas alrededor/ se

continuó con el uso de las pelucas de color natural.

La indumentaria $emenina de estos años no varió gran cosa de lo "a

e1puesto, salvo %ue se regresó al uso del (u#ón em#allenado, %ue le diocierta estructura a los torsos. Los escotes, sa"as, mangas, enca(es, laos "

peinados continuaron con las mismas $ormas/ pareciera %ue, en acto de

humildad, las mu(eres decidieran %uedar en segunda $ila para permitir %ue los

hom#res dieran rienda sueltaF a sus ocultos deseos de e1u#erancia -$igura

8.

A partir de 2::9 apro1imadamente, Luis XIV enca#eó los usos " estilos

de su corte. >enía "a veintisiete años, la edad " la inteligencia su$iciente para

darse cuenta de %ue su mera presencia, actos " decisiones, in$luían en la

política, economía " aspecto $ormal de su reino. Hn #uen e(emplo es el de los

enca(es %ue, desde tiempo atrs, ha#ían sido $a#ricados en !landes "

Venecia. Al ver %ue !rancia desem#olsa#a grandes sumas de dinero para

comprar estas prendas de lu(o, decidió con(untamente con su genial ministro

de $inanas Col#ert, introducir la $a#ricación de enca(es al país. Se tra(eron

artesanos especialiados $lamencos e italianos, para %ue instru"eran a las

#ordadoras $rancesas, " así surgió la industria enca(era de las ciudades de

AlenQon, Sedan " )eims. El llamado punto de !rancia " el punto de AlenQon

-cierta $orma de te(er la malla del enca(e, cam#iaron hasta cierto punto la

El t'rmino R+eingra# es un título no#iliario, pero cuando en !rancia nom#raron así a la prenda, ledieron $on'tica $rancesa ringra/e -pronunciado rangrav " pasó al español como ringrave.29 *oreen Marood, Costume o# t+e 7estern 7orld, ;ueva MorN, St. 5artinRs 3ress, 267G, p. 7:.

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no se tenía %ue atar, prender o coser so#re el cuerpo, sino %ue era de una

sola piea " lo su$icientemente holgada para permitir el movimiento de los

#raos " de la cintura. Adems, por primera ve, una piea lleva#a #olsillos

cosidos %ue resulta#an sumamente &tiles para guardar pañuelos, dinero "

otras muchas cosas.

El calón, llamado culotte, %ue siempre acompaña#a a este con(unto,

volvió a ser de proporciones normales/ %uedó levemente entallado sin %ue

restringiera el movimiento " se ponía desde la cintura hasta a#a(o de la

rodilla, en donde se ceñía " cu#ría con la media.

tra de las nuevas ad%uisiciones %ue vinieron a enri%uecer esta manera

del vestir, $ue la cor#ata. *urante la 0uerra de los >reinta Años -2:27 D

2:87, muchos de los soldados %ue $orma#an el e('rcito $ranc's eranmercenarios croatas. stos utilia#an, en ve de los cuellos de enca(e,

prendas di$íciles de mantenerse limpias " planchadas, unos pañuelos de

lieno %ue simplemente se anuda#an a la altura de la garganta.am#i'n en esta etapa se usaron apatos, de tacones altos " de color

ro(o, con grandes laos de tela/ som#reros planos con alas %ue lleva#an

varias plumas, " pelucas.

)especto a las pelucas se de#en hacer algunos comentarios. Aun%ue

'stas se hicieron desde tiempo atrs -desde $inales de los años treinta, no

eran un elemento imprescindi#le en el vestuario masculino. La raón era

32 !ranQois Chaille, T+e 9oo: o# Ties, 3arís?;uevaMorN, !lammarion, sT$, p.


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simple, " es %ue el re" Luis XIV esta#a pro$undamente orgulloso de su

ca#ellera, así %ue no %uería ocultarla. *urante los años sesenta, el re" ha#ía

usado espordicamente pelucas con agu(eros, para %ue por ahí se sacaran

mechones de su propio pelo " poder lucirlo. Sin em#argo, hacia la mitad de

la d'cada de los setenta, el poderoso Luis empeó a %uedarse calvo. Ante tal

suceso, las pelucas se convirtieron, no sólo en parte integral de la vestimenta

del hom#re eleganteF, sino en una industria %ue llegó a a#astecer no

solamente al país, sino al e1tran(ero durante ms de un siglo.

Ca#e recordar %ue, las pelucas se usaron de color natural, cuando

esta#an hechas de pelo natural, o teñidas de color natural cuando el material

era crin u otra $i#ra. Las pelucas #lancas se empearon a usar sólo con el

cam#io de siglo.Así pues, la indumentaria masculina $rancesa de los &ltimos treinta años

del siglo XVII, consistió en+ camisa, chupa, calón, casaca " cor#ata -$igura

9. Se convirtió en el uni$orme $ranc'sF, "a %ue, con po#res o ricas telas,

me(or o peor cortado, lo utiliaron desde el artesano " el #urgu's, el

cortesano " hasta el re".8

Ante tal uni$ormidad, Luis XIV inventó unas casacas aules #ordadas de

oro " plata %ue solamente podían usar los cortesanos principales " con su

autoriación especial. Este permiso era un gran $avor real, " a los $avorecidos

se les e1igía portarlas como si $ueran collares de órdenes de ca#allería.9

3or lo %ue toca a la indumentaria $emenina, como arri#a se di(o, no su$rió

tantos cam#ios a trav's del siglo, sino sólo pe%ueños detalles como+ el uso

de em#allenado en el (u#ón, el leve acortamiento de las mangas " el

aumento de enca(es en las mismas, " por &ltimo, el %ue la tercera sa"a ,es

decir la e1terior, se usara a#ierta por el $rente " recogida a los lados.

33 0isUle *R Assaill", "ges o# Elegance, Londres, 5ac*onald Co., 26:7, p. 2G:.

34 Es interesante recordar esto, "a %ue, salvo leves cam#ios, $ue la $orma en %ue se vistieron los

hom#res de Europa " Am'rica durante todo el siglo siguiente, es decir el XVIII, adems de %ue$ue el origen de la indumentaria masculina de los siglos XIX " XX hasta nuestros días+ camisa,chaleco, pantalón, saco " cor#ata.35 Voltaire, Op cit, p.


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Ahora #ien, a principios de la d'cada de los setenta, se inició un cam#io

notorio+ el (u#ón se hio cada ve ms ceñido con las #allenas " se volvió al

uso del !usc1; en el $rente, %ue termina#a en punta -como los (u#ones

españoles de $inales del siglo XVI, las mangas de$initivamente se acortaron

hasta la sangradura, las sa"as perdieron vuelo volvi'ndose ms angostas "

se utilió una sa"a ms llamada manteau1


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varios al mismo tiempo. Seg&n su colocación tenían nom#res particulares

%ue resulta#an po'ticos o incluso graciosos como+ ma(estuosoF so#re la

$rente, apasionadoF en el ra#illo del o(o, descaradoF en la narí, imn del

#eso= en la comisura de los la#ios, galanteF en la me(illa, discretoF en la

#ar#illa " encu#ridorF para ocultar alg&n grano,8G "a $uera de acn', marca de

viruela o lesión si$ilítica.

Las mu(eres, asimismo, llegaron a usar el justaucorps, pero sólo en las

ocasiones en %ue se %uerían vestir masculinamenteF, es decir para

actividades como la montería o montar a ca#allo. Se pueden ver gra#ados de

la 9i!liot+2)ue >ationale con damas %ue portan cors', camisa, encima la

casaca, cor#ata, sa"as con $alda -cola, peluca " som#rero de hom#re.

Indumentaria en España en el siglo XVII

Como "a se e1puso, si se analia el devenir de la indumentaria, así como

otras ramas del arte, se podr ver %ue es una historia de in$luencias/ las

culturas adoptan elementos de otros pue#los " viceversa. Sin em#argo ha"

momentos de creación propia, en donde cierto estilo toma gran $uera " se

di$unde a otros lugares. Esto $ue lo %ue pasó con la indumentaria española

de la segunda mitad del siglo XVI, " lo mismo con la $rancesa del siglo XVII.

=a#lando especí$icamente de la indumentaria, el siglo XVII $ue el siglo de

!rancia, "a %ue sus $ormas $ueron emuladas por gran parte de Europa+

!landes, los 3aíses Ba(os, Inglaterra, Alemania, Bohemia, Italia, " para $ines

de siglo, los países escandinavos, 3ortugal " España -)usia no entraría a la

in$luencia $rancesa sino hasta el siglo XVIII.

)especto a España, 'sta se res is ti ó a los em#ates de la

in$luencia $rancesa, " por orgul lo nacionalF logró su

individual idad durante casi todo el siglo, si #ien es cierto %ue no

tuvo in$ lu (o en o tros países -a e1cepción , l óg icamante , de

40 5ila Contini, Op cit, p. 2:2.

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3ortugal " las posesiones " reinos americanos %ue eran parte de

la 5onar%uía.

3or esto, al revisar el siglo XVII en los l i#ros de la histor ia del

tra(e, se o#serva %ue los autores se dedican sólo a la

indumentaria $rancesa, con las pe%ueñas variaciones %ue hu#o

en ot ros países, " omiten España o s implemente mencionan

algunos rasgos mu" caracter íst icos, como si de indumentar ia

$olNlórica se tratase.

Sin em#argo, aun%ue es verdad %ue España su$rió en este siglo

un declive politico " económico, no ha" %ue olvidar %ue 'ste $ue su

Siglo de roF en cuanto a arte " cultura se re$iere/ adems de %ue

seguía s iendo dueña de regiones en Europa como 3or tugal,;poles " Sicil ia, de #uena parte de Am'rica " !il ip inas. En

conclusión, España "a no era la primera potencia %ue ha#ía sido a

$inales del XVI, pero era lo su$icientemente importante como para

estar presente en todas las guerras %ue se l i#ra#an en Europa,

llevar a ca#o enlaces matrimoniales con la poderosa !rancia, " ser,

$inalmente, una piedra en el apatoF %ue molesta#a a los intereses

de sus adversarios. 3osi#lemente el hecho de #orrarla del mapa

indumentario responde, a&n ho" en día, a la Le"enda ;egra creada

por sus rivales.82

La indumentaria española del XVII se inscri#e dentro del periodo

aristocrtico,8


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preciosas, por%ue los homes los pudiesen conoscer luego %ue los

viesenWF.8

A partir de esta idea, se revisar el siglo seg&n los monarcas de la casa

Austria -=a#s#urgo %ue reinaron en España durante el siglo XVII/ " se divide

en tres etapas+ !elipe III -2967 D 2:


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de con$usiónF.89 Asimismo, para momentos con un protocolo ms la1o se

llevaron valonas llanas o con enca(es.

En la parte in$erior del cuerpo, tanto el hidalgo como el ca#allero usaron

di$erentes tipos de calas, "a $uera con trusa o con greguescos, " calones

llanos con cierta holgura %ue se a(usta#an a#a(o de la rodilla.

)especto al calado, se pre$irieron los apatos #a(os de punta cuadrada

%ue lleva#an laos o rosetas. En esta etapa, las #otas sólo $ueron usadas por

militares, o por los ca#alleros para menesteres como montar a ca#allo o ir de

montería.

*esde los primeros años del siglo se $ue a#andonando el uso de los

som#reros de cu#ilete, " en su lugar se llevó un som#rero con $alda -ala

angosta " rígida con la copa alargada de tal manera %ue recorda#a alcu#ilete. 3ronto esa copa disminu"ó de altura, la $alda tomó $ormas sinuosas

" se apuntó, adems de adornarse con una pluma. Las gorras se de(aron de

usar para vestimenta de aparato -ostentación " pompa, " sólo se

conservaron para indumentaria estudiantil, para la caa o por los estamentos

#a(os -desde artesanos hasta pícaros.

Las capas, $erreruelos " capotes continuaron con las mismas $ormas

durante la ma"or parte del siglo.

El color negro $ue, al igual %ue en el siglo anterior, el color o$icialF para el

protocolo diario de la corte. Sin em#argo, para las ceremonias nocturnas,

$este(os laicos " m#itos $uera de la corte, se usaron colores como verdes,

leonados, colum#inos, anteados " escarlatas con pro$usión de #rocados.

El ca#ello se siguió llevando corto -las melenas se ha#ían cortado desde

tiempos de Carlos V, cuando 'ste su$ría de migrañas " el m'dico le aconse(ó

cortarse el pelo8: " se usó perilla, llamada perilla a la realF por ser usada por

!elipe III, %ue consistía en una #ar#illa corta " apuntada, " en un par de

enhiestos " engomados #igotes.

45 ). *almau, et al, Historia del Traje, Barcelona, *almau " 4over, 268, >.II, p.


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Las mu(eres siguieron los mismos modelos del siglo anterior, con (u#ones

em#allenados " acartonados, con mangas de #rocado, sa"os sin escotes "

con los $rentes terminados en punta/ mangas de ala atacadas al sa"o #a(o

los #rahones/ los verdugados en $orma de campana " #as%uiñas sin

pliegues/ chapines so#re los apatos para los am#ientes cortesanos/ los

peinados de cono, su(etados con unas pieas de metal llamadas (aulillas o

copetes/ grandes " complicadas gorgueras de lieno o seda, con deshilados

" puntas almidonadas con #astante cantidad de polvos aules.

El gran cam#io %ue se o#servó en la vestimenta $emenina durante esta

etapa inicial $ue, en primera instancia, el uso de colores ms claros como el

#lanco, ncar, aul, dorado, " tam#i'n el aumento en #rocados, sevillanetas,

" (o"as para la ropa como chaperías, ca#os " (o"eles.*urante los años de 2:2< a 2:


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3ero ante el alto costo %ue representa#a su manu$actura, el re" !elipe IV, en

la pragmtica contra el lu(o de 2:


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cartón. El uso de la golilla se prolongó todo el siglo, e incluso los letrados "

alguaciles las siguieron usando en el siglo siguiente.

La indumentaria de las damas varió poco en esta etapa. Lo ms

so#resaliente es %ue el verdugado sigu

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