SEMINARIO SEARS

Martin Martínez

Introduccion a los Textiles 60 min. La confeccion 40 min.

El Producto 40 min.

La Marcas en “The Men’s Store” 30 min

Consumidor, Estilo de Vida 30 min

Preguntas y Respuestas 20 min. Evaluacion 20 min.

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El vestido al igual que la alimentacion son necesidades basicas del hombre,cada persona desde que nace esta rodeada de textiles , estos nos hacen la vida mas comoda, nos vestimos y nos protegen de los climas diversos.

Se usan en la Industria , por ejemplo automotriz para fabricar cuerdas para neumaticos, vestiduras,alfombras, Cinturones, asientos, etc.

El hombre ha utilizado un traje espacial para ir a la Luna, de veinte capas de diferentes textiles con un costo de 100,000 Dólares.

Así podríamos pasar el tiempo enumerando los varios usos de los textiles, para nuestro negocio es importante Conocer el comportamiento y funcionamiento de las fibras que existen en el Mundo.

Los Textiles cambian la Moda, los procesos de producción , contribuyen a la Belleza, textura ,durabilidad, servicio, comodidad y Estilo de Vida que proporcionan las prendas de vestir.

Fibra Manufacturada Alg, Lana, Seda Otra Fibra Nat..

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La Fibra esta formada por Cuticula ,Cortex,Medula.

1.Caracteristicas Fisicas:

Extensibilidad: Propiedad para alargarse.Elasticidad: Propiedad para volver a su largo natural.Higroscopicidad: Absorbe el 50% de su peso.Antiestatica: Repele la electricidad, por lo que no atrae particulas de polvo.

2. Produccion:Australia 80%,Nueva Zelanda,Uruguay,Sudafrica,Espana.

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Originaria del Tibet La cabra de Angora fue llevada en el Siglo XVI a Turquiay hasta 1849 La Provincia de Ankara fue la zona de produccion de cabras de Angora.

1.Propiedades:

Fibra compuesta de Keratina “proteina”.Lustrosa de naturalezaResistente a la arrugaFacil de Tenir

2. Produccion: Sudafrica y Estados Unidos

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La cabra cashmere habita en Mongolia Interna en laFrontera de China y la Ex union Sovietica, la poblacion Es limitada razon por la cual es una fibra costosa.

1. Propiedades:

Extremadamente suave Ligera Durable Fibra larga

2. Produccion: China, Escocia.

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Especie domesticada de Camelidos Sudamericanos desarrollada de AlpacasSalvajes,habitan en los Andes Ecuador,Bolivia, Peru, a altitudes de 3,500 a 5,000 metros sobre el nivel del mar.Se les esquila 2 veces , se obtienen 5 kilos de Lana aprox..

1.Propiedades:

Fibras largas de 20 cms.SuaveElasticaResistenteSedosa

2. Produccion: Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Peru.

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La Vicuna habita en planicies de los Andes, esta emparentada con la Llama yAlpaca, produce pequenas cantidades de Lana Extremadamente Fina y costosa,ya que el animal puede ser rapado cada 3 anos produciendo 1 libra de lana. Estan protegidas por Gobierno Peruano antes de ser declaradas en peligro de extincion en 1974 cuando habia 6,000 ejemplares hoy en dia la poblacion se ha recuperado en 125,000.

1.Propiedades:

Capacidad TermicaExtra finaSuaveLujosa

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Habitan en Mongolia Interna, la fibra que se extrae no es la superficialEs un bellon del bajo pelo el cual es suave al tacto y sirve para fabricarPrendas de vestir como; abrigos, sweters asi como alfiombras beduinasProduce 2.5 kilos por cada muda.

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Originarios de Ankara Turkia al igual que los gatos y las cabras de angora,fueronPopulares mascotas en la Francia Real del 1700, se expandio por toda Europa, Despues aparecio en Estados Unidos a principios de 1900.

1.Caracteristicas:

Pelo sedosoFinoFibra larga 5/8 pulgadas Excelente color

2. Produccion: China ,Francia, Alemania

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Tambien conocidos como Bombix-MoriLa belleza, la suave textura de la seda y fundamentalmente su fabricación ha sido origen de secreto profesional; de primer caso bien documentado de espionaje industrial y de abrir una zona de exploración y comercio hacia oriente. El hilo de seda lo produce un insecto, con una interesante metamorfósis.

Sericultura :

Un capullo consiste en un hilo de aproximadamente 914 metros de largo.

Se necesitan como 3000 capullos para hacer una libra de seda.

Para recolectar la seda de los capullos, se hierven los capullos intactos en agua por cinco minutos, volteándolos cuidadosamente. Se sacan del agua y usando una aguja de disección o alguna herramienta parecida, se comienza a juntar hebras. Cuando se encuentra una hebra que se despega fácilmente, se envuelve la hebra de seda en un lápiz. Varias hebras se combinan para hacer un hilo.

Actualmente, la seda se cultiva en el Japón,China, España, Francia, e Italia, aunque fibras artificiales han reemplazado el uso de la seda en mucha de la industria de textiles. La industria de seda tiene un valor de 200 - 500 millones de dólares anuales.

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La fibra es utilizada para hacer telas suaves y permeables.

El algodón es muy valorado porque solo el 10% de su peso se pierde.

Esta celulosa es ordenada de cierta manera que le da al algodón propiedades únicas de durabilidad, resistencia y absorción. Cada fibra esta compuesta de 20 o 30 capas de celulosa, enrolladas en una serie de resortes naturales.

Cuando la cápsula de algodón (cápsula de las semillas) se abre las fibras se secan enredándose unas con otras, ideal para hacer hilo.

El algodón ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para hacer ropa ligera en regiones de climas tropicales.

Los egipcios utilizaron algodón desde al año 12000 A.C.

Se han encontrado evidencia de algodón en cavernas mexicanas con edades de hasta 7000 años. Pero la referencia escrita más vieja proviene de la India

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El 50% del algodón que utiliza el mundo proviene solo de tres países: Estados Unidos China y la India.

Fibras de mayor calidad proceden de America del Sur ,Egipto Estados Unidos

Algunas compañías utilizan la ingeniería genética para obtener algodón de distintos colores. Empresas multinacionales como Monsanto han producido semillas de las que se obtienen distintos colores, especialmente el azul índigo que se utiliza en la confección de los jeans.

En la Región Autónoma de Xinjiang (China) se han desarrollado plantas que entregan fibras de colores rojo, verde, azul o negro.Otras, en cambio, utilizan la biotecnología para generar fibras mucho más largas y resistentes. La empresa Natural Cotton Colors patentó, en 1990, dos variedades de algodón de colores naturales: marrón y verde.

1.Propiedades:

AbsorbenteAlto grado de resistencia: cada fibra esta hecha de entre 20/30 capas de celulosa.Durabilidad

Algodón Pima: Esta variedad deriva del tipo egipcio Mitafifi, que fue llevada a Estados Unidos donde se produjeron el Giza,Yuma y Pima, siendo esta última la de mejores características por el tipo de planta, tendencia frutera y por tener hebra mas larga y fina. De esta variedad se obtienen hilos finos para camisa, vestidos.

EL algodón egipcio: El término se aplica generalmente al algodón de grapa larga producido en Egipto y favorecido para las marcas de lujo y del upmarket por todo el mundo. Mako la mejor calidad

El Sea Island Cotton: es una de las variedades más valiosas y costosas del algodón. Se reconoce por su sensación sedosa, brillante, la grapa larga de 1 pulgada ¾. . . Se utiliza comercialmente en la producción de los textiles de muy alta calidad . El costo de la astilla peinada de 8 onzas es $25. Es increíble, tan ligero, airy, sedoso y exótico.“ “es como la seda del bómbix pero también me recuerda el conejo angora."

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• Las fibras del lino varían en longitud de 8 a 57 “ y promedios 12-16 micras en diámetro. • Hay dos variedades: fibras más cortas usadas para telas más gruesas • Una línea más larga fibras usadas para telas más finas. • Las fibras del lino se pueden identificar por sus "nodos típicos“ . • La sección representativa de la fibra se compone de las formas poligonales irregulares que contribuyen a la textura gruesa de la tela.

• Altamente absorbente y un buen conductor del calor, • La tela de lino se siente fresca al tacto. • El lino es el más fuerte de las fibras vegetales con 2 a 3 veces la fuerza del algodón.• Es liso, haciendo la tela acabada sin pelusa.• Arrugar constante en el mismo lugar. • El lino tiene elasticidad pobre y no tiene rebote, eso explica la arruga fácilmente. • Los textiles de lino pueden ser los más viejos del mundo. • Su historia data de 8,000 de años AC. • El lino fue utilizado en el mediterráneo en la edad del pre-Cristiano. • El lino fue utilizado a veces como modernidad en Egipto antiguo. • Envolvieron a las momias egipcias en lino porque fue visto como símbolo de la luz y de la pureza, y como exhibición de la abundancia.

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Productores • En años muy recientes la producción de lino a granel se ha movido a Europa Oriental y a China, pero los tejidos de la calidad todavía se elaboran con productores en Irlanda, Italia y Bélgica. • las aplicaciones sobre los últimos 30 años el uso final para el lino han cambiado dramáticamente. • 70% de producción de lino en los años 90’s para los textiles de la ropa mientras que en los años 70 el solamente cerca de 5% fueron utilizados para las telas de la manera.

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.

• Es una fibra de la estopa, y la pieza usada es la corteza (líber) de los tallos vegetales.

• Después de cosechar, se descortezan los vástagos mientras que las plantas están frescas.

• La cinta de la corteza se seca rápidamente, evitará que las bacterias y los hongos ataquen .

• Finalmente el material residual de la corteza es lavado, secado, para extraer la fibra.

• El ramio fue utilizado en paños de la momia en Egipto durante el período 5000-3300 A.C.

• Encontraron en una momia, tres tipos de textiles. El paño exterior era pesado y tejido grueso; el íntimo era el más ligero y el paño externo parecía ser el ramio que es tóxico para bacterias y hongos .

• Exhibe incluso mayor fuerza cuando es mojado.

• Lustre sedoso es aspecto de la tela.

• Es similar al lino en absorbencia, densidad y aspecto microscópico.

• Productores:China, Japón, Taiwán,Filipinas, y Brazil. solamente un porcentaje pequeño del ramio producido está disponible en el mercado internacional. Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido son los importadores principales,.

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• Inicio su fabricacion en USA en 1924, originario de Europa.• Algunas veces se trabaja como fibra corta para obtener telas con tacto de lana.• Tiene tacto suave, apariencia lujosa, excelente caida, son economicas.• Celanese intoduce en 1955, ampliamente usada para forros.

A este grupo pertenecen el rayón de viscosa y el acetato de celulosa. Aunque en su fabricación se usan productos naturales como el algodón y la madera, su elaboración requiere el uso de productos petroquímicos como bisulfuro de carbono, ácido sulfúrico, ácido acético, anhídrido acético, acetona y cloruro de metileno. Rayón de viscosa. Esta fibra se obtiene a partir de la celulosa de madera. Siguiendo las etapas del gusano de seda, primero se hace el líquido viscoso de la siguiente manera:

A este grupo pertenecen el rayón de viscosa y el acetato de celulosa. Aunque en su fabricación se usan productos naturales como el algodón y la madera, su elaboración requiere el uso de productos petroquímicos como bisulfuro de carbono, ácido sulfúrico, ácido acético, anhídrido acético, acetona y cloruro de metileno. Arthur Little 1910.

Acetato de celulosa. Para hacer el líquido viscoso se trata la celulosa de algodón con ácido acético o anhídrido acético en solución con un solvente como la acetona o el cloruro de metileno. La coagulación para formar la fibra se efectúa con acetona vaporizada o cloruro de metileno. • Las fibras de acetato de celulosa son más plásticas que las de rayón de viscosa. . • Durante la segunda Guerra Mundial (1939-1945), esta fibra se usó para hacer paracaídas.

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• Fue la primera fibra artificial desarrollada en francés Hilaire de Charbonett 1884.• Pulpa de madera sometida a un cambio fisico• Muy absorbente, suave, comodas, facil de tenir,versatiles y economicas.

Rayón de viscosa. Esta fibra se obtiene a partir de la celulosa de madera. Siguiendo las etapas del gusano de seda, primero se hace el líquido viscoso de la siguiente manera

Tipos de rayón:- Rayón nitrocelulosa.- Rayón cuproamoniacal.- Rayón viscosa.- Rayón acetato.- Rayón triacetato

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Bio fibra basada en la celulosa

• 50 % mas higroscopica que el algodon absorcion del agua• Disenada para tenirse igual que el algodon• Es esencialmente una variante del Rayon.• No hacen pilling• Resistentes a la decoloracion y encogimiento• Es suave 7 veces mas que el algodon mercerizado• Es ideal para lavar y planchar• Actualmente utilizado por Gap, Calvil Klein, Victoria Secrets

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Acrilonitrilo:

• Sustancias con la que se elaboran la fibra acrilica• Se obtuvo en Alemania en 1983• Suave ,caliente,ligera,elastica,encogimiento controlado• Resistentes a la luz solar e interperie

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• Se produjo la primera fibra en Inglaterra .• Dupont adquirio el derecho de fabricarla en 1940 en EUA.• La fibra sintetica de mayor uso• Es comoda, cuidado facil, no se arruga, no encoge, bajo poder de absorcion pero seca raidamente.

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`Se elabora combinando elementos quimicos simples para formar un compuestoQuimico complejo llamados Polimeros, los diversos tipos de nylon son Poliamidas. Wallace Carothers 1931.

• Dupont presento en 1939 las medias para dama con exito instantaneo.• Fuerte, resistente,elastico, durable, lavable.• Desventaja un mal tacto.

• Fibra Poliamidica

La más importante es el naylon. Posee tenacidad, elasticidad y resistencia a la abrasión, lo que hace del naylon una de las fibras sintéticas más importantes. Se degrada por la acción de la luz, pero es prácticamente inmune al ataque de los insectos, polillas y mohos. No produce efectos alérgicos y resiste la acción de jabones, detergentes y productos de limpieza en seco. La gran resistencia del naylon lo hace insustituible para la fabricación de telas de paracaídas, cintas y cuerdas para el arrastre

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Dupont introdujo la primera fibra elastica en 1958 la lycra.

• El expandex puede ser utilizado en las prendas de vestir, haciendolas mas confortables.• Los tejidos con expandex requieren un sistema de corte, confeccion y planchado especial.• Solamente pueden ser mezclados y van de manera entorchada.

•Lycra es una marca registrada por la empresa DuPont en 1958 para un tejido hecho con un material sintético con propiedades elásticas del tipo llamado genéricamente spandex o fibras elastoméricas. Se trata de un polímero de cadena muy larga, formado por lo menos con un 85% de poliuretano segmentado (Spandex); obteniéndose filamentos contínuos que pueden ser multifilamento o monofilamento.•La Lycra se utiliza habitualmente para fabricar ropa interior, ropa femenina, calcetines y principalmente para ropa deportiva, ya que gracias a sus propiedades elásticas otorga libertad de movimientos a los deportistas que la utilizan.

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ALMACEN: Aquí llega la materia prima empacada , Por otra parte dentro de toda la planta surgen desperdicios y estos son almacenados aquí para que tengan un proceso aparte obteniéndose productos de mayor peso.

PREPARACION: Es el conjunto de operaciones mecánicas que permiten abrir la floca a fondo, limpiarla de impurezas eliminando las pajas, tierra y objetos extraños

COHESION: Teniendo la mezcla se transporta a la lobocarda y se procede al uniformizado de color en un segundo nivel y al peinado en un tercer nivel. La mezcla es aspirada mediante un sistema neumático por los tubos hacia un circuito determinado, según sea el tipo de mezcla, donde se mezclará mediante procesos mecánicos en las máquinas denominadas lobocardas y batidoras • Posteriormente ingresar la mezcla al cuarto rotativo donde se le dará el enzimaje, que es un baño de agua y aceites que le darán a la mezcla el suficiente poder lubricante, flexibilidad, elasticidad, suavidad y humedad que facilite y permita la adherencia y deslizamiento óptimos con un coeficiente adecuado de fricción, manteniendo paralelas las fibras para obtener un hilado con la regularidad requerida.Asimismo le den las propiedades antiestáticas para que en lo sucesivo del proceso no haya mayores problemas con las cargas estáticas que podrían producir por el elevado rozamiento.Luego la fibra es cohesionada mediante varios cohesionantes de fibra procediendo así a realizarse el enzimaje y a obtener colores puros y homogéneos. De aquí la fibra es depositada en celdas para dormir en un periodo de 6 a 7 horas

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CARDADO:La mezcla obtenida es llevada a las Cardas, las cuales abren desensortijan,eliminan impurezas, paralelizan las fibras, el velo que forman al igual que la carda mechera pero en dos fases principales:

• En la primera: como las guarniciones de los cilindros son un tanto más gruesas entonces el velo no es tan regular.

• En la segunda fase: son más finas, el velo es más regular y homogéneo, el cual es dividido en finas mechas que se enrollan a manera de madejas en tubos giratorios, los cuales enrollan varias al mismo tiempo.

HILATURA: Por cada carda hay una "continua de hilar" que son unas máquinas semiautomatizadas donde se obtienen bobinas de 300 g cada una. Estos conos son especiales ya que tienen que soportar altas temperaturas. En esta máquina se le da torsión al hilado.

La torsión y estiraje que se le da a la mecha obtenida en el cardado mediante la diferencia de velocidades de alimentación de los rodillos que la aprisionan, siendo torcida en las bobinas mediante el movimiento giratorio de las mismas al hacer girar el hilo a su alrededor ,mientras se va envolviendo el hilo en la misma bobina.ENCONADO DEL HILADO:

El hilo de las bobinas es pasado a los conos mediante la operación del enconado en la máquina denominada enconadora, la cual mediante un eje que gira a alta velocidad, hace girar varias cabezas de conos, los cuales van enrollando el hilo de las bobinas.

Esta máquina es la encargada de pasar el hilo de los conos especiales a los conos de cartón.

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Se expresa en terminos de Longitud y diametro de hilo (Peso):Mientras mas fino el hilo ,mayor el numero.

Extra Finos: 150’s 200’sSuper Finos: 100’s 140’sFinos: 70’s 90’s Medios Finos 30’s 60’s

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Sistema de numeración (fineza del algodón)

La fineza de hilos de algodón puede ser expresada esencialmente en el sistema.

número métrico NM

Nm es un número de longitud, esto quiere decir, la fineza será definida por la longitud, el resultado será un peso específico.

Nm declara que la longitud pesa 1kg (por ejemplo Nm100: 1kg es 100km de longitud).

Extra Finos: 150’s 200’sSuper Finos: 100’s 140’sFinos: 70’s 90’s Medios Finos 30’s 60’s

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Como se fabrica un hilo de 2 cabos “two ply”

TORSIÓN¿PARA QUE SE TUERCEN LOS HILOS?La finalidad del proceso de torcido de hilos de filamento continuo, ya sean planos ó texturados, será diferente según el nivel de torsiones (vueltas) que le apliquemos en la máquina:TORSIÓN DE PROTECCIÓN: Menos de 200 vueltas/metro. Facilita el devanado y la inserción de trama en los telares de alta velocidad y estabiliza el hilo texturado para género de punto.TORSIÓN POR URDIDO: De 300 a 800 vueltas/metro. Permite el tisaje sin encolar.TORSIÓN DE CRESPONADO: De 1000 a 3000 vueltas/metro. Se consiguen efectos 'sederos' por urdido ó por trama. Imita el tacto de la seda natural. Busca efectos especiales en el tejido, combinándolos con hilos poco ó nada torcidos. PROCESO DE DOBLE TORSIÓNEs un sistema de torcido utilizado ampliamente en el mundo, que nació en los años 70 como respuesta a la limitaciones que tenía el sistema de torcidos convencional.El sistema de doble torsión es muy productivo, ya que permite obtener dos vueltas de torsión en el hilo por cada vuelta del huso.La torsión es insertada en dos fases:Desde la bobina ó cop de alimentación hasta el huso (púa) giratorio. Desde el huso giratorio hasta guía hilos anterior al rodillo de alimentación. La máquina de doble torsión consta de tres elementos principales:HUSO: tiene una parte fija que soporta la bobina de alimentación y el tubo cerámico por el que pasa el hilo, a través del bloqueador de torsión. Así cómo una parte móvil que da la torsión al hilo, al girar arrastrada por una correa plana. ALIMENTADOR: Situado entre el huso y la recepción, sirve para reducir y controlar la tensión del hilo, ajustando con precisión la dureza de la bobina. RECEPCIÓN: La recepción del hilo ya torcido se hace sobre los tubos cilíndricos de plástico (velocidad: 100-200 m/min.).

1. La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo.

2. La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las fibras naturales.

3. En ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que, realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras, manufacturó un hilo simple, susceptible de ser hilado nuevamente, trenzado, o empleado en la fabricación de tejidos.

4. La hilatura es la manufactura básica de toda la industria textil. 5. Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en

esta manufactura, el huso de hilar, desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras, cardado de las mimas, su peinado o paralelización, trenzado o primera torsión, la hilatura propiamente dicha, el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre

A) DESEMPACADO 1. Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra

en la fábrica de hilaturas, corrientemente en una sección anexa a la de hilado, no dentro de la misma planta, por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza.

2. Una vez desatada o abierta la bala de algodón, lana, lino, etc, se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. Disgregación. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada.

3. Consiste en la separación de los componentes. También se llama abertura de la fibra, porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. Limpieza. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra

B) CARDADO 1.Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas, la materia prima pasa por Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. 2. Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, que se hace enderezándolas parcialmente, formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. 3.Estirado: De entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad

C) PEINADO O PARALELIZACIÓN 1.Cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta cardada, es suficientemente fina, éstas, dentro de ella, son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. Peinado. Es ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas, por ejemplo el algodón, y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. 2.Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente.

D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN 1.Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera, para darle la cohesión al hilo resultante. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión; la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo.

E) HILATURA 1.Estirado y torsión, cuando se trata de hilo de un cabo. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos, ya que el único filamento natural es la seda, que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. La unión de filamentos, su torsión o ambas cosas a la vez, forman el hilo de filamento. Estos hilados de filamentos, excepto los especiales, son lisos (no tienen extremos sueltos y, por tanto, no se da en ellos pilling), sedosos, con un lustre superior al de los hilos hilados; pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo.

) SISTEMAS DIRECTOS Basados en medir el peso de una longitud determinada de ese hilo. Cuanto más alto es el NÚMERO DIRECTO de un hilo significa que tanto más grueso es ese hilo. NUMERACIÓN TEX (N) N = Peso en grs. de 1 km. de hilo. NUMERACIÓN DENIERS D = Peso en grs. de 9 km. de hilo. NUMERACIÓN LANA CARDADA Peso en grs. de 504 m. de hilo. NUMERACIÓN CUARTOS DE ONZA Peso en cuartos de onza (1 oz = 8,33 grs.) de una madeja de 500 canas catalanas. (una cana = 777,5 m.)

B) SISTEMAS INVERSOS Basados en medir la longitud de hilo que contiene un peso

determinado. Cuanto más alto sea el NÚMERO INVERSO tanto más fino será el hilo.

NUMERACIÓN MÉTRICO (Nm) Indica la longitud en metros de 1 gr. de hilo.

NUMERACIÓN CATALÁN (Ncat) Indica el número de madejas de 500 canas catalanas de hilo que entran en 1,1 libras

catalanas. (1 libra cat. = 440 grs.) NUMERACIÓN INGLÉS

(Ningl) Indica la cantidad de madejas de 480 yardas de hilo que entran en una libra inglesa. (1 yarda = 768 m) (1 libra = 454 grs)

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos. G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

1. Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lámina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal.

2. otros están formados por una serie de hilos, como el género de punto por urdimbre y algunos encajes; ciertos tules, por ejemplo, se hacen con más de dos series de hilos.

3. Por lo general, llamamos:TELA a toda obra hecha con telar. Si bien existen también telas no tejidas. El tejido común, el más corriente y abundante, el más importante, está compuesto por dos series de hilos, longitudinal y transversal; la serie longitudinal se llama urdimbre y la transversal se llama trama, en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de pasada. Los hilos de cada serie son paralelos entre sí.

Martín Martínez

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TEJIDOSTELARES

CONCEPTO: Telar, máquina utilizada para fabricar tejidos con hilo . Un tejido fabricado con un telar se produce entrelazando dos conjuntos de hilos dispuestos en ángulo recto. Los hilos longitudinales se llaman urdimbre, y los hilos transversales se denominan trama.

TRAMA

PIE O URDIMBRE

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TAFETAN

TWILL TWILL 3/1

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SATIN WEAVEDAMASCO WEAVE

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Preparación de la tela: Se revisa la tela Se tiende la tela Se corta (separar cuando

son varios colores) Se folia

Preparar delanteros: Delantero alto

Planchar doble dobles. Hacer ojal. Pegar bolsa

Delantero Bajo Hacer dobles 2.5 cm.

(costura) Pegar botón Hacer pares.

3) Mangas: se pegan aletillas en

mangas se sobre cose aletillas de

mangas se hacen pares y se checa

la numeración.

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Puños Se fusionan se hace la costura

de vista de puño se cierra el puño se voltea el puño se plancha se realiza el

pespunte Se plancha pestaña

de puño

¿QUÉ SON? ES FORRO INTERNO QUE SE APLICAN A LAS PRENDAS DE VESTIR .

LAS ENTRETELAS TIENEN DIVERSAS

FUNCIONES:

PROTEGER Y REFORZAR LA TELA.

REALZAR Y MEJORAR LA ESTETICA DE LA PRENDA.

PROPORCIONAR COMODIDAD.

LAS ENTRETELAS SE PUEDEN APLICAR: FUSIONADAS Y NO FUSIONADAS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE TELA, LA NATURALEZA DE LA PRENDA Y EL CUIDADO QUE ESTA NECESITARA.

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› Cuello Se fusiona se hace el forro del

cuello se cierra el cuello se voltea se plancha se realiza el pespunte Meter varilla Preparar cuello Hacer vista de pie de

cuello Unir pie de cuello Recortar pie de cuello y

plancharlo Hacer pespunte de pie

de cuello

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Espaldas Pegar etiquetas en bata

(forro) Pegar bata

Ensamblar Se encuarta ( unión de

delanteros y espaldas) Pespunte de encuarte Pegar manga Hacer costura cargada Cerrar costados Hacer dobladillos Pegar cuello Sobre cocer cuello Pegar puño

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Altura frontal:2.8 CMSAltura Posterior:3.8 CMS.Punta Cuello:8.0 CMS.Abertura: 13 cms

Altura frontal:2.8 CMSAltura Posterior:3.8 CMS.Punta Cuello:8.0 CMS.Abertura: 13 cms

Altura frontal:2.8 CMSAltura Posterior:3.8 CMSPunta Cuello:8.0 CMSAbertura: 11.5 cms




Altura frontal:2.6 CMSAltura Posterior:3.2 CMSPunta Cuello:7.3 CMSAbertura: 10 cms.

Altura frontal:2.6 CMSAltura Posterior:3.2 CMSPunta Cuello:7.3 CMSAbertura: 10 cms.

Altura frontal:2.7 CMSAltura Posterior:3,5 CMSPunta Cuello:8.7 CMSAbertura: 10 cms.

Altura frontal:2.7 CMSAltura Posterior:3,5 CMSPunta Cuello:8.7 CMSAbertura: 10 cms.

Altura frontal:2.6 CMSAltura Posterior:3.2 CMSPunta Cuello:7.5 CMS.Abertura: 12 cms

Altura frontal:2.6 CMSAltura Posterior:3.2 CMSPunta Cuello:7.5 CMS.Abertura: 12 cms

Altura frontal:2.4 CMSAltura Posterior:3.2 CMSPunta Cuello:7.5 CMSAbertura: 4 CMS.

Altura frontal:2.4 CMSAltura Posterior:3.2 CMSPunta Cuello:7.5 CMSAbertura: 4 CMS.

Altura frontal:2.8 CMSAltura Posterior:3.8 CMSPunta Cuello:9.2 CMSAbertura: 13.5 cms.


Martín Martínez







Altura frontal:3.8 CMSAltura Posterior:4.5 CMSPunta Cuello:9.0 CMSAbertura: 12 cms

Altura frontal:3.8 CMSAltura Posterior:4.5 CMSPunta Cuello:9.0 CMSAbertura: 12 cms

Martín Martínez

Martín Martínez

NUDO PRATT

A

B

1. Pasar la pala “A” ancha bajo la pala “B” delgada.2. Doble hacia arriba la punta ancha encima del frente a la boca de nudo. 3. Entonces introdúzcala entre el cuello y la corbata y tome la punta detrás del nudo. 4. Extiéndase del lado derecho a la izquierda .5. Pasar por detrás y hacia arriba6. Pasar por el nudo delantero abajo y apretarse

Martín Martínez

1. La punta A pásela sobre “B", de modo que "À" sea más largo que “B".2. Pasar "À" por el NUDO entre el cuello y (la corbata).3. Pasar "À" bajo “B" y a la izquierda, entonces otra vez atrás al lazo.4. Estirar "À" del lado derecho de la izquierda a la derecha.5. Pasar "À" por el lazo.6. Estirar "À" por el nudo delantero hacia abajo.7. Apretar el nudo por ambas manos hasta el cuello.

A

B

NUDO WINDSOR

Martín Martínez

NUDO SEMI-WINDSOR

1. La punta "A" sobre “B", de modo que "À" sea más largo que “B".2. Tirar "À" alrededor y detrás de "B".3. Girar "À" encima de.4. Girar "A" sobre el lado derecho de "B" de la izquierda a la derecha.5. Estirar "À" encima de y por el NUDO.6. Girar "À" encima del NUDO.7. Pasar "À" abajo por el lado delantero del nudo.8. Apretar el nudo por ambas manos hasta el cuello.

Martín Martínez

NUDO QUARTER

1. La punta "A" sobre “B", de modo que "À" sea más largo que “B".2. Llevar "À" bajo "B".3. La punta "A" sobre "B" otra vez del lado derecho Pasa "À" bajo “B" 4. Estirar "À" encima de por el lazo alrededor del cuello.5. Detenga el nudo con el dedo índice y no deje que este se apriete , estire "A" abajo por el nudo.6. Quitar su dedo y apretar el nudo suavemente que mueve al cuello con la simultáneamente con la punta "B"

Martín Martínez

2.3 Torsión de los hilos La torsión de un hilo es el número de vueltas que se le da por unidad de longitud. Esta torsión, como hemos dicho antes, tiene como finalidad principal aumentar la cohesión entre las fibras y conservar de ese modo su posición en esos hilos.

2.3.1 Sentido de la torsión Por el gráfico se pueden ver las dos formas de torsión:

2.3 Torsión de los hilos La torsión de un hilo es el número de vueltas que se le da por unidad de longitud. Esta torsión, como hemos dicho antes, tiene como finalidad principal aumentar la cohesión entre las fibras y conservar de ese modo su posición en esos hilos. 2.3.1 Sentido de la torsión

Por el gráfico se pueden ver las dos formas de torsión:

TORSIÓN EN Z (vueltas a la izda.) TORSIÓN EN S (vueltas a la dcha.)

2.3.2 Aspectos de la torsión A igualdad de título de hilado, la resistencia aumenta al aumentar la torsión, mientras que la elasticidad disminuye. La torsión es más importante para los hilos de URDIMBRE, dado que deberán soportar una mayor tensión en el telar. Los hilos de trama no necesitan tanta torsión. 2.3.3 Valor de la torsión La torsión que debe llevar un hilo tiene una fórmula para ser calculada correctamente

2.4 Los hilos compuestos

A)RETORSIÓN DE UN HILO DE DOS CABOS

a es retorsión en el sentido contrario a la torsión de los hilos componentes. Este es el sistema más empleado porque logra el mayor equilibrio entre las torsiones de los hilos componentes y la torsión del hilo compuesto o resultante. b es retorsión en el mismo sentido de la torsión de los hilos componentes. Da como resultado un hilo a dos cabos, de tacto muy seco, de muy poca elasticidad y con tendencia a enroscarse sobre sí mismo. c: es el caso de dos hilos que han sido torcidos en sentido contrario entre sí y que ahora se retuercen juntos en el sentido de uno de ellos. El resultado es que queda oculto el hilo cuya torsión se hizo en el mismo sentido que la retorsión (S) y el otro hilo se alarga y ondea sobre el anterior.

B) RETORSIÓN DE UN HILO DE TRES CABOS

Retorsion de un hilo de 3 cabosHilo núm 1 : Cabo (a) de torsión Z Cabo (b) de torsión S EL RETORCIDO Z está indicado con 700 v.p.m. Hilo núm 2 : Cabo (c) de torsión Z RETORCIDO FINAL: Sentido de S de 300 vpm (300 vueltas por metro)

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