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Fonds de Formation professionnelle de la Construction

PARTIE 1: SUPPORTS DE TYPE ENDUIT, À L’INTÉRIEUR

MANUEL PEINTREDÉCORATEUR

2Numéro de dépôt: D/2012/1698/07

Ces dernières années, le Fonds de Formation professionnelle de la Construction (fvb-ff c Constructiv) a

été confronté à une demande soutenue d’éditer un ouvrage de référence pour le peintre-décorateur.

Le présent ouvrage a un objectif double. D’une part, il donne un aperçu des produits, techniques et

applications actuels, et d’autre part, il suit le profi l professionnel de compétences qui sera converti pas

à pas en programmes de formations.

De nombreuses têtes pensantes aux mains habiles, en apportant leur contribution inestimable à ce

travail, ont permis de pousser la spécialité du peintre-décorateur à un niveau plus haut dans notre

pays. Ce manuel s’adresse également à toute personne souhaitant se familiariser avec le métier. Tous

les aspects du métier, dans ses spécifi cités, sont abordés, défi nis et expliqués d’une manière claire et

très visuelle.

Le lecteur trouvera dans ce manuel une mine d’informations et le formateur pourra l’utiliser comme

base pour appréhender tous les aspects du métier à enseigner.

Au sein du groupe de travail, l’apport, entre autres, des organisations professionnelles fut d’une

importance déterminante. C’est de cette manière que l’on a pu bâtir un pont entre la formation et la

réalité du chantier.

Nous souhaitons à chacun une lecture enrichissante et plein de succès à pied d’œuvre.

Robert Vertenueil,

Président du fvb-ff c Constructiv

AVANTPROPOS

3

Partie 1 :

Supports de type enduit,

à l’intérieur

4

© fvb-ff c Constructiv, Bruxelles, 2012

Tous droits de reproduction, de traduction

et d’adaptation, sous quelque forme que

ce soit, réservés pour tous les pays.

version août 2012

D/2012/1698/07

Rédigé à l’initiative et pour le compte du Fonds de Formation

professionnelle de la Construction :

Membres de la commission d’experts :

Luc Defrijn (directeur Flandre fvb-ff c Constructiv), Eric Dujacquier (directeur

Wallonie fvb-ff c Constructiv), Monique Hens (manager régional fvb-ff c

Constructiv), Omer Vandenrijt (VDAB), Herman De Buck (Boss Paints),

Dominique Vanden Driessche (Akzo Nobel) Robert Surkijn (NMC), Bruno

Déthune (PPG), Jos Mispelters (enseignement), Nico Goedgezelschap

(enseignement), Geert Baert (Tony Baert sprl), Geert Ramaekers (Bouwunie),

Luc Vanrenterghem (coordinateur)

Coordinateur du manuel de peinture :

Luc Vanrenterghem

Groupes d’auteurs :

GT plâtres : De Buck Herman (président)

Avec la collaboration de : Mariën Luc, Bruno Déthune

GT bois : Mispelters Jos (président)

Avec la collaboration de : Arsène Wendelen, Guido Tanson

GT métaux :

Avec la collaboration de :

GT matières plastiques : Vanden Driessche Dominique (président)

Avec la collaboration de : Robert Surkijn, Nico Goedgezelschap

GT méthode de travail : Vanrenterghem Luc (président),

Avec la collaboration de : Heydt Pascal, Lauwers Willy, Meersman Klaus,

Spitaels Herwig

Nos remerciements pour leur contribution :

CSTC

VDAB

Les écoles

Fabricants (de peinture) : Akzo Nobel (Herbol, Sikkens, Trimetal), Boss

Paints, PPG (Sigma Coatings),…

Contact

Pour adresser vos observations, questions et suggestions, contactez :fvb ff c Constructiv

Rue Royale 132/5

1000 Bruxelles

Tél. : +32 2 210 03 33

Fax : +32 2 210 03 99

Site web : ff c.constructiv.be

Découvertes dans les grottes de Lascaux en France et d’Altamira en Espagne, les premières peintures

murales remontent à plus de 30.000 ans. Au départ, l’on utilisait uniquement des couleurs que l’on

retrouve dans la nature.

Avec les progrès de la technique et de la science, la peinture, décorative au départ, a évolué pour

prendre un rôle protecteur, fonctionnel et esthétique.

C’est ainsi que nous pouvons actuellement subdiviser les peintures en 2 grands groupes, les

peintures bâtiments (pour les travaux de peinture intérieurs et extérieurs d’habitations, de magasins,

de bureaux,…) et les peintures industrielles (pour les travaux de peinture industriels : réservoirs,

routes, pylônes à haute tension, industrie automobile,…).

Dans le texte qui suit, le travail de peinture se limite à la construction utilitaire et résidentielle, où l’on

s’eff orce de protéger et d’embellir le support.

L’ouvrage a été réalisé sur base des connaissances d’un groupe de personnes venant du monde des

peintres, du secteur de la formation et des fabricants de peinture, qui l’ont rédigé en fonction de leurs

expériences. Le but est d’apporter une aide didactique, principalement aux exécutants de travaux de

peinture. Il s’agit d’un texte accessible à tous. Pour une approche scientifi que et/ou juridique, il est fait

référence au C.S.T.C. (Centre Scientifi que et Technique de la Construction).

INTRODUCTION

Partie 1 :


à l’intérieur

5

SOMMAIRE

I. CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX RECONNAISSANCE, COMPOSITION, CARACTÉRISTIQUES ..9

I.1 Qu’est-ce qu’un enduit

(ou quelques fois communément plâtre) ? .........9

II. DIFFÉRENTS TYPES DE PLÂTRES ..........11

II.1 Enduit d’argile ....................................................................11

II.2 Enduit à la chaux ..............................................................12

II.3 Plâtre (de gypse) ...............................................................12

II.4 Enduit à base de résines synthétiques ...............13

II.5 Enduit au ciment (classique) .....................................13

II.6 Blocs de plâtre ....................................................................14

II.7 Plaques de plâtre à faces cartonnées ..................15

II.8 Plaques en fi bro-plâtre .................................................16

II.9 Blocs silico-calcaires .......................................................17

II.10 Plaques de parachèvement

(plaques de fi brociment) ..........................................17

II.11 Panneaux ignifuges......................................................18

II.12 Enduit projeté ..................................................................18

III. EXAMEN PRÉLIMINAIRE ................................19

III.1 PLÂTRAGE NON TRAITÉ ..........................................19

III.1.1 Enduit d’argile : couche supérieure dégradée 19

III.1.2 Enduit d’argile : la couche de fond

de l’enduit d’argile est instable ...........................20

III.1.3 Enduit à la chaux : l’adhérence de

la couche superfi cielle de l’enduit

I. CE QU’UN PEINTRE DOIT SAVOIR AU PRÉALABLE .............................................................45

II. OUTILS .....................................................................................59

III. PRÉPARATION ..............................................................77

IV. MASTICAGE ET ENDUISAGE METHODE DE TRAVAIL ..............................83

à la chaux est insuffi sante ......................................21

III.1.4 Plâtre (de gypse) : couche de surface

qui adhère mal ............................................................22

III.1.5 Enduit à la chaux et plâtre de gypse :

mauvaise cohésion de l’enduit ...........................23

III.1.6 Mauvaise adhérence de l’enduit

sur le support ................................................................24

III.1.7 Plâtres de gypse : taches brunes .........................25

III.1.8 Migration de sel vers la surface ..........................26

III.1.9 Taches en surface ........................................................29

III.1.10 Moisissures ...................................................................30

III.1.11 Problèmes d’humidité ...........................................31

III.1.12 Fissures en surface ...................................................33

III.2 ENDUISAGE PEINT .......................................................35

III.2.1 Peinture peu ou pas adhérente .........................35

III.2.2 Peinture qui pèle .........................................................36

III.2.3 Peinture craquelée .....................................................37

III.2.4 Peinture poudreuse ...................................................38

III.2.5 Anciennes peintures à l’huile ou

peintures à base de résine alkyde .....................39

III.2.6 Peintures poreuses .....................................................39

III.2.7 Encrassement ................................................................40

III.2.8 Moisissures ......................................................................41

III.2.9 Résidus de colle ...........................................................41

III.2.10 Divers - anciennes peintures ou

supports traités ..........................................................42

V. PEINTURE......................................................................... 113

VI. DÉFAUTS ET VICES DE CONSTRUCTION LES PLUS FRÉQUENTS ................................................................ 127

VII. SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT .. 133

VIII. VOCABULAIRE DU PEINTRE ............. 139

7

Partie 1 :


à l’intérieur

PARTIE 1 : THÉORIE

PARTIE 2 : PRATIQUE

I.1 Qu’est-ce qu’un enduit (ou quelques fois communément appelé plâtre)

I. CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX RECONNAISSANCE, COMPOSITION, CARACTÉRISTIQUES

L’enduit est un matériau de construction utilisé pour le

parachèvement des murs intérieurs et les plafonds.

L’épaisseur va de quelques millimètres à quelques

centimètres.

Généralement, l’enduit a un aspect blanchâtre. Il

peut également être beige à gris en fonction de sa

composition.

Le but de l’enduit est d’égaliser la surface des murs et

plafonds pour qu’ils puissent être peints ou tapissés.

Il y a également des enduits décoratifs, qui ont une

fi nition plus structurée et sont disponibles en diff érentes

couleurs.

Outre les enduits, il existe aussi des plaques de plâtre et

des blocs de plâtre. Ils ont la même fonction qu’un plâtre

classique, c’est-à-dire servir de support sur lequel on peut

peindre ou tapisser.

Partie 1 :


à l’intérieur

I. CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX RECONNAISSANCE, COMPOSITION, CARACTÉRISTIQUES

9

11

Partie 1 :


à l’intérieurII. DIFFÉRENTS TYPES D’ENDUITS

II.1 Enduit à base de limon

II. DIFFÉRENTS TYPES D’ENDUITS

Comment le reconnaître ?

En surface, il est de couleur blanche.

Cet enduit blanc n’a que quelques millimètres

d’épaisseur.

Des fendillements apparaissent généralement dans la

couche de surface.

Sous l’enduit blanc, on trouve l’enduit de base, qui a 1 à 2

centimètres d’épaisseur.

L’enduit de base est de couleur beige.

La couche de surface est dure, l’enduit de base est assez

cassant et poudreux.

Pour les plafonds sur solives en bois, des petites lattes en

bois sont clouées sur une structure en bois.

L’enduit de base est appliqué sur le mur ou les lattes en

bois.

On peut facilement faire des rayures dans l’enduit avec

un objet dur.

Composition

L’enduit de base contient du limon, un mélange de sable

et d’argile.

Il contient également des fi bres naturelles, comme par

exemple de la paille.

L’enduit de fi nition est à base de chaux.

Caractéristiques

L’enduit d’argile ne résiste pas à l’eau.

L’enduit de base est cassant et poudreux.

Mauvais adhérence de l’enduit blanc sur l’enduit de base.

L’enduit d’argile ne résiste pas à une humidité constante.

enduit d’argile

12

II.2 Enduit à la chaux

II.3 Plâtre (de gypse)


L’enduit à la chaux est de couleur blanche, en surface

comme à la base.

La chaux est très poreuse et absorbe facilement l’eau (test

avec un vaporisateur).

La couche d’enduit a entre 1 et 2 cm d’épaisseur.

On peut faire des rayures dans l’enduit avec un objet dur.

Composition

L’enduit à la chaux contient de la chaux et des adjuvants.

Caractéristiques

La chaux continue à sécher et devient donc de plus en

plus dure.

L’enduit à la chaux laisse passer la vapeur d’eau.

La chaux résiste à l’action de solvants.

La chaux ne résiste pas aux acides.

La chaux est ininfl ammable.

L’enduit à la chaux ne résiste pas à une humidité

constante.


Le plâtre de gypse est de couleur blanche, en surface

comme à la base.

Le gypse est poreux mais absorbe diffi cilement l’eau (test

avec un vaporisateur).

La couche de plâtre a entre 1 et 2 cm d’épaisseur.

On peut facilement faire des rayures dans le plâtre avec

son ongle.

Composition

Le plâtre de gypse contient du gypse et des adjuvants.

Caractéristiques

Le gypse est ininfl ammable.

Quand du fer non traité est en contact avec du gypse, il

rouille.

Le gypse résiste à l’action de solvants.

Le gypse ne résiste pas aux acides.

Le plâtre de gypse ne résiste pas à une humidité

constante.

Partie 1 :



13

II.4 Enduit à base de résines synthétiques

II.5 Enduit au ciment (classique)


La plupart des enduits à base de résines synthétiques

sont de couleur blanche.

Il existe également des enduits structurés à base de

résines synthétiques (en diff érentes couleurs).

Seulement quelques millimètres d’épaisseur.

Les enduits à base de résines synthétiques ramollissent

avec de l’acétone.

Composition

L’enduit à base de résines synthétiques contient des

résines synthétiques en dispersion dans l’eau.

Il contient également des charges comme des

carbonates, des silicates et du talc.

Les enduits colorés contiennent des pigments.

Caractéristiques

Les enduits à base de résines synthétiques sont à base de résines

thermoplastiques (plus ils sont chauds, plus ils sont mous).

Ils laissent passer la vapeur d’eau, mais ne résistent pas à

une humidité constante.

Ils ne résistent pas aux solvants agressifs (acétone).


Généralement gris, l’enduit au ciment peut parfois être

blanc également.

La structure de l’enduit au ciment est plus grossière que

celle de l’enduit à la chaux et au gypse (plâtre).

Il est surtout utilisé dans les salles de bains et les cabines

de douche.

Il est également utilisé sur les murs souterrains.

L’enduit au ciment est très dur ; le rayer est très diffi cile.

Composition

L’enduit au ciment contient toujours du ciment et du sable.

Il contient également parfois des adjuvants pour

augmenter son étanchéité à l’eau.

Caractéristiques

L’enduit au ciment classique sèche lentement (1 mm = 1

jour de séchage).

Il existe cependant du ciment rapide qui est sec après 1 jour.

L’enduit au ciment est plus dur que le plâtre à base de

gypse et l’enduit à la chaux.

Des craquelures ou fi ssures peuvent apparaître facilement.

Partie 1 :



14

II.6 Blocs de plâtre

Comment les reconnaître ?

Les blocs de plâtre ressemblent à des blocs silico-

calcaires (blocs blancs).

Les blocs de plâtre sont plus tendres que les blocs silico-

calcaires.

Il faut d’ordinaire 3 blocs pour 1 m².

Ils sont lisses, unis et généralement blancs.

Les blocs sont parfois légèrement colorés (vert, bleu,

parme,…).

Ils sont dotés de languettes et rainures (visibles sur la

section).

Les blocs de plâtre étant collés, leurs joints ne sont pas

larges.

Ils sont utilisés pour les murs de séparation (pas pour des

murs porteurs).

Il y a une légère diff érence de niveau à hauteur du joint.

Composition

Les blocs de plâtre sont principalement composés de

plâtre.

Outre le plâtre, ils contiennent aussi des charges et des

adjuvants (par exemple matières hydrofuges).

Certains blocs contiennent des colorants pour que leur

type soit reconnaissable.

Caractéristiques

La surface des blocs est lisse.

Les blocs résistent bien au feu.

Ils présentent de bonnes propriétés acoustiques.

Aucun temps de séchage n’est nécessaire après

placement.

Partie 1 :



15

II.7 Plaques de plâtre à faces cartonnées


Le cœur des plaques est composé de plâtre.

Les bords visibles sont en carton.

Une plaque standard est grise.

Il existe aussi des plaques vertes pour locaux humides.

Les plaques roses off rent une grande résistance au feu.

Les bords longitudinaux des plaques sont arrondis (bord

ABA ou bord AK).

Les bords transversaux sont généralement coupés droit.

Les joints sont fermés avec une bande pour joints et une

matière de remplissage.

Les plaques ont environ 60 ou 120 cm de large.

Les plaques sont collées, vissées ou clouées.

Composition

Le cœur est en plâtre.

Les côtés visibles sont en carton.

Caractéristiques

Pas de temps de séchage nécessaire après placement.

Les plaques ont une résistance au feu élevée.

Elles ne résistent pas à une humidité constante.

Légère diff érence de niveau à hauteur du joint.

Partie 1 :



16

II.8 Plaques en fi bro-plâtre


Les plaques sont légèrement colorées.

Contrairement aux plaques de plâtre, les côtés visibles ne

sont pas en carton.

Les plaques ont un joint d’environ 5 mm (côté droit).

Les plaques ont un joint d’environ 80 mm (côté AK).

Les plaques sont collées et vissées.

Composition

Les plaques en fi bro-plâtre sont principalement

composées de plâtre.

Des fi bres de cellulose sont incorporées aux plaques.

Caractéristiques

Un temps de séchage après placement n’est pas

nécessaire.

Les plaques de fi bro-plâtre ont une résistance au feu

élevée.

Elles sont insonorisantes (au bruit de contact, pas aérien.)

Les plaques conviennent aux locaux humides (salles de

bains) mais ne résistent pas à une humidité constante.

Il y a une légère diff érence de niveau à hauteur du joint.

Partie 1 :



17

II.9 Blocs silico-calcaires


Les blocs silico-calcaires sont de couleur blanche.

Ils peuvent être placés avec du mortier ou être collés.

Ils ressemblent à des blocs de plâtre.

Ils sont plus durs que les blocs de plâtre.

Ils sont généralement utilisés pour des murs porteurs.

Il existe des blocs silico-calcaires de diff érentes

dimensions.

Composition

Les blocs silico-calcaires sont composés de chaux et de

sable.

Caractéristiques

Les blocs silico-calcaires résistent bien au feu.

Ils sont insonorisants.

Si les blocs sont collés, il y a une légère diff érence de

niveau à hauteur des joints de colle.

Si l’on utilise du mortier, il y a une diff érence de structure

à hauteur des joints.

Partie 1 :



II.10 Plaques de parachèvement (plaques de fi brociment)


Les plaques sont de couleur blanche, beige ou grise.

Elles sont en général légèrement structurées.

En fonction du type, il peut y avoir une structure de fi bre

de verre en surface.

Les plaques sont montées avec des vis de fi xation.

Les joints peuvent être fermés avec de la colle, une

matière de remplissage ou du mastic, ou être laissés

ouverts.

Composition :

Ciment Portland avec adjuvants.

Certaines plaques ont une couche de fi bres de verre.

D’autres plaques contiennent des fi bres naturelles et du

mica.

Caractéristiques :

Les plaques sont incombustibles.

Les plaques de ciment résistent bien à l’humidité.

Les plaques sont imputrescibles.

18

II.11 Panneaux ignifuges


Ces panneaux existent en diff érentes couleurs (blanc,

beige ou gris).

Composition

Les panneaux contiennent du silicate de calcium.

Ils sont renforcés avec des fi bres organiques.

Certains panneaux contiennent du mica.

Caractéristiques

Les panneaux sont incombustibles.

Il y a une légère diff érence de niveau à hauteur des joints

de colle.

Certains panneaux résistent également à l’humidité.

Partie 1 :



II.12 Enduit projeté


Il est d’ordinaire utilisé sur des plaques de béton

préfabriquées.

Il est amené par voie pneumatique et est lissé avec

un couteau pour enduit projeté par des entreprises

spécialisées.

Composition

Enduit à projeter avec un liant synthétique (résine).

Caractéristiques

Grande capacité d’absorption d’eau et d’humidité.

Grand pouvoir de remplissage et mise en œuvre facile.

Existe en diverses qualités, dont certaines moins bonnes,

ce dont il faut tenir compte au parachèvement.

19

Partie 1 :


à l’intérieurIII. EXAMEN PRÉLIMINAIRE

III.1 ENDUIT NON TRAITÉ

III. EXAMEN PRÉLIMINAIRE


La couche blanche supérieure de chaux se détache de la

couche de fond.

La couche de fond (couche beige poudreuse avec fi bres)

est visible.

Cause

Dégradation mécanique.

Lors de travaux de rénovation.

Vibrations causées par un trafi c intensif.

Solution

Enlever les parties qui se détachent.

Fixer le support ou appliquer une couche de fond.

Réparer les trous avec un produit adapté. Ensuite, enduire

localement ou complètement si nécessaire.

Les diff érences d’absorption sont égalisées avec un

primer adéquat.

Mesures complémentaires

On peut appliquer un voile de verre ou de cellulose pour

augmenter ainsi la résistance mécanique de la fi nition.

III.1.1 Enduit à base d’argile : couche supérieure dégradée

20

III.1.2 Enduit d’argile : la couche de fond de l’enduit d’argile est instable


Une fi ne couche de chaux se détache facilement de la

couche de fond.

Si on frotte avec la main sur la couche de fond, des

particules se détachent facilement.

Cause

L’enduit d’argile a une mauvaise cohésion.

L’enduit d’argile contient trop peu de chaux.

Solution

Appliquer une couche d’imprégnation pénétrant en

profondeur pour améliorer la cohésion de la couche de

fond.

Après séchage de la couche d’imprégnation, contrôler la

cohésion de la couche de fond en frottant avec la main

sur la surface. Il ne peut pas se détacher de fragments.

Réparer les parties endommagées avec un produit de

remplissage adapté.


primer adapté.



renforcer ainsi la couche du dessous et augmenter la

résistance mécanique de la fi nition.

Partie 1 :



21

III.1.3 Enduit à la chaux : l’adhérence de la couche superfi cielle de

l’enduit à la chaux est insuffi sante


Pour contrôler l’adhérence de la couche superfi cielle,

placer une bande adhésive aux normes prescrites.

La retirer après une demi-heure. S’il y a des grains blancs

d’enduit à l’arrière de la bande adhésive, la couche

superfi cielle n’accroche pas assez.

Cause :

Il faut environ dix mois à un enduit à la chaux pour être

totalement sec. Ce n’est qu’après ce délai que sa force de

cohésion est complète.

Si l’enduit à la chaux n’a pas eu le temps de sécher, si il n’a

pas séché dans de bonnes conditions ou si le polissage

ne s’est pas fait correctement, dans ce cas, les particules

manquent de cohésion.

Solution

Laisser l’enduit sécher plus longtemps.

Traiter l’enduit avec un fi xateur adapté. Parfois, la couche

de surface est tellement épaisse que c’est insuffi sant et

qu’il faut l’enlever.

Une couche de surface trop épaisse et qui se détache

doit être enlevée par ponçage (par exemple). Il faut

ensuite enduire totalement la surface.

Contrôler au préalable l’épaisseur de la couche qui

se détache, pour pouvoir déterminer la méthode

appropriée.

Les diff érences d’absorption sont ensuite égalisées avec

un primer adapté.




Partie 1 :



22


Pour contrôler si la couche de gypse poli accroche

suffi samment, coller fermement contre le mur un ruban

adhésif aux normes prescrites.

Enlever le ruban adhésif. Il ne peut pas rester de

particules poudreuses de gypse sur la face collante du

ruban adhésif. S’il y a de la poudre ou des résidus de

gypse sur le ruban adhésif, cela signifi e que la couche

accroche trop peu et que sa cohésion n’est pas suffi sante.

Cause :

Le plâtre de gypse est humidifi é et poli par le plafonneur

pendant qu’il sèche. Quand le polissage n’est pas réalisé

correctement, il peut arriver que la couche de surface

n’adhère pas bien à la masse de gypse qui se trouve

dessous.

Cette couche mal adhérente est également appelée

“peau de frittage”.

Solution :

Les parties poudreuses sont traitées avec un agent fi xant.

Les résidus de gypse qui ne tiennent pas bien sont

enlevés par ponçage. Ces parties sont enduites avec un

produit approprié.

Contrôler ensuite l’adhérence avec un morceau de bande

adhésive.

Si le plâtre de gypse se détache après enlèvement de la

bande adhésive, prendre des mesures plus énergiques,

par exemple enlever les parties qui ont été trop polies.


primer approprié.

Mesures complémentaires :


augmenter ainsi la résistance (cohésion) mécanique de la

fi nition.

III.1.4 Plâtre (de gypse) : couche de surface qui adhère mal

Partie 1 :



23

III.1.5 Enduit à la chaux et plâtre de gypse : mauvaise cohésion de l’enduit


En grattant la surface avec un couteau, si l’enduit est

inhabituellement tendre, la cohésion n’est pas suffi sante.

Cause :

Mélange inadéquat ou insuffi sant de la poudre de gypse

pendant l’application.

Gel pendant le séchage, avant que toute l’eau ne soit

évaporée.

Solution :

Un peintre/décorateur n’est pas en mesure de résoudre

une mauvaise cohésion sur toute l’épaisseur (1 à 1,5 cm).

La seule solution consiste à décaper le mauvais enduit

et à le remplacer par une nouvelle couche d’enduit. Un

plafonneur doit être contacté.


Ceci ne relève pas non plus du peintre/décorateur mais

du plafonneur.

Consulter les règles du C.S.T.C. (Centre Scientifi que et

Technique de la Construction).

Informer l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage et ne

prendre aucune responsabilité en tant que peintre-

décorateur.

Partie 1 :



24

III.1.6 Mauvaise adhérence de l’enduit sur le support

Comment la reconnaître ?

Tapoter sur la surface avec une barre en bois pour la

contrôler. Si cela sonne creux, cela signifi e que l’enduit

n’adhère pas bien sur la maçonnerie qui se trouve

dessous.

Causes possibles :

Le support était trop humide quand l’enduit a été

appliqué, ou bien l’on n’a pas appliqué de couche de

fond appropriée avant d’enduire (par exemple une

couche de fond pour béton, ou une couche de fond pour

plaque de plâtre,…).

L’enduit a souff ert du gel pendant séchage.

Le support n’avait pas de cohésion lors de l’application

de l’enduit.

Fortes vibrations suite à des travaux de rénovation ou à

un trafi c intensif.

Solution :

Enlever les parties qui sonnent creux et appliquer une

nouvelle couche d’enduit.

Les diff érences d’absorption entre les parties réparées

et les anciennes parties sont égalisées avec un primer

approprié.

Si l’ampleur des dégâts est trop grande, il faut contacter

un plafonneur.


On peut ensuite appliquer un voile de verre ou de

cellulose afi n de renforcer ainsi la couche d’enduit et

d’augmenter la résistance mécanique de la fi nition.

Partie 1 :



25

III.1.7 Plâtres de gypse : taches brunes


On voit à l’œil nu les taches brunes à la surface séchée et

durcie d’un plâtre.

Elles sont généralement d’une couleur brun rouille à bleu

parme.

Cause :

Migration de rouille de profi lés en acier mal traités sous le

plafonnage.

Utilisation de matériaux de fi xation qui ne résistent pas à

la rouille.

Éléments contenant du fer dans les matériaux de

construction.

Solution :

Traiter les zones tachées avec une peinture isolante pour

éviter tout suintement dans la couche de fi nition.


Traiter toute la couche de plâtre avec une peinture

isolante pour éviter le suintement.

profi lé en acier non traité sous le plafonnage

utilisation de matériaux de fi xation non résistants à la rouille

Partie 1 :



26

III.1.8 Migration de sel vers la surface


Les sels apparaissent généralement sous la forme de

cristaux. On les voit facilement à l’œil nu.

Les sels sur un plâtre de gypse ressemblent à de la

poudre blanche à la surface.

Si on frotte avec la paume, de la poudre blanche y reste

collée.

La poudre a “un goût de sel”.

Ces sels sont parfois appelés ‘salpêtre’, ce qui est incorrect.

Cause 1

Remontée d’humidité par pression capillaireIl y a dans le sol des sels sous la forme de nitrates et de

sulfates.

Ils se dissolvent dans la nappe phréatique et se

répandent ainsi facilement dans le sol.

Si l’enduit va sous l’étanchéité ou si il n’y a pas d’étanchéité,

la maçonnerie qui se trouve dessous absorbe alors les eaux

du sol. La pression capillaire ascensionnelle permanente

fait migrer les sels vers la surface de l’enduit.

L’eau dans l’enduit s’évapore, et les cristaux de sel restent

à la surface. On peut les enlever, mais ils réapparaîtront

après un certain temps.

Solution

Placer une étanchéité dans la maçonnerie.

Pour cela, enlever d’abord les plinthes et toutes les

parties humides du plâtre.

Comment faire ? Il y a deux possibilités :

Soit faire insérer une feuille de polyéthylène ou de bitume,

précisément là où le joint horizontal passe au-dessus de la

surface du sol. On appelle cela protection de la base des

murs contre l’eau souterraine montante. Pour cela, faire

appel à un entrepreneur qui connaît bien son métier.

Soit injecter dans la maçonnerie des produits

hydrophobes. Pour cela, forer des trous au-dessus du

niveau du sol, jusqu’à une profondeur égale à deux tiers de

l’épaisseur totale du mur. Insérer les produits hydrophobes.

Tenir compte du fait qu’il faudra une longue période de

séchage des murs avant que l’on puisse faire la fi nition.

Cette période de séchage s’étend facilement sur 12 mois ;

voire davantage pour des murs épais.

Consulter un spécialiste pour déterminer quelle est la

meilleure méthode.

Partie 1 :



27


Cause 2Fuite dans la gouttière, fi ssure dans un mur

Si de l’humidité suinte à l’intérieur par l’une des voies, des

cristaux de sel apparaissent. L’eau dans l’enduit s’évapore,

et les cristaux de sel restent à la surface. On peut les

enlever, mais ils réapparaîtront après un certain temps.

Solution

Réparer toutes les fuites.

Fermer les fi ssures.

Laisser le mur sécher.

Enlever les sels avec une brosse dure en nylon bien

sèche.

Si nécessaire, fi xer la surface.

Cause 3Si les briques sont saturées de sels, elles absorbent

l’humidité de l’air. Quand l’humidité de l’air diminue,

le mur sèche et les sels restent à la surface. Quand

l’humidité de l’air augmente, les sels absorbent de

nouveau l’humidité. Le plâtre n’arrive pas à sécher

complètement et il apparaît toujours de nouvelles

effl orescences de sel.

Solution

Placer une membrane étanche sur tout le mur.

Appliquer une nouvelle couche de plâtre sur la

membrane.

Égaliser les diff érences d’absorption entre l’ancien enduit

et le nouveau avec un primer approprié.

Partie 1 :



28


Cause 4Sels dans une construction neuve.

Le mortier avec lequel vous construisez les murs contient

également des sels.

Pendant le séchage après plafonnage, ces sels migrent

vers la surface.

L’enduit sèche, l’eau qui s’y trouve s’évapore, et les sels

restent à la surface.

Solution

Laisser sécher l’enduit.

Enlever les cristaux de sel avec une brosse dure en nylon,

bien sèche.

Si, après séchage, le support est poudreux, le fi xer avec

un produit approprié.


Quand les sels sont enlevés, il est souhaitable d’appliquer

une couche de fond isolante sur le support.

Une peinture isolante évite que les sels restants

absorbent l’humidité de l’air.

Ne jamais laver les cristaux de sel avec une éponge

mouillée. L’eau activerait les sels encore présents, qui

remonteraient en surface.

Partie 1 :



29

Partie 1 :



III.1.9 Taches en surface


Traces de crayon, de feutre, de stylo à bille

Dépôt de suie

Dépôt de nicotine

Auréoles séchées

Cause

Crayon, feutre, stylo à bille : indications du menuisier, de

l’électricien, du plombier,…

Dépôt de suie : incendie, infi ltration du conduit de

cheminée, bougies,…

Dépôt de nicotine : dans les pièces où l’on fume.

Auréoles séchées : condensation ou dégâts des eaux.

Solution

Appliquer une couche de fond qui évite le suintement.


Laver d’abord les grosses taches avec de l’eau

additionnée d’un détergent (biodégradable).

Crayon, stylo à bille, feutre, suie, nicotine, auréoles

séchées

30

III.1.10 Moisissures


Taches colorées (noires, brunes, roses)

Petits points noirs

Cause

Ventilation insuffi sante.

Condensation.

Humidité ascensionnelle.

Solution

Supprimer les moisissures à l’eau de Javel.

Rincer à l’eau claire.

Laisser sécher.

Appliquer une couche de fond hydrofuge.

Finir avec une peinture non absorbante (par exemple

satinée) et/ou résistant à la moisissure.


Ventiler suffi samment.

En cas d’humidité ascensionnelle : injection dans les

murs.

Peindre avec de la peinture satinée.

Laver régulièrement.

Partie 1 :



31

III.1.11 Problèmes d’humidité


Il y a surtout des dégâts au-dessus de la plinthe (jusqu’à

environ 1,20 mètre au-dessus du sol).

Le papier peint se décolle.

La peinture pèle ou forme des cloques.

On voit parfois de la moisissure.

On voit parfois des cristaux de sel.

Les plâtres sensibles à l’humidité (argile, gypse et chaux)

se ramollissent.

L’hygromètre indique une valeur plus élevée.

Causes

Absence de retenue d’eau (feuille de polyéthylène,

roofi ng, “terre-papier”).

L’enduit continue jusque sous la retenue d’eau.

La coulisse est sale (déchets de construction, restes de

mortier).

Mauvais placement de l’isolation dans les murs creux.

Dans le cas de panneaux de construction : ceux-ci

reposent directement sur le sol.

Solution

Il est essentiel de déterminer la cause exacte avant de

prendre les mesures nécessaires.

S’il n’y a pas d’étanchéité (retenue d’eau), on peut traiter

les murs contre l’humidité ascensionnelle.

Partie 1 :



32

III.1.11 Problèmes d’humidité

Comment faire ? Vous avez deux possibilités:

Soit faire insérer une feuille de polyéthylène ou de

bitume, précisément là où le joint horizontal passe au-

dessus de la surface du sol. On appelle cela protection

de la base des murs contre la remontée ascensionnelle

de l’eau du sol. Faire appel à un entrepreneur qui connaît

bien son métier.

Soit injecter dans la maçonnerie des produits

hydrophobes. Pour cela, vous forer des trous au-dessus

du niveau du sol, jusqu’à une profondeur égale à deux

tiers de l’épaisseur totale du mur. Insérer les produits

hydrophobes. Tenez compte du fait qu’il faudra une

longue période de séchage des murs avant de pouvoir

appliquer la fi nition. Cette période de séchage s’étend

facilement sur 12 mois ; voire davantage pour des murs

épais.

Consulter un spécialiste pour déterminer quelle est la

meilleure méthode.


Pour accélérer le séchage, chauff er la pièce.

Pour évacuer plus vite l’humidité de l’air, placer un

déshumidifi cateur de bâtiment.

Condensation


L’enduit a un aspect un peu plus foncé

qu’habituellement.

Sur les murs : les joints sont visibles à travers le plâtre.

Sur les plafonds, les poutrelles sont visibles à travers le

plâtre.

Il y a parfois des traces de moisissure.

Cause

Ponts thermiques (ce sont les endroits d’une construction

où l’isolation thermique est faible).

Chauff age insuffi sant ou ventilation insuffi sante dans

l’habitation.

Solution

Améliorer l’isolation thermique (placer un revêtement

mural à isolation thermique).


Bien ventiler l’habitation.

Partie 1 :



33

III.1.12 Fissures en surface


Craquelures fi liformes/fi ssures capillaires (moins de 0,1

mm de large) : fi ssures superfi cielles quasi invisibles. On

peut les repérer en pulvérisant de l’eau sur la surface. Elles

deviendront plus foncées et vous pourrez les voir.

Fissures de retrait/crevasses de séchage (entre 0,1 et 0,25

mm de large) : visibles à l’œil nu.

Fissures dynamiques (à partir de 0,25 mm de large) :

visibles à l’œil nu.

Cause

Fissures capillaires : de la chaleur est libérée lorsqu’on

mélange l’enduit à l’eau. Si l’enduit refroidit ensuite trop

vite, parce que l’air ambiant est trop froid, il y a aura

beaucoup de tensions dans l’enduit et il apparaîtra des

fi ssures capillaires.

Fissures de retrait : pendant le séchage, l’eau s’évapore de

l’enduit mouillé. Cette évaporation cause un retrait dans

l’enduit, et il apparaît des fi ssures de retrait. Dans l’enduit

au ciment, il apparaît des fi ssures de retrait parce qu’il y a

trop de pression à la surface du ciment.

Fissures dynamiques : elles apparaissent parce qu’il y a

des fi ssures dans les matériaux de construction et dans le

bâtiment même.

fi ssures de retrait

Partie 1 :



34

III.1.12 Fissures en surface

Solution

Fissures capillaires : les fi ssures capillaires sont stables

et étroites. Il suffi t donc de les recouvrir d’une peinture

couvrante. Elles ne se verront plus.

Fissures de retrait : les fi ssures de retrait sont remplies si

l’on enduit la surface. Elles ne reviendront pas car elles

sont stables. Une bonne alternative consiste à mettre un

tissu de cellulose ou de verre.

Fissures dynamiques : ouvrir les fi ssures. Appliquer si

nécessaire une couche de fond appropriée. Projeter

ensuite un produit de jointoiement élastique dans les

fi ssures, jusqu’à ce qu’elles soient tout à fait remplies.

Egaliser avec le reste de la surface. Utiliser de préférence

un produit de jointoiement sans retrait pendant le

séchage. En fonction de la largeur et de la profondeur de

la fi ssure, le produit de jointoiement peut se contracter

ou se dilater au fi l du temps.

Il existe une autre manière de traiter les fi ssures

dynamiques. L’enduit est enlevé sur quelques centimètres

des deux côtés de la fi ssure, et le support est nettoyé.

L’ouverture est remplie sur toute la largeur avec

une matière de remplissage dans laquelle on place

une toile d’armature. Ensuite, la toile d’armature est

immédiatement enduite avec le même produit. Tenir

compte du fait que les fi ssures dynamiques continuent

à bouger. Quel que soit le système utilisé, les fi ssures

tenaces reviennent. Attention : chaque méthode a ses

limites pour ce qui est de la grandeur des fi ssures que l’on

peut rattraper. Dans le cas de fi ssures dynamiques, il est

préférable de consulter un spécialiste afi n de déterminer

la meilleure méthode pour les traiter.

Les éventuelles diff érences d’absorption entre les

réparations et les parties existantes sont égalisées avec

un primer adapté.


Placer ensuite un tissu de cellulose ou de verre pour

renforcer ainsi la couche d’enduit et augmenter la

résistance mécanique de la fi nition.. Remarque : le tissu

de cellulose n’absorbe pas les fi ssures dynamiques.

Les fi ssures dynamiques apparaissent suite aux

mouvements de la construction. On ne peut jamais

donner de garantie quant à la durabilité du traitement de

la fi ssure.

Partie 1 :



fi ssures dynamiques

35

Partie 1 :



III.2 ENDUISAGE PEINT


Pour contrôler l’adhérence de la peinture, faire un essai

d’adhérence.

Avec un cutter neuf, faire dans la peinture des entailles en

forme de croix (à un angle de 60°). Placer par-dessus une

bande adhésive normalisée ; bien pousser et l’enlever en

une fois. Si de la peinture reste collée à la bande adhésive,

l’adhérence n’est pas suffi sante. (voir NIT CSTC pour plus de

détails)

Causes

Il n’y a pas de couche de fond correcte utilisée lors d’une

première mise en peinture.

Il y a peut-être un problème d’humidité.

La peinture a été appliquée sur une peinture très étanche

(par exemple une ancienne peinture à l’huile).

On a peint sur un enduit en mauvais état.

Solution

Enlever la peinture à l’aide d’un couteau plat.

La peinture peut éventuellement aussi être enlevée

chimiquement (décapant).

Dépolir les anciennes couches de peinture pour

améliorer l’adhérence des nouvelles couches. Pour

cela, laver la peinture avec de l’eau ammoniacale ou

de la soude. Rincer immédiatement et abondamment.

Le dépolissage peut être réalisé mécaniquement par

ponçage.

Enduire localement l’enduit qui se détache ; au besoin,

enduire toute la surface.


et les parties existantes sont égalisées avec un primer

adapté.

En cas de problèmes d’humidité : contrôler l’humidité

de l’enduit avec un hygromètre. Prendre les mesures

qui s’imposent, comme décrit dans les paragraphes

“humidité ascensionnelle” et “condensation”.

Si l’enduit est en mauvais état : prendre les mesures qui

s’imposent, comme décrit dans le paragraphe “examen

préliminaire de l’enduit non traité”.


Vous pouvez ensuite placer un tissu de cellulose ou de

verre pour augmenter ainsi la résistance mécanique de la

fi nition.

III.2.1 Peinture peu ou pas adhérente

36

III.2.2 Peinture qui pèle


La peinture se détache du support.

La peinture est généralement craquelée par endroits.

Cause

Il n’y a pas de couche de fond correcte utilisée lors d’une

première mise en peinture.

L’enduit n’a pas de cohésion.

La “couche de chaux” se détache de la couche de fond

(enduit d’argile).

Le plâtre (gypse) a été poli trop longtemps ou n’a pas

bien été poli.

Des sels se forment sous la couche de peinture.

Il y a peut-être un problème d’humidité.

Solution

Contrôler l’humidité du plâtre avec un hygromètre

(prendre les mesures qui s’imposent, tel que décrit à

“humidité ascensionnelle” et “condensation”).

Enlever la peinture mécaniquement avec un couteau

plat.

Eventuellement enlever la peinture avec un agent

chimique (décapant).

Traiter l’enduit avec un produit d’imprégnation.

Enduire par endroits, ou éventuellement toute la surface.


et les parties existantes sont égalisées avec un primaire

approprié.


Placer un tissu de cellulose ou de verre ensuite pour


Partie 1 :



37

III.2.3 Peinture craquelée


Il y a de nombreuses craquelures dans le fi lm de peinture,

et il s’est formé des petits îlots.

Les craquelures sont visibles dans toutes les directions

(pas de craquelures parallèles).

Les bords de ces “îlots” ondulent parfois.

Cause

Ceci peut indiquer un vieillissement du fi lm de peinture.

Il y a souvent une grande diff érence de souplesse entre

les diverses couches de peinture.

Apparition généralement quand une peinture “dure” est

appliquée sur une peinture “douce”.

Parfois visible uniquement sur les joints de mastic.

Solution

Il faut parfois enlever complètement la peinture (voir

peinture qui pèle et qui se détache).

Quand les bords se recourbent : poncez le support pour

l’égaliser.

Appliquez une couche de fond qui assurera une bonne

adhérence de l’enduit.

Enduire l’ensemble (en général, il faut 2 couches

d’enduit).


Placer un tissu de cellulose ou de verre pour éviter ainsi

que les craquelures réapparaissent.

Partie 1 :



38

III.2.4 Peinture poudreuse


Quand on frotte sur la peinture avec la paume de la main,

de la poudre y reste collée.

Coller une bande adhésive sur la peinture puis l’enlever.

De la poudre reste accrochée sur le côté collant de la

bande adhésive. Mais la peinture ne s’est pas détachée

du mur.

Cause

La peinture utilisée était de mauvaise qualité, ou

contenait de la chaux.

La peinture a été lavée avec de l’ammoniaque ou de la

soude caustique, et mal rincée.

Solution

Laver la peinture à l’eau claire pour éliminer une partie

de la poudre et dissoudre les résidus de produits de

nettoyage agressifs.

Après l’avoir lavé, laisser complètement sécher le fi lm de

peinture.

Si la peinture est poudreuse en surface, appliquer un

fi xateur, qui fi xera la poudre.

Si la peinture est extrêmement poudreuse (reste

poudreuse après lavage), il vaut mieux l’enlever

complètement.

Partie 1 :



39

III.2.5 Anciennes peintures à l’huile ou peintures à base de résine alkyde


Ces peintures présentent peu de structure due au

rouleau et sont généralement brillantes (satinées).

La peinture ne se dissout ni dans l’alcool ni dans le

méthanol.

Cause

Comme la peinture continue à durcir, il se forme un

fi lm très fermé. Il se peut que l’adhérence de la nouvelle

peinture soit insuffi sante.

Solution

Rendre mates les anciennes couches de peinture afi n

d’améliorer l’adhérence de la nouvelle peinture.

Pour cela, laver la peinture avec de l’eau ammoniacale ou

de la soude. Rincer immédiatement et abondamment. Le

dépolissage peut également être réalisé mécaniquement

par ponçage.


Appliquer un primer d’adhérence.

Partie 1 :



III.2.6 Peintures poreuses


La peinture est mate et, si on l’humidifi e, elle absorbe

l’eau et devient plus foncée ou change de couleur. La

peinture peut facilement être poncée sans que le papier

abrasif ne se remplisse.

Cause

L’enduit a été peint avec une peinture surpigmentée (une

peinture qui contient trop de matières de charge, trop

pour le liant).

Solution

Peindre au préalable la peinture poreuse avec une

couche de fond qui égalise les diff érences d’absorption.

40

III.2.7 Encrassement


La peinture est sale (noire).

Il y a des traces de saleté au-dessus des radiateurs.

Il y a des taches (café, nicotine, suie).

Cause

Saleté externe (éclaboussures, mains sales,…).

Restants de combustion (suie, nicotine,…).

Chauff age (poêles, radiateurs,…).

Ponts thermiques (voir condensation).

Saleté externe (huile, graisse, beurre,…).

Éclaboussures (cuisine, restaurant,…).

Pollution industrielle (garage, usines,…).

Solution

Laver la saleté superfi cielle à l’eau additionnée d’un

détergent neutre (biodégradable).


Certaines taches peuvent s’infi ltrer dans la nouvelle

peinture (café, feutre, encre,…) : utiliser une peinture

isolante.

Partie 1 :



41

III.2.9 Résidus de colle


Des résidus de colle restent parfois très visibles après

enlèvement du revêtement mural.

Si on humidifi e le mur avec une éponge, il devient

poisseux.

Cause

Ces résidus viennent de la colle qui a été utilisée pour

placer le revêtement mural.

Parfois, le support est prétraité avec un apprêt (colle de

tapissier diluée).

Solution

Enlever les résidus de colle à la vapeur, avec un couteau

plat (décollement thermique).

Laver les résidus de colle avec de la soude caustique.

(décollement chimique), puis rincer soigneusement à

l’eau claire.


Appliquer une couche de fond isolante avant de peindre.

Partie 1 :



III.2.8 Moisissures


Taches colorées (noires, brunes, roses).

Petits points noirs.

Cause

Ventilation insuffi sante.

Condensation.

Humidité ascensionnelle.

Solution

Attaquer les taches avec de l’eau de Javel.

Rincer à l’eau claire.

Laisser sécher.

Appliquer une peinture non absorbante (par exemple

satinée) et/ou fongicide.


Ventiler suffi samment.

En cas d’humidité ascensionnelle, injecter dans les murs.

Laver régulièrement.

42

III.2.10 Divers - anciennes peintures ou supports traités


Anciennes peintures : supports qui ne doivent pas

être restaurés mais recouverts de peinture, comme les

imitations de marbre “Peinture de Paris”, principalement

des marbres blancs parachevés à l’encaustique.

Dorures (en poudre).

Papiers peints imprimés contenant des colorants à

l’aniline.

Vinyle expansé : la peinture reste poisseuse à cause des

plastifi ants.

Solution :

Enlever un maximum de l’encaustique avec de la

térébenthine, laver soigneusement avec un produit

dégraissant et décaper tout le support avec un décapant

à action lente peut donner de bons résultats. Faire un

essai d’adhérence et de séchage.

Enlever si possible les dorures et, dans tous les cas,

appliquez une couche de fond isolante.

Les papiers peints contenant des colorants à l’aniline

seront de préférence complètement enlevés (ne pas

peindre par-dessus) ; s’il faut peindre dessus, appliquer

une couche de fond isolante.

Enlever le vinyle expansé. S’il faut peindre dessus, utiliser

une peinture qui empêche les éventuels plastifi ants

de migrer à travers la peinture (peinture isolante par

exemple ; consulter le fabricant de peintures).

Partie 1 :



45

Partie 1 :


à l’intérieurI. CE QU’UN PEINTRE DOIT SAVOIR AU PRÉALABLE

I.1 Informations générales

I. CE QU’UN PEINTRE DOIT SAVOIR AU PRÉALABLE

TempératureSous 10 °C, une peinture sèche plus lentement ; à une

température inférieure à 5 °C, une peinture en phase aqueuse

ne sèche plus du tout. Dans ces cas, veillez à chauff er pour

améliorer le séchage. À une température supérieure à 20

°C, la peinture sèche plus vite et sa mise en œuvre est plus

diffi cile. L’idéal est de peindre à une température comprise

entre 10 et 20 °C.

Humidité relativeÀ une humidité relative faible (HR) de 30 à 40 %, la peinture

sèche plus vite. Si l’humidité relative est élevée (plus de 80 %),

l’air est saturé d’humidité. De ce fait, les peintures en phase

aqueuse sèchent plus lentement et le risque de coulures est

accru. À 100 % d’HR, la peinture ne sèche plus du tout.

AlcalinitéLes supports à base de chaux ou de ciment sont alcalins.

Ils peuvent causer une saponifi cation, surtout avec les

peintures séchant par oxydation. La valeur est exprimée par

le pH ; une matière neutre a une valeur de 7. Les problèmes

n’apparaissent qu’après une longue exposition du support

à l’humidité. Si vous voulez vérifi er si une matière alcaline

est neutralisée, vous pouvez utiliser de la phénolphtaléine.

Elle réagit en contact à partir d’un pH de 9, en prenant une

couleur bleu/pourpre.

AérationIl est préférable d’aérer après avoir peint, pour améliorer le

séchage de la peinture que vous avez appliquée. Veillez à

ne pas faire de courants d’air, car la peinture pourrait sécher

irrégulièrement.

PoussièreAvant de peindre, il vaut mieux aspirer d’abord le sol ; il faut

aussi éviter de poursuivre des travaux faisant de la poussière,

qui pourrait se déposer sur la peinture.

Niveaux de fi nitionEn sus de l’application d’un système de peinture

(principalement technique), on distingue diff érents niveaux

de fi nition des supports, qui sont défi nis par le CSTC.

Les niveaux de fi nition des supports ainsi que les préparatifs

à eff ectuer sont repris dans la NIT relative aux travaux de

peinture du CSTC.

46

I.2 Types de peinture

On peut subdiviser les peintures de diff érentes façons,

notamment selon leur liant, leur processus de séchage ou

leur sorte.

1. Selon le liant

Résines acryliques Résine synthétique (polymère).

Généralement sous forme de dispersion en phase

aqueuse, mais également parfois en solution (en phase

solvant).

Les dispersions sont utilisées à grande échelle dans la

construction.

Diff érentes sortes.

› Peinture acrylique 100%

› Copolymères acryliques

Existe comme couche de fond (primaire) et comme

couche de fi nition.

Résines alkydes Résine synthétique (polymère).

Généralement en phase solvant.

Il existe également des émulsions alkydes en phase aqueuse.

Métamorphose complète depuis 2010 sous l’infl uence

de la législation sur les composés organiques volatiles

(COV), qui doit mener à des produits contenant moins de

solvants.

Résines vinyliques (latex)Les résines vinyliques sont utilisées dans des dispersions

en phase aqueuse.

Elles peuvent être appliquées sur une large diversité

de supports ; par exemple béton, briques, plafonnage,

plaques de plâtre, anciennes couches de peinture, etc.

Sont surtout utilisées comme couche fi nale.

La diff érence entre une émulsion

et une dispersion

Au sens littéral du terme, les émulsions

sont à la fois une dispersion et une

émulsion..

Une émulsion pure est composée de deux

liquides non miscibles. Le mélange est

rendu homogène par ajout d’un agent

émulsifi ant.

Une dispersion est un mélange de deux

substances non miscibles, dont l’une est

liquide et l’autre solide (polymère) ; une

substance est dispersée dans l’autre par

l’ajout d’un agent dispersant.

Info

Partie 1 :



47


2. Selon leur processus de séchage

Liants à séchage chimique (par oxydation).

› Les liants sèchent par oxydation. Par absorption de

l’oxygène de l’air, le liant, liquide, devient solide.

Par exemple peinture à la résine alkyde.

Liants à séchage physique.

› Les liants sèchent par évaporation des composants

volatiles de leur solvant (acrylique).

3. Selon le type de peinture

Peintures murales classiquesSont généralement à base des liants ci-après.

Acrylique

Vinylique

On utilise parfois aussi des mélanges de diff érentes résines

synthétiques.

Peintures murales minéralesLes peintures murales minérales sont connues pour leur

perméabilité à la vapeur et leur absorption d’eau ; elles

peuvent être appliquées uniquement sur des supports

minéraux.

Elles sont généralement à base des liants ci-après.

Peinture à la chaux

Est généralement livrée sous forme sèche et il faut la

gâcher soi-même.

Est un « hot item » en décoration.

Utilisation à l’extérieur : sur un support approprié, pour

donner un caractère authentique.

Utilisation à l’intérieur : en décoration.

Partie 1 :



48


Enduit à la chaux

Le chaulage est une opération intermédiaire entre le

plâtrage et la peinture.

On distingue trois sortes de chaux :

› À base de calcaire.

› À base de chaux hydraulique.

› À base de ciment (encore peu utilisée).

La chaux peut être appliquée uniquement sur un support

poreux.

Peinture au silicate

Du silicate de potassium (verre soluble) est utilisé comme

liant ; il est extrait du sable quartzeux et du potassium

dans un respect relatif de l’environnement.

Peut être appliquée uniquement sur des supports

minéraux, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Cette peinture résiste mieux aux intempéries que les

peintures à la chaux et les enduits à la chaux.

À base de solvant

à base de produits naturels (térébenthine)

Peintures naturelles en phase solvantComposées d’huiles naturelles (huile de bois, huile de lin).

Solvant : térébenthine, essence de citron.

Peuvent être colorées uniquement avec des pigments

minéraux.

Partie 1 :



49

I.3 Reconnaître les peintures

Voici quelques points généraux (conseils) pour reconnaître

les types secs de peinture.

Lisez attentivement les instructions du fabricant des

produits.

Laissez de préférence un plâtrage neuf sécher pendant

quelques mois. Il y a une diff érence entre laisser sécher

une habitation et laisser sécher un mur.

Un peintre s’occupe de la fi nition : veillez à bien protéger

les parties à ne pas traiter avec des moyens appropriés.

Dépoussiérez régulièrement, pour que votre résultat fi nal

reste de bonne qualité.

Pensez également à la sécurité et à l’hygiène.

…

La NIT relative aux travaux de peinture du CSTC présente une

méthode d’analyse correcte et détaillée pour reconnaître les

diverses sortes de peinture.

Le tableau ci-dessus peut vous aider à faire une première

estimation approximative du type de peinture existant.

Partie 1 :



Reconnaître les types de peinture

Se dissout dans l’eau OUI peinture à la craieLa peinture s’enlève facilement avec une éponge humide.

C’est généralement une peinture très bon marché et de

moindre qualité.

Se ramollit dans l’alcool 96% OUIpeinture en dispersion

ou siloxane (acrylique, latex, copolimère)

Se ramollit avec de l’alcool

Thermoplastique

La peinture siloxane rejette l’eau (toujours enlever la saleté et la poudre)

Ramollit avec du décapant

Se dissout dans le White Spirit

ou le tinner synthétique

(l’acétone agit plus lentement)

OUI acrylique en solution

Manifestement réversible

Attention : ce type de peinture se dissout également dans du

xylène !

Ramollit avec du décapant

Se ramollit avec du décapant

(décapant pour résine alkyde)OUI

peinture à la résine alkyde

émulsion alkyde

Formation de souffl ures et décollement

Pour ramollir les couches plus anciennes, il faut plus de temps

Non thermoplastique

Une écaille de peinture brûlée a une odeur typique de bois.Attention : les couches moins anciennes ramollissent facilement avec du xylène.

Absorbe l’eau OUIpeinture au silicate / peinture à la chaux

Absorption manifeste d’eau

Il apparaît des taches plus sombres qui disparaissent au

séchage.

époxy / polyuréthaneN’est pas attaquée par les solvants.

L’époxi jaunit et devient pulvérulent sous l’eff et des rayons UV.

NON

NON

NON

NON

NON

50

I.3 Reconnaître les peintures

Partie 1 :



Explications des

types de peinture Remarques

Peinture à la craie À enlever complètement avec une éponge mouillée, jusqu’au support. Attention : laver en surface = pulvérulence !

Dispersion Sur bois (peinture acrylique) et sur supports pierreux (peinture “tex”).

Dispersion

copolymère

La qualité dépend du pourcentage de liant ; frotter 10 à 30 secondes avec un chiff on/coton imbibé d’alcool. Attention : le siloxane aussi se dissout dans l’alcool !Test supplémentaire : les dispersions sont un peu thermoplastiques. On le reconnaît à la chaleur de frottement.On peut le tester en frottant/ponçant avec un papier abrasif très fi n (cela fonctionne pour le bois et la pierre) ; le fi lm de peinture devient un peu plus mou et plus élastique / le papier abrasif se remplit.

Siloxane/acrylique

La diff érence entre peinture à dispersion et siloxane est le caractère hydrofuge de la peinture siloxane. Testez-le en aspergeant avec de l’eau . Attention : pour les anciennes peintures siloxane, enlevez toujours d’abord les couches salies et pulvérulentes afi n d’avoir une sécurité suffi sante.

Copolymère acrylique

contenant un solvant

Type de peinture Pliolite : se dissout totalement en 10 à 30 secondes avec un chiff on/coton trempé. Le type de peinture est clairement réversible. Attention : ce type de peinture se dissout également dans le xylène, donc testez uniquement avec du white spirit.

Alkyde polyuréthane

Alkyde

Les peintures à la résine alkyde se durcissent lentement en vieillissant. Vu cette propriété, le test est diffi cile ! Peintures moins anciennes : ramollissent légèrement avec du xylène ; les peintures anciennes ou très anciennes ne réagissent pas au xylène ; avec du décapant, la peinture ramollit ou se ride. Les peintures plus anciennes demandent plus de temps : si vous enlevez les saletés et pulvérulences, le brillant réapparaît un peu. La chaleur de frottement n’a aucune infl uence. Attention : c’est la diff érence avec la dispersion : les écailles brûlent avec une odeur de bois / “vieillot” (pas acide).

Liant PU diluable dans

l’eau

Silicate (potassium)Ne réagit pas avec les solvants, n’est pas thermoplastique, peut être très pulvérulente et poudreuse (résidus secs), a une grande capacité d’absorption, fonce avec beaucoup d’eau et revient à sa couleur de départ quand elle sèche.

ÉpoxySurface très dure ; résiste aux produits chimiques. Le xylène n’a aucun eff et. Devient pulvérulente et jaunit fort sous l’infl uence des UV.

51

I.4 Type de supports

Il importe de bien préparer les travaux de peinture. Il se

peut que le support ait une absorption irrégulière ou, dans

d’autres cas, manque de cohésion ; en d’autres termes soit

poudreux, poussiéreux ou farineux. Le peintre est parfois

confronté à des matériaux spécifi ques ou à des supports

problématiques, pour lesquels laver, poncer et appliquer

une couche d’apprêt ne suffi t pas. Le peintre devra alors

appliquer un traitement approprié au support, avec les

produits adéquats.

En eff et, pour des travaux de peinture, les préparatifs sont

essentiels. Ils déterminent si la fi nition sera de qualité.

Les peintures de fond possibles pour la préparation sont :

Peinture fi xante

Peinture isolante

Peinture qui égalise l’absorption

Que signifi e fi xer ?

Littéralement, fi xer signifi e : attacher. Nous utilisons un

fi xateur pour traiter un support poudreux ou manquant

de cohésion afi n que les couches de peinture suivantes

puissent bien accrocher.

Les fi xateurs sont généralement des peintures en phase

solvant ; mais il en existe également en phase aqueuse.

Ces produits, une fois secs, sont le plus souvent incolores

et transparents.

Un fi xateur fi xe ces supports à problème de telle façon

que les couches suivantes adhèrent bien.

Que signifi e isoler ?

Grâce à une couche de peinture isolante, les taches ou

impuretés solubles sont isolées et ne peuvent plus passer

dans les couches suivantes.

Par impuretés infi ltrantes, on veut dire dépôt de fumées,

suie, nicotine, bitume, feutre ou craie contenant de

l’aniline, auréoles, taches de rouille, etc.

Que signifi e égaliser l’absorption ?

Par égalisation de l’absorption, on entend la préparation

de supports très absorbants, comme la pierre, le plâtre,

le béton cellulaire, les plaques de plâtre à face cartonnée

et les panneaux de fi bres de plâtre. En égalisant

l’absorption, on supprime les diff érences d’absorption du

support. On évite les taches d’absorption et, de ce fait, la

formation d’un nuage dans la couche fi nale.

Ces produits sont le plus souvent en phase aqueuse.

Partie 1 :



Certaines peintures de fond combinent,

dans une mesure plus ou moins grande,

des propriétés spécifi ques comme

l’égalisation, la fi xation et l’isolation. À ce

niveau, suivez toujours les instructions du

fabricant.

Attention

52

I.5 Types de peintures de fi nition

Elles doivent protéger au maximum le support, être

nettoyables et esthétiques.

Les peintures de fi nition sont subdivisés selon des propriétés

comme :

Degré de brillant

Aptitude au nettoyage

Fonction

…

1. Suivant le degré de brillance

Les degrés de brillance sont mesurés avec un instrument

dans lequel la quantité de lumière réfl échie de la surface

de la peinture est comparée avec la quantité de lumière

réfl échie d’une surface noire polie, et ce à un angle précis,

diff érent pour les laques et pour les peintures murales.

La réfl exion de la surface noire polie est calibrée à 100 %.

Les mesures doivent se faire à un angle diff érent en fonction

du degré de brillance.

Suivant EN 13300/ISO 2813, les degrés de brillance des

peintures murales sont subdivisés en catégories :

Il peut y avoir, en fonction du fabricant, des diff érences de

terminologie et des valeurs intermédiaires : coquille d’œuf,

semi-mat, mat velouté, satiné, très brillant, etc.

En fonction du degré de brillance, la plupart des peintures

présentent diff érentes caractéristiques. On peut affi rmer en

règle générale que, plus le degré de brillance est élevé, plus

la peinture est riche en liant et plus elle est lavable.

Plus une peinture est mate, moins les éventuels défauts du

support seront visibles.

Partie 1 :



Nom du degré de brillance Valeur de mesure

Très mat < 5 % (mesurée à 85°)

Mat < 10 % (mesurée à 85°)

Satiné < 60 % (mesurée à 60°) ≥ 10% (mesurée à 85°)

Brillant ≥ 60% (mesurée 60°)

une diff érence d’épaisseur de la couche de

peinture peut entraîner une diff érence de

brillance !

Attention

53

I.5 Types de peintures de fi nition

2. Suivant l’aptitude au nettoyage

L’aptitude au nettoyage est indiquée suivant la norme EN

13300 / EN ISO 11998.

Les peintures y sont subdivisées en 5 catégories en fonction

de leur résistance au lessivage.

(Classe la plus basse = 5, la plus haute = 1).

Dans ce test, on frotte sur un échantillon de peinture. Plus la

résistance de la peinture est élevée, moins il y aura de perte

de peinture ; plus la résistance est faible, plus il y aura de

perte de peinture.

Par conséquent, on ne fait plus de distinction entre le fait

qu’une peinture puisse être lavée à sec ou en la mouillant.

3. Suivant la fonction

Les peintures peuvent également être subdivisées selon leur

fonction.

Peinture murale

Peinture pour plafonds

Peinture pour locaux humides

Peinture fongicide

…

Partie 1 :



54

I.6 Mastiquer

À cause d’aff aissements ou de petits mouvements

permanents dans le support, des fi ssures peuvent

facilement apparaître; vu les divers coeffi cients de

dilatation des matériaux, on ne peut pas les absorber

avec un mortier dur mais uniquement avec un

mastic élastique. Il en existe plusieurs sortes ; nous en

décrivons ci-après quelques importantes, avec leurs

caractéristiques.

Pour des raisons de durabilité, les mastics ne doivent

pas être peints. Mais on peut le faire pour des raisons

d’esthétique.

Les mastics existent en diff érentes couleurs (blanc, noir,

brun, transparent) ; il y a également des mastics pour

bois, de couleur adaptée ; on peut obtenir certains

mastics dans les couleurs RAL et/ou NCS. Les mastics

avec lesquels on bouche trous, fi ssures, crevasses ou

joints de raccord sont faits pour être peints.

Les joints de vitre sont peints uniquement pour raisons

esthétiques.

COMPOSITION

1. LIANTS

Pour les mastics plastiques, semi-élastiques et élastiques,

il s’agit de résines synthétiques spéciales, comme la résine

silicone, la résine polyuréthane ou la résine polysulfure, ou un

mélange (mastics hybrides).

2. MATIÈRES DE CHARGE

Craie – talc – caolin – poudre de mica - fi bres.

Les charges rendent le produit épais et pâteux, et assurent le

remplissage.

Les matières de charge donnent au mastic certaines

propriétés, par exemple la souplesse de mise en œuvre.

3. PIGMENTS

Ils sont utilisés pour la couleur.

4. ADJUVANTS

Accélérateurs – plastifi ants – catalyseurs – solvants – fongicides – etc.

Ils améliorent certaines propriétés comme le séchage, le

durcissement, la formation d’une pellicule, etc. Mais certains

adjuvants peuvent avoir une infl uence négative sur la

peinture avec laquelle on peint le mastic. Par exemple, les

peintures à la résine alkyde peuvent mal durcir, les peintures

à dispersion être collantes ou s’encrasser rapidement.

Partie 1 :



55

I.6 Mastiquer

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS DES

MASTICS

MASTIC ACRYLIQUE

» CARACTÉRISTIQUES :Délayable dans l’eau.

Facile à mettre en œuvre.

Après séchage, devient un peu rigide mais reste un peu

élastique (plastique ou semi-élastique).

Il peut y avoir un retrait.

Se peint bien.

Reste un peu collant ; la saleté s’y accroche.

Se peint bien avec des peintures à la résine alkyde et des

peintures acryliques.

Il existe dans le commerce diff érentes qualités de mastic

acrylique.

Seul un mastic de bonne qualité présente les

caractéristiques voulues et est durable.

» UTILISATION :Joints de raccord à l’intérieur (3-4 mm) et à l’extérieur.

› Entre bois et pierre, par exemple entre châssis et mur,

entre plinthe et mur, etc.

› Entre bois et bois (joint de retrait), par exemple joints

ouverts dans une vieille peinture.

Fissures dans du plâtre et du béton (3-4 mm).

Est également utilisé pour fi xer plinthes, moulures, etc.

Un bon mastic acrylique peut également être utilisé à

l’extérieur.

Partie 1 :



56

I.6 Mastiquer

MASTIC À LA SILICONE

Siliconenkitten worden geleverd in vele soorten en

kwaliteiten.

Il existe plusieurs types et qualités de mastic au silicone.

Voici les 2 grands types de mastic au silicone :

Les mastics au silicone contenant de l’acide acétique.

Les mastics au silicone ne contenant pas d’acide acétique

(mastics silicone neutres).

» CARACTÉRISTIQUES :Très élastiques et durables.

Très bon accrochage sur le verre et d’autres supports.

Mise en œuvre diffi cile.

Ne peuvent pas être peints.

Certains mastics sont appelés “recouvrables”. Cela signifi e

que la peinture ne frise pas. Cependant, l’accrochage de

la peinture est toujours insuffi sant.

Sensibles aux moisissures.

Les silicones sanitaires sont moins sensibles aux

moisissures.

» UTILISATION :Comme mastic de jointoiement dans les pièces humides.

Avec ajout de fongicides (mastic sanitaire).

Les mastics à l’acide acétique ne conviennent pas aux

matériaux sensibles (pierre naturelle,…) ; risque de

décoloration irréversible.

Comme mastic pour vitrage isolant (étanchéité

supérieure) dans des profi ls en aluminium (le mastic n’est

pas recouvert de peinture).

Partie 1 :



57

I.6 Mastiquer

MASTICS POLYMÈRES MS (MODIFIED SILANE)

Les mastics MS off rent une alternative aux mastics à la

silicone, mais sont plus faciles à peindre.

» CARACTÉRISTIQUES :Très élastiques.

Durables.

Bonne adhérence sur la plupart des supports.

Mise en œuvre moyenne à bonne.

Tout support même humide (dépend du fabricant).

Peuvent être peints.

Une surface d’essai est toujours à conseiller, pour vérifi er le

séchage, le suitement de plastifi ants (salissent la peinture),…

» UTILISATION :Vitres.

Joints d’étanchéité – de dilatation et de raccord, à

l’extérieur également.

Partie 1 :



58

I.6 Mastiquer

APPLICATION DU MASTIC

Bien appliquer et lisser du mastic est un métier en soi. On

trouve dans beaucoup d’entreprises des “mastiqueurs”

spéciaux. Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience en la

matière, il vous faut souvent masquer les joints. C’est tout un

art d’obtenir un beau résultat bien lisse.

APPLICATION

Appliquer le mastic.

Mouiller avec de l’eau savonneuse ou un lubrifi ant.

Appliquer avec, par exemple, un couteau à enduire, une

spatule.

Si nécessaire, lisser avec les doigts.

Certains mastics pour vitres ne doivent pas être humidifi és

avant application.

Tout l’art consiste à appliquer le mastic de façon à devoir

le lisser le moins possible. Pour cela, vous devez couper

l’embout précisément à la bonne largeur et au bon angle, et

appliquer le mastic d’un geste fl uide.

FAUTIL PEINDRE LE MASTIC ?

Il existe de nombreuses sortes de mastics sur le marché.

Certains sont “recouvrables”, d’autres ne le sont pas. Lorsque

vous utilisez un mastic, consultez toujours les informations

techniques du fabricant. Si le mastic est déjà appliqué et

que vous ne savez pas à quelle catégorie il appartient, il vaut

mieux le remplacer ; ou faire un échantillon de peinture pour

vérifi er s’il est recouvrable.

Partie 1 :



59

II.1 Aménagement de chantier et accessoires utiles

II. OUTILS

Déshumidifi cateur

Caractéristiques

Déshumidifi cateur puissant et complètement

automatique, d’une capacité de déshumidifi cation de 36

litres d’eau en 24 heures.

Idéal pour un séchage effi cace et à moindres frais d’un

bâtiment neuf ou d’un bâtiment après dégâts des eaux.

Réservoir de collecte d’eau pour un fonctionnement en

continu.

Phare halogène

Caractéristiques

Peut éblouir.

Durée de vie de la lampe limitée, principalement en

raison d’une moindre résistance aux chocs.

Consommation accrue d’électricité.

Devient très chaud.

Peut également être monté sur un pied télescopique.

Aspirateur industriel eau et poussière

Caractéristiques

Doit être puissant et doté des accessoires nécessaires.

Peut être raccordé sans problème à des ponceuses, avec

un module de démarrage automatique.

Lecteur de couleur

Caractéristiques

Appareil qui mesure la couleur d’un objet lisse non

structuré et qui la transforme en un code couleur de

collections.

N’est utilisable ni sur des étoff es ni sur des couleurs

imprimées (pixels).

Fonctionne sur piles ou avec un adaptateur.

Partie 1 :


à l’intérieurII. OUTILS

60


Échafaudages et échelles

Caractéristiques

Échafaudages et échelles sont soumis aux normes et

limites d’utilisation établies par le CNAC ; consultez

le fascicule 119 à propos de l’utilisation d’échelles et

échafaudages en suivant le lien : http://cnac.constructiv.

be et consultez la publication.

…

Mélangeur de peinture

Caractéristiques

Pour mélanger de grandes quantités de peinture, à la

place d’une spatule.

La vitesse de rotation peut être réglée.

Il existe diff érentes sortes de bras mélangeurs ; on le

choisit suivant le type de peinture à mélanger.

Nettoyeur de rouleaux de peinture

Caractéristiques

Pour rincer et essorer les rouleaux utilisés avec des

peintures solubles dans l’eau.

Facile à raccorder à la conduite d’eau.

L’eau sale peut être conservée ; intéressant sur chantier

car on peut évacuer l’eau plus tard de façon plus

écologique.

Partie 1 :



61


Câble de rallonge

Caractéristiques

Veillez à ce qu’il soit toujours raccordé à la terre, qu’il

supporte une charge suffi sante et qu’il respecte les

exigences de contrôle.

Pour l’utiliser, veillez à le dérouler complètement.

Canon chauff ant

Caractéristiques

Pour augmenter la température de la pièce.

Peut être électrique ou au gaz.

Si vous utilisez un appareil au gaz, veillez à amener de l’air

frais.

Hygromètre

Caractéristiques

Instrument permettant de mesurer l’humidité de divers

matériaux de construction.

Fonctionne avec des sondes électriques ; est utilisé sur

chantier par les peintres.

L’éclairage à diodes permet de lire immédiatement le

résultat.

Éclairage de chantier

Caractéristiques

Possibilité de montage sur un pied.

Lampes TL protégées dans une armature généralement

équipée d’une prise supplémentaire.

Faible consommation électrique.

Partie 1 :



62

II.2 Masquer et protéger

Carton de couverture et de protection

Caractéristiques

Protection fi ne étanche à l’eau, le plus souvent utilisée

pour recouvrir et protéger les sols et les escaliers.

Disponible en rouleaux.

La couche intermédiaire étanche à l’eau évite l’infi ltration

des éventuelles taches de liquide, mais peut de ce fait

causer des taches de condensation sur la face inférieure

par évaporation de l’eau du support.

Très fi n, permet l’ouverture des portes ; ne ramasse pas la

poussière et peut au besoin être nettoyé à l’eau.

Ne le collez pas directement sur le support pour éviter

qu’il y reste des résidus de colle.

Film de protection

Caractéristiques

Existe en feuilles ou en rouleaux, en diff érentes

épaisseurs; est utilisé pour protéger contre l’humidité et

contre la poussière.

Les fi lms plus épais sont généralement utilisés pour les

sols, et les plus fi ns pour couvrir et protéger des meubles.

Veillez au besoin à ce que le support puisse respirer et

évitez la formation de condensation entre le fi lm de

protection et la surface à protéger.

Cutter

Caractéristiques

Avec guide en métal, verrouillage automatique de la

lame, poignée en plastique.

Plusieurs modèles, avec lames larges ou étroites.

Appareil de masquage

Partie 1 :



63

II.2 Masquer et protéger

Appareil de masquage

Caractéristiques

Cet appareil manuel fait gagner du temps. Il est utilisé

pour coller rapidement à la main d’étroites bandes de

papier, ou avec un fi lm déployable chargé statiquement

et une bande de masquage que l’on peut adapter suivant

les travaux à eff ectuer ; le tout combiné avec un couteau

pour déchirer le papier.

Distributeur manuel : distributeur compact en plastique

qui peut être utilisé avec un fi lm chargé statiquement

avec une bande de masquage d’un seul côté. Est

disponible en diff érentes largeurs.

Tape – bande de masquage

Caractéristiques

Existe en diff érentes largeurs et en plusieurs modèles ;

selon le fabricant, diff érentes couleurs pour résistance

plus ou moins longue aux UV, utilisation à l’intérieur ou à

l’extérieur, pour supports délicats,…

À appliquer sur un support sec et propre.

Ne pas étirer mais simplement presser et bien frotter les

côtés.

Ne pas mettre sur des sources de chaleur ni au soleil.

Ne pas laisser inutilement sur le support.

Partie 1 :



64

II.3 Dépoussiérer, laver, dégraisser et nettoyer

Détergent

Caractéristiques

Ce peut être de l’eau pure, de l’ammoniaque, un

dégraissant universel.

Anciennement, l’ammoniaque était le dégraissant

par excellence. Il existe actuellement des nettoyants

universels qui présentent des eff ets moins désagréables.

Quel que soit le produit utilisé, il importe de bien rincer.

Éponge et peau de chamois

Caractéristiques

L’éponge naturelle provient des animaux marins, elle est

de forme irrégulière et absorbe beaucoup d’eau.

L’éponge artifi cielle a une forme plus régulière.

La peau de chamois naturelle est également de forme

irrégulière ; elle est d’origine animale et absorbe bien

l’eau.

Les éponges sont utilisées pour laver et rincer ; une peau

de chamois sert à sécher les objets lavés.

Il faut bien les rincer après utilisation, parce que les restes

de détergents, savons ou ammoniaque peuvent les

abîmer. Une peau de chamois ne peut jamais être tordue.

Brosse à poussière

Caractéristiques

Est utilisée pour enlever à sec la poussière de ponçage,

en combinaison avec un aspirateur. Elle a généralement

une poignée en bois, garnie de crins ou de soies de porc

selon la méthode de fabrication classique des brosses

ménagères.

Veillez à ce que les poils ne touchent jamais de la

peinture ou de la colle, afi n qu’ils ne collent pas

ensemble.

Partie 1 :



65

II.4 Ponçage et/ou enlèvement d’anciennes couches de peinture ou

d’anciens revêtements

Ponceuse rotative excentrique

Caractéristiques

L’abrasif bouge selon un mouvement circulaire

(excentrique). Aujourd’hui, le papier abrasif est

généralement maintenu par un système auto-agrippant.

Idéale pour le ponçage, elle fait gagner beaucoup

de temps. L’aspiration de la poussière sert à éviter le

développement de poussière et à allonger la durée de

vie de la machine.

Ponceuse Flex (ponceuse à long col)

Caractéristiques

Permet de poncer sans peine des murs et plafonds

jusque 3 mètres de haut.

On peut poncer sans poussière grâce à un aspirateur.

Existe avec tête de ponçage ronde (convient

parfaitement aux grandes surfaces) et avec tête de

ponçage triangulaire (permet d’atteindre plus facilement

les coins).

Réglage de vitesse électronique pour travailler sur

diff érentes surfaces.

Est fabriquée actuellement avec un chariot de manœuvre

; il ne faut donc plus la soulever ; le chariot est équipé

d’un éclairage et réserve de la place à un aspirateur.

Varlope ou rabot racloir mural

Caractéristiques

Varlope : sert surtout à débarrasser un nouveau plâtrage

des petites irrégularités que l’on sent à main nue.

Permet de rectifi er une première fois d’assez grandes

surfaces.

Partie 1 :



66



Ponceuse orbitale

Caractéristiques

Mouvement de ponçage orbital avec disque rond. Le

grain de ponçage bouge suivant un modèle arbitraire

afi n d’éviter les raies de ponçage répétitives. Fixation avec

un système auto-agrippant.

Donne une très bonne fi nition, peut être utilisée avec

diff érentes grosseurs de papier abrasif. Cette machine

peut être utilisée avec une seule main pour poncer un

enduit, poncer entre deux couches ou pour mettre à nu.

Un aspirateur approprié assurera un travail plus agréable.

Grattoirs

Caractéristiques

Peut être utilisé pour le même travail qu’un couteau plat.

La lame remplaçable peut avoir diff érentes formes

et peut donc être utilisée pour rectifi er un travail de

stucage.

Bloc de ponçage

Caractéristiques

Bloc de ponçage à la main rectangulaire en caoutchouc

sur lequel on monte du papier abrasif.

Le bloc à poncer en caoutchouc résiste à l’eau.

Bloc de ponçage auto-agrippant pour papier abrasif

adapté, convient également aux côtés ronds.

Partie 1 :



67



Papier abrasif

Caractéristiques

Existe en rouleaux et en feuilles, éventuellement adapté

aux ponceuses à dos velcro (auto-agrippant).

Ce sont surtout la composition du grain et le collage qui

déterminent quelle sorte de papier utiliser :

Papier de verre/papier d’émeri : répartition irrégulière des

grains – bon marché. Grain 60 à 180.

Papier abrasif sec (de couleur) jaune, vert, rouge : selon le

fabricant, convient pour poncer des peintures en phase

solvant ou aqueuse. Grain entre 40 et 240.

Papier abrasif pour ponçage à eau, uniquement en

feuilles ; sa composition permet de l’utiliser mouillé. Est

utilisé pour le ponçage à eau de tout travail de peinture,

pour rendre mats ou poncer les sous-couches dures ou

l’enduit. Grain entre 60 et 1200.

Éponges abrasives

Caractéristiques

En plus de servir à laver, permettent également un léger

ponçage mouillé du support et donc un enlèvement plus

facile de la saleté.

Existent en diff érents modèles : tampons abrasifs

homogènes ou combinés avec une éponge ou un

grain abrasif. Consultez le fabricant ou le fournisseur des

diff érentes marques.

Partie 1 :



68



Couteau plat

Caractéristiques

Un couteau plat doit être suffi samment solide et peu

élastique car il est utilisé pour enlever les obstacles.

Il en existe 3 sortes : cours, semi-longs (photo ci-contre)

et longs. Le modèle court est plus pratique, le long est

généralement utilisé pour le décapage à la fl amme.

Les couteaux plats meilleur marché ont une lame plus

fi ne. Ce qui peut accroître le risque d’accidents. Le

couteau pourrait se projeter suite à une élasticité trop

forte de la lame.

Dans la plupart des cas, la lame d’un bon couteau plat a

une épaisseur régulière.

Dans une spatule à enduire, la lame se prolonge jusqu’à

l’extrémité du manche. Ce n’est pas toujours le cas pour

un couteau plat .

Les coins sont identiques ; il n’y a donc ni angle aigu, ni

angle obtus.

Un couteau plat est utilisé par le peintre pour diff érents

travaux, notamment enlever les peintures qui se

décollent ou les matériaux de plâtrage.

Ponceuse vibrante

Caractéristiques

L’abrasif se déplace suivant un mouvement circulaire

(mouvement orbital). Le papier abrasif est en général

maintenu par auto-agrippant.

Idéal pour poncer/égaliser, d’où un grand gain de temps.

Une aspiration est idéale pour éviter le développement

de poussière et pour prolonger la durée de vie de la

machine.

Partie 1 :



69

II.5 Boucher et enduire

Pistolet à mastic

Caractéristiques

- Pistolet pour cartouches tubulaires ; existe

également sous forme fermée pour cartouches en sacs ;

existe aussi sur batteries.

Couteaux à enduire

Caractéristiques

Il existe diff érentes sortes de couteaux à enduire.

Les plus connus sont les couteaux à enduire modèle

anglais. Ils off rent la meilleure qualité pour un bon

enduisage.

Il existe également des couteaux à enduire japonais et

français.

Les couteaux à enduire modèle anglais sont fait d’un

acier extrêmement résilient. La poignée, en cocotier,

tombe bien dans la main. Une bague en laiton empêche

la fi ssuration de la poignée.

La lame est meulée dans le sens horizontal et le sens

vertical.

La souplesse étant d’une grande importance lors de

l’enduisage, la lame des couteaux à enduire modèle

anglais est beaucoup plus épaisse près de la poignée

qu’à l’extrémité.

Un des côtés de la lame est plus long.

Lors de l’enduisage, l’extrémité de ce côté doit toujours

être tournée vers le pouce.

Lorsqu’on respecte les règles normales d’enduisage, cette

pointe extra souple permettra un bon recouvrement de

toute la partie enduite.

Spatule plate à double lame

Lame large à contre-couteau

La lame est directement fi xée dans la poignée en bois.

Existe en acier inoxydable.

Pour un enduisage plus effi cace sans traces.

Disponible en diff érentes largeurs.

Partie 1 :



Couteaux à enduire modèle anglais

Spatule plate à double lame

70

II.5 Boucher et enduire

Couteaux japonais

Ont une lame rectangulaire très fl exible.

N’ont pas de poignée.

Largeurs de 2 à 12 cm, par pas de 1 cm.

Couteau américain

Couteau pour l’enduisage de joints de plaques en plâtre

et de joints larges (pas souple).

Plâtroir ou plâtresse

Caractéristiques

Lame trempée et polie en acier inoxydable.

Pour appliquer et égaliser des enduits.

Règle

Caractéristiques

Longue latte en aluminium utilisée comme outil.

Est utilisée pour eff ectuer de grandes réparations.

Est utilisée pour lisser le mortier (produit de jointoiement,

plâtre,…) sur la surface.

Existe en diff érentes dimensions.

Couteau pour enduit projeté, Spatules à lisser

Caractéristiques

Pour lisser l’enduit sur de plus grandes surfaces.

Partie 1 :



Couteaux japonais

Couteau à enduire américain

71

II.6 Renforcement

II.7 Peindre

Spatule de tapissier

Caractéristiques

La spatule de tapissier a été spécialement mise au point

pour lisser diff érents revêtements sans relief.

Le côté souple permet d’appuyer vite et effi cacement

sans rien abîmer.

MANUELLEMENT

Brosses

Caractéristiques

Selon leur forme, on peut subdiviser les brosses à peindre

en rondes (les plus utilisées), ovales (généralement

utilisées pour vernir – peuvent être larges ou étroites),

plates (pour le vernissage et pour les produits fl uides),

brosses pour radiateurs (pour les endroits diffi ciles à

atteindre), brosses blocs (pour appliquer des peintures

décoratives ou sur fonds irréguliers). Il en existe encore

toute une série, à utilisations spéciales, brosses à

tamponner, brosses à goudron, brosses pour navires, etc.

Les brosses peuvent être faites de diff érents poils naturels

(principalement soies de porc) ou synthétiques (Chinex,

Orel,…). Ils doivent être souples et présentent des

propriétés capillaires. Ils doivent absorber un maximum

la peinture, pour la répandre ensuite sur le support avec

souplesse et régularité. Le manche joue également un

rôle, car les peintres expérimentés font un mouvement

tournant quand ils peignent. Ils ont donc besoin d’un

manche rond pas trop lisse mais pas trop freinant non

plus.

Partie 1 :



72

II.7 Peindre

Les brosses en soies de porc chinoises (noires) résistent

très bien aux solvants ; de forme conique, elles restent

orientées vers l’intérieur contrairement aux poils de forme

cylindrique (première génération de poils synthétiques).

Par contre, elles résistent moins bien à l’eau. Vu l’arrivée

sur le marché de peintures en phase aqueuse, on a donc

mis au point de nouveaux types de brosses, notamment

la fi bre Orel, creuse avec une surface écaillée, et la fi bre

Chinex, pleine et fendue aux extrémités, qui permet

une application plus régulière et plus lisse. Mélanger les

diff érentes sortes de brosses est l’idéal pour le peintre.

Une nouvelle brosse sera d’abord nettoyée pour enlever

les poils détachés, etc. Pour ce faire, avant de l’utiliser

pour la première fois, frottez la brosse neuve sur une

surface rugueuse ou du papier abrasif, puis faites-la rouler

dans vos mains.

Après utilisation, la brosse doit être nettoyée avec un

diluant adapté à la peinture avec laquelle vous avez

travaillé. Il peut notamment s’agir d’eau, d’huile, de white

spirit, d’alcool,… Suspendez-la ensuite à l’écart du sol

dans un “pot à brosses” ; seuls les poils peuvent être

dans l’eau. Vous pouvez aussi bien la laver avec de l’eau

savonneuse. Enlevez l’éventuelle peinture durcie avec un

nettoyeur pour brosses.

Partie 1 :



Les poils en forme de cône sont plus faciles à fi xer et restent dirigés vers l’intérieur.

Les poils en forme de cylindre sont plus diffi ciles à fi xer (c’est presque impossible sans colle) et forment beaucoup plus vite un éventail vers l’extérieur.

73

II.7 Peindre

Rouleaux

Caractéristiques

On peut en distinguer diff érents types selon leur forme :

modèle normal, rouleau pour radiateur, petit rouleau pour

tuyauteries, petit rouleau pour coins.

Suivant leur type et leur composition, les rouleaux

présentent diff érentes propriétés et applications. Le poil

peut être en fi bres synthétiques ou naturelles (laine de

mouton), et de diff érentes longueurs. Les rouleaux à

poils longs sont utilisés pour les peintures structurées

et/ou les supports inégaux. Pour les murs intérieurs,

on peut utiliser des rouleaux à poils mi- longs ; pour le

parachèvement plus fi n, on utilisera des rouleaux à poils

courts, qui se chargeront de moins de peinture. Pour

appliquer des laques synthétiques, on utilise un rouleau

en mohair. Pour les peintures en phase aqueuse et les

plus petites surfaces, il existe des rouleaux moltoprène,

velours, en feutre Anza, Modacryl, etc. Pour travailler

correctement avec un rouleau à peindre, vous avez

besoin de préférence d’une grille pour répartir la peinture

uniformément sur le rouleau.

Avant d’utiliser un rouleau neuf, rincez-le d’abord

soigneusement à l’eau pour en éliminer les poils (ou les

particules) qui ne tiennent pas bien.

Un rouleau à peindre doit être entretenu ; quand vous

interrompez votre travail, il faut l’empêcher de sécher, par

exemple en l’enroulant dans une feuille plastique. Après

utilisation, enlevez le maximum de peinture en le frottant

avec un objet qui ne l’abîme pas ; ensuite, rincez-le avec

le solvant, puis avec du savon. Veillez à le suspendre après

l’avoir nettoyé, pour que les fi bres ne se déforment pas

en séchant.

Partie 1 :



74

II.7 Peindre

MÉCANIQUEMENT

Appareil de pistolage Airless

Caractéristiques

Formation d’un brouillard ; ne peut pas être utilisé partout.

Plus grande vitesse de travail que le pistolage

conventionnel ou à basse pression, mais beaucoup de

travail de protection.

Grosse épaisseur de la couche de peinture : possibilité de

n’appliquer qu’une seule couche.

La peinture peut être aspirée directement dans le bidon.

Convient moins bien aux petites surfaces.

Appareil de pistolage Airmix

Caractéristiques

Off re les avantages spécifi ques d’un airless (hautes

performances et peu de brouillard de peinture) et d’un

système de pistolage conventionnel (possibilité de régler

l’air et le produit).

Moins il y a de pression, moins il se forme de brouillard de

peinture.

Essayez de séparer les peintures murales et les laques.

Pistolage conventionnel

Caractéristiques

Finition quasi parfaite.

Les pistolets sont très réglables.

Ils se nettoient vite et facilement.

Gros brouillard de peinture.

On a toujours besoin d’un compresseur.

Pistolet avec récipient dessous, récipient dessus ou

récipient sous pression.

Est utilisé principalement pour la menuiserie et les

meubles.

Récipient sous pression

Caractéristiques

Est généralement utilisé pour injecter un produit

d’étanchéité ou pour appliquer plusieurs couleurs.

Partie 1 :



Drukvat

75

II.7 Peindre

Appareil de pistolage HVLP (High Volume Low

Pressure)

Caractéristiques

Pistolage à basse pression.

Plus de débit d’air et pression d’air accrue, donc plus de

productivité avec moins de dilution.

La peinture doit être diluée.

Peu de brouillard de peinture – convient pour peindre

dans des habitations.

Faible vitesse de travail.

Convient à un grand nombre de fi nitions fi nes.

Léger et compact.

Effi cacité accrue en comparaison avec les turbines

standard et donc moins de consommation d’énergie et

plus longue durée de vie.

Utilisable pour les radiateurs, portes, moulures, escaliers,

petits travaux de rénovation, clôtures.

Appareil de pistolage à basse pression

Caractéristiques

Moins de brouillard de peinture grâce à la basse pression.

Consommation de peinture moindre.

L’air est réchauff é par la résistance à travers le fl exible –

moins de risque de coulées.

Facile à entretenir.

On peut y ajouter un compresseur et un récipient sous

pression.

On ne peut pas pistoler directement à partir de

l’emballage de peinture.

Finition un peu moins belle (aspect peau d’orange).

Faible vitesse de travail.

La peinture doit être bien diluée.

Pompe rotative

Caractéristiques

Est utilisée pour le pistolage des produits pâteux (enduit

à pistolet) et des quartz structurés.

Partie 1 :



76

II.8 Sécurité

Gants

Caractéristiques

Nombreux types diff érents, qui protègent la peau lorsque

vous utilisez des produits nocifs.

Masques

Caractéristiques

Matériau protecteur pour poussière fi ne et/ou brouillard

de peinture, pour éviter d’inspirer des produits nocifs.

Diff érents types, avec ou sans soupape d’évacuation, avec

fi ltres à charbon actif.

Veillez à ce qu’ils respectent la norme européenne en

vigueur, selon l’utilisation.

Lunettes de sécurité

Caractéristiques

Sert à protéger des particules ou produits qui giclent

(liquides dangereux), qui peuvent venir de face ou

latéralement.

Doivent être bien ajustées et être utilisées en respectant

la règlementation du travail.

Partie 1 :



77

Partie 1 :


à l’intérieurIII. PRÉPARATION

III. PRÉPARATION

Une bonne préparation est nécessaire pour l’obtention d’un résultat fi nal de qualité.

Quand et pourquoi

Par défi nition, il faut toujours masquer et/ou protéger

toutes les parties qui ne doivent pas être traitées.

Toutefois, l’utilisation de moyens de protection ne

garantit pas qu’il ne puisse rien arriver ; elle doit en outre

être adaptée aux travaux à exécuter ; la protection contre

l’éventuelle chute d’objets est diff érente de la protection

contre la poussière.

L’utilisation correcte des moyens appropriés peut vous

faire gagner beaucoup de temps car elle vous permet

de laisser les lieux propres et de réduire le besoin d’un

éventuel nettoyage.

Elle permettra au peintre, en particulier s’il utilise des

produits à pulvériser et/ou moins faciles à mettre en

œuvre, une fi nition plus effi cace et plus jolie.

Outils

ruban adhésif

fi lm de masquage

papier de masquage

carton de masquage ou de protection

membrane de masquage

appareil de masquage

III.1 Masquage et protection

78

III.1 Masquage et protection

Méthode de travail

Débarrassez les locaux à traiter d’un maximum de choses.

Enlevez également les appareils d’éclairage, les plaques

de recouvrement des interrupteurs et prises de courant,

les poignées de portes et les cache-serrure. Protégez

suffi samment les parties à ne pas traiter, avec les moyens

appropriés. Protégez les vitres, évitez de griff er le verre

en ponçant et faites bien attention au verre sablé car des

taches ineff açables peuvent apparaître dans les parties

sablées. Les sols durs ou semi-souples ou les appuis

de fenêtre en bois, en pierre naturelle, en marbre, etc.,

doivent de préférence être protégés contre la chute

d’objets, mais veillez à ce que la protection laisse respirer

le dessous. Certains liquides peuvent endommager le

support, et ce simplement par de la vapeur. C’est ainsi

que le gaz ammoniaque peut décolorer le chêne.

Avant de protéger, veillez à éliminer toute la poussière sous

le matériau de masquage/protection. Pour appliquer du

ruban adhésif, une base propre et sèche est recommandée.

Pressez le ruban adhésif sans l’étirer. Ne mettez jamais de

ruban adhésif sur un radiateur et limitez au temps nécessaire

la période pendant laquelle vous laissez le ruban ; évitez

autant que possible les rayons du soleil.

Essayez autant que possible d’utiliser des matériaux de

masquage minces et imperméables afi n que les portes etc.,

puissent s’ouvrir facilement et pour limiter le risque que le

support soit endommagé par des infi ltrations d’eau.

Si vous utilisez du ruban adhésif ou du tape, n’oubliez

pas que la chaleur ou les solvants que contiennent les

produits peuvent en dissoudre la couche adhésive et

faire dans le support des taches diffi ciles à enlever.

Veillez à ce que le support puisse respirer ; vous éviterez

ainsi qu’apparaissent des moisissures ou autres taches

dans la pierre naturelle, le marbre, le parquet, etc. ;

n’oubliez pas non plus qu’il est peut-être nécessaire que

la chape soit suffi samment sèche avant de pouvoir placer

un revêtement de sol.

Une protection peut également décolorer le support ;

ces décolorations sont diffi ciles à enlever, par exemple

sur des escaliers en bois (chêne, hêtre,…) dont la fi nition

doit être transparente.

Posez le ruban adhésif en soustrayant l’épaisseur du

produit à appliquer. Par exemple, si un enduit structuré

de 2 mm est appliqué, il convient de soustraire 2 mm du

ruban adhésif à poser sur le support.

Si vous utilisez des bandes de carton de protection, collez

les bandes l’une à l’autre et pas au support.

Partie 1 :



79

III.2 Dépoussiérage, dégraissage et nettoyage

Quand et pourquoi

La poussière et la saleté ne composent pas un support

approprié pour un peintre. Elles doivent d’abord être

éliminées avec un matériel approprié.

De même, les anciens produits à l’eau comme le “Blanc

fi xe” et les peintures poudreuses doivent d’abord toujours

être soigneusement lavées ; sinon, vous n’obtiendrez pas

un bon accrochage.

Il est souvent préférable de ne pas laver les supports

poreux parce que cela n’élimine pas la poussière. La

meilleure solution consiste à appliquer une couche de

fond bien adaptée.

Outils

brosse à poussière

aspirateur industriel à poussière et à eau

éponge à récurer

nettoyant

Méthode de travail

Pour le nettoyage à sec, on travaille du haut vers le

bas. Les masques à poussière limitent l’irritation des

voies respiratoires. L’utilisation d’un puissant aspirateur

industriel apporte aussi une grande aide. Par contre, si

vous nettoyez en mouillant, par exemple une peinture

durable, travaillez plutôt du bas vers le haut parce que

les coulées peuvent laisser des marques permanentes. Le

nettoyage de supports à repeindre se fait de préférence

du haut vers le bas.

Partie 1 :



80

III.3 Ponçage et/ou enlèvement d’anciennes peintures ou


Quand et pourquoi

On lave, dégraisse et dépolit le support pour un bon

accrochage. Pour éliminer les défauts, on ponce afi n

d’enlever les traits de brosse, les coulées, les poussières,

les bords acérés ou les anciennes couches de peinture.

Outils

racloir mural

bloc de ponçage

papier abrasif

détapisseuse à vapeur

ponceuse vibrante

ponceuse excentrique

meuleuse d’angle

ponceuse rotative

Méthode de travail

Il y a 2 méthodes de ponçage, à la main et à la machine

; avec une ponceuse vibrante ou avec une ponceuse

excentrique. Pour les surfaces plus grandes de plafonds

ou de murs, on travaille actuellement avec une ponceuse

à long col. On peut diviser le ponçage en 3 groupes : la

préparation, le ponçage intermédiaire et la fi nition.

La préparation peut être intensive sur des supports

endommagés ou non intacts ; ou fi ne sur des supports

presque intacts on fi nement structurés.

Le ponçage intermédiaire consiste principalement à

poncer les sous-couches et l’enduit.

La fi nition consiste en un ponçage fi n des surfaces et

arrondis afi n d’obtenir un meilleur niveau de fi nition.

En fonction de l’état du support, vous devrez peut-être

d’abord le nettoyer avant de poncer.

Choisissez bien la méthode de ponçage et le papier

abrasif. Les peintures en phase aqueuse ont un

comportement diff érent des peintures en phase solvant.

Sur certains supports, le papier abrasif peut rapidement

être rempli.

Le choix de la grosseur du grain du papier abrasif est

fonction de l’état du subjectile et de la fi nition souhaitée.

Pour les travaux d’entretien des peintures en particulier,

les couches intactes doivent seulement être dépolies afi n

d’éviter que des rayures de ponçage soient visibles dans

la couche fi nale des peintures en phase aqueuse.

Partie 1 :



81

III.3 Ponçage et/ou enlèvement d’anciennes peintures ou


Grosseur de grain à utiliser pour les systèmes de peinture

conventionnels :

› Enlèvement d’anciennes couches de peintures

P 40 - 80

› Ponçage d’anciennes couches de peintures P 120

› Ponçage de couches de fond P 180

› Ponçage avant couche de fi nition P 220 / toile

abrasive gros grain

Grosseur de grain à utiliser pour les systèmes de peinture

en phase aqueuse :

› Enlèvement d’anciennes couches de peintures

P 40 - 80

› Ponçage d’ancienne couches de peintures P 180

› Ponçage de couches de fond P 280

› Ponçage avant couche de fi nition / toile abrasive

grain fi n

Soyez ordonné et organisé dans vos travaux de ponçage,

et ne travaillez pas en tous sens.

Veillez à poncer avec régularité.

Pour les surfaces profi lées, commencez toujours par les

parties les plus diffi ciles à atteindre, et terminez par les

plates.

Ne l’oubliez pas : vous ne pouvez pas tout poncer à la

machine. Veillez à ce que les coins droits ou anguleux le

restent, ne les arrondissez pas.

N’économisez pas le papier abrasif.

Après ponçage, toute la surface doit être soigneusement

dépoussiérée avant de commencer à peindre (veillez à ce

que toutes les poussières soient éliminées).

Partie 1 :



83

Avant de commencer à mastiquer ou à enduire, contrôlez si

le support est sec et a une capacité portante, et s’il ne faut

pas appliquer une couche de fond appropriée (par exemple

fi xant).

Consultez les directives des fabricants.

Quand et pourquoi

Pour des inégalités moyennes à grandes dans le support,

les défauts peuvent être réparés avec des mastics ou des

enduits.

Quels produits

Ce sont des produits généralement sous forme de

poudre. La poudre doit être ajoutée à de l’eau suivant les

instructions du fabricant.

Il existe également des produits prêts à l’emploi.

Outils

règle

couteau à enduire

truelle

Méthode de travail

Pour des réparations d’une certaine ampleur, le

plafonneur ou le peintre utilisera une règle pour égaliser

le produit sur la surface (enduit, mastic, plâtre, selon les

circonstances).

Il existe des règles de diff érentes dimensions.

Le produit est appliqué avec une truelle.

Si le produit est composé de plâtre, il sera compacté et

nivelé en surface après durcissement (avec la spatule de

lissage).

L’ensemble sera ensuite passé à l’éponge et poli avec la

truelle.

Pour adopter la bonne méthode de travail, il est conseillé

de s’informer suffi samment à propos du produit, ou de

suivre une formation sérieuse de “plafonneur”.

IV.1 Remplissage de grands trous = masticage

IV. MASTICAGE ET ENDUISAGE MÉTHODE DE TRAVAIL

Partie 1 :


à l’intérieurIV. MASTICAGE ET ENDUISAGE MÉTHODE DE TRAVAIL

84

IV.2 Enduisage du peintre

Quand et pourquoi

Enduire consiste à enlever les petites inégalités du support

ou sur le support préparé. On peut le faire ou non après le

masticage ou les réparations.

Produits

L’enduit est un produit pâteux aux légères propriétés de

remplissage, que l’on peut appliquer sur presque tout

support.

Outils

couteau plat

couteau à enduire (anglais, français, japonais,…)

spatule à lisser

truelle

couteau de plafonneur

Préparation d’un enduit en poudre

Veillez à disposer de seaux propres si vous devez préparer

vous-même votre enduit (des saletés dans le seau

provoquent des grumeaux dans l’enduit).

Pour les petites réparations, vous pouvez également

utiliser un bol à plâtre pour préparer l’enduit en poudre.

Utilisez seulement de l’eau froide et propre.

Pour préparer l’enduit, utilisez de préférence un couteau

à enduire anglais. Pour de plus grandes quantités, utilisez

un mélangeur à tige mélangeuse.

Préparer l’enduit signifi e le pétrir, non le brasser.

N’attendez pas pour nettoyer les couteaux à enduire.

La consistance de l’enduit est importante. Généralement,

la bonne proportion est une quantité d’eau pour deux

quantités de poudre.

Laissez reposer le mélange quelques instants.

Une fois l’enduit préparé, il est déconseillé d’encore y

ajouter de l’eau.

L’enduit est généralement préparé de manière à ce qu’il

soit un peu plus consistant.

Pour tous les produits en poudre, la poudre est ajoutée à

l’eau, et non l’inverse.

Partie 1 :



Préparation du produit

Verser de l’eau propre dans un seau

Ajouter l’enduit en poudre à l’eau

85


Méthode de travail

Cette méthode vous permet d’être en fi n de compte

rapide et rentable.

La façon de procéder dépend du fait que vous soyez

droitier ou gaucher.

La façon de procéder d’un gaucher est l’image en miroir

de la façon de procéder du droitier.

Il importe de savoir quelle sera la fi nition du support.

Veillez à ce que l’environnement de travail reste propre.

Veillez à ce que votre seau soit propre si vous préparez

vous-même l’enduit. En eff et, les ennuis peuvent

déjà commencer à ce niveau. Si le seau n’a pas été

suffi samment nettoyé avant d’enduire, il peut y avoir des

grumeaux dans l’enduit.

Ceci provoquera un enduisage de mauvaise qualité,

pénible à mettre en œuvre parce que les saletés

provoqueront des rayures lors de l’application.

S’il s’agit de petites réparations, vous pouvez également

utiliser un bol à plâtre pour préparer l’enduit en poudre.

Si l’enduit est préparé avec de l’eau, veillez à ce que l’eau

dont vous avez besoin soit propre et froide.

Utilisez de préférence un couteau à enduire anglais.

Veillez à ce que ce couteau à enduire ne soit pas trop

étroit. Le but n’est pas de brasser l’enduit, mais de le

pétrir. Un couteau à enduire plus large vous permet de

mélanger mieux et plus vite votre enduit en une masse

homogène. Enfi n, vous utiliserez votre couteau à enduire

pour l’application. Si vous préparez de plus grandes

quantités, vous pouvez recourir à un mélangeur à tige

mélangeuse.

Nettoyez à temps les couteaux à enduire. N’utilisez pas

d’eau. Certains couteaux sont en fer et peuvent rouiller.

Si vous travaillez avec des enduits synthétiques, utilisez le

solvant approprié pour nettoyer les couteaux.

Ne laissez surtout pas les couteaux à enduire traîner ou

tomber sur le sol.

Petits remplissages

L’application du produit se fait avec un couteau à enduire.

Adaptez la largeur du couteau à enduire à la largeur à

remplir.

Pendant le séchage, l’eau s’évapore et il y a un léger

retrait. C’est pourquoi on remplit en 2 ou plusieurs fois.

Partie 1 :



Mélange des produits

Prise des produits

Enduit prêt à l’emploi

1er remplissage 2ème remplissage 3ème remplissage

86


Fissures ou crevasses

Appliquez le mélange transversalement au sens

longitudinal de la fi ssure.

Enduisez dans le sens de la fi ssure ; l’enduit existant sert

de guide.

Placez une bande pour fi ssure (polyamide tissé –

polyester tissé ou fi bre de verre) sur la fi ssure.

Elle peut être autocollante, à coller ou encastrée dans le

produit.

Continuez la fi nition après durcissement.

Partie 1 :



Les fi ssures dynamiques doivent être traitées

comme expliqué dans la partie examen préparatoire,

précédemment dans ce manuel.

Attention

87


Maniement des outils

La position du couteau à enduire par rapport au support

est très importante (fl èche verte). Une position correcte

vous aidera à appliquer l’épaisseur voulue de produit.

Si vous tenez le couteau trop près contre le support, vous

appliquerez plus d’enduit.

Si vous basculez trop le couteau vers le haut, vous

enlevez plus d’enduit. Il importe aussi d’exercer la

pression correcte sur le couteau à enduire. Elle dépend

du type d’enduit (épais, liquide, avec grain). Une pression

correcte vous permettra aussi de bien lisser ensuite.

La manipulation ou conduite du couteau

La manipulation ou conduite du couteau est également

importante.

Si, comme sur la photo, vous enduisez de la gauche vers

la droite, laissez la partie gauche du couteau s’écarter un

peu du mur (fl èche rouge).

Vous obtenez alors un bon chevauchement dans la partie

déjà enduite (dans ce cas dans la partie gauche). Vous

dirigez le couteau avec les doigts.

Si vous travaillez de la droite vers la gauche, le couteau

devra, à droite, s’écarter un peu de la surface.

Ne pas bien diriger le couteau peut provoquer des

bavures (lignes épaisses). Les éviter, c’est tout l’art de

l’enduisage.

Vous ne pouvez pas non plus trop orienter le couteau.

Vous devez autant que possible utiliser la longueur du

couteau à enduire pour obtenir un résultat plat.

Partie 1 :



88


Méthode de travail pour un droitier

On commence au niveau de la plinthe.

On commence dans le coin inférieur droit, et on reste un

peu éloigné de l’angle rentrant.

En partant de la plinthe, on tire une bande d’enduit vers

le haut, sur une hauteur d’environ 50 cm.

Pourquoi environ 50 cm ?

Cette longueur a surtout un rapport avec la vue humaine.

Vous aurez une bonne image des bandes enduites sans

devoir à tout instant bouger la tête de haut en bas.

Une erreur souvent commise dans la pratique consiste à

faire des bandes trop longues. Certains pensent travailler

plus vite en faisant, par exemple, des bandes d’un mètre

de long. Ce n’est qu’une impression. Généralement,

ils n’avancent pas dans leur travail. Ils enduisent trop

sur la même bande avant d’obtenir un bon résultat. Ils

appliquent souvent une quantité pas assez abondante

d’enduit (couche trop mince). Ou ils enlèvent trop de

produit en raclant. Les personnes qui ont l’habitude

feront des bandes d’un peu plus que 50 cm.

Étalez l’enduit vers la gauche.

Appliquez les bandes suivantes du bas vers le haut en

respectant la hauteur de 50 cm (fl èche rouge).

Le nombre de bandes que vous appliquerez dépend

de la quantité d’enduit que vous avez prise sur votre

couteau.

N’appliquez pas trop de bandes en une seule fois car

vous devrez encore revenir à votre point de départ pour

obtenir un bon étalement de l’enduit. Si vous débutez,

il est recommandé de faire un morceau de 50 cm sur 50

cm, afi n de garder une bonne vue de la situation.

Veillez à obtenir l’épaisseur voulue. Elle dépend de l’état du

support. Tenez également compte de l’épaisseur maximale

possible.

N’oubliez pas non plus que, sur un support déjà peint,

l’enduit du peintre sèche moins vite. Sur un support

non traité ou déjà enduit, l’enduit sèche plus vite. Vous

pouvez donc travailler moins longtemps l’enduit parce

que l’eau qu’il contient est absorbée plus vite par le

support.

Partie 1 :



89


Enduisage d’un angle rentrant

Pour enduire un angle rentrant, partez du coin. Vous

enduisez donc en vous éloignant du coin. Dans le coin

contre la plinthe, utilisez de préférence un couteau à

enduire anglais.

Pour la partie en direction du haut, prenez la spatule à

double lame.

Faites attention à ne pas arrondir les coins. Ils doivent

donc rester aussi nets que possible.

L’autre côté du couteau doit rester bien propre. De cette

façon, il n’y aura pas d’enduit qui viendra se plaquer sur

l’autre mur.

Continuez vers la gauche et essayez de rester sur une

ligne.

A la fi n (fl èche rouge), laissez bien s’étaler l’enduit. Si vous

ne le faites pas, vous aurez ultérieurement des problèmes

pour faire les raccords (chevauchements).

À la fi n du mur, vous enduisez à nouveau en partant du

coin et vous fondez bien l’enduit.

Partie 1 :



90


Lorsque vous appliquez l’enduit sur l’autre partie, veillez

à ce que le couteau reste dans la même position lorsque

vous l’éloignez de la surface (angle auquel vous avez

appliqué l’enduit avec le couteau).

Si vous basculez le couteau lorsque vous avez mis

l’enduit, vous en enlevez une partie. C’est une erreur

souvent commise par le débutant.

Un droitier commence donc à travailler de la gauche vers

la droite (fl èche rouge).

C’est la même façon de travailler que dans la situation de

départ, sauf que vous tirez les bandes du haut vers le bas.

Quand vous avez terminé à droite, vous recommencez

à enduire de la gauche vers la droite. Vous continuez le

mur de cette manière.

Quand vous appliquez l’enduit de haut en bas, vous

arrêtez là où vous avez terminé avec l’enduit la fois

précédente. Sinon, vous allez fi nalement enduire

beaucoup trop loin dans l’autre partie. C’est une perte de

temps et cela peut causer un problème d’accrochage.

Vous ferez le raccord quand vous répartirez l’enduit.

À présent, il est essentiel que vous fusionniez bien

l’enduit dans la partie déjà enduite.

Le chevauchement doit être d’environ 10 cm, pour

obtenir un bon raccord avec la partie déjà enduite.

Vous devez en toutes circonstances pouvoir faire un beau

raccord. Quand l’enduit est humide, quand il est en train

de sécher et quand une partie est déjà sèche.

Essayez toujours de préparer le support à la fi nition en

faisant le moins de passes possible.

Il importe de connaître la fi nition prévue ; vous saurez

ainsi à quel point vous devez préparer le support.

Partie 1 :



91


Vue schématique de l’enduisage d’un mur pour un

droitier

Si on doit arriver à la meilleure forme de fi nition ou si

le support n’est pas encore suffi samment plat pour la

fi nition demandée, il se peut qu’il doive être enduit une

deuxième fois.

Veillez à ce que les chevauchements ne soient pas de

nouveau à la même hauteur que la première fois. Si

les morceaux ne sont pas bien fondus, vous aurez une

épaisseur. Si le raccord est alors de nouveau à la même

hauteur, l’aspect du travail laisse à désirer.

Tenez surtout compte des parties à hauteur des yeux,

que l’on remarque immédiatement lorsqu’on entre dans

une pièce.

Veillez à ce que la surface à enduire soit bien éclairée.

Utilisez éventuellement un projecteur halogène que vous

placez le long du mur pour avoir une lumière rasante.

Trop peu de peintres tiennent compte du fait que la

lumière peut changer. Ils tiennent compte uniquement

de l’éclairage déjà présent (la lumière du jour à ce

moment ou l’éclairage encore présent).

La lumière peut changer. Par exemple, le soleil entre dans

la pièce, ou le client décide de changer son éclairage

après les travaux de peinture.

Le tout peut être source de “mauvaises” surprises quand

les murs sont déjà peints.

La deuxième couche peut également être appliquée en

croisant.

Vous réduisez ainsi le risque que de mauvais

chevauchements restent visibles.

Ce n’est qu’au moment où l’on peint que l’on remarque

si la préparation du support a fait ou non l’objet d’une

attention suffi sante.

Certaines personnes pensent que leur problème

d’enduisage peut être résolu en ponçant.

C’est partiellement le cas mais, si les raccords ne sont

pas bons et si l’enduit n’est pas bien réparti, on fait alors

des ondulations sur le support… alors que le but de

l’enduisage est de niveler le support. Il est impossible

d’enlever les ondulations en ponçant !

Elles se remarquent en fonction de la lumière et du

brillant de la peinture.

Partie 1 :



92


Vue schématique de l’enduisage d’un mur à la

verticale, pour un droitier

Un droitier commence en bas à gauche.

Tirez une bande avec le couteau à enduire, depuis l’angle

entrant vers la droite. Répétez et travaillez ainsi vers le

haut.

La grandeur des bandes est identique à celle décrite dans

la vue schématique ci-dessus.

Une fois que vous êtes arrivé en haut, vous repartez par

le bas.

Veillez à présent à faire chevaucher les bandes de la

droite vers la gauche dans l’autre morceau, à nouveau

en tenant compte des explications données pour la

méthode ci-dessus.

Répétez et travaillez à nouveau vers le haut.

Répétez jusqu’à ce que le mur soit complètement enduit.

Méthode de travail pour un gaucher

idem, mais en miroir.

Partie 1 :



93


COINS ANGLES

Généralités

Si des angles rentrants et/ou sortants ont des défauts,

ils devront eux aussi être réparés par le peintre de façon

appropriée.

Un angle rentrant ne sera pas traité de la même façon

qu’un angle sortant. Il importe avant tout que les murs

et plafonds soient édifi és conformément à la norme, peu

importe dans quel matériau ils sont.

Le but n’est pas que le peintre doive rectifi er des murs ou

plafonds.

Avant que le peintre commence à réparer les angles,

le support doit être propre. Toutes les parties mal

adhérentes doivent être enlevées. Poncez si nécessaire.

Appliquez le cas échéant un fi xant pour uniformiser les

supports très absorbants.

Angles rentrants

L’objectif pour un angle rentrant, c’est qu’il soit vertical, à

l’angle correct et le plus net possible.

Il se peut qu’ultérieurement, un coin soit peint de deux

couleurs diff érentes. Si le coin n’est pas bien préparé, cela

peut se voir dans le résultat fi nal.

Il se peut aussi que les murs soient tapissés. S’il s’agit d’un

papier peint à motif attirant fort le regard, et si l’angle

rentrant est mal préparé, il se peut qu’une partie du motif

soit perdue et que le résultat fi nal soit donc mauvais. Ce

sera également visible sur un angle sortant mal préparé.

Partie 1 :



94

Partie 1 :




Réparation d’un angle rentrant

Pour de petites réparations, vous pouvez utiliser un

enduit de réparation approprié.

Les outils que vous pouvez utiliser sont le couteau

à enduire anglais, la truelle et la spatule large. Le

plafonneur est aussi appelé spatule de lissage à double

lame.

Si vous devez réparer l’angle rentrant entre mur et

plafond, réparez d’abord le plafond puis le mur.

Vous aurez une meilleure vue de la situation, pour faire

un angle entrant bien en ligne, si vous traitez le mur en

dernier lieu.

Dans certains cas, vous devrez faire les deux côtés en

même temps. Par exemple si vous travaillez dans une

petite pièce et que vous ne pouvez pas attendre que le

premier côté soit sec.

Dans l’exemple illustré, les deux côtés sont enduits en

même temps.

Appliquez l’enduit avec une truelle ou avec un couteau à

enduire français, et étalez.

En fonction du coin (angle) à réparer, il est conseillé de

traiter une largeur d’au moins 20 cm afi n d’éviter les

ondulations (fl èche rouge).

Ne faites pas des parties trop grandes, pour qu’il vous

reste encore assez de temps pour la fi nition.

Appliquez aussi de l’enduit avec le couteau anglais dans

les angles rentrants.

95

Partie 1 :




Prenez ensuite la spatule large pour niveler

immédiatement la partie que vous avez enduite. La

spatule peut avoir 40 centimètres de large environ.

Il en existe de diff érentes dimensions.

Ne la prenez pas trop petite. Le but, c’est obtenir des

angles bien droits (ligne rouge). Un outil trop court est

diffi cile à orienter pour obtenir une belle ligne droite.

Faites le dernier mouvement d’enduisage dans l’autre

sens (photo).

Veillez à ce que le côté de l’outil ne touche pas le coin. Si

vous touchez le coin, il sera à nouveau abîmé.

Le plafonnage encore existant doit servir de surface

d’appui pour obtenir un support plat avec la spatule de

lissage.

Le fait de tirer dans ce sens constitue également un

contrôle.

Si l’enduit a été appliqué en une couche trop épaisse

au mouvement précédent, vous le verrez. Il y aura une

bavure.

Si c’est le cas, replacez le couteau sur la ligne dans l’angle

rentrant et enlevez la bavure.

Si vous avez appliqué trop peu de produit, vous le verrez

aussi à ce moment. Arrangez le problème directement.

Si nécessaire, tirez encore dans le sens de la longueur

(photo ci-dessus) pour vous assurer que tout est assez

nivelé.

Attention ! Faites tout cela tandis que l’enduit est encore

malléable. Ne faites jamais de trop grands morceaux en

une fois.

À l’endroit où les coins se rencontrent, utilisez en dernier

lieu le couteau à enduire anglais.

Cette réparation ne permettra pas toujours de faire en

sorte que les murs soient peints en une seule fois.

Répétez toutes les étapes avec un enduit adapté.

Veillez à enduire sur une largeur suffi sante, afi n d’éviter

les ondulations (minimum 30 cm).

96

Partie 1 :




ANGLES SORTANTS

Généralités

Les angles sortants doivent être renforcés car ils sont très

fragiles.

En fonction du type de matériau (carton plâtre, plâtre de

gypse), placez une cornière ou une bande de renfort.

Chaque cornière ou bande de renfort a un usage qui lui

est propre dans un système précis. Demandez conseil à

votre fournisseur avant placement.

Réparation d’un angle sortant sur enduit

Les cornières sont généralement en acier galvanisé à

chaud. Elles servent de guides pour l’enduisage.

Découpe des cornières

Pour découper une cornière, utilisez une cisaille à

métaux.

Mettez d’abord la cornière à mesure.

Sur la photo ci-dessous, la cornière est utilisée pour les

murs plâtrés.

La découpe se fait avec une cisaille.

Il importe que le bec de la cisaille soit perpendiculaire par

rapport à la cornière.

Coupez les deux ailes de la cornière en oblique jusqu’à

l’arête.

97

Partie 1 :




Faites aller et venir les deux côtés de la cornière jusqu’à

ce qu’elle casse.

Si vous placez une cornière à la verticale entre plafond et

sol, veillez à ce qu’elle serre contre le plafond et à ce qu’en

bas, elle reste un peu écartée du sol, ce afi n de combattre

les diff érences de tension, qui peuvent ultérieurement

causer une fi ssuration de l’enduit.

Si la cornière était placée contre le sol et soumise à

l’humidité pendant une longue période, elle pourrait

rouiller à terme.

Si vous devez utiliser plusieurs cornières, faites-les bien

correspondre l’une contre l’autre, et veillez à ce qu’elles

soient égales.

98


Placement des cornières

Si les défauts sont importants, on enduit les mauvaises

parties avec un plâtre. Dans ce cas, on fait généralement

appel au plafonneur. Certains peintres s’en chargent eux-

mêmes.

Il faut un temps de séchage plus long, qui dépend de

l’épaisseur mais aussi de la température ambiante et de

l’humidité dans la pièce.

Pour de petites réparations, vous pouvez éventuellement

utiliser un enduit en poudre pour positionner les

cornières. Si les cornières sont assez stables, vous pouvez

utiliser de l’enduit pour tout remplir et faire le raccord

avec le enduit existant.

Veillez à ce que les cornières, en fonction du type d’angle

sortant à réparer, soient bien perpendiculaires, verticales

ou horizontales.

Perpendiculaire

Verticale

Horizontale

Partie 1 :



L’inconvénient des réparations avec du plâtre, c’est que

vous ne pouvez pas faire la fi nition directement après

celles-ci. Le degré d’humidité est encore trop élevé et

l’alcalinité (le pH) n’est pas encore neutre.

Attention

99


Appliquez suffi samment de mortier sur l’angle sortant

(environ sur 50 cm).

Poussez la cornière dans le mortier humide.

Enlevez l’excédent de mortier qui sort de la cornière.

Positionnez la cornière avec un niveau.

Veillez à ce que les deux côtés de la cornière soient

d’aplomb (en fonction de la construction).

Avec une règle, contrôlez si l’arête de la cornière est égale

avec l’enduisage existant.

La bulle du niveau doit rester entre les marques.

Appliquez le produit à la truelle ou avec un outil similaire,

et étalez-le sur la surface à réparer.

Lissez ensuite avec la spatule large, en utilisant l’arête de

la cornière et l’enduit encore existant pour vous guider.

Laissez bien sécher le tout.

Le but est de réparer et d’arriver à un bon résultat en

faisant le moins de manipulations possible.

Le cas échéant, retouchez l’enduit après séchage.

Pour les réparations, tenez compte des principes de base.

Partie 1 :



100

IV.3 Cloisons légères et plafonds suspendus (plaques de plâtre)

Quand et pourquoi

Il existe diff érents types de plaques préfabriquées

pouvant être utilisées pour réaliser des cloisons légères et

des plafonds suspendus.

Parfois, le peintre devra se charger aussi de la fi nition de

ces plaques.

Avant de commencer les travaux, informez-vous

suffi samment sur le matériau, afi n de savoir de quelle

manière vous devrez le traiter.

Certaines plaques sont très absorbantes, et il faudra donc

y appliquer une couche de fond.

Les produits de fi nition peuvent diff érer en fonction du

type de matériau et de sa marque.

Pour le placement de cloisons légères et de plafonds

suspendus, des tolérances de mise en œuvre et des

degrés de fi nition sont présupposés.

Vous trouverez les tolérances de mise en œuvre et les

degrés de fi nition dans les NIT (notes d’information

technique) 232 (plafonds suspendus) et 233 (cloisons

légères) du CSTC (Centre scientifi que et technique de la

construction).

Afi n d’éviter toute discussion ultérieure, veillez à ce que

le contrat stipule clairement quel degré de fi nition sera

prévu.

Si le peintre procède au traitement des cloisons et

plafonds, sa responsabilité est engagée.

Le peintre a ensuite peu de recours s’il s’avère que les

cloisons et plafonds n’ont pas été correctement posés.

Veillez à créer un climat favorable.

La température ambiante et l’humidité relative doivent

être identiques à celles qui règneront ultérieurement

dans la pièce.

De grandes variations peuvent causer des diff érences de

tension, avec pour résultat la formation de fi ssures.

Partie 1 :



101


Quels produits

Par cloisons légères, on entend notamment les plaques

de plâtre, les plaques de fi bro-plâtre, les plaques

hydrofuges stabilisées au ciment,…

Il existe de nombreux assortiments diff érents, chacun

présentant des caractéristiques et des dimensions

spécifi ques.

Par caractéristiques, nous entendons notamment :

plaques imperméables, plaques pouvant déjà être dotées

d’une isolation, plaques à côtés biseautés, plaques

de fi bro-plâtre issues d’un processus alliant plâtre et

fi bres de cellulose, plaques présentant des propriétés

fongicides,…

Outils

truelle

couteau à enduire, couteau à plaques de plâtre ou

couteau à enduire américain

spatule de lissage

Méthode de travail

Contrôler le support à traiter

Avant de pouvoir commencer la fi nition, le peintre

prend connaissance des NIT et sait de quelle manière le

contrôle peut se faire. Il connaît aussi les diff érents degrés

de fi nition.

Enlevez les parties qui ne tiennent pas bien (par exemple

du carton décollé de plaques de plâtre).

Si le matériau est vissé, vérifi ez que les vis sont

suffi samment enfoncées.

La visseuse du placeur est dotée d’une tête spéciale qui

enfonce automatiquement les vis d’environ 2 millimètres

dans la plaque.

Renforcer les angles sortants

Les angles sortants peuvent être renforcés avec diff érents

matériaux.

Les matériaux à utiliser dépendent des accords entre

le placeur et le donneur d’ordre. S’il y a un architecte, la

fi nition sera déterminée dans le cahier des charges.

Le choix dépend également de l’endroit où se trouve

l’angle rentrant.

Si beaucoup de personnes circulent dans les locaux,

prévoyez les matériaux les plus solides.

Partie 1 :



102


Cornière de fi nition en acier galvanisé

Cornière de fi nition à mailles et arête arrondie pour

angles droits sortants (90°).

Dimensions

Largeur 32 mm x 32 mm ; longueur 3000 mm ou 2500

mm.

Mise en œuvre

La cornière peut être posée avec une agrafeuse.

Contrôlez avec un niveau (selon l’endroit où la cornière

doit être placée).

La cornière peut également être fi xée avec un système

Clinch-on.

Tenez le Clinch-on sur la cornière et frappez sur

l’extrémité avec un marteau en caoutchouc.

Le système Clinch-on comporte deux couteaux. Ces

couteaux font que les mailles de la cornière sont

poussées dans la plaque des deux côtés.

Répétez l’opération sur la longueur de la cornière jusqu’à

ce qu’elle soit solidement fi xée.

Finition

Cette cornière est la plus solide.

L’inconvénient, c’est que son arête ressort vers l’extérieur.

Pour éliminer cette diff érence d’épaisseur, il faudra niveler

sur une largeur d’un mètre environ. Un angle sortant mal

fi ni pourrait ressortir en lumière rasante ou à un certain

degré de brillance.

Utilisez l’enduit conseillé par le fabricant.

Utilisez une truelle pour appliquer l’enduit sur la surface.

Répartissez l’enduit et nivelez-le avec la spatule de

lissage.

Utilisez une spatule de lissage suffi samment large.

Il existe aussi sur le marché des produits de remplissage

prêts à l’emploi. Ces produits peuvent être utilisés pour la

couche suivante ainsi que pour la couche de fi nition.

Partie 1 :



103


Bande en papier avec bandes métalliques

Bande de papier perforé sur laquelle sont collées deux

bandes en acier galvanisé.

Peut être placée à n’importe quel coin.

Dimensions

En fonction de la marque, la bande peut se présenter en

rouleau de 30 mètres.

La largeur peut aller de 50 mm à 53 mm, également en

fonction de la marque.

Mise en œuvre

Mesurez la longueur à placer.

Coupez en oblique avec une cisaille à tôle.

Redressez à l’avance la bande de papier. Faites-le sur

une surface plane pour donner une belle ligne droite au

papier, la bande métallique vers l’intérieur.

Pliez la bande double, et veillez à ce que l’angle soit plus

petit que l’angle que vous devrez fi nalement obtenir. Ceci

sert à éviter que le papier ne s’ouvre pendant la pose.

Appliquez l’enduit prescrit sur l’angle sortant.

Poussez la bande en papier dans l’enduit encore mouillé,

avec les bandes en acier dirigées vers l’intérieur.

Faites très attention à ne pas exercer une pression trop

forte avec les doigts et à ne pas enfoncer les bandes

métalliques.

Enlevez l’excédent de produit avec un couteau à enduire.

Après séchage, appliquez la couche de fi nition

appropriée.

Partie 1 :



104


Bandes fl exibles

Il existe également des bandes d’armature fl exibles pour

la fi nition des angles (coins).

Ces bandes sont composées d’un noyau en copolymère

sur un support saturé de latex.

Elles peuvent être pliées à n’importe quel angle.

Dimensions

Largeur 41,40 mm

Longueur 30 mètres

Mise en œuvre

Coupez à longueur avec un cutter.

Pliez la bande en deux avec la bande plastique tournée

vers l’intérieur.

L’angle doit être plus petit que l’angle que vous devez

fi nalement obtenir. Pour éviter que la bande ne s’ouvre

pendant la pose.

Appliquez l’enduit approprié sur l’angle sortant.

Poussez la bande dans l’enduit encore mouillé.

Partie 1 :



105


Enlevez l’excédent d’enduit avec un couteau à enduire.

Appuyez avec le rouleau pour angle sortant. Il a été

spécialement mis au point pour ces bandes fl exibles.

Enlevez l’excédent d’enduit.

Angles sortants fl exibles

Les angles sortants courbes sont fabriqués en PVC blanc.

Les angles sortants en PVC sont agrafés.

Il existe également des angles sortants fl exibles

composés de copolymère sur un noyau de papier saturé

de latex.

Les angles sortants en polymère sont poussés dans

l’enduit comme décrit ci-dessus.

Roulez ensuite avec le rouleau pour angles sortants.

Enlevez l’excédent d’enduit avec le couteau à enduire.

Dimensions des angles sortants courbes en PVC

Existent notamment en 25 mm x 25 mm de large, sur une

longueur de 30 mètres (selon la marque).

Finition

Enduisez avec le produit adéquat.

Faites la fi nition avec le produit de fi nition en une ou

deux passes.

Partie 1 :



106


Autres profi ls Il existe également des profi lés d’arrêt, des profi lés de

dilatation (pour absorber le retrait et la dilatation des

matériaux aussi appelés le travail des matériaux).

Bandes de jointoiementLes angles rentrants devront également être traités de

façon appropriée.

Selon les circonstances, vous pouvez le faire avec une

bande de jointoiement en papier ou une bande de

jointoiement composée de copolymère sur un noyau

de papier saturé de latex, ou une bande de papier avec

bande métallique. Dans certains cas, vous poserez un

joint élastique.

Angle droit rentrant (90°)Si vous utilisez une bande en papier perforée, mettez

d’abord de l’enduit sur l’angle rentrant.

La bande est déjà prépliée. Prenez la longueur voulue et

pliez-la avec précaution au milieu pour qu’il soit ensuite

plus facile de la placer dans l’angle.

Appuyez la bande en papier dans l’enduit encore mouillé.

Veillez à ce que le milieu de la bande vienne bien dans le

coin de l’angle.

Partie 1 :



107


Appuyez doucement dans l’angle rentrant avec le

couteau à enduire pour pousser le tout bien en place.

Enlevez l’excédent d’enduit avec le couteau à enduire.

Laissez sécher suffi samment puis faites la fi nition avec le

produit approprié.

Vous pouvez aussi utiliser ici du copolymère sur un noyau

en papier saturé de latex. La pose se fait de la même

manière.

Pour la pose de cette bande, vous pouvez utiliser le

rouleau pour angle rentrant.

Angle rentrant non droitPour un angle qui n’est pas droit, on peut utiliser une

bande de papier avec bande métallique.

La construction des angles rentrants qui ne sont pas à 90°

est diff érente des angles droits entrants.

La bande métallique permettra d’obtenir un angle

rentrant de meilleure qualité si les murs ou les plafonds

ne correspondent pas bien.

On peut aussi utiliser ici une bande de jointoiement

composée de copolymère sur un noyau de papier saturé

de latex.

La pose se fait de la même façon que décrit ci-dessus.

Raccords avec d’autres matériaux dans l’angle

rentrantSi, dans le coin rentrant, les plaques viennent contre

d’autres matériaux (par exemple mur en briques

plafonné), on peut prévoir un mastic élastique si le joint

ne dépasse pas 3 mm entre la plaque et le mur sur toute

la longueur.

Si la distance est plus grande, prévoyez d’abord une

bande en papier.

Cette bande ne continue pas dans l’angle, mais s’arrête

dans l’angle.

Faites la fi nition de la bande. Prévoyez encore un joint

élastique dans l’angle par la suite.

Par la suite signifi e après la première couche de peinture

quand il n’est plus question de poussière statique.

Partie 1 :



108


Raccords avec d’autres matériaux sur la même

partie de la cloison ou du plafond

Il y a parfois un raccord entre une cloison légère et

un autre matériau. Il peut également arriver qu’une

ouverture de porte existante dans un mur en briques

plafonné doive être fermée. On fait alors parfois usage

d’une cloison légère.

Pour éviter les fi ssures entre les deux matériaux, on peut

également utiliser une bande en papier.

Finition de bords biseautés

Certaines plaques ont les bords biseautés. À gauche et/

ou à droite dans le sens de la longueur. Il se peut aussi

qu’une plaque soit biseautée des quatre côtés.

Ces plaques sont surtout utilisées lorsqu’on travaille dans

une pièce dont la hauteur où supérieure à la hauteur de

la plaque, ou pour des plafonds.

Le but de ces bords biseautés est d’obtenir une surface

lisse après remplissage et fi nition des joints.

Avant de remplir les joints, on place d’abord une bande

de jointoiement.

Cette bande de jointoiement peut être en papier.

Pour ces joints, on peut aussi utiliser une bande de

jointoiement composée de fi bres de verre à mailles

ouvertes, autocollante d’un seul côté.

L’avantage est que, si on met une bande sur les joints du

bord biseauté, le bord biseauté peut directement être

nivelé avec la plaque.

Cela n’est pas possible avec une bande en papier.

Si la bande de papier est poussée dans la pâte de

jointoiement, on ne peut pas enduire directement

dessus.

Cela pourrait entraîner la formation de bulles parce que

la pâte de jointoiement sous la bande n’est pas encore

sèche.

Préparez l’enduit selon les instructions (pour les grandes

quantités, utilisez un mélangeur).

Partie 1 :



109


Mettez assez d’enduit avec le couteau à enduire sur la

truelle.

Avec le couteau à enduire, prenez sur la truelle la

quantité nécessaire d’enduit et appliquez-le sur la surface.

Remplissez le bord biseauté avec le couteau à enduire.

Si les murs et le plafond ne sont pas tout alignés, il peut

arriver qu’une partie de l’enduit tombe du bord biseauté.

Quand tout est suffi samment sec, faites la fi nition avec un

produit approprié, en une ou deux passes.

Cela dépend de la fi nition demandée ou de l’état dans

lequel murs ou plafonds se trouvent.

Vous pouvez le faire à la truelle.

Le produit peut également être appliqué à la truelle puis

être lissé avec la spatule.

Enduisez la couche de fi nition sur environ 30 cm de large.

Si vous devez appliquer une deuxième couche, elle peut

avoir environ 40 cm, afi n d’obtenir une surface bien lisse.

Pour le meilleur niveau de fi nition, enduisez toute la

surface.

Partie 1 :



110

IV.4 Renforcement

Quand et pourquoi?

Le plâtre de murs intérieurs et de plafond peut être

fi ssuré et crevassé.

Ce phénomène provient souvent de la diff érence de

dilatation et de retrait entre les diff érents matériaux de

construction qui sont l’un contre l’autre. Songez à la

diff érence de dilatation du bois et du fer, ou de retrait du

bois par rapport à la pierre.

Il existe sur le marché diff érents produits qui aident le

peintre professionnel à réparer et à traiter crevasses et

fi ssures. En plus des enduits et produits de remplissage

traditionnels, des toiles permettent également au peintre

de réaliser une armature sur les murs ou les plafonds.

Le but de ces toiles est en premier lieu de renforcer le

support. En plus, ils recouvrent les fi ssures.

Types de toiles

Toile de peintre

La toile de peintre est faite de lin ou de coton. Ce type de

toile tendu sur des cadres est utilisé depuis des centaines

d’années par les artistes. Le peintre professionnel en

bâtiment utilise cette toile fi nement tissée, qu’il colle sur

les murs et plafonds.

Solide.

Disponible sur une hauteur de pièce, existe en version

prépeinte.

Pas très facile à placer, demande beaucoup de travail,

cher.

Décoratif et luxueux.

Toile en fi bres de verre

Cette toile est composée à 100% de fi bres de verre qui

ont été pressées.

Pose facile, mais enlèvement diffi cile.

C’est la moins solide des types de toiles.

Irritant pour la peau lors de la pose.

À l’origine, ce type de toile était complètement enduit

après placement. Certains peintres peignent directement

sur la toile collée.

Partie 1 :



111

IV.4 Renforcement

Toile non tissée

Toile tissée en polyamide (nylon) ou polyester (Trévira)

Il s’agit d’une toile tissée en matière synthétique, qui sert

au renforcement localisé de fi ssures.

Toile très solide.

Existe en bandes de diff érentes largeurs.

Est notamment utilisée pour renforcer les joints de

plaques de plâtre.

Outils

mètre pliant et crayon, fi l à plomb

cutter + lames de réserve, ciseaux de tapissier

règle de tapissier

spatule à tapisser

rouleau et brosse

colle

Pratique

Préparation générale

Les fabricants des diff érentes toiles parlent de propriété

de pontage de fi ssures. De fait, la plupart des toiles

peuvent être joliment tendues sur les fi ssures.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue la préparation de

la ‘surface à recouvrir de toile’ et le soin à apporter au

remplissage des fi ssures. Si l’on néglige cet aspect des

préparatifs, les fi ssures risquent bien de réapparaître après

un certain temps sur le côté visible de la toile. S’il s’agit

de fi ssures dynamiques dues à la construction, la toile

ne pourra pas absorber ces contraintes; elle va s’étirer, se

déchirer ou faire des bulles.

Pose du renforcement (toile)Cette matière est exposée en détail dans la partie

tapissage.

Partie 1 :



113

La couche de fond diff ère en fonction du support. Vous

trouverez plus d’informations à propos des couches de fond

appropriées dans le chapitre “Ce qu’un peintre doit savoir au

préalable”.

L’application de ces produits doit être réalisée avec

le matériel adéquat. À ce propos, consultez les fi ches

techniques des fabricants.

Respectez le temps de séchage de la peinture. La peinture

doit être suffi samment sèche avant l’application de la couche

suivante.

En cas de doute, consultez les fi ches techniques des

fabricants.

V.1 Couches de fond

V. PEINTURE

Partie 1 :


à l’intérieurV. PEINTURE

V.2 Peindre des plafonds

V.2.1 Généralités

Peindre un plafond est un sujet méritant une attention

accrue. Généralement, il y a plus de lumière sur un

plafond. Surtout de la lumière rasante. Il peut s’agir de

lumière du soleil ou de lumière artifi cielle.

Sur les murs, la peinture ne peut être dissimulée qu’en

plaçant à l’avant des meubles ou des cadres. Un plafond

reste le plus souvent une surface vide.

Il appartient au peintre d’utiliser la bonne méthode pour

obtenir une jolie surface égale.

Veillez à savoir de quelle peinture il s’agit avant de

commencer votre travail ; vous saurez ainsi quels

rouleaux et brosses vous allez utiliser pour obtenir l’eff et

voulu.

Tenez compte de l’état du support. Lisez les instructions

de mise en œuvre du produit.

Quand vous peignez un plafond, essayez de tenir compte

au maximum de la lumière entrante (voir dessin, ligne

bleue).

Commencez à travailler en vous éloignant de la source

lumineuse. Le dernier coup de rouleau que vous donnez

doit être dans le sens de la lumière, pour éviter les

ombres. Si vous vous tenez à l’arrière d’une pièce avec

le visage tourné vers la lumière et que vous regardez le

plafond, la structure du rouleau suit la lumière.

114


Pour terminer, tenez toujours la monture du rouleau dans

la même direction. Vous pourriez avoir une diff érence

de structure si vous tournez la monture pendant la

fi nition. Cela dépend surtout des fi bres dont le rouleau

est composé, et de son âge. Cela peut ressortir avec

n’importe quel degré de brillance. Plus la peinture est

brillante, plus il y a de risque que cela ressorte.

Les surfaces rectangulaires sont peintes sur le côté le plus

court.

Dans la mesure du possible, essayez de diviser la surface

en parties égales.

Le dessin montre un exemple d’ordre des parties à

peindre. Ici, on part de la gauche.

Ne peignez pas de morceaux trop grands en une fois.

Vous pouvez aussi partir de la droite (3). L’ordre des

parties à peindre est alors inversé par rapport à l’exemple.

Ici, vous ne devez pas tenir compte du fait que vous

soyez gaucher ou droitier, puisque vous travaillez au-

dessus de votre tête.

Le but est de peindre en vous tenant sur l’échelle, sans

devoir vous étendre ni trop tordre le dos. Mettez-vous

donc à une hauteur confortable pour ne pas trop

solliciter votre nuque et votre dos.

Au lieu de tordre votre dos, il vaut mieux tourner tout

votre corps dans la direction dans laquelle vous êtes

occupé. Déplacez l’échelle de façon à pouvoir à chaque

fois peindre une surface de la même grandeur.

Les parties ne peuvent en tous les cas pas être trop

grandes car le but est que les raccords entre ces

diff érentes parties ne se voient pas. Elles doivent donc

être peintes ‘mouillé sur mouillé’.

Si ce n’est pas le cas, il apparaît une structure plus

grossière là où les diff érentes parties se touchent, et un

aspect plus mat.

On parle aussi d’enfl ement, parce que la partie

précédemment peinte est déjà en train de sécher et que

vous obtenez un chevauchement à l’endroit du raccord.

Deux couches sont superposées en un court laps de

temps, alors que les instructions, en fonction du produit,

précisent qu’il faut attendre plusieurs heures avant

d’appliquer la couche suivante.

Pour que le rouleau agrippe mieux la peinture, vous

pouvez éventuellement l’humidifi er un peu au début.

Partie 1 :



115


Outils

brosses

rouleaux

pistolets

V.2.2 Pratique

Dans la pratique, les peintres disposent souvent de

diff érentes techniques pour peindre murs et plafonds.

La technique de base décrite ici est l’une des possibilités

pour peindre correctement un plafond. Nous avons

choisi cette technique parce qu’elle pourra être utilisée

pour peindre d’autres surfaces. Elle ne diff érera guère de

la technique de base. On peut donc continuer à se fonder

sur ce système et on ne doit pas faire appel à un nouveau

système chaque fois que la situation est diff érente.

Faites les bords de la zone que vous allez peindre (voir

ligne rouge).

Prenez le rouleau et trempez les fi bres dans la peinture.

Faites tourner le rouleau sur la grille pour que toutes les

fi bres soient bien imbibées de peinture.

Placez le rouleau sur un bord au milieu de la surface (voir

rouleau de peinture).

Répartissez d’abord la peinture dans le sens de la

longueur.

Évitez de pousser sur le rouleau. Si vous devez pousser

sur le rouleau pour mettre de la peinture au plafond, cela

signifi e qu’il n’est pas assez imbibé de peinture. Reprenez

de la peinture.

Partie 1 :



116


Quand vous avez appliqué la peinture dans le sens de la

longueur, répartissez-la dans le sens de la largeur.

N’ajoutez pas de peinture.

Quand vous croisez, veillez à ne pas sortir de la zone

dans le sens de la largeur (pointillé mauve). Les bandes

que vous prolongez dans le sens de la largeur hors de

la zone ne seront pas assez couvertes de peinture. Vous

obtenez donc une trace de peinture qui va sécher très

vite. Lorsque vous allez peindre la zone adjacente, cette

trace de peinture sera déjà sèche. Vous peignez donc

en fait deux couches l’une sur l’autre, ce que vous ne

pouvez pas faire. De plus, cette trace de peinture est dans

le mauvais sens, puisque vous devez donner le dernier

coup de rouleau dans le sens de la lumière (comme

déjà décrit) (ligne bleue). La structure qui se trouve dans

l’autre sens pourrait ressortir si elle est éclairée ou si la

surface est recouverte d’une peinture brillante.

Quand vous croisez dans le sens de la largeur, vous

pouvez rouler un peu plus loin (environ 5 cm) de l’autre

côté (pointillé vert), et ce afi n d’étaler un peu la peinture

afi n d’éviter une épaisseur, parce que la zone suivante

que vous allez faire est la zone le long de la ligne mauve.

Lorsque vous allez faire la troisième zone, correspondant

au pointillé vert, il se peut que la peinture soit déjà

partiellement sèche et vous ne puissiez plus l’enlever.

Partie 1 :



117


Faites la dernière passe de rouleau dans le sens de la

lumière (ligne bleue).

Commencez la fi nition le long du bord (ligne rouge), à

l’endroit où vous avez d’abord délimité le contour. C’est là

que la peinture commencera déjà à sécher.

Roulez à nouveau un peu en dehors de la ligne verte

(environ 5 cm). La structure suivra la même direction, et la

peinture s’étalera pour éviter cette épaisseur.

Roulez un peu (environ 5 cm) au-delà de la ligne mauve.

La structure du rouleau est dans le même sens sur toute

la zone peinte et la peinture s’étend également à la ligne

mauve. Vous évitez ainsi une épaisseur, car vous allez

maintenant peindre les bords de la zone adjacente.

Pour peindre les zones suivantes, appliquez la même

méthode de travail que celle que nous venons de décrire.

Lorsque vous avez roulé sur la deuxième zone, veillez à

faire le raccord contre la première zone (ligne mauve).

Ce n’est qu’au dernier coup de rouleau vers la lumière

que vous faites le raccord de la deuxième zone avec la

première. Ne roulez pas trop (environ 10 cm). dans la

première zone car elle est en train de sécher.

Terminez maintenant le plafond complètement en

tenant compte des principes de base décrits ici.

Sur chantier, vous serez face à d’autres situations, par

exemple des cas où vous ne pouvez pas toujours

travailler en vous éloignant de la lumière ; parce que,

dans certaines pièces, la lumière naturelle est dans le sens

de la longueur de la pièce (ligne bleue). Dans ce cas, si

la pièce est grande, il est bien sûr diffi cile de travailler en

vous éloignant de la lumière. Surtout si vous êtes seul. Ce

serait éventuellement possible si vous aviez la possibilité

de peindre le plafond à deux. Cela dépend de la longueur

de la surface à peindre. N’oubliez pas que vous devez

toujours peindre les zones ‘mouillé dans mouillé’. Vous

commencez alors chacun d’un côté et vous travaillez en

vous rapprochant (voir exemple).

Tenez compte de l’optique. Regardez comment l’on entre

dans la pièce. Le peintre en déduit lui-même comment

peindre le plafond au mieux et le plus vite.

Partie 1 :



118

V.3 Peindre des murs


Comme décrit dans le chapitre concernant les plafonds,

veillez à savoir de quel type de peinture il s’agit avant

de commencer les travaux ; afi n de savoir aussi quels

rouleaux et brosses vous allez utiliser pour obtenir l’eff et

voulu.

Tenez compte de l’état du support.

Lisez les instructions de mise en œuvre du produit.

Outils

Ceux-ci sont normalement les mêmes que pour peindre un

plafond :

brosses

rouleaux

pistolets

Partie 1 :



119

V.3 Peindre des murs

V.3.2 Pratique

L’endroit où il faut commencer à peindre un mur est

fonction du peintre , selon qu’il soit droitier ou gaucher.

S’il a le visage tourné vers le mur, un droitier commencera

à droite dans l’angle et continuera à peindre le mur en se

déplaçant vers la gauche.

Placez l’échelle pour qu’elle ne soit pas un obstacle et

que vous ayez une pleine liberté de travail quand vous

peignez le mur au rouleau.

L’échelle est placée dans le sens du travail pour que le

seau de peinture qui y est déposé soit facile à atteindre.

Peignez la zone sur la plus petite longueur et travaillez

vers la plus grande longueur pour pouvoir peindre

mouillé dans mouillé.

Pour des murs d’environ 2,50 m de haut, vous pouvez

comme sur l’exemple peindre la partie supérieure jusqu’à

la moitié (ligne verte).

Les deux zones se rencontrent donc sous le champ

visuel. Le risque que le peintre soit jugé sur son travail et

sur la ‘fusion’ des diff érentes zones est moindre.

Le but est tout d’abord d’obtenir une surface égale,

quelle que soit la méthode utilisée.

La division de la surface à peindre au rouleau est

identique à celle décrite dans le chapitre “plafonds”. Ici, le

dernier coup de rouleau sera vers le haut.

Pour la peinture de la partie inférieure, à la fi n, on roulera

vers le haut. La structure du rouleau est à présent tout à

fait dans la même direction.

S’il y a des retours de fenêtre ou de porte, il faut les

peindre d’abord (= parties du mur correspondant à un

châssis ou une porte).

Peignez donc toujours d’abord les parties que l’on ne voit

pas, puis les parties bien visibles.

Partie 1 :



120

V.4 Travailler avec plusieurs couleurs


Certaines pièces seront peintes de plusieurs couleurs.

Cette combinaison de couleurs accentuera certains

éléments.

La séparation entre les diff érentes couleurs peut se faire

aux angles rentrants, aux angles sortants ou dans la

surface même.

Les murs et/ou les plafonds ornés de moulures ou de

baguettes décoratives peuvent à leur tour être peints

dans une couleur diff érente.

L’utilisation d’un ruban adhésif approprié est très

importante.

V.4.2 Pratique

Masquage d’un angle rentrantPlacez le ruban adhésif à environ 2 mm de l’angle.

Ne collez jamais un ruban adhésif dans l’angle. Un

angle rentrant n’est pas de la même netteté sur toute

sa longueur. Si le subjectile a déjà été traité plusieurs

fois, l’angle rentrant peut présenter des arrondis. Tenez

surtout compte de l’optique, afi n d’obtenir une belle

ligne droite quand vous enlevez le ruban adhésif.

Partie 1 :



121


Après avoir collé le ruban adhésif, certains peintres font

un fi n joint élastique pour fermer la séparation entre le

mur et le bord du ruban adhésif. De cette manière, vous

évitez que de la peinture passe sous le ruban adhésif.

Dans ce cas, ne laissez pas trop de mastic venir sur le

ruban adhésif.

Une autre méthode consiste à fermer le ruban adhésif en

peignant avec la couleur masquée.

Frottez avec un pinceau mouillé et/ou avec votre doigt

pour bien enfoncer le mastic en profondeur.

Peignez la surface.

Enlevez le ruban adhésif immédiatement après avoir

peint, pour éviter que la surface soit abîmée.

Faites-le avec la plus grande prudence. Tirez sur le ruban

adhésif plus ou moins en oblique par rapport au mur.

Partie 1 :



122


Masquage d’un angle sortant

Peignez la première couleur (du vert dans ce cas) un peu

au-delà du bord de séparation.

Après séchage, masquez les parties peintes.

Les murs ont le plus souvent une légère structure. Il

importe donc de bien appuyer sur le ruban adhésif pour

éviter que de la peinture puisse couler dessous.

Enlevez le ruban adhésif.

Certains peintres ont une autre méthode.

-ettez du tape sur le mur qui doit encore être peint.

Laissez une ouverture d’environ 2 mm.

Peignez d’abord avec la même couleur (vert dans ce

cas) le bord du ruban adhésif, pour le fermer. Selon la

structure du mur, il n’est pas toujours possible d’éviter

que de la peinture passe tout de même sous le bord du

ruban adhésif. Dans ce cas, c’est la même couleur qui

passe sous le ruban adhésif et elle en ferme le bord.

Retirez le ruban adhésif de droite et, quand le côté peint

est sec, vous pouvez peindre dans la couleur plus claire.

Enlevez le ruban adhésif avec précaution.

Cette méthode demande plus de temps mais le résultat

est une belle ligne bien droite. Cette façon de faire peut

également servir si l’on doit peindre un pan de mur de

plusieurs couleurs diff érentes.

Partie 1 :



123

V.5 Peinture d’une pièce avec moulures

Le système de peinture est déterminé et on peut passer à la

mise en peinture.

Succession des travaux

Dans la mesure du possible, essayez de respecter une

succession logique des travaux. Réfl échissez toujours bien à

la situation avant de commencer.

Les principes de base ne changent pas, mais les situations

varient.

1. Peignez d’abord le plafond. Arrêtez dans l’angle où la

moulure commence. Ne peignez pas le petit bord de la

moulure qui touche le plafond.

Dans les grands projets immobiliers, on le fait souvent

pour aller plus vite, cela nuit cependant à l’esthétique de

la moulure.

2. Quand le plafond est peint, peignez les moulures.

› Commencez par la moulure du plafond.

› Pour la première couche de peinture des moulures,

vous pouvez faire le bord jusque dans l’angle. Ce ne

doit pas encore être parfait à la première couche.

› En fonction de l’état du support, du type de peinture

et de sa commodité, le peintre peut aussi choisir de

mettre du ruban adhésif. On peut aussi le faire pour

gagner du temps.

› Les peintures en phase aqueuse sont plus diffi ciles à

délimiter car la vitesse et une épaisseur correcte sont

importantes. Le temps de mise en œuvre est plus

court que pour les peintures en phase solvant. Ici, il

est recommandé de mettre du ruban adhésif.

› Peignez la moulure du cadre supérieur

› À présent, vous pouvez peindre la moulure murale.

› Peignez les moulures des petits cadres.

› Peignez la plinthe en dernier lieu.

› Toutes les moulures sont à présent peintes et nous

avons travaillé du haut vers le bas. Vous avez donc

évité d’être gêné dans votre propre travail.

Partie 1 :



124


3. Peignez alors les murs entourant le grand cadre

supérieur. Le peintre a de nouveau le choix entre faire les

bords ou masquer.

4. Peignez le mur à l’intérieur du cadre supérieur. Il est

possible de peindre d’abord l’intérieur du cadre puis

l’extérieur, mais la surface intérieure est plus grande dans

notre cas et cela accroît beaucoup le risque de dégâts

parce que le peintre doit encore se déplacer autour

du cadre pour peindre la partie extérieure. Un bon

professionnel s’en sort dans les deux cas.

5. Peignez l’extérieur des cadres du dessous.

6. Faites ensuite l’intérieur des cadres.

Vous pouvez faire l’inverse ici car il s’agit de surfaces

plus petites. Essayez toutefois de garder une certaine

uniformité dans votre travail. Gardez le même système si

c’est possible.

Partie 1 :



125


7. Quand tous les préparatifs sont fi nis, vous pouvez mettre

la deuxième couche.

La succession des travaux est identique à la première

couche. Peignez d’abord le plafond, puis suivez les

mêmes étapes.

› On peut masquer les moulures avant de peindre les

pans de mur. Faire les bords est possible également

mais demande plus de temps ; pour un niveau de

fi nition supérieur, les bords doivent être aussi parfaits

que possible.

› Pour masquer, le support peint (moulures) constitue

un meilleur choix que les murs car il est plus fort.

C’est pourquoi il est préférable de les peindre d’abord,

et de faire les pans de mur ensuite. Sur un enduit

mouillé et sec, on pourrait plus facilement abîmer le

subjectile en enlevant le ruban adhésif.

› Si vous masquez sur des moulures, vous approcherez

de la ligne droite parfaite parce que le support de

peinture est plus fermé et moins structuré qu’un mur.

› Au niveau visuel, il est préférable que la couleur des

murs continue 2 mm sur les moulures. Si, comme

sur le dessin, vous aviez une couleur claire pour les

moulures et que vous la laissiez continuer 2 mm sur

le mur, vous donneriez l’impression d’avoir arrêté la

couleur des murs trop tôt pour les moulures.

› Enlevez toujours le ruban adhésif après avoir terminé

chaque partie.

Si de la peinture a coulé sous le ruban adhésif, vous

pourrez peut-être l’enlever si elle est encore humide.

Et le risque d’abîmer les parties déjà peintes est

moindre.

Partie 1 :



127

VI.1 Humidité ascensionnelle

VI. DÉFAUTS ET VICES DE CONSTRUCTION LES PLUS FRÉQUENTS

Partie 1 :


à l’intérieur

VI. DÉFAUTS ET VICES DE CONSTRUCTION

LES PLUS FRÉQUENTS

L’humidité ascensionnelle peut être causée par une

infi ltration d’humidité, une isolation insuffi sante contre les

eaux souterraines ou un endommagement de la membrane

de protection contre les eaux.

L’humidité ascensionnelle se limite à une hauteur d’environ

120 cm au-dessus du niveau du sol.

L’isolation contre les eaux souterraines doit être résolue au

préalable (par exemple par injection dans les murs) ;

éventuellement décapage des murs et pose d’une

membrane. Vous ne pouvez pas peindre si la cause de

l’humidité n’a pas été éliminée.

Un problème fréquent est lié à une membrane de protection

contre les eaux découpée par l’électricien ou le plombier e.a.,

puis réparée avec un produit qui n’est pas étanche à l’eau.

Les infi ltrations d’humidité peuvent également venir d’un

mur extérieur qui n’est pas assez scellé ou d’un creux de

mur pas suffi samment ventilé, avec pour résultat que la

condensation s’écoule jusqu’à la membrane et est absorbée

dans le mur intérieur.

La pose d’un fi lm d’aluminium n’off re aucune solution en cas

d’humidité ascensionnelle, car l’eau va continuer à monter.

128

VI.2 Murs sujets à condensation

VI.3 Murs en matériaux de récupération

La formation de condensation peut être la conséquence de

ponts thermiques ou d’une aération insuffi sante.

Pour remédier au problème d’humidité lié aux ponts

thermiques, il faut prévoir une isolation supplémentaire (par

exemple pose d’un sous papier peint isolant en mousse de

polystyrène, sur lequel on place une couche de carton).

Pour les cuisines et salles de bain mal aérées (ventilées), vous

pouvez éventuellement ajouter un fongicide à la peinture. Ce

n’est qu’une solution temporaire.

Les nitrates présents dans le support peuvent extraire

l’humidité de l’air et la maintenir dans le mur. Ce phénomène

se présente le plus souvent dans des bâtiments anciens ou

des bâtiments construits en matériaux de récupération de

bâtiments anciens (surtout fermes, étables,…).

Partie 1 :


à l’intérieur


LES PLUS FRÉQUENTS

129

VI.4 Infi ltration de pluies et fuites

VI.5 Problèmes dans les murs creux

On peut remédier à l’infi ltration de pluies en rendant

hydrophobe la feuille extérieure du mur ou par un traitement

transparent.

Rendre le mur hydrophobe n’est pas toujours la solution.

C’est un traitement des murs extérieurs qui permet de

diminuer les propriétés hydrophiles du mur en introduisant

un produit liquide dans le matériau de construction.

Le but est une meilleure étanchéité à la pluie des murs

extérieurs verticaux construits en matériaux poreux. On le

fait à l’aide d’un produit hydrofuge. Outre les avantages

qu’off re la protection du mur contre la pénétration d’eau de

pluie, ce système permet également de limiter le risque de

dégâts causés par le gel, de diminuer l’encrassement causé

par les mousses, les algues et les champignons, de diminuer

les effl orescences de sel et d’améliorer le pouvoir isolant du

mur. Un support intact est la condition fondamentale pour

envisager un traitement hydrophobe. En outre, la façade doit

être complètement traitée ; en cas de traitement partiel, des

infi ltrations d’eau sont encore possibles dans les parties non

traitées.

Des fuites s’étendent généralement à partir d’un endroit

déterminé. ;Le degré d’humidité va normalement diminuer

au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la fuite.

Si les travaux de maçonnerie n’ont pas été eff ectués avec

sérieux, la coulisse des murs peut être souillée de résidus de

construction qui créent un contact entre le mur extérieur et

le mur intérieur ; ce qui peut causer par endroits des taches

d’humidité sur le mur intérieur. Il peut arriver aussi que les

crochets de mur aient été mal placés.

Si l’on a utilisé des matériaux isolants trop mous pour un

remplissage partiel du creux (bourrelets de laine minérale) ou

des produits qui ne sont pas assez imperméables, des taches

d’humidité peuvent apparaître lorsque l’isolant se déforme.

Partie 1 :


à l’intérieur


LES PLUS FRÉQUENTS

130

VI.6 Intervention incorrecte d’autres corps de métier

VI.7 Ponts thermiques

VI.8 Silicones

Il arrive que la membrane d’étanchéité ait été abîmée par

d’autres corps de métier (électriciens, chauff agistes,…) et

qu’à cet endroit, le mur soit retouché avec un produit non

étanche; avec pour résultat une infi ltration capillaire localisée.

Entraînent la formation de moisissures : voyez ci-dessus

« murs sujets à la formation de condensation ».

Lorsqu’on utilise des silicones, il arrive souvent que l’on ne

soit pas assez soigneux avec les parties adjacentes et que l’on

nettoie insuffi samment ; il demeure fi nalement des résidus

de produit. Ils entraîneront des problèmes d’accrochage

lorsqu’on peindra les subjectiles encrassés par ces silicones.

Partie 1 :


à l’intérieur


LES PLUS FRÉQUENTS

131

VI.9 Plaques de plâtre mal placées (planéité)

Comment le voir ?

Le mur n’est pas plan. On le voit en y plaçant une longue

latte. Des ‘ouvertures’ sont visibles sous la latte.

Les joints se sont enfoncés et sont plus profonds que le

reste des plaques.

Causes

Le placeur n’a pas posé la structure portante des plaques

(Metalstud®, ossature en bois) de façon rectiligne ou

perpendiculaire.

Le jointoiement des plaques n’a pas été correctement

eff ectué ou avec des produits inadéquats.

Solution

Si l’erreur n’est pas trop importante, elle peut être

rattrapée en enduisant les plaques, en tout ou en partie.

Si l’erreur est grossière, le placeur des plaques doit y

remédier.

Le rebouchage et le lissage de plaques en carton plâtre

qui sont restées dans un environnement trop humide

(construction neuve) peuvent subir un retrait minimal

après remplissage et, de ce fait, causer des défauts

dans le travail du peintre. Le rebouchage au niveau des

points de fi xation montrera ces défauts surtout à lumière

rasante. Il importe donc de contrôler la température

ambiante et l’humidité de l’air.


Le CSTC dispose d’une documentation détaillée abondante

sur la façon de placer et de jointoyer correctement les

plaques avant de commencer des travaux de peinture. Ce

sont les NIT 222 et 223.

Elles sont consultables via le lien http://www.cstc.be dans la

rubrique « publications ».

Partie 1 :


à l’intérieur


LES PLUS FRÉQUENTS

133

VII. SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Partie 1 :


à l’intérieurVII. SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

L’utilisation de produits dangereux a beaucoup augmenté ces dernières années. Ce ne sont pas seulement

des produits chimiques comme les acides et les bases, mais également de nombreuses préparations utilisées

quotidiennement comme les solvants, les colles, les peintures et les vernis.

Les solvants sont un danger si on en respire trop ou s’ils sont en contact avec la peau.

Une maladie professionnelle reconnue en Belgique, provoquée par une exposition prolongée à de

hautes concentrations de solvants et appelée OPS (Psychosyndrome Organique), conduit à des atteintes

irréversibles du système nerveux central.

La meilleure manière de s’en protéger est d’utiliser des peintures en phase aqueuse et/ou pauvres en

solvants. Il faut en outre bien ventiler si l’on peint à l’intérieur. Pour appliquer la peinture au pistolet, une

protection des voies respiratoires avec masque adéquat est nécessaire.

Pour éviter que du solvant n’entre en contact avec votre peau, portez des gants adaptés, surtout si vous

appliquez la peinture au pistolet.

Pour 2 types de peinture, le contact avec le liant est dangereux pour la santé ; ce sont surtout les résines

à deux composants époxydes et polyuréthanes. Le contact avec le liant peut venir d’éclaboussures et/ou

renversements pendant le mélange et l’application, et de la poussière de peinture dans l’air et sur la peau

lorsqu’on ponce.

Les résines époxydes sont connues pour provoquer des allergies cutanées ; elles peuvent causer un eczéma

allergique. Le durcissant (isocyanate) des polyuréthanes 2c irrite la peau, les yeux et les voies respiratoires,

ce qui peut entraîner des allergies. Sur la peau, il apparaît de l’eczéma ; et de l’asthme dans les voies

respiratoires.

Pour se protéger des dangers des liants, on peut notamment :

› Mélanger à faible vitesse

› Porter des gants appropriés. Les porter une seule fois et pas plus de 4 heures, en veillant à ne pas les

salir.

› Utiliser une protection des voies respiratoires en cas d’application au pistolet.

› Si possible, utiliser des conditionnements contenant la quantité dosée de résine et de durcisseur.

L’étiquette est la première source d’information à propos d’une substance déterminée. Pour les peintures, il

existe un système européen d’étiquetage composé de codes de danger et de phrases de sécurité.

134

VII.1 Les codes de danger

Signalent les propriétés chimiques du produit ; en voici les

symboles et leur signifi cation :

Partie 1 :



Symbole de danger

PictogrammePictogramme à partir du 1er juin 2015 (GLS)

Description Prévention des accidents

CCorrosif : ce sont des substances corrosives pouvant, en cas de contact, détruire les tissus vivants, la peau et les yeux.

Éviter le contact avec la peau, porter des lunettes de protection, respecter d’éventuelles instructions spéciales.

E ExplosifNe pas frotter la poussière (par exemple dans un mortier). Ne pas chauff er la poussière.

F

Facilement infl ammable : s’applique aux produits dont le point d’infl ammation est inférieur à 21°C, d’où la mention “facilement infl ammable”. Pour un point d’infl ammation compris entre 21°C et 55°C, le symbole n’est pas utilisé et la mention est : infl ammable.

Pas de feu à proximité : lorsqu’on travaille avec cette substance, il ne peut pas y avoir de brûleurs allumés. Ne pas utiliser d’allumettes. Ne pas travailler avec des appareils qui peuvent faire des étincelles électriques. Éloigner les objets chauds.

NDangereux pour l’environnement : dangereux à très dangereux pour les organismes aquatiques.

Ne pas rincer la poussière dans l’évier. Ne pas jeter la poussière dans la poubelle. Respecter les instructions relatives aux déchets chimiques.

OProduit comburant : produit pouvant entraîner des réactions dégageant beaucoup de chaleur s’il est mis en contact avec d’autres substances.

Tenir ces poussières à l’écart des produits infl ammables. L’oxygène ne peut pas entrer en contact avec les vêtements.

135

VII.1 Les codes de danger

Partie 1 :



Symbole de danger

PictogrammePictogramme à partir du 1er juin 2015 (GLS)

Description Prévention des accidents

TToxique : produit qui, en cas de pénétration dans l’organisme par inhalation, par ingestion ou par la peau, peut entraîner de lourdes conséquences voire la mort.

Suivre des instructions supplémentaires. Ne pas manger ni boire pendant l’utilisation. Éviter le contact avec la peau.

XiIrritant : produit pouvant entrainer une infl ammation par contact direct, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses.

Ne pas manger ni boire pendant l’utilisation. Éviter le contact avec la peau. Des lunettes de protection peuvent être utiles.

XnNocif : produit pouvant entraîner des dangers limités par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, par exemple des nausées.

Suivre des instructions supplémentaires. Ne pas manger ni boire pendant l’utilisation. Éviter le contact avec la peau. Des lunettes de protection peuvent être utiles.

VII.2 Les phrases R et S

Les symboles ci-dessus doivent être complétés par les

phrases R(isk) et S(afety) requises. Les phrases R représentent

les risques indiquant les dangers propres aux substances et

préparations dangereuses (peinture, colle,…). Les phrases

S sont des recommandations de sécurité concernant

les substances et préparations dangereuses visant à les

manipuler de la manière la plus sûre. Il importe donc de

reproduire l’étiquette lorsqu’on transvase de petites quantités.

Notons que suite à l’introduction d’un nouveau système

d’étiquetage au sein de l’Union Européenne, une nouvelle

organisation de l’étiquetage des susbtances dangereuses

a été mis en place. Les phrases R et S sont remplacées par

les phrases H pour les indications de danger (H comme

Hazard) et les phrases P de règles de précautions (P comme

Precaution). La transition est prévue entre 2010 et 2014.

136

VII.3 Hygiène

La pénétration de substances dangereuses dans l’organisme

peut survenir de plusieurs manières :

Par la bouche

Par la peau (yeux compris)

Par les poumons.

Un peintre doit donc être attentif aux précautions d’hygiène.

Elles comprennent surtout l’utilisation d’équipements

préventifs :

Contre la poussière (notamment la poussière fi ne ou

nocive) ou les gaz dangereux : des masques de diff érents

types sont disponibles, en fonction de la fi nesse et de la

composition de la poussière ou des produits utilisés.

Se protéger la peau en portant les gants les plus

appropriés au type de produit utilisé.

On peut aussi se protéger la peau en appliquant une

épaisse couche de crème avant de commencer à

travailler.

Évitez autant que possible d’être en contact avec les

produits avec lesquels vous travaillez et enlevez au plus

vite la peinture de votre peau, de préférence avec un

chiff on sec. Utilisez le moins de solvant possible.

Lavez-vous les mains et retirez vos vêtements souillés

avant de manger.

Soignez immédiatement toutes les blessures, même

petites.

Il existe en outre des équipements de protection individuelle

(EPI), à ne surtout pas négliger : vêtements de protection

adaptés (long pantalon, longues manches,…), protection

contre les chutes et contre la chute d’objets, protection

auditive contre le bruit,… Les utiliser n’est pas un luxe

superfl u car ils protègent généralement d’eff ets irréversibles.

Partie 1 :



137

VII.4 Outils de travail

Prévenez et évitez les accidents en utilisant correctement le

matériel approprié. Il importe aussi d’adopter une position

correcte quand vous travaillez. Navb-cnac Constructiv

édite à ce propos des brochures spécifi ques concernant la

prévention des douleurs dorsales dans la construction ainsi

que l’utilisation des échelles et échafaudages.

Le fascicule 115 du cnac traite de la prévention des douleurs

dorsales. Le fascicule 119 donne des explications claires sur

l’utilisation des échelles et échafaudages pendant la phase

de fi nition. Les fascicules 125 et 126 parties 1 et 2 donnent

des explications complémentaires sur le travail en hauteur.

Vous pouvez les consulter sur le site Internet

cnac.constructiv.be ; recherchez l’information concernée à

l’onglet publications.

Partie 1 :



139

VIII. VOCABULAIRE DU PEINTRE

Partie 1 :


à l’intérieurVIII. VOCABULAIRE DU PEINTRE

Pour un vocabulaire détaillé du peintre, consultez la NIT 112

du CSTC.

Elle est consultables via le lien http://www.cstc.be dans la

rubrique « publications ».

140

NOTES

Partie 1 :


à l’intérieurNOTES

141

NOTES

Partie 1 :



142

NOTES

Partie 1 :



143

rue Royale 132/5, 1000 Bruxelles

MANUELS MODULAIRES PEINTREDECORATEUR

Techniques d’imitation et de décoration Partie 1 : Supports de type enduit, à l’intérieur

Liste des manuels disponibles



TECHNIQUES D’IMITATION ET DE DÉCORATION

MANUEL PEINTRE-DECORATEUR


PARTIE 1: SUPPORTS DE TYPE ENDUIT, À L’INTÉRIEUR

MANUEL PEINTREDÉCORATEUR

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