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martes, 6 de octubre de 2015

La escala de patrones. Tema 130

Patrón y costura nos muestra qué debemos hacer para escalar los patrones.

Patrones reproducidos en gráficos

Para que un patrón quepa en una página, son reproducidos sobre un gráfico cuadriculado,

por lo que es preciso ampliarlos a su medida original. es tarea fácil que no requiere mucho

tiempo.

EQUIPO PARA EL ESCALADO

Papel cuadriculado para modistas, lápiz, regla larga, regla flexible para curvas, goma de

borrar y tijeras. Las demás reglas son opcionales (francesa curva o escuadra)

Obsequio: hoja milimetrada AQUÍTambién la puedes conseguir a buen precio por unidades AQUÍ

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LA ESCALAEn el papel cuadriculado de modistas hay marcados cuadros de dos medidas. Los más

pequeños son de 1 cm de lado y los más grandes, generalmente más oscuros, tienen lados

de 5 cm.

Lo primero que has de hacer es comprobar a qué escala se ha reproducido el patrón. Si enla escala se indica 1 cuadrito = 1 cm, eso significa que cada cuadrito del gráfico impreso

representa un cuadro de 1 cm de lado del papel cuadriculado. Si la escala es de 1 cuadrito=

5 cm, tendrás que trabajar utilizando los cuadros más oscuros, de 5 cm de lado. Pero

también te puedes encontrar con escalas diferentes, en las que se indique, por ejemplo, que

1 cuadrito= 2 cm o = 3 cm. En este caso, para evitar distracciones con los cuadros más

pequeños o más grandes, traza sobre las líneas de papel cuadriculado las rayas precisas

con un color distinto, a fin de ir formando cuadros de 2 o de 3 cm, según se requiera.

Cómo ampliar la escala de los patrones

1. Dibujar un rectángulo alrededor del patrón que se quiera ampliar, la pieza debe quedar

ajustada en ese espacio, sin hileras de cuadritos de más por los bordes. Numerar las líneasempezando por el cero.

2. Comprobamos la escala del gráfico y marcamos el mismo número de cuadritos que hay en

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éste en el papel para patrones. Este ejemplo es 1 cuadrito = 5 cm, lo que significa 6 cuadros

de 5 cm al través y siete de arriba abajo (30 cm al través y 35 cm a lo largo). Numerar las

líneas para que se correspondan con los números del gráfico del patrón.

3. Para dibujar el patrón, decidir un lugar conveniente como punto departida ejemplo, la línea del escote. Utilizar los números como guía paralocalizar su posición en el rectángulo, en sentido horizontal y vertical marcarla posición con una X. Marcar todos los puntos que crucen las líneas y tambiénel lugar donde éstas cambien de dirección (ejemplo, al final de la manga).

4. Añadir más X cuando las formas parezcan complicadas, por ejemplo en lacurva de la sisa. Una vez localizados todos los puntos importantes, utilizar laregla para trazar las líneas rectas y las curva francesa o flexible para lascurvas. Pasar a este patrón las muescas y las demás señales y lo recortáis.

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Imágenes: técnicas básicas de la enciclopedia Mil ideas de Costura de laEditorial Salvat

ESCALADO GEOMéTRICOEs el método utilizado para crecer y decrecer el patrón sin que pierda su forma.

¿Para qué se escala?:

para crecer y decrecer el patrón industrializando y estandarizando las tallas.¿Por qué se escala?:

Porque a través de este método agiliza el trabajo del diseñador en el momento de realizar las

adaptaciones. Estas se realizan únicamente en lo los patrones básicos, las demás tallas

resultan del proceso de escalado.

CANTIDAD APLICADA ENTRE TALLA Y TALLA

INCREMENTO EN SENTIDO HORIZONTAL

Según estudios realizados tomando medidas corporales a personas de diferentes tallas se

llegó a la conclusión que en las medidas mas representativas como: contorno de pecho,

contorno de cintura contorno de cadera existe una diferencia de 40 mm 4 cm . Que deben

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ser divididos en 4 partes iguales. Delantero izquierdo, delantero derecho, posterior izquierdo,

posterior derecho, de los contornos.

Si observamos el cuadro de tallas, podemos concluir que la diferencia en los contornos entre

talla y talla es de 4 cm ( 40 mm ).

INCREMENTO EN SENTIDO VERTICAL

Éste se efectúa teniendo en cuenta las medidas verticales del cuerpo. Según la prenda, si es

superior o inferior, se estudia las diferencias de: talle, altura de busto, altura de cadera,

altura de rodilla y estatura.

• NORMAS DE ESCALADO

1. Se aplica en el costado de las prendas

2. Determinar puntos de escalado u origen.Puntos de origen: también conocido como puntos

de escalado. Son puntos específicos que determinan donde crece o decrece el

patrón.Medida diagonal: se trabaja cuando el punto de escalado está sobre un ángulo y a

merita aumento en X y en Y. Medida extendida: medida que se amplia en sentido horizontal y

vertical únicamente, aplicando la cantidad destinada para el escalado.

3. Las medidas de escalado se trabajan en milímetros o pulgadas.

1. ESCALADO DE LA BLUSA.

• INCREMENTO EN SENTIDO VERTICAL

Según estudios realizados se puede afirmar que la diferencia del talle entre cada talla es 10

mm. Si analizamos el escalado, encontramos que la diferencia de la altura de busto es de 4

mm y la diferencia del torso es de 6 mm, completando así la diferencia total de 10 mm.

El aumento del talle se aplica en el hombro y en el bajo. En el hombro se escala teniendo en

cuenta la altura de busto que va desde el punto hombro escote hasta la línea del pecho. La

parte inferior o torso, se hace de la línea de pecho hasta el bajo, quedando así determinado

el talle.

• INCREMENTO EN SENTIDO HORIZONTAL

Como vimos en la teoría anterior se aplica 10 mm en el costado. En la mitad de la sisa se

aplica 5 mm para ampliar la parte superior del pecho y ayudarse en el trazado de la sisa.En

el delantero el punto escote centro es considerado punto muerto, o sea que todas las tallas

terminan en el mismo punto, y en el posterior sube o baja 2 mm por talla.• ESCALADO DE LA MANGA.

El escalado de la manga evoluciona según las medidas aplicadas en la blusa. La diferencia

de la medida del brazo en el largo entre cada talla es de aproximadamente 8 mm, que será

distribuido en la parte superior o corona y en el bajo o puño.Con respecto al ancho, la

medida aplicada en el costado de la sisa en la blusa, se recupera en las líneas de costura de

la manga (laterales), y en la curva de la corona que se amplia al aplicar la medida vertical. En

cuanto al puño el aumento se efectúa en las líneas de costura.

Procedimiento:

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• INCREMENTO EN SENTIDO VERTICAL = LARGO Se escala 3 mm en la corona y 5 mm en

el bajo.

• INCREMENTO EN SENTIDO HORIZONTAL = ANCHO Para las líneas de costura se aplica

6 mm en la sisa y 3 mm en el bajo.

• ESCALADO DEL CUELLO.

EL escalado del cuello se hace teniendo en cuenta la evolución del escalado en el hombro

de la blusa. Se toma la medida resultante en el delantero y en el posterior más 2 mm y esta

se aplica en el cuello. Los 2 mm se aplican como desahogo debido a que el escote es

circular y el cuello es recto.

El cuello se escala en el centro, solamente en sentido horizontal, debido a que el largo estapreviamente establecido.

2. ESCALADO DE LA FALDA.

El escalado de la falda sigue la misma evolución de la blusa en el sentido horizontal debido a

la diferencia de 40 mm en los contornos.En sentido vertical, la medida altura de cadera o tiro

que corresponde desde la cintura hasta la línea de cadera, aumenta 7 mm entre las tallas.

Según los estudios mencionados anteriormente, para la altura de rodilla, se tiene en cuenta

la diferencia de la estatura entre talla y talla, que es de 20 mm en total. De esta medida se

aplica 7 mm en la cintura, restando 13 mm que serán aplicados en el bajo.

3. ESCALADO DEL PANTALÓN.

En esta prenda se escala en el costado y en el centro, para corregir la línea de tiro.INCREMENTO EN SENTIDO HORIZONTAL: Contornos y tiro

CONTORNOS:Se conservan los 40 mm para los contornos. En el posterior la medida

destinada para el escalado de la cintura y la cadera será dividida entre el costado y el

centro, y en el delantero se conserva el escalado básico, únicamente en el costado.

Procedimiento: Se aplica 7 mm en el costado y 3 mm en el centro.

TIRO:El aumento se aplica únicamente en el posterior y así compensará el volumen de la

cadera. Esto hace con que la prenda sea más anatómica.

Procedimiento: Se aplica 3 mm en el punto tiro entrepierna

INCREMENTO EN SENTIDO VERTICAL: Altura de cadera, Altura de rodilla y Largo.El

incremento se realiza según la variación de la estatura séptima.Procedimiento:

ALTURA DE CADERA:El incremento es de 7 mm, aplicado únicamente en la cintura, por lo

tanto la línea de cadera no se mueve.

ALTURA DE RODILLA:Según los estudios realizados, se ha encontrado que la dife rencia

entre las tallas es de aproximadamente 7 mm. Esta medida está ubicada entre la línea de

cadera y la línea de dobladillo.

LARGO: Como en todas las prendas, la variación del largo depende de la estatura séptima.

Esta medida corporal es la más importante en el momento de encontrar el largo de una

Recicla dando doble vida a turopa:

Juani Checa Jiménez

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Publicado por Juana Mª Checa Jiménez en 10:56

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Etiquetas: La escala de patrones, Patronaje

prenda. Como pudimos apreciar en las prendas anteriores, la variación de esta medida es de

20 mm. Esta diferencia es dividida entre la cintura (7 mm) y el bajo (13 mm).

4. VESTIDO ESCALADO

La parte superior del vestido se escala igual a la blusa, inclusive el escalado de la línea de

cintura para controlar la diferencia del talle. En cuanto a la altura de cadera es importante

tener en cuenta la diferencia entre talla y talla. .Con respecto al largo total del vestido, se

debe tener en cuenta la estatura que entre talla y talla existe una diferencia de 20 mm. El

punto hombro escote se escaló con una diagonal de 2 mm en X y 3 mm en Y; faltando 17

mm que será aplicado en el bajo.

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