Revolution #19 2011

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ ОСЕНЬ РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ПОЕХАЛИ! GAGARIN TOURBILLON

Бернхард Ледерер: в поисках магии времени

★★★

УСПЕХ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

Размышляя о судьбах независимых

★★★

БУНТАРСКИЙ ДУХ

Кто и как меняет облик механических часов

★★★

ТАЙНЫЕ СТРАСТИЧасовщики как увлеченные натуры

★★★

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Юбилей Reverso, аукцион Only Watch, новая коллекция Chanel Haute Joaillerie,

выставки исторических часов Cartier, Breguet и Vacheron Constantin, новая BMW 6-ой серии

Untitled-1 2 15.09.11 9:19

ww

w.c

hane

l.ru

ww

w.c

hane

l.ru

Rev19 Ad BMW.indd 2 14.09.11 11:58

Rev19 Ad BMW.indd 3 14.09.11 11:58

JULES AUDEMARS BOLSHOI

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

AUDEMARS PIGUET -

ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ РОССИИ. 99 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ИЗ РОЗОВОГО И БЕЛОГО ЗОЛОТА.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БОЛЬШОГО ТЕАТРА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ООО "ОДЕМАР ПИГЕ (РУС)" ТЕЛ.: (495)234 5949

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА САЙТЕ: audemarspiguet.comwww.

Rev19 Ad AP.indd 004 14.09.11 12:04

РЕ

КЛ

АМ

А

Rev19 Ad AP.indd 005 14.09.11 12:04

Rev19 Ad LAnge.indd 006Rev19 Ad LAnge.indd 006 14.09.11 12:0714.09.11 12:07

Rev19 Ad LAnge.indd 007 14.09.11 12:07

...«СЕКРЕТ НАШЕГО УСПЕХА В ТОМ, ЧТО МЫ ДЕРЖАЛИСЬ КОРНЕЙ. А КОРНИ MONTBLANC – ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО, КРОПОТЛИВЫЙ РУЧНОЙ ТРУД И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОД-ХОД. НАШИ КЛИЕНТЫ, ЧТО У НАС БЫЛИ ЕЩЕ В «ДОЧАСОВОЙ» ПЕРИОД, ПОНИМАЛИ ЭТО. И МЫ ОПРАВДАЛИ ИХ ДОВЕРИЕ»... Лутц Бетге, президент Montblanc, на стр. 040–045

064

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 022

СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 032

ВАЖНЕЙШАЯ СТОРОНА ИСКУССТВА ★ 040С года Montblanc поддерживает созданный художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым Международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей», учредив премию «Новые голоса Montblanc» в поддержку мо-лодых талантливых певцов в начале их творческого пути. Лутц Бетге, президент Montblanc, рассказывает нам о том, зачем это нужно его компании.

МОЛОДЕЖИ НА ЗАМЕТКУ ★ 046Если вам еще нет тридцати, но есть средства, а в ваших планах на осень поездка в пока еще теплые края, прислушайтесь к нашим советам: нынче в моде традици-онный, но нестареющий «университетский» стиль в сочетании с вечно модными моделями часов.

ПО КОНТРАСТУ ★ 054Новая высокоювелирная коллекция Chanel построена на канонических установках живописцев и изучении контрастов – одного из сильнейших средств художественной выразительности. Как говорил Леонардо да Винчи ученикам, «...следует смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим”. Ювелиры Chanel так и сделали: совместили в одном украшении противоположное и добились довольно сильного эффекта...

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО СВЕТА ★ 058Смена стиля для культового, знакового, неординарного автомобиля всегда тре-бует деликатности, а в случае с таким триумфальным оригиналом как BMW Six Series задача была особенно щекотливой. Однако баварская марка сделала ход с гроссмейстерским расчетом: на смену вызывающему ретромодерну приходит отполированная, выдержанная, универсальная красота – ее оценят люди самых разных вкусов.

ЮВЕЛИРНЫЙ МИР СЕРДЖИО АНТОНИНИ ★ 064Основатель ювелирной марки Antonini рассказал «Революшн» о своей новой коллекции, объяснил, как правильно выбирать украшения, почему так популярен фиолетовый цвет и почему он не хочет позиционировать свою марку как «сделано в Италии».

REV

OLU

TIO

N

00

8Содержание

TOC-19.IK.indd 008 14.09.11 17:29

ПОКОРИТЕЛЬ «МОНБЛАНА» ★ 068Креативный директор Montblanc Карло Джорданетти рассказывает о часовой моде, новинках Montblanc и непростой работе итальянца в немецкой компании.

О ВЫСОКОМ ★ 072Во время летней Недели высокой моды в Париже ювелирные дома Chanel, Boucheron, Dior, Van Cleef & Arpels, Chaumet представляют свои ювелирные коллек-ции. В этом году Chanel решила работать на контрастах, Boucheron отправилась на побережье, марка Dior пригласила на бал цветов, а Van Cleef & Arpels устроила экскурсию по величайшим балам XX в. На этот раз Chaumet изменила традиции и, отмечая -летие своего часового направления, вместо украшений представи-ла новые часы (в том числе и ювелирные). Дебютантом лета стала компа-ния Hermès, презентовавшая свою первую высокоювелирную коллекцию.

ЧАСОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: BACK TO USSR ★ 082Дмитрий Гуржий, основатель марки Gourji и президент компании «Восточный экспресс», рассказал нам о своей коллекции часов советского производства.

ЧАСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЧАСЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ★ 086Представленные в августе этого года новые часы IWC Ingenieur Double Chronograph Titanium показали один из возможных путей трансформации стиля коллекции Ingenieur. Часы на вид стали более жесткими, даже, можно сказать, более агрессивными, и, уж несомненно, более техническими.

ЗОЛОТОЙ МОСТ, МОСТ ТИТАНОВЫЙ ★ 088Часы Golden Bridge с механизмом удлиненной багетной формы, с колесами, уста-новленными преимущественно по прямой, давно стали одной из самых запо-минающихся и потому самых популярных моделей в коллекции компании Corum. «Золотой мост» изначально задумывался как дизайнерский проект, однако с тече-нием времени открылись новые возможности, которые позволили взглянуть на привычные модели с иной точки зрения – технической.

В ЧЕРНОМ И В ЗОЛОТЕ ★ 090В тот момент, когда фирмой Graham было объявлено о выпуске автоматических часов с турбийоном и хронографом Silverstone Tourbillograph, коллекция Silverstone этой марки прибрела то с трудом формулируемое, но моментально воспринимае-мое качество, которое можно назвать характером коллекции.

...«МОИ ЛЮБИМЫЕ ЧАСЫ – ЭТО СВЕРХТОНКИЙ ЗОЛОТОЙ «ПОЛЕТ», АВТОМАТ В ЗОЛОТОМ КОР-ПУСЕ С КАЛЕНДАРЕМ. ОН ОЧЕНЬ ПОХОЖ ПО СТИЛИСТИКЕ НА КЛАССИЧЕСКИЙ ROLEX. ЕЩЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ «РАКЕТА» С ЧАСОВЫМИ ПО-ЯСАМИ: НЬЮ-ЙОРК СМЕНЯЕТСЯ АНАДЫРЕМ, А РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – ГОРОДОМ ГОРЬКИЙ»...Дмитрий Гуржий, президент компании «Восточный экспресс», на стр. 082-085

068

REV

OLU

TIO

N

01


TOC-19.IK.indd 010 14.09.11 17:29

ONLY WATCH 2011. ФЕЕРИЯ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ★ 092Это мероприятие было придумано как благотворительный аукцион в пользу Фонда поддержки исследований мышечной дистрофии Дюшенна, и организаторам Only Watch посчастливилось найти правильный подход к сердцам руководителей часовых компаний, удачно поймав тонкую грань в сочетании благотворитель-ности, маркетинга и созидательности. Событие, что могло бы затеряться среди множества других благотворительных акций, в которых активно участвуют часовые компании, приобрело статус одного из центральных в жизни современ-ной часовой индустрии.

УВЛЕКАЮЩИЕСЯ НАТУРЫ ★ 104Многие часовщики, ювелиры, дизайнеры и президенты компаний, когда отрыва-ются от циферблатов, механизмов, кабошонов и фирменных огранок, становятся совсем другими людьми. Их необычные хобби – вторая, спрятанная от фанатов часов и украшений, часть их жизни. И некоторые, если бы выбор стоял между про-фессией и увлечением, выбрали бы второе.

ЗАВОЕВАНИЕ ПРОШЛОГО ★ 114Великими завоевателями прошлого и исследователями своей собственной истории выступили в этом году сразу три марки «первого эшелона»: Breguet, Cartier и Vacheron Constantin. Они стали устроителями трех исторических вы-ставок – такое внимание к прошлому высокого часового искусства может только радовать.

...«Я ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ТЕХНИКОЙ, В РАЗНЫХ АСПЕКТАХ. «ФОРМУЛА 1» – МОЯ СТРАСТЬ. Я ПОСТОЯННЫЙ ЗРИТЕЛЬ: СМО-ТРЮ, УЧУСЬ, ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ ЧТО К ЧЕМУ. У ГОНОК ИДЕАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА. САМ Я УЧАСТВУЮ В ГОНКАХ, ТАКИХ КАК «ЛЕ-МАН КЛАССИК», КАК ПИЛОТ, И КОЛЛЕКЦИОНИРУЮ ИСТОРИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ. У МЕНЯ ИХ ДЕСЯТЬ, ВСЕ ЭТИ МАШИНЫ ИЗ ДРУГОЙ ЭПО-ХИ, НО В НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ ПО 600 ЛОША-ДИНЫХ СИЛ! Я ЛЮБЛЮ ИХ ВСЕ»...Ришар Милль, президент и генеральный директор Richard Mille, на стр. 104–113

104

REV

OLU

TIO

N

01


TOC-19.IK.indd 012 14.09.11 17:29

БЕРНХАРД ЛЕДЕРЕР. В ПОИСКАХ МАГИИ ВРЕМЕНИ ★ 126Бернхард Ледерер – один из тех часовщиков, кто запоминается своим собствен-ным взглядом на часовое дело. В каком бы проекте он ни участвовал, плоды его труда показывают, что для него главное не в том чтобы найти понравившиеся часы ушедших времен и черпать вдохновение из технических и эстетических про-зрений часовщиков прошлого, а в том чтобы постараться увидеть свой собствен-ный путь. Иногда его часы выглядят непривычно, хотя за десятилетие работы над собственной коллекцией наручных часов он заставил не просто привыкнуть к «стилю Ледерера», но и оценить присущее этому стилю своеобразие, лаконич-ность и эстетство. Бернхард Ледерер посвятил часовому искусству свою жизнь и стоит сейчас перед новыми открытиями в этом искусстве.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТА ★ 138Есть очень много хороших часов и много очень хороших часов, но только едини-цы из них становятся знаковыми – узнаваемыми и вожделенными, предметом коллекционирования и гордости. Словом, культовыми. Reverso от Jaeger-LeCoultre, ролексовская Daytona, Royal Oak от Audemars Piguet – список можно продолжить, но он не такой уж длинный. Удивительным в их ряду кажется присутствие часов от изначально не часовой компании Chanel – J . Такому успеху могут позавидо-вать многие узкоспециализированные, истинно часовые мануфактуры.

JAEGER-LECOULTRE. МИЛЫЙ ОБОРОТЕНЬ ★ 144В истории человеческой культуры ни один объект (будь то даже сакральное изо-бражение или статуя) не запечатлевал сложную двойственность человеческой души так хорошо, как удивительные легендарные часы Jaeger-LeCoultre под назва-нием Reverso. Забавно то, что создатели самого первого варианта этой велико-лепной модели стремились не столько выразить борьбу в человеке сознательного с бессознательным, сколько просто-напросто изобрести более удобные спортив-ные часы.

БУНТАРСКИЙ ДУХ ★ 152Благодаря второй по счету Женевской выставке времени женевская «часовая неделя» заметно выиграла в творческом отношении. Независимые часовщики представили массу интереснейших новинок, и Женевский международный центр конференций на время стал средоточием изобретательности, фантазии и оптимизма.

...«В НАС ЖИВЕТ ЖЕЛАНИЕ ПОНЯТЬ МАГИЮ ВРЕМЕНИ, И ВО МНЕ ЭТО ЖЕЛАНИЕ ОСТА-НЕТСЯ ДО МОИХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. ЭТО МОЯ ПРОФЕССИЯ, МОЕ ПРИЗВАНИЕ, МОЯ СТРАСТЬ, И ЭТО ЗАМЕТНО ПО ВСЕМ ЧАСАМ, ЧТО МНЕ ДОВЕЛОСЬ СОЗДАТЬ»... Бернхард Ледерер, на стр. 126–137

126

REV

OLU

TIO

N

01


TOC-19.IK.indd 014 14.09.11 17:29

ЧАСЫ BOVET КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ★ 160Ах, какие они пленительно изысканные, эти карманные «китайские» часы Bovet XIX в. Превосходные экземпляры с разработанными специально под специфические требования китайского рынка двухсотлетней давности швейцарскими механизмами с дуплексным либо анкерным ходом и корпусами, расписанными эмалевыми миниатюрами, до сих пор можно приобрести на часовых аукционах, и, поверьте, цена не покажется вам чрезмерной. Хотя, не исключено, придется побороться за самые сладкие образцы с нынешним владельцем и руководителем Bovet Паскалем Раффи, которому свойственно стремление культивировать солидные исторические корни своей марки.

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ ★ 170Если посчастливится попасть на мануфактуру Cartier в городе Ла-Шо-де-Фоне, вы увидите там не только станки и образцы. Посетителю ювелирно-часовой гигант откроет многое: расскажет о своих целях, задачах, воззрениях.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. ТРАДИЦИИ AUDEMARS PIGUET ★ 178У этой марки из высшего эшелона часовой индустрии новаторство вошло в при-вычку. Читайте, как это случилось.

НЕЗАВИСИМЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ★ 188Независимые часовые компании возникают для того, чтобы расшатывать, про-воцировать, искать новые пути, придумывать новые механизмы, невиданные функции, разрабатывать новые дизайнерские приемы, чтобы, в конце концов, все многообразие часового искусства не исчерпывалось моделями Oyster да Calatrava, сколь бы замечательны они ни были.Кому-то это удается и приходит долгожданный успех, но большинство заканчи-вают свой короткий путь банкротством.

ЖЕРАЛЬД ШАРЛЬ ЖЕНТА (1931–2011). ДИЗАЙНЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ★ 208

...«СОЗДАВАЯ 1904-Й КАЛИБР, МЫ ТОЖЕ ОТ-ЧАСТИ ЗАНИМАЛИСЬ ВЫСОКИМ ЧАСОВЫМ ИСКУССТВОМ, ПОСКОЛЬКУ УЧИЛИСЬ ДЕ-ЛАТЬ МАССУ НОВЫХ ВЕЩЕЙ ОДНОВРЕМЕН-НО. ИЗ ЧАСТЕЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕЛОЕ, ТАК ЧТО МЫ СТАРАЕМСЯ РАЗВИВАТЬСЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ»... Эдуар Миньон, глава отдела разработки продукции Cartier, на стр. 170–177

170

REV

OLU

TIO

N

01


TOC-19.IK.indd 016 14.09.11 17:29

Бунтарский дух наперекор кризису – вот что показывают нам маленькие, но гордые независимые часовые марки в не самых простых для них условиях, когда мировая экономика то ли восстанавливается после кризиса, то ли не восстанавливается, то ли она приподнялась, а сейчас приопускается, то ли наоборот… Словом, маленькой, но гордой часовой

компании следует проявлять выдающиеся сёрферские навыки, чтобы лавировать меж волн совсем не тихого мирового океана и при этом умудряться поймать рыбку на прокорм. Нужно быть шустрым, и наживка должна быть яркой.

Привычным делом слома всех и всяческих замшелых представлений занимается хулиган (в хорошем смысле этого слова) и провокатор (тоже) Иван Арпа, пред-ложивший не в меру экстравагантным ценителям высокого часового искусства проникнуть на борт лайнера каких-нибудь израильских авиалиний со снаряженны-ми настоящим боеприпасом часами Son of a Gun Watch на руке (хорошо еще, что в конструкцию этих часов не заложена способность стрелять). Руководимое нетри-виально мыслящим Мануэлем Эмшем его бывшее детище и пристанище компания «Ромен Жером» тоже безбоязненно смешивает смыслы, показывая, что пришло время (а за чем еще должна следить часовая компания, как не за временем?) ностальгических воспоминаний не о «Титанике», не о программе покорения Луны, не о советских атомных субмаринах и Стрелках с Белками, не о пускающих пыль в глаза всему миру вулканах с трудом произносимыми и совершенно не запоми-нающимися названиями, а о компьютерных игрушках. Space Invaders – теперь это часы имени пионеров виртуального мира, и глядя на них, действительно думаешь: «Ведь были времена»…

Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай и не собирались будоражить околочасовую общественность, они хотят быть скромными, пусть безудержно изобретательными, но солидными и эстетскими часовщиками. И что придумали эти парни? Им надоело смотреть, как Ришар Милль, Дени Флажоле и Давид Дзанетта, Паскаль Раффи и Рой Давидофф, Йорг Хайзек (который сейчас HD3 Complication и Slyde, ранее «Хайзек», но сейчас не «Хайзек») предполагают повернуть время вспять, чтобы нас снова заинтересовать часами карманными, часами сумасшедшими. Спокойно, ребята, мы всех вас любим, и ваши творения любим тоже. Итак, часовая марка «Баумгар-тнер и Фрай и Ко», более известная как «УРВЕРК», выпустила по окончании летних отпусков (лето в Европе, да и в Швейцарии было холодным, вот они и расстарались) первые карманные урверковские часы UR-1001 Zeit Device Über Complication и, по сути, дважды «Опус» с фирменным сателлитным указателем времени (1) и с фирмен-ным сателлитным календарем (2).В часовом деле Америка одна, и ее давным-давно открыли: в «Одемаре» не далее как одиннадцать лет назад придумали уже карманные часы Star Wheel и тоже с дву-мя сателлитными указателями. Но «Баумгартнер и Фрай и Ко» заново открыли эту Америку – и сделали это с блеском. Самое интересное, однако, не в этом, а в том, что «Баумгартнер и Фрай и Ко» ставят нас на уши, ни разу не сделав турбийон!

Искренне вашАлексей Кутковой

REV

OLU

TIO

N

01

8Письмо редактора

ПЕР

ВОП

РОХО

ДЦ

Ы

НИ

КОГД

А Н

Е СД

АЮТС

Я

REV

OLU

TIO

N

02

0

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ[email protected]

и. о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА

Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ

Авторы: СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ИВАН ПОЛЕТОВ, ИВАН ВЕСНИНВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ,

АНАТОЛИЙ СКРЯБИН, ЭЛИЗАБЕТ ДЁРР, ДЖЕК ФОРСТЕР

Спецпроекты: МАРИЯ МАЛЬЦЕВА

Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА

Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН[email protected]

На обложке Часы Gagarin Tourbillon by Bernhard Lederer

Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»

REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592

выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

15 декабря 2006 года.

ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10

телефон: +7 (495) 775 1435

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции.

Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж до 20 000 экземпляровwww.revolution-press.ru

Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552

Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE [email protected]

Founder and Group Editorial director WEI KOH

Global Marketing Manager ALAN [email protected]

Tel.: +65 90024669

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ ОСЕНЬ РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ПОЕХАЛИ! GAGARIN TOURBILLON

УСПЕХ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

БУНТАРСКИЙ ДУХ

ТАЙНЫЕ СТРАСТИ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

REV

OLU

TIO

N

02

2Lifestyle пропаганда

ВРЕМЯ ДЛЯ ИСКУССТВАВЫСТАВКА CARTIER В ЦЮРИХЕ

С 26 августа по 6 ноября в музее Беллерайв в Цюрихе проходит выставка «“Картье”: искусство и время». Это самая большая из когда-либо представленных публике коллекций часов «Картье», изготовленных с момента основания компании и до сегод-няшних дней. В музее Беллерайв будет представлено более 150 часов из коллекции «Картье». Самый старый экспонат – часы на цепочке из желтого и розового золота, украшенные эмалью и жемчужинами, созданные в 1874 г. Самый новый – Cartier ID One из ниобия и титана с алмазоподобным углеродным покрытием и алмазами, оли-цетворяющие настоящее и будущее часовой мануфактуры «Картье». Наручные часы Santos 1911 года, большие настольные часы-загадка Billiken 1923 года, очень редкие карманные часы 1927 года с несколькими дополнительными функциями и часы 1928 года Tortue с минутным репетиром впервые будут выставлены на всеобщее обозрение в одном месте.

cartier.com

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕСSUBLIME И OMEGA В СОЧИ

Компания Bosco di Ciliegi продолжает осваивать будущую столицу Олимпиады. За открытием в здании Морского вокзала бутиков Bosco di Ciliegi, Bosco Sport, Etro и La Perla последовали открытия мультибрендового часового и ювелирного магазина «Сублим» и часового бутика «Омега». «Сублим бай Боско» – это 57 квадрат-ных метров, напоминающие по стилю пространства московских магазинов. Схож и набор марок: Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Ulysse Nardin, Tiffany & Co., IWC, Breitling, Piaget и Pomellato. На площади в 111 квадратных метров в бутике «Омеги» – официального хронометриста Олимпийских игр с 1932 г., и хронометриста зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г. – представлены как часы из основных кол-лекций марки – Constellation, Speedmaster, Seamaster и De Ville, так и линии ювелир-ных украшений, кожаных аксессуаров Omega Fine Leather Collections и парфюмерия.

bosco.ru

ВЫСОТНЫЕ ИДЕАЛЫНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 316 L ОТ BARAKA

Шпиль небоскреба «Крайслер» – здания в стиле ар-деко на Манхет-тене – вдохновил ювелиров «Барака» на создание новой коллекции мужских украшений. У здания сложная судьба: его построили в 1930-м и оно успело побыть самым высоким зданием Манхеттена всего 11 ме-сяцев. В 1931-м появился «Эмпайр Стейт Билдинг». Позднее его оттес-нил еще и Мировой торговый центр. После теракта «Крайслер» вернул себе второе место, но опять всего на несколько месяцев: в декабре 2007-го его «перерос» небоскреб Банка Америки. А в довершение злоключений в том же 2007-м появилось здание «Нью-Йорк Таймс» – ровно такое же по высоте. Зато теперь благодаря «Барака» «Крайслер» стал единственным небоскребом, шпилю которого посвящена целая ювелирная коллекция. Все украшения созданы из золота и стали с PVD-покрытием, украшены черными и белыми бриллиантами.da-vinci.ru

News.dr.IK.av.indd 022 15.09.11 8:56

REV

OLU

TIO

N

02


СИМВОЛЫ ЛЮБВИ И ВЛАСТИРУЧКА MONTBLANC ДЛЯ СВАДЬБЫ АЛЬБЕРА II

В день свадьбы особ голубых кровей важно все: место, гости, одеяния, аксессуары, автомобили, напитки, закуски… Список можно продолжать довольно долго. В центре внимания и ручка, при помощи которой их высочества поставят свои подписи на документе, свидетельствующем о том, что отныне они муж и жена. Для бракосочета-ния Его Светлейшего Высочества князя Монако Альбера II и Шарлин Уиттсток (в за-мужестве – княгини-консорт Монако) в гамбурской мастерской компании «Монблан» была изготовлена уникальная ручка с драгоценными камнями (161 рубином и 128 бриллиантами) и монограммой княжеской четы. Элементы дизайна ручки на-веяны архитектурой княжеского дворца и государственным флагом Монако.montblanc.com

НА ВСЕХ ПАРУСАХЭКСПЕДИЦИЯ MAURICE LACROIX «БЕРИНГОВ ПРОЛИВ»

В августе этого года трое смельчаков попытались пересечь Берингов пролив по направлению из США в Россию на кайтбордах и установить рекорд скорости. В экспедиции «Берингов пролив», устроенной компанией «Морис Лакруа», приняли участие два спортсме-на из Швейцарии – братья Геза и Андре Шольц – и австрияк Константин Бизанц). Их задача была из разряда трудновыпол-нимых: по предварительным оценкам экспертов, путь на

кайтах должен был занять 6–8 часов безостановочно – и это на неспокойных водах пролива, температура которых всего 2–3 градуса по Цельсию. В прошлом году «Морис Лакруа» уже инициировал подобную экспедицию, но тогда спортсме-нам помешали плохие погодные условия. В этом году погода тоже не была благосклонна. Установить рекорд – 70 киломе-тров на скорости 40 км / ч без использования моторов (ско-рость поддерживается только благодаря силе ветра и мастер-ству кайтеров) – удалось только с третьей попытки.

beringstraitexpedition.com

ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙКОЛЛЕКЦИЯ GALILEI ОТ H.STERN

Компания «Эйч Стерн» представила новую коллекцию «Галилей», навеянную бескрайними просторами Вселенной и посвященную Галилео Галилею – ученому, приспособившему морскую подзорную трубу под телескоп и изучавшему звездное небо. Всем со школьной скамьи известно его открытие, за которое современники назвали Галилея святотатцем: Земля не центр Вселенной, она вращается вокруг Солнца. «Эйч Стерн» решил внести свою лепту в астрономию и провозгласил: «центр Вселенной – это женщина», вокруг нее должны вращаться драгоценные бриллиантовые и золотые светила. 24 ювелирных спутника – круги, ограненные сферы из желтого золота и мириады звезд из белого и желтого золота с брилли-антами – именно таким видится космос ювелирам.hstern.net

News.dr.IK.av.indd 024 15.09.11 8:56

REV

OLU

TIO

N

02


С ПРИБАВЛЕНИЕМНОВЫЕ УКРАШЕНИЯ POMELLATO В МОСКВЕ

В московском бутике «Помеллато» появились новинки из последних коллекций. Так, линия Tango пополнилась браслетами и кольцами из подвижных звеньев розового золота, в версиях с бриллиантами и без. Главная новинка в Tango – крупное коктейльное кольцо из ро-зового золота с коричневыми бриллиантами и крупным центральным камнем – топазом или дымчатым кварцем. Линия Capri пополнилась новыми цветовыми вариациями. Кольца теперь существуют в вари-антах с кораллом и цаворитами, бирюзой и рубинами, ониксом и чер-ными бриллиантами. Для любителей забавных подвесок дизайнеры «Помеллато» создали миниатюрные чайнички Five O’Clock, которые можно носить на шелковом шнурке или цепочке. Первые украшения появились в бутике в середине лета, но долго на витринах не задер-жались, поэтому о новых поставках лучше узнавать заранее. pomellato.it

СВЕЖИЙ ВЕЕРКАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ДЛЯ S.T. DUPONT

Знаменитый кутюрье создал коллекцию зажигалок и ручек для «С. Т. Дюпон». Необычная форма аксессуаров навеяна очертани-ями веера – любимого аксессуара Лагерфельда. Новая форма оказалась на удивление эргономичной: ручку и зажигалку приятно держать в руках. Кроме того, если положить аксессуар на горизонтальную поверхность, он по ней не покатится. Сейчас коллекция Mon Dupont существует в двух цветовых вариациях: ярко-красная Prestige с фирменным лаком Lotus Red и отделкой золотом и черная Chic с фирменным лаком и палладиевыми деталями. На этом президент «С. Т. Дюпон» Алан Креве и Карл Лагерфельд останавливаться не намерены: в ближайшее вре-мя появятся новые версии Mon Dupont.st-dupont.com

НАВОСТРИТЬ ЛЫЖИ НОВЫЕ РЕЙСЫ SWISS

Теперь летать в Швейцарию можно чаще: по делам, за новыми часами или просто чтобы отдохнуть на горнолыжном курорте. Авиа-компания «Суисс» планирует усилить свои позиции на российском рынке благодаря дополнительным рейсам по уже существующим на-правлениям и освоению новых направлений. Сейчас «Суисс» выпол-няет два ежедневных рейса по направлению Москва-Цюрих, один по направлению Москва-Женева и один – Санкт-Петербург-Цюрих. С 16 декабря количество рейсов Москва-Женева увеличится вдвое. Новый рейс LX будет вылетать из Москвы в 9:40 утра. Приятный бонус этого рейса – бесплатная транспортировка одного комплекта лыжного оборудования.swiss.com

News.dr.IK.av.indd 026 15.09.11 8:56

REV

OLU

TIO

N

02


ЛЕД ТРОНУЛСЯНОВЫЙ CADILLAC ESCALADE WHITE ICE

Тюнинг-ателье Cadillac Executive создало новую версию «Кадиллака Эскалейд» под названием «Уайт Айс». Новин-ка – настоящий мобильный офис. В многофункциональную перегородку встроен монитор и мультимедийная система с компьютером «Макинтош» последнего поколения. Крышу задней части автомобиля увеличили на 12 сантиметров и ос-настили световой панелью в стиле «Майбаха». За счет этого салон стал более светлым и визуально более просторным. В пассажирскую часть салона встроили бар с холодильником, а штатный задний диван заменили на комфортные кресла от БМВ 7-й серии. Вся сложная система автомобиля управля-ется при помощи единого программируемого пульта дистанци-онного управления.cadillac.ru

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМПРОГРАММА VIK ОТ «ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА»

«Гранд Отель Европа» учит привыкать к хорошему с детства. VIK – это «Very Important Kid» («Очень важный ребенок). Такую аббре-виатуру по аналогии с VIP придумали для своих самых маленьких гостей в санкт-петербургском «Гранд Отеле Европа». Специ-альная программа для детей гарантирует маленьким гостям совершенно особый прием. Первое, что «Очень важный ребенок» увидит, зайдя в номер – это подарки от отеля: плюшевый медве-жонок, кепка с логотипом «Гранд Отеля Европа» и приглашение в кафе «Мезонин», где маленького гостя угостят мороженым и тортом. Специальные детские блюда не только в кафе «Мезо-нин»: в любом из ресторанов отеля есть разнообразное детское меню и напитки для детей. Так, в ресторане «Европа» во время воскресного бранча предлагается детское шампанское и воз-можность совершить экскурсию на собственную шоколадную фабрику отеля. Детям не только покажут, как производится шо-колад, но и научат его делать самостоятельно. В номере ребенок может развлечься игрой в «Плэй Стейшен» и фильмами для детей на разных языках. О комфорте и безопасности детей тоже поза-ботились: в номер можно заказать подушку небольшого размера и даже поставить детскую кровать, в ресторанах отеля есть стулья для маленьких гостей, а в автомобилях БМВ – детские кресла. Также отель предоставляет услуги няни.grandhoteleurope.ru

News.dr.IK.av.indd 028 15.09.11 8:56

REV

OLU

TIO

N

03


ЕЩЕ ОДИН ТУРБИЙОНОТКРЫТИЕ БУТИКА TOURBILLON

Swatch Group открыла в Москве мультибрендовый бутик «Турбийон». Двухэтажный ма-газин площадью 600 квадратных метров на пересечении улицы Петровки со Столешни-ковым переулком, представляющий марки Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Tiffany & Co., Omega и Swatch, стал первым российским бутиком сети «Турбийон» и 22-м в мире. Отличительные особенности московского бутика – это зона сервисной службы на втором этаже и необычная организация пространства корнеров каждой из марок. Так, в пространстве Breguet можно посмотреть видеоэкскурсию, рассказываю-щую о мануфактуре и ее истории, а в корнере Omega расположен счетчик с обратным отсчетом до Олимпийских игр 2014 года в Сочи, официальным хронометристом которых является эта швейцарская компания. Открытием «Турбийона» Swatch Group еще больше укрепила свои позиции в России. До этого под управлением группы находилось 40 моно-брендовых магазинов и один мультибрендовый. tourbillon.com

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦОМАКИЯЖ В TRETYAKOV SPA

В «Третьяков СПА» имеет смысл заходить не только за релаксирую-щими массажами и омолаживающими процедурами, разработан-ными по новейшим технологиям. Здесь можно сделать и прекрас-ный макияж. Владелица «Третьяков СПА» Марианна Бельчанская решила поделиться с клиентками своим личным визажистом. Наталья Синицына – опытный мастер с большим стажем рабо-ты. Она следит за всеми последними разработками и модными тенденциями, но считает, что главное – это подчеркнуть индиви-дуальность. «Тренды лучше оставить на подиумах; так, никогда бы не порекомендовала выбеливать лицо и красить губы черной помадой, даже если это советуют кутюрье» – говорит Наталья. Она не только сделает дневной или вечерний макияж, но и посоветует, как лично вам лучше краситься, что подчеркивать и какие тона ис-пользовать. Естественно, на макияж записываться лучше заранее.tretyakovspa.ru

НА СВЯЗИ ПЕРВЫЙ СМАРТФОН ОТ TAG HEUER

Компания «ТАГ Хойер» уверена: за смартфонами будущее. Просто дорогого и экс-клюзивного телефона современному человеку недостаточно, он должен быть ис-ключительно удобен и функционален – как лидеры продаж «Айфон» или «Блэкберри». Так родилась идея Link – первого смартфона класса люкс, совмещающего эффект-ный дизайн и все преимущества смартфона на платформе «Андроид». Link объединил традиционные и инновационные материалы – черное PVD-покрытие, бриллианты и розовое золото. Корпус создан из отполированной вручную гипоаллергенной нержа-веющей стали L, не поддающейся коррозии. Дисплей – из легкого и прочного стек-ла Gorilla Glass. Отделка на выбор: кожа теленка, аллигатора или ящерицы. Единствен-ный минус новинки – вес. Вместе с аккумулятором он приближается к 200 граммам, что для многих несколько тяжеловато. Для любителей облегченных версий «ТАГ Хойер» обещает в ближайшее время представить версию в титане. С сентября Link продается в бутиках «ТАГ Хойер» и авторизованных точках продаж по всему миру.tagheuer.com

News.dr.IK.av.indd 030 15.09.11 8:56

REV

OLU

TIO

N

03

2События Люди

НА ПЕРВОМ МЕСТЕКОМАНДА BLANCPAIN ВЫИГРАЛА 5-Й ЭТАП ГОНОК FIA GT1

Трасса Спа-Франкошамп в Бельгии покорилась пилотам команды Blancpain. Президент мануфактуры Марк А. Хайек принял участие в большинстве заездов, прошедших 30 и 31 июля. Вместе с пилотом Патриком Коксом они провели два заезда Lamborghini Blancpain Super Trofeo (5-ое место в первой гонке, 3-е место во второй), а сам Марк еще и поучаствовал в изматывающей 24-часовой гонке – это для него первый подобного рода опыт. И все же, главное достижение бельгийских выходных принадлежит не Хайеку, а другим пилотам команды Blancpain – Рикардо Зонте и Рафаэлю Даниэлю. Именно они на автомобиле Lamborghini Murcielago под номером 25 принесли Blancpain победу в пятом этапе FIA GT .

www.blancpain.com

ПОЛО В АРГЕНТИНЕВосемьдесят лет «Реверсо»

Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Ев-ропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производ-ства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – из-менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня.Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет ле-том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Равшана Куркова

Артемий Троицкий

Никита Каширский, Юлия Калашникова (Roger Dubuis) и Александра Каширская

Константин Андрикополус с Ольгой Цыпкиной

Никас Сафронов

Екатерина Двигубская

Юрий Жидкин (Roger Dubuis) и Виктория Давыдова

Сергей Кузнецов и Александра Кузнецова

С МЕЧОМ ПРИШЛИЗапуск женской линии Excalibur Lady от Roger Dubuis

июня в ресторане «Аист» компания «Роже Дюбуи» отметила за-пуск коллекции женских часов «Эскалибур Леди». Гости вечера смог-ли первыми в России не только увидеть новые часы, выставленные в витринах, но и примерить их. «Роже Дюбуи» представил и нового друга марки – актрису Равшану Куркову. «Эскалибур Леди» сохрани-ли узнаваемый дизайн существующей с г. мужской коллекции «Эскалибур», названной в честь легендарного меча короля Артура, и серьезный часовой механизм – в женском варианте это калибр RD с автоподзаводом. Женский «Эскалибур» – это мягкая цвето-вая гамма, уменьшенный размер корпуса и бриллиантовая отделка. Мероприятие посетили не только любители часов и поклонники марки «Роже Дюбуи» – Никас Сафронов, Екатерина Двигубская, Арте-мий Троицкий, Надежда Ручка, – но и профессионалы индустрии: пре-зидент Da Vinci Сергей Кузнецов, генеральный директор Cassaforte Ирина Андреева, директор по развитию Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос.

VSL.av.ik.dr.indd 032 15.09.11 13:31



Режиссер Сергей Лобан

Ксения КутеповаЧасы TAG Heuer Monaco

Игорь Бутман Мария Гузеева

Франсуаза Беззола

Алиса Хазанова

Константин Гайдай Килиан Мюллер Светлана Ходченкова

НА ВСЕХ СКОРОСТЯХОткрытие выставки TAG Heuer в ГУМе

В июле в московском ГУМе состоялось торжественное открытие выставки «Управляя ско-ростью лет», устроенной швейцарской часовой маркой «ТАГ Хойер». Партнером выставки стали Bosco Sublime и Audi. Экспозиция, демонстрирующая достижения «ТАГ Хойера» за полтора века – от раритетных моделей до новейших концептов – путешествует по всему миру, останов-ка в Москве продлилась с -го по -ое июля. Здесь можно было увидеть любимые часы многих гон-щиков разных времен, секундомер Heuer года, засекающий время с точностью до / доли секунды, калибр , сделавший революцию в часовом искусстве в конце XIX в. Впервые в Москве была представлена последняя женская новинка – хронограф Formula из стали, керамики и брил-лиантов, в создании которого принимала участие Мария Шарапова.

REV

OLU

TIO

N

03


VSL.av.ik.dr.indd 034 14.09.11 15:12

REV

OLU

TIO

N

03




Любовь Толкалина и Вячеслав Манучаров

Андрей Бартеньев Влад Лисовец

Катя Гордон

Ольга Шелест

ПОСЛЕ БАЛА-й благотворительный Бал на траве состоялся

В июле прошел шестой по счету благотворительный Бал на траве, организованный WWF. В гольф-клубе Le Meridien Moscow Country Club в Нахабине собралось более человек. Среди гостей Бала были художник Андрей Бартенев, стилист Влад Лисовец, пианист и радио-ведущий Алексей Сканави, актриса Ксения Кутепова, режиссер Ольга Субботина, дизайнер Сергей Сысоев, хореограф Егор Дружинин, ре-жиссер театра «Мастерская Петра Фоменко» Иван Поповски. Гости брали уроки танцев, жонглирования и йоги, наслаждались прогулка-ми в «лесу» из скульптур от художника Алексея Костромы, обучались искусству оригами и вождению «сигвеев». На концерте выступили «Паперный ТАМ», Павел Кашин, группы «Мегаполис», MosBrass, «Небес-ная канцелярия», BlondRock, «Ундервуд», «Мадре Виктория», Abelardo & Pedro Alexander Alfonso Lopez и театр огня «Огненные люди».

wwf.ru / bal

VSL.av.ik.dr.indd 036 14.09.11 15:12

Жан-Марк Жако (Parmigiani) на тренировочной базе

Тренировка в бассейне

Финальные заезды Финальные заезды

Спуск на «большую воду»

Тренировка в бассейне

Тренировка на озере

Финальные заезды

НА ВЕСЛАХГребная регата при поддержке Parmigiani Fleurier

«Пармиджани Флёрье» подружилась еще с одним видом спорта – греблей, – теперь швейцарская часовая компания поддерживает Международную федерацию гребного спорта (FISA). Первым спортивным мероприятием в новом тандеме для «Пар-миджани» стала регата «Золотые весла», прошедшая в июне в Санкт-Петербурге. Зрелищности у гребной регаты не отнять: по инициативе FISA с этого года в Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах на воде соревнования будут проходить не в отдалении от центра, как это было раньше, а прямо в сердце города. В Петер-бурге «Золотые весла» проводились между Ломоносовским и Аничковым мостами, на реке Фонтанке. Члены команды «Пармиджани» и их гости из разных стран не только болели за участвовавших в спринте спортсменов из разных стран мира, но и приме-рили роль гребцов на себя: накануне финального дня соревнований на тренировочном озере каждый мог стать участником гребной «четверки».

REV

OLU

TIO

N

03


VSL.av.ik.dr.indd 038 15.09.11 13:31

REV

OLU

TIO

N

04


ВАЖНЕЙШАЯ СТОРОНА ИСКУССТВАДенис Пешков

Компания Montblanc активно участвует в мировых культурных событиях, внося свой неоценимый вклад в жизнь современного общества, в сохранение культурных ценно-стей. С года Montblanc поддерживает созданный художественным руководите-лем Мариинского театра Валерием Гергиевым Международный фестиваль искусств «Звёзды белых ночей», учредив премию «Новые голоса Montblanc» в поддержку моло-дых талантливых певцов в начале их творческого пути. С Лутцом Бетге, президен-том «Монблан», мы встречаемся на этом фестивале ежегодно в течение уже пяти лет, и всякий раз наша встреча начинается с разговора о погоде.

+mtb lutz + macdowell.av.IK.dr.indd 040 14.09.11 17:48

Все меня спрашивают, как погода в Петербурге. Мне, знаете, везет: каждый раз, когда я сюда приезжаю, погода отличная. Вот и гостям нравится. Вчера мы катались на пароходе: время полвторого ночи, а на западе небо еще светлое и на востоке уже рассве-

тает. Заснуть очень трудно. Вообще, в эти летние ночи город какой-то волшебный… невероятно! Все наши клиенты, как толь-ко в первый раз попадают в Петербург, сразу влюбляются в него.

И все-таки почему вы выбрали фестиваль «Звезды белых ночей»? Что вы усмотрели общего между вашей маркой и этим мероприятием?Разумеется, тут все дело в происхождении нашей марки. Исто-рически мы производитель письменных принадлежностей, а письмо, письменность – одна из старейших и важнейших сторон культуры и искусства. Без письменности мир был бы абсолютно другим. Поэтому «Монблан» (Montblanc) в течение многих лет, задолго до того как в компанию пришел я, выступал в роли мецената.

Основная причина кроется в том, что мы убеждены: в сегодняш-ней стремительной, кипучей действительности человеку нужно жизненное равновесие. Как, например, обстоят дела в бизнесе? Мы бежим от одной цели к другой, к третьей, а остановиться и оглянуться по сторонам времени не остается. Да, такая на-целенность на результат приносит известный успех, но, чтобы добиться настоящего успеха, который приходит надолго, нужно уделять внимание и другой стороне жизни – той, где есть место творчеству, вдохновению, новым открытиям, неожиданным идеям. Вот, на мой взгляд, в чем состоит роль той стороны жизни, которую мы представляем.

Когда говоришь с художником, понимаешь: он смотрит на мир совершенно другими глазами. Такие люди во всем находят ис-точник вдохновения. Взять, к примеру, Валерия Гергиева и его «Белые ночи»: он приглашает со всего света лучших музыкантов, певцов, танцоров, ведущих предпринимателей. На время «Белых ночей» Санкт-Петербург превращается в мировую площадку для

встреч, дискуссий, порождения интересных замыслов. Здесь сходятся разные виды искусства, сюда стекаются высшие до-стижения современной культуры, увлекательные идеи носятся в воздухе… Вот, наверное, почему этот город для «Монблана» так привлекателен, вот почему мы стали поддерживать фестиваль «Звезды белых ночей». На мой взгляд, Валерий Гергиев принад-лежит к числу тех редких людей, которые умеют наводить мосты: не только между странами, но и между людьми и культурами. Все это мы наблюдаем в Петербурге, когда наступают белые ночи.

А в чем выгода для «Монблана» от участия в таких начина-ниях? Что он как марка, как компания получает взамен?Ну, мы получаем многое. Мы поддерживаем молодых артистов, ведь им как раз очень нужны люди, которые в них верят. Кото-рые оказывают определенную финансовую помощь и которые признают их мастерство. В этом отчасти заключается идея премии «Новые голоса», которую мы здесь присуждаем под патронатом Валерия Гергиева.

REV

OLU

TIO

N

04

1

События Люди


какие-то новые идеи. В этом году мы приезжаем на фестиваль уже в пятый раз. По случаю этого юбилея мы сделали коллекцию White Nights («Белые ночи»), которую вчера вечером показали небольшой группе поклонников марки на «Даче К-2» (и заодно насладились прекрасными видами). В этой коллекции основной цвет белый: белое золото, белые бриллианты.

То, что вы занимаетесь подобными проектами, имеет какое-то значение для сотрудников вашей компании?Лет 15–20 тому назад мы начали оказывать помощь «Филар-монии наций» – это оркестр, который собрал профессор Юстус Франц, ученик Леонарда Бернстайна. У Бернстайна была вели-кая мечта – создать оркестр из представителей многих стран мира, собрать музыкантов со всего света, может, даже из стран, которые в данный момент воюют друг с другом. И вот Франц осу-ществил его мечту и обратился к нам за помощью – предложил стать одним из учредителей «Филармонии наций».Мы согласились, и в благодарность Франц привез оркестр выступить у нас в «Монблане». Конечно, своего концертного

зала у нас нет – им пришлось играть в столовой, а акустика там не самая лучшая. Но народу было битком, всем хотелось по-пасть на концерт, музыканты и зрители сидели совсем рядом друг с другом.

Когда концерт закончился, одна женщина из производственного отдела подошла к Норберту Платту (Norbert Platt), тогдашнему гендиректору, моему предшественнику, и сказала: «Знаете, господин Платт, я раньше думала, что все эти мероприятия, на которые мы даем деньги, только для удовольствия руководства. Но сегодня я первый раз в жизни попала на концерт классиче-ской музыки и я вам очень признательна. Получила огромное наслаждение!»Я стоял рядом и как раз подумал: вот все-таки не зря мы это зате-яли. Когда наши сотрудники участвуют в подобных культурных со-бытиях, их жизнь становится интереснее, они получают источник вдохновения, в том числе и для повседневной работы. Например, несколько лет назад мы запустили программу под названием «Билет в культуру». Раз в месяц наши сотрудники могут купить

Это очень важное начинание. Гергиев как-то сказал, что моло-дым артистам – а они страшно много работают – очень нужна мотивация. Им нужен стимул работать в таком же режиме и дальше, а стать высококлассными профессионалами в своей области они смогут только в том случае, если изо дня в день будут заставлять себя выкладываться без остатка. Так давайте, сказал Гергиев, будем отыскивать талантливых ребят и давать им стимул трудиться на пределе своих возможностей – глядишь, откроем новую Анну Нетребко, поможем кому-то стать звездой первой величины. И я подумал: а ведь для нас это отличный ва-риант. Мы приобщимся к миру искусства, а если действительно кто-то из наших лауреатов станет новой Анной Нетребко – это очень почетно.

Так что, с одной стороны, благодаря участию в «Белых ночах» мы помогаем молодым талантам. С другой – это хорошая возмож-ность встретиться с нашими клиентами, с деятелями искусства, просто с разными интересными людьми и почерпнуть для себя

REV

OLU

TIO

N

04



билет в театр или в оперу за 20 % стоимости – остальные 80 % доплачивает компания. Так люди приобщаются к миру искусства.Еще у нас есть «Ультрасовременная коллекция» из примерно ста произведений искусства, созданных молодыми художниками. Мы не отслеживаем их работу – они творят сами, как им за-хочется, а потом эти произведения попадают к нам на фабрики, в офисы, в магазины. Так что все наши сотрудники постоянно соприкасаются с культурой в высшем смысле слова, и, по-моему, это очень полезно. Если хочешь добиться в делах успеха, нужно иметь источник вдохновения, нужен постоянный приток свежих идей, а искусство и культура как раз в этом помогают.

Давайте перейдем к часовой тематике. Как давно ваша компания выпускает часы?Уже 14 лет: в январе этого года мы приехали на Международный салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в 15-й раз. Надо сказать, мы достигли поразительных результатов. Многие из тех, кто 14 лет назад скептически посматривали на производителя ручек, решившего податься в часовую сферу,

сегодня только рты раскрывают и удивляются, что мы за такой короткий период столько всего успели. Сами-то мы, конечно, в успех верили, но то, что он оказался таким оглушительным, – это большая удача.Секрет нашего успеха в том, что мы держались корней. А корни «Монблана» – высокое мастерство, кропотливый ручной труд и индивидуальный подход. И наши клиенты, те, что у нас были еще в «дочасовой» период, понимали это. Они знали, что в своей сфере мы лучшие, что нам удается создавать такие письменные принадлежности, которые не чета всем остальным. У нас есть экземпляры стоимостью десятки, сотни тысяч евро. Мы даже создаем уникальные ручки под конкретного клиента, которые дизайнеры вместе с заказчиком разрабатывают с нуля. И наши клиенты решили: если у них все так хорошо получается с пись-менными принадлежностями, они и часы будут делать с не мень-шим рвением. И мы оправдали их доверие.Кроме того, мы сделали ставку на надежность: клиенты ожида-ли от нас того же уровня качества, к какому их приучили наши письменные принадлежности. Вот почему мы не хотели просто

REV

OLU

TIO

N

04

3



Энди Макдауэлл, давний друг «Монблана», этим летом посетила фестиваль «Звез-ды белых ночей» и успела немного рассказать о друж-бе с маркой, отношении к России и любимом месте на земле.

Как лично вы относитесь к часам и времени?Часы – хорошая вещь, потому что без них можно опоздать. А время – самое драгоценное, что у нас есть. Нет ничего более ценного, чем наше время.

Как вы предпочитаете проводить свое свободное время?Хожу в походы. Я, вообще, рья-ная походница. Еще катаюсь на лошадях и много занимаюсь йогой.

В кино у вас было множе-ство знаменитых партне-ров. Можете назвать трех, кто произвел на вас самое сильное впечатление, и рас-сказать почему?Ох, трудно: я ведь со многими замечательными актерами играла. Джон Малкович, на-пример, прекрасный партнер.

Почему?Мне нравится его техника: у Малковича отличная выучка, но в то же время он держит себя совсем по-простому. В каждой сцене он тебя всеми силами старается рассме-шить. Очень весело было. Еще с Джеймсом Спейдером прекрасно работалось: он обожает ошибки. Если оши-баешься, но получается есте-ственно, он в восторге. С ним было удобно, потому что его учили по той же системе, что и меня. Мы из тех актеров,

что вживаются в своих пер-сонажей, так что понимали друг друга с полуслова.Ну, а если выбирать тре-тьего… Пожалуй, Жерар [Депардье – прим. ред.]. Мне посчастливилось поработать с ним: мало кому выпадает такое счастье. Знаете, что в нем было удивительнее всего? К тому времени, как мы встретились на съемочной площадке, он уже столько всего переиграл, что, казалось, ему и делать ничего не надо. Вы видели когда-нибудь Гран-при по выездке? Такое впечат-ление, будто наездник просто сидит на лошади и ничего не делает, а на самом деле это огромная работа. Вот так же было и с Жераром.

Как началось ваше сотруд-ничество с компанией «Мон-блан» (Montblanc) и что вы в этой марке нашли инте-ресного и привлекательного для себя?Я с «Монбланом» сотрудничаю уже давно, наверное с тех самых пор, как начала ездить на Каннский кинофестиваль. Видимо, это они нашли во мне что-то интересное, потому что инициатива исходила от них.Я считаю, что «Монблан» – замечательная фирма, там работают очень приятные люди. Мне нравится, чем они занимаются, нравится их политика, честность, от-ветственность. Вот и для ЮНИСЕФ мы с ними одно мероприятие проводили… Они, вообще, молодцы: включить в политику компании помощь другим, меценатство, под-держку образовательных программ по всему миру, использовать в этих целях

собирать часы из чужих деталей, а решили сами создавать ме-ханизмы, такие как калибры моделей Rieussec или TimeWalker. Потом, у нас есть возможность выпускать ограниченные серии часов и даже модели на заказ: этим занимается ателье в Вильре. Мы сконструировали ряд очень интересных, своеобразных мо-делей, таких как Heures Mystérieuses, Régulateur, ExoTourbillon или Tourbillon Bi-Cylindrique. В этом последнем две разнона-правленно закрученные цилиндрические балансовые пружины: в результате уменьшается гравитационная погрешность и повы-шается точность хода. Такого еще никто не делал.Одним словом, наши клиенты постоянно убеждаются, что, пове-рив нам, были правы. Они видят, что если мы беремся за новое дело, то держим планку на неизменно высоком уровне. Есть только одна загвоздка: мы вторглись в область, где многие фирмы работают более века, а специалисты являются часов-щиками во втором, третьем, четвертом поколении. Вот почему часы мы делаем не где-нибудь, а в Швейцарии. Только в этой стране можно нанять людей (и у нас такие есть), чьи матери, отцы, бабушки и дедушки были часовщиками. Здесь работают лучшие, самые изобретательные в мире мастера. Если хочешь выпускать часы элитного уровня, нужно быть в Швейцарии.

Когда вы стали производить часы, вы рассчитывали только на уже существующую клиентуру или надеялись привлечь новых покупателей?Сперва, конечно, в основном у нас покупали старые клиенты: они вполне доверяли фирме. А часовые коллекционеры пона-чалу смотрели в нашу сторону скептически. И правильно в прин-ципе, я их понимаю. Завоевать их симпатии удалось только со временем – такими продуктами, как Rieussec, ExoTourbillon, Heures Mystérieuses, Régulateur и так далее. Со временем у нас появились новые клиенты, знающие нас только по часам. Теперь даже бывает так: человеку нравятся наши часы и он начинает присматриваться к нашим ручкам, начинает собирать и их. Очень приятно, когда клиентская база расширяется подобным образом, когда покупатели открывают для себя разные катего-рии наших товаров. Но, чтобы это произошло, нужно приложить массу усилий.

Какой у вас на сегодняшний день основной рынок сбыта? Китай?Да, несколько лет назад Китай действительно стал для нас рынком номер один. Но в отличие от многих марок «Монблан» не замыкается только на одном рынке. У нас с давних пор крепкие позиции и в Европе, и в других регионах, например в обеих Америках, в Азии, на Ближнем Востоке – мы стараемся проводить сбалансированную сбытовую политику. У нас непло-хая динамика в Восточной Европе, в России и в Азербайджане с Казахстаном. Там, конечно, мы только-только открыли магази-ны, продажи пока незначительные, но уже видно, что клиентам в этих странах очень нравится возможность заказать часы по индивидуальному проекту. Так что клиентура у нас весьма раз-нообразная. ★

REV

OLU

TIO

N

04



свою марку – это прекрасно и это мудро. Мне такие вещи нравятся, мне это все близко по духу.Ну и, наконец, мне нравятся монблановские изделия, нра-вится их простота. Вот то, что я сегодня надела, можно носить хоть с джинсами и свитером, хоть с вечерним платьем. На мой вкус, это за-мечательно.

Вы первый раз в России? Что вы думаете об этой стране? Какое у вас было представление о России, до того как вы попали сюда?Разумеется, за последние

– лет наше представление о России сильно поменялось. Когда я была маленькая, нас учили бояться России, а рус-ских, наверное, учили бояться Америки. Слава Богу, с тех пор многое изменилось к лучшему, потому что ситуация была нездоровая. По-моему, мир стал настолько маленьким, что его надо воспринимать как единое целое. Нельзя его дробить на части и смотреть друг на друга как на заклятых врагов. Мне нравится, что мир становится более открытым, люди смотрят на вещи шире, понимают и принимают существующие между людьми различия и учатся относить-ся к ним терпимее. Вот что хорошо в искусстве, это то, что там всегда так и было: в мире искусства никто никогда не чувствовал себя из-гоем. Люди искусства по своей природе чужды дискримина-ции. Они со всеми держатся на равных и никого не осуждают. В этом суть искусства. Я от-ветила на ваш вопрос?

Я знаю, вы когда-то ра-ботали официанткой в ресторанах…Было такое. И, кстати, во многих!

А теперь вы вот звезда Гол-ливуда. Прямо американ-ская мечта получается?Да, выходит, так.

Если бы вы решили снять фильм о своей американ-ской мечте, какой бы в нем был сюжет? Можете на-звать основные эпизоды?Ну, начиналось бы действие в маленьком городке. Не очень симпатичном, но зато с от-личными людьми, которые умеют шутить так, что животики надорвешь. По-том в жизни нашей героини происходит феерический переворот: вот она в Монте-Карло, в Париже, а вокруг всё короли, принцессы, кинозвез-ды… Огромный успех. А затем

вдруг она возвращается в родной городок и мы видим ее в компании тех же людей, что в самом начале фильма, причем они держат себя с ней точно так же, как тогда, давно.У меня ведь сложилось именно так: у меня до сих пор те же друзья, что в детстве. Они, конечно, знают о моей жизни, знают, с чем прихо-дилось иметь дело, в какие дикие истории я попадала (а мне иногда приходилось нелегко). Но когда мы собира-емся вместе, я чувствую, что для них я ничуть не измени-лась, они относятся ко мне по-прежнему. Вот какой фильм можно было бы снять: с одной стороны, долгий путь, с другой – возврат к началу.

Ваше любимое место?На земле? Знаете, мне везде хорошо, где мои дети. Мне все равно, где быть, лишь бы они были со мной. Я хочу толь-ко одного – не отрываться от них надолго. У меня трое детей, каждый живет уже собственной жизнью, и я ста-раюсь постоянно быть с ними на связи. Вот моя главная цель.

REV

OLU

TIO

N

04

5



Как говорят люди продвинутые, сейчас в моде «айтишный шик». Эта тенденция родилась не на показах от кутюр, и живет она не на подиумах; ее диктует поп-культура: герои телешоу и филь-мов типа «Социальной сети» носят одежду в духе

учеников элитных школ. Сегодня этот стиль популярен как никогда, а придуман он был подростками из состоятельных семей США в 50-х годах прошлого века. Послевоенная американская мода сохранила свой яркий характер с выра-зительными вспышками цвета и легко прижилась в лучших частных школах. Цветные детали гардероба, с которыми ассоциируется стиль золотой молодежи, отлично подчерки-вают беззаботный летний «look» и активный образ жизни. В наши дни этот стиль все чаще разбавляет скуку классиче-ского делового костюма ярким акцентом или причудливым узором на галстуке. Так что идеальные часы для завершения образа – классические, но с необычной текстурой и дерзки-ми нотками во внешности.

Признанным мастером стиля золотой молодежи явля-ется Ральф Лоран (Ralph Lauren), и его часы велико-лепно оттеняют наряд в этом стиле. Например, стальной «Спортивный Хронограф» (Sporting Chronograph) с новым гильошированым ободком и аналогичным украшением на циферблате – прекрасный аксессуар для состоятельного джентльмена. Еще одна, очень популярная, классика – это коллекция «Танк» (Tank) марки «Картье» (Cartier). Часы «Танк Луи Картье» носят имя того самого человека, который побудил марку начать наступление на часовом фронте. Эта

модель выполнена в классическом дизайне с элемента-ми ар деко – ее гармоничные пропорции очаруют любого истинного денди. Не теряет популярности и шопаровская коллекция L.U.C. Для корпуса выбрана форма бочонка: она подчеркивает тонкий профиль часов. Молодому человеку, который раскрашивает дух свободы цветовой палитрой своего гардероба, подойдет «L.U.C XP Тонно» (L.U.C XP Tonneau): эти часы отлично демонстрируют состоятельность своего хозяина. Стиль золотой молодежи вечно актуален: тенденции меняются каждый (учебный) год, а «айтишный шик» не выходит из моды. Также не теряют актуальности и часы «Г. Мозера» – особенно для знатоков, знакомых с вниманием компании к деталям. Может, ее циферблаты не так сложны, как принято сегодня у многих компаний, но с обратной стороны корпуса виден механизм, что, безуслов-но, оценят настоящие эстеты.

Стиль, о котором идет речь, традиционно ассоциируется с элитным спортом: яхтами, поло, лакроссом и теннисом. Замечательные часы «Луи Вюиттона» «Тамбур Регата Нэйви» (Louis Vuitton Tambour Regatta Navy), посвящены Кубку «Луи Вюиттона». Выполненные в красном и морском цветах, они вызывают в памяти азарт яхтенной гонки, чудесные летние дни, проведенные в океане, и теплый ветер в лицо. ★

REV

OLU

TIO

N

04

6Тенденции Plus

МОЛОДЕЖИ НА ЗАМЕТКУДаррен Хо, Денис Пешков

Если вам еще нет тридцати, но есть средства, а в ваших планах на осень поездка в пока еще теплые края, прислушайтесь к нашим советам: нынче в моде традицион-ный, но нестареющий «университетский» стиль в сочетании с вечно модными моде-лями часов

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.indd 046 14.09.11 12:35

Ralph Lauren Sporting Chronograph Guilloché

Cиний вязаный свитер, оксфордская рубашка из голубого хлопка, хлоп-чатобумажные шорты в мадрасскую клетку и зеленый шелковый галстук-бабочка с печат-ным орнаментом – все Polo Ralph Lauren. Синие замшевые мокаси-ны – Tod’s. Винтажная деревянная теннисная ракетка – Brooks Brothers

REV

OLU

TIO

N

04

7

Тенденции Plus


Chopard L.U.C XP Tonneau

Зеленая хлопчатобу-мажная спортивная куртка – Boss Selection. Розовая клетчатая хлопчатобумажная рубашка и зеленый шелковый галстук с орнаментом – Brooks Brothers. Синий в горох карманный платок – Polo Ralph Lauren. Хлопчатобумажные брюки сливового цве-та – Mariano Rubinacci. Коричневые кожаные туфли на толстой по-дошве – Tod’s. Винтаж-ная деревянная клюшка для гольфа – Brooks Brothers

REV

OLU

TIO

N

04


+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.dr.indd 048 16.09.11 12:54

Cartier Tank Louis CartierЖелтая клетчатая хлопчатобумажная рубашка – Boss Selection. Зеленый вязаный свитер – Brooks Brothers. Темно-зеленый вязаный галстук – Mariano Rubinacci.

Оранжевые хлопчатобумажные брюки – Tommy Hilfiger. Коричневые кожаные ботинки с двумя ремешками – Ralph Lauren. Твидовый спортивный пиджак в оранжевую и коричневую мелкую клетку, оранжевый клетчатый карманный платок и хлопчатобумажные носки горчично-желтого цвета – собственность Revolution


REV

OLU

TIO

N

04

9


Louis Vuitton Tambour Regatta Navy Automatic

Серо-синий клетчатый хлопковый спортивный пиджак, хлопчатобу-мажные брюки цвета синего кобальта, вязаный галстук цвета зеленого мха и шелковый карман-ный платок с цветочным орнаментом – Mariano Rubinacci. Зеленая рубашка и синий вязаный свитер с ромбовидным узором – Brooks Brothers. Зеленые замшевые мокасин – Tod’s. Коричневые очки – соб-ственность Revolution

REV

OLU

TIO

N

05



H. Moser & Cie. Moser Perpetual

Темно-синий хлопчато-бумажный спортивный пиджак и темно-синий полосатый шелковый галстук – Polo Ralph Lauren. Белая хлопчато-бумажная рубашка, белый с коралловым вязаный свитер, кораллово-розо-вые хлопчатобумажные брюки – Boss Selection. Бе-жевые замшевые туфли на толстой подошве – Tod’s. Белый карманный платок с коралловой отделкой – собственность Revolution. Бамбуковая клюшка для поло – Sattar Khan Polo (любезно предоставлена сингапурским клубом любителей поло)

Ассистенты по костю-мам – Дорин Тан и Дион Ви. Прически – Рина Сим, кос-метика Lancome. Модель – Тарик, Ave

REV

OLU

TIO

N

05

1



Louis Vuitton Tambour Regatta Navy Automatic

Красный, белый и синий – это цвета часов Regatta и французских (а также молодежных) идеалов свободы, равенства и братства. Очень в тему

Ralph Lauren Sporting Chronograph Guilloché

Специалист по моде американской золотой молодежи представляет стильный хронограф, очарование которого не подвержено времени

Chopard L.U.C XP Tonneau

Часы Chopard достойны восхищения, это именно то, что требуется истинному денди для завершения образа

REV

OLU

TIO

N

05



Cartier Tank Louis Cartier

Если вы не любите огромные часы, которые сейчас встречаются буквально повсюду, то изящные Cartier Tank – это то, что вам нужно

H. Moser & Cie. Moser Perpetual

Кажущаяся простота и лаконичная элегант-ность циферблата ком-пенсируются чудесным видом с обратной сто-роны: все часы H. Moser делаются вручную


REV

OLU

TIO

N

05

3


REV

OLU

TIO

N

05


ПО КОНТРАСТУАнна Минакова

Новая высокоювелирная коллекция Chanel построена на канонических установках живописцев и изучении контрастов – одного из сильнейших средств художественной выразительности. Контрасты могут быть разными: противопоставляются фор-мы, размеры, цвета, статика спорит с движением – в этом противостоянии и за-ложена гармония. Как говорил Леонардо да Винчи ученикам, «...следует смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим”. Ювелиры Chanel так и сделали: совместили в одном украшении противопо-

ложное и добились довольно сильного эффекта.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ HAUTE JOAILLERIE ОТ CHANEL

+Chanel.av.IK.dr.indd 054 14.09.11 17:49

В начале июля в Париже дом «Шанель» (Chanel) по старой традиции предста-вил не только свою новую коллекцию одежды, но

и новые высокоювелирные украшения «Контрасты» (Contrastеs).Как и предыдущие коллекции, «Кон-трасты» отсылают к творчеству и персоне самой Шанель. Мадемуа-зель любила контрастные сочетания – и речь не только о цвете (фирменной черно-белой гамме), но и о фактуре, комбинациях материалов, деликатных узоров и жестких силуэтов. Материалы тоже отсылают к Мадемуазель: в глав-ных ролях по-прежнему любимые ею бриллианты и жемчуг.В ювелирных «Контрастах» все как в работах Коко Шанель. Черный контрастирует с белым. В сете «Перль де Розэ» (Perle de Rosée), состоящем из колье, кольца, браслета, часов и серег, белый жемчуг, бриллианты и молочно-го цвета лунные камни контрастируют с черной и серой шпинелью. Колье не статично, камни и жемчуг «живут» в подвижной закрепке, отчего украше-ние вторит движениям тела. Изнанка, как всегда у изделий «Шанель», заслу-живает отдельного внимания: линии белого золота изящ но изгибаются и переплетаются в цветочном узоре.

В сете «Омбр де Шарм» (Ombre de Charme), состоящем из ювелирных часов, двух колье, браслета, серег и кольца, бриллианты, хрусталь и тра-диционные для «Шанель» жемчужные нити подчеркиваются черным ониксом. На цветовом контрасте построен и сет «Нюаж де Гляс» (Nuage de Glace) с жем-чугом и белыми и черными бриллиан-тами. Здесь в своеобразное противо-стояние вступают не только цвета, но и формы: идеальные жемчужные сферы контрастируют с асимметрич-ными бриллиантовыми элементами.Асимметричные украшения «Эр д’ан Суар» (Heure d’un Soir) также выстро-ены по цветовому контрасту. Главную роль в этом сете играет черный и бе-лый жемчуг разного диаметра.В сете Солей д’Отон» (Soleil d’Automne) теплота желтого золота и желтых бриллиантов противостоит холодно-му сиянию белого золота, перламу-тра и белых бриллиантов. Роскошь византийских элементов оттеняется строгостью ар деко.

REV

OLU

TIO

N

05

5



Единственный по-настоящему цветной сет в коллекции – «Жардан д’Ивер» (Jardin d’Hiver) – выполнен из брилли-антов разной огранки, цаворитов, тур-малинов Параиба и жемчуга. У серег и кольца мягкие природные формы, цавориты и турмалины оплетают жем-чужины, как ветки дикого кустарника.

Брошь «Этуаль дю Нор» (Etoile du Nord) построена на контрасте огранок: центральный двухкаратный бриллиант круглой огранки сочетается с девятью «грушами», семнадцатью «багетами», и 399 небольшими круглыми брилли-антами. Их блеск противостоит мягко-му сиянию шести грушевидной формы лунных камней, опалов и свечению перламутра.Есть в коллекции и монохромные белые сеты – «Плюи де Кристаль» (Pluie de Cristal) и «Каскад де Дьяман» (Cascade de Diamants). Чтобы понять, в чем тут контраст, к украшениям надо внимательно присмотреться (словно это и не контраст, а нюанс): в «Плюи де Кристаль» под нарочито грубых форм и огранки хрусталем спрятан нежней-ший орнамент из белых бриллиантов, в «Каскад де Дьяман» соперничество бриллиантов заключено в вариациях огранки.Спорить о том, какой из ювелир-ных домов (а в те же дни коллекции представляли «Бушерон», «Ван Клиф энд Арпельс», «Диор» и другие) этим летом представил лучшую коллекцию можно довольно долго. Неоспоримо одно: «Шанель» представила украше-ния, контрастирующие по цветовому решению, выбору тем, форм и ма-териалов со всеми другими домами, а также контрастирующие со всеми предыдущими творениями ювелирного направления самой марки «Шанель».

И вряд ли кто-то из побывавших в на-чале июля на Вандомской площади и окрестностях и посмотревший новые творения ювелиров поспорит с тем, что первое место за представление коллекции достается именно «Ша-нель»: такого перфоманса не устроила ни одна другая компания. Игра света и тени, черного и белого, сфер и жест-ких геометрических форм – третий этаж бутика превратился в галерею современного искусства с инсталляци-ями и арт-объектами. ★

REV

OLU

TIO

N

05




REV

OLU

TIO

N

05

7


REV

OLU

TIO

N

05

8О чем говорят

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО СВЕТА Иван Веснин, Денис Пешков

+bmw.av.IK.indd 058 14.09.11 12:41

Что нас заводит

REV

OLU

TIO

N

05

9

+bmw.av.IK.indd 059 14.09.11 12:41

Смена стиля для культового, знакового, неординарного автомобиля всегда требует деликатности, а в случае с таким триумфальным ори-

гиналом, как «БМВ 6-й серии» (BMW Six Series), задача была особенно щекотли-вой. Однако баварская марка сделала ход с гроссмейстерским расчетом: если предыдущее поколение «шестерки» открыто кидало вызов автомобильному миру, баламутило воду, то новая модель демонстрирует поистине профессор-скую мудрость. На смену вызывающе-му ретромодерну приходит отполиро-ванная, выдержанная, универсальная красота – ее оценят люди самых разных вкусов. «Шестерка» образца 2003 г. (внутризаводское обозначе-ние E ) априори предназначалась воинствующим бээмвистам, открыто возмущая всех остальных. И все равно тогдашнее возрождение «шестерки» оказалось триумфальным – машина, которую планировали малотиражной и нишевой, разошлась в количестве больше 120 тыс. штук, став почти мас-совой. Автомобиль 2011 года (кодовое название F ) развивает понравившу-юся Мюнхену тенденцию «элитарности в широких масштабах»: старается быть эталоном выдержанности, обаяния, бесспорности линий. Дизайнерский мятеж Криса Бэнгла сменился трезвым, взвешенным, мудрым почерком нового шеф-стилиста марки Адриана ван Хой-донка. При этом, как ни парадоксально, новая, прилежная, «6-я серия» все равно похожа на бунтарскую предше-ственницу общим родственным стилем. Оба поколения хоть и совершенно разные, но пестуют безошибочно семейную узнаваемость.

Провокационный облик исчез, но в наличии прирост чистого «мяса»: колесная база новинки выросла на 74 мм, а общая длина – на 75. Это колоссальная прибавка: на языке автомобильных технологов подоб-ные значения – синоним перехода в другой, более высокий сегмент. База в 2,85 м и длина в 4,9 м – это характе-ристики «адмиральского», аутентичного «Гран Туризмо». Основная часть кузова изготовлена из стали, однако двери и капот сделаны из алюминия, а кры-лья, крыша и крышка багажника – из композитного пластика. Разумеется,

новая модель нашпигована самыми продвинутыми технологическими новшествами, включая адаптивную подвеску, прогрессивное рулевое управление с «умным» электрическим усилителем, стереосистему «Бэнг энд Олафсен» с выдвижными динамиками (всего их здесь 16 штук). В салоне на центральной консоли царит огромный экран размером аж 10,2 дюйма.Флагманский силовой агрегат (4,4- литровый V с двойным турбонад-дувом) развивает 100 км / ч с места за 4,9 секунд – это всего на несколько десятых медленнее, чем экстремаль-ная M минувшего поколения. Все варианты машины отныне оснащаются сверхсовременным 8-ступенчатым «автоматом» от немецкого специалиста ZF. Но для российских поклонников «шестерки» самая волнующая новость кроется за маленькой приставкой «икс». Именно! Впервые это спорт-купе из Баварии предлагается с лучшим в мире полным приводом «иксДрайв». Мольба тысяч владельцев автомоби-ля о необходимости «4х4» услышана. Пока интегральная трансмиссия ставится только на топ-двигателе i, но в скором времени будет доступна и с «младшими» моторами. Эпохальное событие – в России теперь официально поставляется и вариант d, оснащен-ный… дизелем. «Солярочный» вариант уже на прошлой модели был самым продаваемым из шестых «биммеров», особенно в Западной Европе. Теперь даже для наших покупателей стано-вится заманчивой идея ездить на божественной красоты купе, упиваться зажигательной спортивной динамикой (а битурбомотор «мазутной» версии развивает аж 313 л. с.) и при этом укла-дываться в средний расход 7–8 литров на 100 км пробега.В России ценник новой «шестерки» начинается от 3,4 млн рублей за i (с рядным 3-литровым V и двумя турбинами; 320 л. с.) до 4,25 миллионов за полноприводную « i иксДрайв». Разумеется, как и у всех правильных БМВ, эти цифры – только начало забо-ты покупателя о своей любимице. На-пример, пятидесятую «6-ю серию» при желании можно намарафетить опция-ми до шести миллионов рублей, а если обратить внимание на аксессуары и фирменную отделку от департамен-та «БМВ Индивидьюал», то потратить

Крыша мира.

Открытая версия новой «шестерки» подразумевалась сама собой – кабрио-летов этой модели продавалась даже больше, чем купе. Поэтому при запуске нового поколения машины БМВ пошла на удивительный мар-кетинговый ход – «Новая Шестая Серия» с откидным верхом (New

Series Convertible) была выпущена на рынок на полгода раньше закрытого варианта – купе. Обычно в автобизне-се всегда бывает наоборот, но в реги-онах главной любви к данной модели (США, Ближний Восток) «шестерку» вообще воспринимают только без крыши. И даже на морозных пост-советских просторах, где к такому «курортному» кузову традиционно относятся прохладно, продажи прошлых купе и кабриолетов были сопоставимы.

Немцы остались верны проверенной схеме – тканевому съемному верху, позволяющему минимизировать его вес и габариты. Как и на прошлом кабриолете, крыша повторяет уникальную конструкцию – она на-саживается на заднее стекло салона, которое сделано отдельно. А при убранном «капюшоне» это заднее окно выполняет функцию ветрозащи-ты. Баварцы продолжили удивлять – даже на таком летнем, «пляжном» автомобиле, как кабриолет, отныне тоже предлагается полный привод «иксДрайв».

Бескрышная « -я серия» доступ-на россиянам по цене от , млн до , млн рублей. Нет сомнений: «Новая Шестая Серия» с откидным верхом сохранит за собой звание самого стильного и высококлассного четырехместного кабрио в мире!

REV

OLU

TIO

N

06

0О чем говорят

+bmw.av.IK.indd 060 14.09.11 12:42

REV

OLU

TIO

N

06

1


+bmw.av.IK.dr.indd 061 16.09.11 12:56

О чем говорятR

EVO

LUTI

ON

062

+bmw.av.IK.dr.indd 062 16.09.11 12:57

можно и еще больше. Но главная кандидатка от «Клана № 6» на большие денежные инвестиции пока еще ждет своего часа: ею станет будущая M . В отличие от предыдущей «эмки» с ее «формульным» мотором V , M следу-ющего поколения будет ездить с той же 4,4-литровой «восьмеркой», что и 650-я. Только за счет усиленной прокачки двух турбин этот восьмицилиндровый мотор выдаст около 600 «лошадей».Аплодируя эволюции стиля и техниче-ской начинки, нельзя не вспомнить про мирские, бытовые достижения. Например, багажник отныне имеет минимальный (!) объем в огромные 460 литров – это хорошо даже для грузопассажирского универсала, а для купе-то вообще чемоданный сюрреа-лизм. Естественно, значительно уве-личившаяся длина помогла квалифи-цированно улучшить пространство для задних пассажиров. Новинка теперь дрейфует скорее к статусу четырех-местной, в отличие от предшественни-цы с ее «посадочной формулой 2+2». Впрочем, и новую «6-ю серию» с двумя дверьми все равно будут покупать только те, кому нужно именно купе, невзирая на вопросы вместимости или практичности. А для клиентов с более рациональным видением Мюнхен приберег сюрприз: в 2012 г. новая «шестерка» переродится также и в осо-бый вид купе-седана с… четырьмя дверьми! Да-да, БМВ наконец-то пред-ставит прямого конкурента «Мерседесу CLS», «Порше Панамера» и «Ауди A ». Их аналог из Баварии, которого назовут «Гран Купе» (Gran Coupe), станет самой красивой машиной этого сверхмодного сегмента четырехдверных моделей а-ля купе. То есть в палитре «6-й серии» будет целых три кузова!

В принципе, именно с «Гран Купе» и началась биография всего семейства шестой модели, когда весной 2010 г. на салоне в Пекине представили концепт-кар «Гран Купе», чья физио-номия и большинство дизайнерских черт предваряли внешность нынешней серийной «шестерки». В стране вось-мого чуда света («Великой китайской стены») родилось сенсационное чувство «Шестой звезды», которая сегодня ста-ла путеводной для истинных знатоков спортивных автомобилей. ★


REV

OLU

TIO

N

06

3

+bmw.av.IK.indd 063 14.09.11 12:42

REV

OLU

TIO

N

06


+Interview-Antonini.av.IK.dr.indd 064 14.09.11 18:29

Мне неинтересно кричать: «“Антонини” – итальянская марка». Что с того? Да, в Ита-лии богатые традиции ювелирного искусства, но это не значит, что все итальянское – хо-рошо. Я бы хотел донести до покупателя

другое. Мне важно, чтобы люди понимали, что у нас свои мастерские, что каждые камень ограняется под конкретное украшение, что мы придумываем свои огранки. Так, наши камни огранки «капля» – не симметричные, мы намеренно нарушаем симметрию, чтобы создавать интересные свето-вые эффекты. В кольцах новой коллекции «Порто Черво» мы ограняем камни нашим фирменным способом: это кабошон сверху с фасетами снизу. Получается очень интересно: камень одновременно прозрачный, если смотреть сверху, и искрящийся, если покачать кольцо из стороны в сторону.

REV

OLU

TIO

N

06

5


ЮВЕЛИРНЫЙ МИР СЕРДЖИО АНТОНИНИАнна Минакова

Основатель ювелирной марки Antonini рассказал «Революшн» о своей новой коллекции, объяснил, как правильно выбирать украшения, почему так популярен фиолетовый цвет и почему он не хочет позиционировать свою марку как «сделано в Италии»


Сегодня, если ты хочешь потратить деньги на украшение, то должен быть уверен, что сможешь его комфортно но-сить. Важно, чтобы украшения можно было смешивать, созда-вая разные образы. Длинное колье в этом плане идеально: его можно надеть тысячью разных способов и сочетать с разными сережками, кольцами, с разной одеждой.

В «Порто Черво» есть украшения разных размеров: круп-ные и совсем миниатюрные. Маленькие колечки и сережки, конечно, не для итальянского рынка: итальянки любят по-крупнее. Это для других стран – во многих регионах днем не принято носить украшения большого размера.Важно, чтобы украшение сочетало разные виды материалов: разные поверхности золота, разные камни. И обязательно должен быть элемент игры: колье может становится длин-нее и короче, если по-разному его застегивать; от сережек можно отстегивать подвески, миниатюрные кольца можно сочетать между собой и надевать на один палец. Украшения обязательно должны быть игрушками! И они должны быть приятны на ощупь.

Фиолетовый – уже несколько лет один из главных цветов, если не главный, в ювелирных изделиях. Почему? Ответ прост: его удобно носить и просто сочетать с другими цветами. Он подходит практически всем.

Сегодня женщины живут в очень быстром ритме, у них нет времени менять украшения по нескольку раз на день, поэтому надо создавать (а женщинам – покупать) то, что можно носить с утра до позднего вечера. Я стараюсь создавать только такие украшения.

Наш московский бутик превзошел все мои ожидания по продажам! Не знаю, с чем связан такой бум. Может быть, это из-за того, что теперь в Москве есть не просто наши укра-шения, а наша атмосфера. Во флагманском бутике во всем чувствуется философия «Антонини»: в мебели, цветах тканей, мягком свете. Человек попадает в нашу вселенную и лучше понимает, что же такое этот «Антонини».

Господи, ну зачем же почти все ювелиры в этом году сде-лали украшения в форме фигурок животных?! Собачки, уточки, пингвины. Конечно, для каких-то марок это всегда было сильной стороной, но теперь зверушками занялись все – и у многих получается просто ужасно! «Антонини» не бу-дет делать зверушек – обещаю. Это не в нашей философии, и мы не предадим себя, даже если ювелирные зверьки будут продаваться, как горячие пирожки. Надо сохранять свой об-раз – это главное.

Я знаю, что надо как можно скорее и как можно агрес-сивнее захватывать китайский рынок. Наши украшения продаются в Гонконге, но этого мало. Я все тяну с этим: они для меня как инопланетяне, мне сложно увидеть, что им нравится и что им нужно. Я их не чувствую. Русские – другое дело: у нас общее культурное прошлое, мы слушаем похожую музыку, и мода у нас похожа. Я понимаю, что надо русским клиентам. ★

REV

OLU

TIO

N

06




REV

OLU

TIO

N

06

7


REV

OLU

TIO

N

06

8Человек дела

+Montblanc Interview.av.IK.dr.indd 068 14.09.11 18:30

У Карло Джорданетти редкое сочетание профессий: он и маркетолог, и дизайнер. Что может быть удач-ней – уметь создавать продукт и одновременно оценивать его перспективы на рынке. Карло и то и другое всю его профессиональную жизнь удается

«на отлично».

Он родился в Турине, учился в Милане, в Университете Боккони, считающимся одной из лучших школ делового администриро-вания в мире. Потом Карло начал работать на «Суоч» (Swatch) и даже дорос до высокой позиции – возглавлял отдел между-народного маркетинга. Уже в «Суоч» он начал интересоваться дизайном и в 1988-м стал работать в соответствующем департаменте. Но дизайном часов его творческая деятель-ность не ограничивается. Так, к 50-й годовщине марки Карло создал дизайн мопеда «Веспа». С 2000 по 2007-й Карло ра-ботал в основанной им вместе с двумя партнерами компании «Бренд DNA», занимавшейся созданием и сменой фирменного стиля компаний, работающих в области люксовых товаров. С 2007 г. Карло стал креативным директором «Монблана».

В 2011 вы сконцентрировались на часах на мужчин, но пообещали в следующем году представить новинки для женщин. Что уже сейчас вы можете рассказать о том, какими будут женские часы?Мне всегда сложно создавать женские коллекции для «Мон-блана». У нас очень специфическая аудитория: это не романтич-ные барышни, а женщины с характером. У нового проекта, над которым мы работаем, тоже сильный характер. Это часы очень крупные для женской модели, но при этом сбалансированные,

элегантные часы на все времена. Я верю, что большинство женщин захочет хотя бы присмотреться к ним повнимательнее и примерить. Это не просто часы, это история – скоро увидите, мы их презентуем этой осенью, в сентябре.

В чем для вас как для дизайнера главное различие муж-ских и женских часов?В последнее время все смешалось: многие женщины любят носить мужские часы. Но в целом, главное отличие – в подходе. Женщины хотят, чтобы часы были ювелирным украшением, а большинству мужчин важна прежде всего функциональность, далеко не все из них наденут модель с украшенным брилли-антами ободком, да и не все вообще согласны ассоциировать часы с украшением. Коллекционеры – это те, у кого от малень-ких мальчиков сохранилась страсть к игре. Они увлекаются, на-чинают собирать сложные часы, редкие модели, как в детстве, создавая свой микромир. Еще, как ни странно, женщины более серьезно относятся к ча-сам, реже меняют одни на другие. Именно поэтому женские часы в своем большинстве, несмотря на успех отдельных вы-пусков, остаются гораздо более классическими, чем мужские. Сумасшествие остается в мире мальчиков. Даже женские часы с усложнениями не выглядят экстравагантно: сложные механизмы заключаются в классические элегантные корпуса. Любой марке, которая создает и часы, и украшения, важно объ-единить женскую линию, связать часы и ювелирные изделия. Ведь женщина хочет быть элегантной, носить вещи, которые сочетаются друг с другом. С женскими часами интересно ра-ботать: можно комбинировать много разных цветных камней, огранок.

Человек дела

REV

OLU

TIO

N

06

9

ПОКОРИТЕЛЬ «МОНБЛАНА»Анна Минакова

Креативный директор Montblanc Карло Джорданетти о часовой моде, новинках Montblanc и непростой работе итальянца в немецкой компании


Кстати, по поводу цветов… Ювелирные украшения «Мон-блан» сложно назвать цветными, в основном используется только белый и черный. Почему так? Тем более, цветные украшения сегодня в моде.Да-да-да, вы абсолютно правы… Это продиктовано философией марки, наш логотип, звезда «Монблан» диктует нам черно-белый стиль, особенно в украшениях. Ювелирное искусство – не наша специальность, мы осторожничаем и пытаемся играть на без-опасной территории золота и бриллиантов. Но вас удивит новый проект, который мы представим в сентябре. Там будут цвета, мы сильно все раскрасили!

Это радует, потому что на безопасной стороне долго не по-играешь: вы не «Графф» и не «Гарри Уинстон», к которым за бриллиантовыми украшениями возвращаются посто-янно. Ну купят одну красивую подвеску – бриллиантовую звезду «Монблан», – ну приобретут к ней браслет – и все. Клиент не становится постоянным, вещи слишком похожи.Абсолютно верно, я знаю. Нам надо хотя расширить цветовую палитру бриллиантов: ведь сейчас в моде цветные бриллианты. Для «Монблана» это было бы идеальным выбором.

Да, а фирменная огранка в виде звезды сохраняла бы стиль марки…Так точно, к этому я и стремлюсь. Первым шагом будет наша осенняя премьера, а в следующем году продолжим это начина-ние. Раньше мы недостаточно внимания уделяли украшениям, но зато за 13–14 лет нас признали как часовую марку. Теперь будем добиваться того же в украшениях. И с ювелирными из-делиями я хотел бы продолжить то, что мы делаем в часовой сфере: в этом мире (в отличие от мира письменных инструмен-тов) нам выгодно быть новичками, мы можем позволить себе эксперименты и поиски, мы даже можем подгонять индустрию.

Infant terrible…Именно так. И если мы станем играть такую же роль в области женских украшений, я буду счастлив. Как в этом году в Жене-ве: все представляли репетиры, а мы представили хронограф. Все выпустили ультратонкие часы, а мы не стали этого делать. Причем, не потому, что не можем: конечно, мы их нарисовали, нашли механизм и сделали прототип, но потом решили: это

не «Монблан», мы не будем этого выпускать, даже если это писк моды. С ручками мы более осторожны, но тоже эксперименти-руем: там такой простор для фантазии!

А что вы думаете о моде на синий цвет? Все стараются сделать часы как можно более синими…Когда я работал в компании «Суоч» – кстати, довольно долго, – мы создали часы с синим циферблатом – и это была самые успешная модель в истории «Суоч». Продажи были ошеломляю-щими. Для меня синий – лошадка, которая борозды не испортит. И надо сказать, у многих марок получаются интересные вещи, где синий смотрится органично. Всегда видно, когда синие часы были созданы просто ради следования общей тенденции – полу-чается всегда плохо. И я очень уважаю тех, кто не сделал синие часы, потому что считает, что они не соответствуют стилю марки. Два года назад такое же помешательство было на коричневом.

И оно продолжается до сих пор, только теперь все на-чинают придумывать необычные названия, называя его то карамельным, то шоколадным…

…То коньячным. Точно-точно. Кстати, если сравнивать синий и коричневый, то коричневый для меня более сложный для ношения цвет: ведь многие мужчины даже не наденут светло-коричневые туфли, что уж говорить о шоколадных или карамель-ных часах. В Италии любят коричневый, но это скорее исклю-чение. А синий как ненавязчивая рамочка: может подчеркнуть спортивный образ, может – более классический, делает часы более «живыми», подходит почти всем. Но это не повод созда-вать такие часы всем подряд. Вот «Шанель» молодцы: сделали синие часы одними из первых. А теперь, кстати, они запустили серый – посмотрим, что будет. Кстати, марки из мира моды освежили часовой мир. Как бы они ни позиционировали свою часовую линию, как бы ни хотели отделить ее от коллекций одежды, но в их часах все равно присутствует этот нюх на то, что модно, понимание тенденций. Это, конечно, касается «Шанель», и еще я бы отметил «Ральфа Лорана» – у них тоже много шансов задавать направление в часовой моде. Конечно, это все не от-меняет важности исконно часовых компаний, которые могут создать такие необычные и сложные часы, которые не способен сделать никто другой.

А вам, итальянцу, в немецкой компании тяжело продвигать что-то новое, модное?Да, нелегко, я чем-то загораюсь, а меня останавливают. Но в этом и есть баланс: так нам удается и создать что-то необычное,

REV

OLU

TIO

N

07

0Человек дела

Ручка Montblanc, лими-тированная серия Gaius

Maecenas

Ручка Montblanc, специ-альная серия John Lennon


и сохранить фирменный стиль. Ну и потом, у нас же интернациональная команда дизайнеров – из Италии, Бразилии, Швейцарии, Индии… А я по-средник между моими дизайнерами и остальной командой «Монблана».

Вы столько раз сказали «фирменный стиль»… Если коротко, то в чем заключается этот стиль?Объем, округлые формы, то, что приятно на ощупь. Это идет от ручек – ведь их должно быть приятно держать в руке. Такими же мы делаем часы, украшения, кожаные аксессуары. Ну и еще это то, что я называю «классика с изюминкой» – классика, которая немного уходит в ретро или напротив – в современность, даже может немного в китч. Настроение создают детали.

«Монблан» поддерживает музыкальный фестиваль «Белые ночи» и вручает премию «Новые голоса». Каковы ваши личные отношения с музыкой? Как вам мероприятие?Опера для меня – это возможность убежать из реального мира. Я в вос-торге: я фанат оперы, вырос в Милане, постоянно посещал Ла Скала. В возрасте от 17 до 24 я ходил туда минимум три раза в неделю. Сейчас у меня, к сожалению, меньше времени. С маэстро Гергиевым я много лет назад познакомился в Нью-Йорке – мне нравится, как он работает. Вчера я слушал русских оперных певцов, поющих на русском: не понимал ни слова, но прекрасно знал, о чем они поют. Вам, русским, повезло, что классическая музыка – часть вашей жизни. ★

REV

OLU

TIO

N

07

1

Человек дела

Однокнопочный хроно-граф Montblanc Nicolas

Rieussec, корпус из розово-го золота

Ручка Montblanc, лими-тированная серия John Lennon


Hermès пред-ставила свою первую высоко-ювелирную коллекцию Haute Bijouterie

REV

OLU

TIO

N

07


О ВЫСОКОМАнна Минакова

Во время летней Недели высокой моды в Париже ювелирные дома Chanel, Boucheron, Dior, Van Cleef & Arpels, Chaumet представляют свои ювелирные коллекции. В этом году Chanel решила работать на контрастах, Boucheron отправилась на побере-

жье, марка Dior пригласила на бал цветов, а Van Cleef & Arpels устроила экскурсию по величайшим балам XX в. На этот раз Chaumet изменила традиции и, отмечая -ле-тие своего часового направления, вместо украшений представила новые часы (в том числе и ювелирные). Дебютантом лета стала компания Hermès, презентовавшая

свою первую высокоювелирную коллекцию.

Dior Joaillerie: Le Bal de Roses

Не зря о главном дизайнере ювелирно-го подразделения «Диор» Виктуар де Кастеллан знатоки говорят в превос-ходной форме и прочат ей славу «нового Жара». Ювелиры, работавшие с ней, тоже сравнивают Виктуар с Жаром: говорят, сложнее только с ним, но мало с кем так интересно как с де Кастеллан.

Фантазия Виктуар не знает границ и всегда вырывается за рамки привычно-го. Она не приемлет компромиссов – ей надо так, как она задумала, как бы сложно ни было найти техническое решение под ее эскизы. Последняя коллекция ювелирных украшений еще на уровень выше того, что она создавала ранее, хотя порою казалось, что выше уже невозможно. «Коллекция состоит из уникальных, единственных в своем роде изделий. Розы – любимые цветы

Кристиана Диора – символизируют пер-вых клиенток модного дома, желающих приобрести уникальные платья для самых роскошных балов, – говорит Вик-туар. – Эти женщины-цветки – яркие индивидуальности, они одеты в самые изысканные наряды и словно готовятся к одному из легендарных светских балов

-х. Выбранные ими цвета показыва-ют настроение их обладательницы: невинное или свободолюбивое, а может – романтическое и влюбленное».

Де Кастеллан объединила высокую моду и ювелирное искусство изысканностью материалов, вниманием к «подкладке» (обратной стороне украшения), сложно-стью техник (в лепестки роз, созданные из камней, инкрустированы другие камни) неповторимостью каждого из

изделий. Это «Бал роз», магнетический ювелирный танец, посвященный люби-мому цветку самого Кристиана Диора.

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ HAUTE JOAILLERIE

HauteJoaillerie.av.dr.indd 072 14.09.11 18:31

Украшения из коллекции Le Bal de Roses, Dior


REV

OLU

TIO

N

07

3


Брошь Diamond and Onyx Dancer,

Van Cleef & Arpels

Брошь Notte Azzurra, Van Cleef & Arpels

Кольцо Providence,Van Cleef & Arpels

Брошь Rosemonde, Van Cleef & Arpels

REV

OLU

TIO

N

07



Брошь Danseuse Оrientale, Van Cleef & Arpels

Серьги Black and White, Van Cleef & Arpels

REV

OLU

TIO

N

07

5


Van Cleef & Arpels: Bals de Légende

Коллекция «Ван Клиф энд Арпельз» по-священа пяти легендарным балам XX в. Задают тон в каждом из пяти сетов фирменные «Броши Балерины» – гостьи балов, танцующие в своих замыслова-тых костюмах. Если говорить о ма-териалах, то на первый план выходят кольца с редким центральным камнем: колумбийский изумруд в , карата; шри-ланкийский сапфир в , карата; натуральная жемчужина в , кара-та; , -каратный желтый сапфир и , -каратный бриллиант с превос-ходными характеристиками по цвету и чистоте.Темой бала в Санкт-Петербурге фев-раля г. императрица Александра Федоровна выбрала «Русский двор XVII века». Гости нарядились в парчу, бархат и меха. Наряды дам дополня-ли роскошные византийского стиля украшения. Жемчуга и драгоценные камни искрились и сверкали, освещенные тысячами свечей, которыми в ту ночь был украшен Зимний дворец. Санкт-Петербургский бал по версии «Ван Клиф энд Арпельз» – это кружащаяся в русской пляске бриллиантовая тан-цовщица в кокошнике и широкой юбке-солнце. Это кольцо Providence с зеленым изумрудом-кабошоном. Кольцо навеяно одним из исторических украшений «Ван Клиф энд Арпельз», находящихся в кол-лекции марки – бриллиантовой тиарой с пятью изумрудными кабошонами, при-надлежавшей когда-то Великой княгине Елизавете Федоровне. Это длинное ожерелье Zima из бриллиантовых сне-жинок, асимметрично севших на бусины из ляпис-лазури. Бал в Венеции сентября г. был посвящен Венеции XVIII века, устроил его богатый наследник, представитель франко-аргентинской династии Шарль де Бестеги в венецианском «Пала-чио Лабья». Брошь-балерина в этом сете – изящная фигурка из бриллиан-тов и разноцветных сапфиров. Дизайн кольца с голубым сапфиром чем-то

напоминает венецианские карнаваль-ные маски. Деталям карнавального костюма обязано дизайном и ожерелье из гранатов, бриллиантов, зеленых гранатов и сапфиров. Его центральный элемент – женская карнавальная полу-маска. Нью-Йоркский бал, устроенный Труме-ном Капоте ноября года в отеле «Плаза», был посвящен «Черному и бело-му». Гости – « самых знаменитых лю-дей мира»: Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Миа Ферроу, Фрэнк Синатра… В черно-белой гамме выполнен и сет «Ван Клиф энд Арпельз»: брошь-балерина в стиле ар деко из оникса и бриллиантов напо-минает утонченную звезду -х. Про-должают тему архитектурные кольцо Abstraction и браслет Heavenscraper.

сентября г. в Париже барон де Реде устроил бал «Ориенталь». Попасть на бал мечтал весь свет Парижа. Полу-чили приглашение только самые-самые: самые богатые, самые знаменитые. Брошь-балерина на ориентальном балу – танцовщица из желтых и белых бриллиантов, замеревшая в одной из традиционных поз индийского танца. Ее откровенный костюм повторяет смелое одеяние гостьи бала. Кольцо с желтым сапфиром названо Makara в честь одной из химер в индийской мифологии. «Бал Пруста» устроила декабря г. в Замке де Ферьер баронесса Ги де Рот-шильд, так она решила отметить сто-летие со дня рождения Марселя Пруста. Самым запоминающимся был костюм Марисы Беренсон: она нарядилась со-временницей Пруста, экстравагантной маркизой де Казати. Брошь-балерина из сапфиров, жемчужин, ляпис-лазури, бриллиантов и перламутра названа Rosemonde по имени одной из героинь Пруста. Брошь и асимметричное ожере-лье с парящей птицей из разноцветных сапфиров и бриллиантов отсылают к эстетике «Бэль эпок». Успех коллекции «Ван Клиф энд Арпельз» не уступает успеху легендарных балов: большая часть украшений уже продана.


Серьги Soleil d’Automne, Chanel

Кольцо Perle de Rosée, Chanel

Колье Lueur d’un soir, Chanel

Колье Nuage de Glace, Chanel

REV

OLU

TIO

N

07


Chanel: Contrastes

Зимой во время Недели высокой моды «Шанель» представляла коллекцию Secrets d’Orient – многокрасочную, с мотивами Византии, Персии, Российской империи. Это было яркое и запоминающееся путеше-ствие на Восток. Новая коллекция «Контрасты» (Contrastes) – совсем иного толка. Она сдержанна в цвете: по-настоящему цветным можно назвать только один сет, большая часть украшений или монохромна, или выполнена в холодной гамме (черный с серым и белым, белый с фи-олетовым). Название «Контрасты» отсылает не только в цветовым противопоставлениям. Здесь сочета-ются острые углы и плавные линии, деликатные бриллиантовые паве и жесткие грани хрусталя, визан-тийские мотивы и ар-деко.Новизна не уводит от традиций: характерные приметы стиля «Шанель» никуда не исчезли. В «Кон-трастах» много жемчуга, любимых Мадемуазель бриллиантов (вдохно-вивших ее на создание первой юве-лирной коллекции Bijoux de Diamants в г.), много широких браслетов. Брошь – еще одна излюбленная тема «Шанель» – в новой коллекции всего одна, но зато какая: «Etoile du Nord» завораживает своим графическим рисунком, создает из асимметрич-ных элементов ощущение абсолют-ной упорядоченности, разные огранки рождают и сияние, и блеск.Вектор развития ювелирных коллек-ций «Шанель» несколько меняется, и от этого они становятся более ин-тересными. В следующем году, когда Bijoux de Diamants будет отмечать свой -летний юбилей, от марки следует ждать чего-то еще более неожиданного и знакового.


Серьги Jardin d’Hiver, Chanel

Серьги Cascade de Diamants,

Chanel

Брошь Etoile du Nord, Chanel


REV

OLU

TIO

N

07

7


Часы с секретом Capriccioli, Boucheron

Колье Beau Rivage, Boucheron

Серьги Isola Bella, Boucheron

Серьги Capriccioli, Boucheron

REV

OLU

TIO

N

07



Колье Paraggi, Boucheron

Колье Isola Bella, Boucheron

Кольцо Aiguebelle, Boucheron

REV

OLU

TIO

N

07

9


Boucheron: Dolce Riviera

Новый президент «Бушерона», види-мо, решил не кардинально, но все же обновлять имидж марки на разных уровнях: от нового дизайна флагман-ского бутика на Вандомской площади до создания новых высокоювелирных настроений.Теперь в украшениях меньше мисти-ки, настроений ночи, все вещи стали более расслабленными, цвета – бо-лее яркими. Новая коллекция Dolce Riviera рождает в памяти Лазурное побережье: золотистый песок, буйство красок природы, захваты-вающие закаты, кристально чистая вода – именно такие ассоциации должны, по мнению создателей, вы-зывать яркие сочетания сапфиров, изумрудов, бриллиантов, рубеллитов, бирюзы, жемчуга.Настроения изменились, но сохрани-лось высочайшее мастерство юве-лиров. Это по-прежнему «Бушерон» во всем своем великолепии и совер-шенстве.И что приятно, все вещи из коллек-ции – стопроцентно носибельные. Их место на людях, а не в витринах и сейфах. В статике, на манекене, они совсем не так хороши, как на запя-стье, пальце, шее. В них влюбляешься не с первого взгляда, а с первой при-мерки. И снимать их уже не хочется: ни на Ривьере, ни вне ее.


Кольца Centaure, Hermès

Браслет Centaure, Hermès

Колье Fouet, Hermès

REV

OLU

TIO

N

08


Hermès: первая высокоювелирная и новая ювелирная

Марка «Эрмес» представила свою первую высокоювелирную коллекцию Haute Bijouterie. Попытка реализо-вать свои возможности в рамках ювелирного мира – крайне правильное продолжение истории «Эрмес». Как и то, что создавал коллекцию давно сотрудничающий с маркой Пьер Арди. Как и то, что все ее темы переклика-ются с фирменными темами «Эрмес».Haute Bijouterie разделена на две ли-нии: Fouet и Centaure. Кольцо, ожерелье, серьги и браслет Fouet – это плати-новые и золотые хлысты с бриллиан-тами в тон. Арди сочетает в одном украшении разные огранки и дела-ет центром крупный бриллиант, венчающий «ручку» хлыста. Мотив Centaure – конские копыта. Колье, кольца, браслет и клипсы сущест-вуют в вариантах из розового и белого золота с разными камнями. Наиболее эффектно смотрятся вещи в розовом золоте с черным гагатом.Вместе с высокоювелирной была представлена новая ювелирная кол-лекция, а точнее – «исключительные вещи». Exceptional Pieces продолжают главные ювелирные коллекции дома, но отличаются выбором материалов: бриллиантовыми паве и редкими цветными камнями.

Exceptional Pieces – это линии Collier de chien, Nausicaa, Kelly и Boucle sellier. Collier de chien связана со многими коллекциями марки: сначала Эмили Эрмес создала коллекцию ошейников для охотничьих собак с запоминаю-щимися четырехгранными «русскими кабошонами», потом этот дизайн по-явился в ремнях, а в -х мотив пере-шел в ювелирные украшения. Теперь коллекция пополнилась «исключи-тельными вещами» с бриллиантовым паве в тон золота. Nausicaa пришла из мира верховой езды, по форме это удила. Впервые этот дизайн для «Эрмес» создал Жан-Луи Дюма в г., тридцать лет спустя он воплотился в браслет из золота с бриллианто-вым паве и центральным дымчатым кварцем фирменной огранки Clou d’H. Из мира верховой езды пришел и дизайн Boucle sellier. Новые ювелир-ные украшения с мотивом сбруи – это браслеты из золота с бриллиантами и из кожи с золотом и бриллиантами. Линия Kelly посвящена легендарной сумке, а точнее – ее застежке. Kelly создал в -х Роберт Дюма. Пьер Арди решил использовать знаме-нитый дизайн в браслетах – узких и широких, сочетающих кожу и золото и чисто золотых. Работа с золотом у «Эрмес» – как и с любым другим ма-териалом – всегда безупречна, финиш-ная обработка идеальна. Так, браслет Kelly, имитирующий своим рисунком крокодиловую кожу, безупречен и на вид, и на ощупь. Узкие браслеты Kelly могут составить конкуренцию брас-летам Love от «Картье».


Часы Dandy, Сhaumet


Часы Josephine, Сhaumet


Старинные часы на пояс, Сhaumet

Часы - год,

Сhaumet

Часы-подвеска год, Сhaumet


REV

OLU

TIO

N

08

1

Chaumet: выставка исторических часов

В этом году исполнилось лет часам «Шоме». Чтобы отметить это событие и сконцентрировать внимание коллекционеров и цени-телей на главном, во время Недели высокой моды марка решила не по-казывать свою новую высокоювелир-ную коллекцию, а открыть часовую экспозицию. Выставка Creating watches for years открылась на Вандомской площади июля и прод-лилась до июля.

Это действительно интересный экскурс в часовую историю «Шоме» от первых часов до самых современ-ных моделей.

Это ода прекрасным механизмам, ведь внутри часовых произведений «Шоме» в разные годы устанавли-вали механизмы «Бреге», «Жежер-Ле-Культр», «Патек Филипп», «Бом э Мерсье», «ДеЛано». В -х уни-кальные часы для «Шоме» создавал Франсуа-Поль Журн. В ближайшее время, кстати, должен появится про-ект с Жаном-Марком В идеррехтом.Это история дизайна: парадность Первой и Второй империй, изящество «Бэль эпок», графичность ар-деко и яркие эксперименты -х. Это история самой Франции: с по-дарочными карманными часами с монограммой Наполеона и часами, принадлежавшими императрице Марии-Луизе, часами-подвеской Элизы Дон-Тьер… Прекрасный экскурс, заставляющий несколько изменить свое отношение к моделям этого года. Не то что бы изменить в лучшую или худшую сторону – просто относить-ся к ним с большим пиететом.


REV

OLU

TIO

N

08

2Коллекционер

Gourji-kollektsioner.av.IK.dr.indd 082 14.09.11 18:32

-

ЧАСОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:

BACK TO USSR Дмитрий Гуржий, основатель марки Gourji и президент компании

«Восточный экспресс» рассказал нам о своей коллекции часов

Коллекционер

REV

OLU

TIO

N

08

3


Первые часы мне подарили родители в конце 70-х годов, лет в 13. Как у многих московских юношей того времени, это был «По-лет» Первого московского часового завода, квадратные часы в крупном стальном корпусе с синим циферблатом. Именно те уже не сохранились, но подобные есть у меня в коллекции.

Моя коллекция началась с часов, которые мне очень нра-вились в детстве, – в то время самыми желанными были часы, которые носили мои дедушки. Одни – сверхтонкий «Полет» в золотом корпусе с белым циферблатом без цифр. В 70-е их было принято дарить начальникам при выходе на пенсию и прочим юбилярам, получил такие и мой дед. Теперь подобные часы делают лишь «Вашерон Константин» и «Лонжин». Я всегда беру свой сверхтонкий «Полет» в золотом корпусе на SIHH в Женеву и непременно захожу на стенд «Вашерона», чтоб они тоже подивились этому роскошному образцу советской часовой промышленности. Эти часы, кстати, я случайно нашел в антикварной лавке на Старом Арбате.

Вторые очень желанные часы – трофейный «Зенит», который привез с фронта из Австрии другой мой дед. Когда мне было лет 20, дед мне их подарил. Стыдно, но в одну из студенческих крымских поездок я их потерял… До сих пор не могу найти та-кие же часы. Но недавно приобрел очень похожий довоенный офицерский «Бреге» – причем, в странном месте. Был в Да-маске и увидел в запыленной витрине у антиквара в Старом городе очень похожие часы – сразу купил.

Советские часы коллекционирую с конца 90-х годов. Сей-час у меня около 50 советских часов. Я собираю часы исходя из эстетических соображений. Те, которые мне кажутся краси-выми, или смешными, или памятными. Особыми усложнениями советские часы не отличались. Хотя всегда приятно найти часы не просто с красивым циферблатом, но с автоматом, кален-дарем, часовыми поясами, хронометром и так далее. Это все делалось на вполне хорошем уровне.

Самые мои любимые часы – это сверхтонкий золотой «По-лет», автомат в золотом корпусе с календарем. Он очень похож по стилистике на классический «Ролекс». Судя по этой модели, в 60–70-е годы советские часы не так сильно отставали от швейцарских. Еще очень нравится «Ракета» с часовыми поясами. Дизайн – как будто «Брайтлинг» по сей день с них свои модели копирует. А самое смешное – набор городов по часовым поясам: Нью-Йорк сменяется Анадырем, а Рио-де-Жанейро – городом Горький. Пару лет назад купил «Электро-нику» Минского часового завода. Показывают время до сих пор и дизайнерски – безупречны. Снова в тренде!

Я покупаю часы у дилеров, в антикварных магазинах, на специализированных сайтах. Аукционы не очень люблю. По моему опыту, когда собирается узкий круг предложения и спроса, по законам рынка цены ползут вверх…

Часы я собираю по темам: классика, спорт, золото, юбилей-ные, первые в серии (например, первые в пластмассовом корпусе и тому подобное), только советские.

Я хотел бы иметь больше советских часов с усложне-ниями. Их мало сохранилось, так как они были изначально ломкими и, похоже, их никто не хранил. Но уверен, что найду еще немало таких. Народ у нас запасливый…★

REV

OLU

TIO

N

08

4Коллекционер


REV

OLU

TIO

N

08

5

Коллекционер


REV

OLU

TIO

N

08

6Прайм тайм

IWC Ingenieur Double Chronograph Titanium

Часы технические, часы прецизионные

Ingenieur Double Chronograph Titanium Титан ( мм, толщина мм),

сплит-хронограф. Калибр с авто-матическим заводом

+Prime-IWC.av.IK.indd 086 14.09.11 13:02

Летом этого года ком-пания «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) решила сместить акцент с классиче-

ского направления своей коллек-ции, представленного основными новинками этого года – часами «Портофино» (Portofino), – на на-правление техническое. Коллекция «Энженьёр» (Ingenieur) – наилучший для того способ. Часы «Энженьёр» задумывались в -е годы именно как технические часы, пригод-ные к использованию в жестких условиях, в том числе, в условиях сильных электромагнитных полей. Технический характер коллекции «Энженьёр» был в -е годы под-черкнут специфическим узнавае-мым дизайном корпуса с отмечен-ным пятью отверстиями ободком. В г. этот дизайн, придуманный для IWC Жеральдом Жента, адап-тировали под современные вкусы, оставив как главный доминиру-ющий признак часов фирменный круглый ободок с пятью отверсти-ями. В какой-то степени на дизайн новых часов «Энженьёр» повлиял оглушительный успех «Больших авиаторских часов» – видимо, поэтому наиболее впечатляюще часы обновленной коллекции «Биг Энженьёр» (Big Ingenieur) сделали большими (диаметр стального корпуса – , мм) и снабдили их мануфактурным автоматическим пеллатоновским калибром с семидневным запасом хода.

Представленные в августе этого года новые часы «Энженьёр Дубль Хронограф Титаниум» (Ingenieur Double Chronograph Titanium) по-казали один из возможных путей трансформации стиля коллекции «Энженьёр». Часы на вид стали более жесткими, даже, можно ска-зать, более агрессивными, и, уж не-сомненно, более техническими.

Во-первых, для корпуса выбрали титан. IWC среди часовых марок – один из первопроходцев в работе с этим высокотехнологичным материалом. Первые в мире тита-новые хронографы были представ-лены IWC еще в г.

Ingenieur Double Chronograph Titanium. Фрагмент циферблата

Ingenieur Double Chronograph Titanium.

Фрагмент циферблата

Во-вторых, при обработке корпуса в IWC отказались от полировки, применив лишь продольную (корпус) либо циркулярную (ободок) шлифов-ку. Шлифованный корпус – вот то, чего ждешь от часов технического направления.В-третьих, дизайнеры IWC решили в какой-то степени пойти навстре-чу клиентам, предпочитающим в последнее время в часах техни-ческих и часах спортивных видеть винты на ободке. Решено – сделано: ободок часов «Энженьёр» впервые в истории этой коллекции закрепи-ли винтами, черненными с приме-нением DLC-покрытия, но фирмен-ный стиль коллекции «Энженьёр» не утерян: винтов, как и прежних отверстий – пять (один из вин-тов обязательно рядом с меткой « часов»), сохранена брутальная угловатая форма корпуса. В тон черненым винтам выполнены за-водная головка, три кнопки хроно-графа и защитные выступы корпу-са – их покрыли черным каучуком. Как ни удивительно, люминофор на стрелках тоже черный.Технический дух часов замечатель-но проявляется в том, насколько тщательно продумана эргономика циферблата. Для часов IWC это скорее правило, чем исключение. В новинке применена «кодировка» функций хронографа синим цветом: им отмечены наконечники стрелок счетчиков хронографа и метки со-ответствующих шкал.

«Энженьёр Дубль Хронограф Ти-таниум» – самые сложные часы в коллекции «Энженьёр». В них установлен фирменный автома-тический механизм с функцией сплит-хронографа, позволяющий производить измерения времени с регистрацией промежуточных результатов.Множество новшеств в одних часах, которые вполне могли бы быть «проходными», заставляет пред-положить, что, усилив в этом году классическую сторону коллекции марки, руководство IWC решило показать, что не оставит без внимания техническое направление, в котором эта марка всегда была очень сильна. ★

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

08

7

+Prime-IWC.av.IK.indd 087 14.09.11 13:03

REV

OLU

TIO

N

08


Золотой мост, мост титановый

Ti-Bridge Power ReserveТитан ( , x , мм).

Калибр CO багетной формы с ручным заводом. Титановые мосты.Запас хода – часа.

Линейный указатель запаса хода. Ограниченная серия из экземпляров

+Prime-Corum.av.IK.indd 088 14.09.11 13:04

Часы «Голден Бридж» (Golden Bridge) с механиз-мом удлиненной багет-ной формы с колесами, установленными преиму-

щественно по прямой, давно стали одной из самых запоминающихся и потому самых популярных моделей в коллекции компании «Корум» (Corum). «Золотой мост» изначаль-но задумывался как дизайнерский проект, однако, с течением времени открылись новые возможности, которые позволили взглянуть на привычные модели с иной точки зрения – технической. Началось все пару лет назад с разработки часов «Ти-Бридж» (Ti-Bridge), в которых те самые золотые мосты заменили титановыми, затем в коллекциях «Голден Бридж» и «Ти-Бридж» по-явились турбийоны, а весной этого года – часы «Голден Бридж Ото-матик» (Golden Bridge Automatic) с системой автоматического завода подходящей конструкции. Какую конструкцию можно признать под-ходящей для часов «Голден Бридж»? Разумеется, с линейными перемеще-ниями заводящего груза. Именно так и было сделано.Проект «Золотой мост» ушел от статуса «один механизм – одни часы»; очевидно, однако, что он далек от завершения – появляют-ся новые идеи, разрабатываются новые конструкции.

Golden Bridge TourbillonТурбийон – одна из наиболее притя-гательных конструкций современ-ных часов, и если часовая компания показывает его нам во всей красе, это можно только приветство-вать. Корпус часов «Голден Бридж» фирмы «Корум» сконструирован таким образом, что механизм всегда остается на виду, в том числе сбоку и с оборотной стороны корпуса. Поэтому ротор турбийона в часах «Голден Бридж Турбийон» оказался в привилегированном положении; однако в «Коруме» решили, что это-го недостаточно и стоит усилить волшебство: взяли и заменили тра-диционный для часов «Голден Бридж» золотой мост на мост сапфировый. Это касается только того моста, под которым вращается ротор

турбийона, остальные мосты, как им и положено, остались золоты-ми. Сопряжение золотых мостов с сапфировым оказалось непростой задачей, так как свойства матери-алов – золота и сапфира – разнятся настолько, что сапфировый мост потребовалось закрепить с одной стороны обычным образом, винтом, а с другой – посадить в V-образный вырез противостоящего золотого моста.Эффект нововведения поразитель-ный: мало того что весь механизм как будто в невесомости зависает внутри просторного (для этого ме-ханизма) просвечивающего корпуса, так еще и турбийон вращается под едва заметным прозрачным мостом, что изготовлен из пластинки сап-фира толщиной всего , мм.

Ti-Bridge Power ReserveРаз уж для часов «Голден Бридж Отоматик» придумали линейную систему автоматического завода, то для часов «Ти-Бридж Пауэр Ре-зерв» следовало найти возможность сделать линейным указатель запаса хода. Так и было сделано. Более того, раз уж часы «Ти-Бридж» восприни-маются как авангардная альтер-натива более классическим и утон-ченным моделям «Голден Бридж»,

естественен выбор поперечного относительно механизма размеще-ния линейной шкалы указателя за-паса хода. Шкалу установили вдоль правого края циферблата, рядом с заводной головкой. В этом видно стремление к эргономике: заводя ме-ханизм, вращаешь заводную головку, и очень удобно видеть результат на циферблате рядом с нею.Работу указателя обеспечивает установленная под шкалой диф-ференциальная колесная система, которая передает информацию о степени завода на выполненную с применением технологии электро-форминга зубчатую рейку, также скрытую под шкалой.«Ти-Бридж» – это царство титана: титановый корпус, титановые мосты механизма, титановая заводная головка и титановая рас-кладывающаяся застежка черного каучукового ремешка.★

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

08

9

Golden Bridge TourbillonРозовое золото ( x мм).

Калибр CO багетной формы с ручным заводом.

Турбийон с кремниевым анкерным ходом.

Мосты из -каратного розового золота.

Cапфировый мост турбийона.Запас хода – часов

+Prime-Corum.av.IK.indd 089 14.09.11 13:04

REV

OLU

TIO

N

09


Silverstone Tourbillograph

В черноми в золоте

Silverstone Tourbillograph Full Black

Сталь ( мм) с черным PVD-покрытием. Калибр G с автомати-ческим заводом, хронограф, турбийон

+Prime-Graham.av.IK.dr.indd 090 14.09.11 15:56

В тот момент, когда фир-мой «Грагам» (Graham) было объявлено о выпуске автоматических часов с турбийоном и хроно-

графом «Сильверстоун Турбийограф» (Silverstone Tourbillograph), коллекция «Сильверстоун» этой марки при-брела то с трудом формулируемое, но моментально воспринимаемое качество, которое можно назвать характером коллекции. В самом деле, как мы воспринимали часы «Грагам» до того? Как часы «Хронофайтер» (Chronofighter) с примечательным рычагом запуска и остановки хроно-графа. Ну, пожалуй, еще в неболь-шой степени как часы «Содфиш» (Swordfish) с двумя «глазами» – уве-личительными стеклами над дополнительными циферблатами. Коллекция «Сильверстоун» на фоне этих часов выглядела неотчетливой, непонятной. Было очевидно, что ее звездный час еще не пришел.Итак, какие же черты характера получила коллекция «Сильверстоун» с появлением часов «Турбийограф»?

Техническая сложностьТурбийон часов «Турбийограф» – экс-клюзивная разработка партнера «Грагам» фабрики механизмов «Ла Жу-Перре» (Manufacture La Joux-Perret), которой потребовалось че-тыре года, чтобы довести эту слож-ную работу до успешного завершения. Сложность состояла в основном в со-пряжении турбийона и хронографа – это обычное дело при проектирова-нии и реализации совмещающего эти две классические сложные функции механизма часов. Хронограф в оста-новленном состоянии не нагружает базовый механизм, однако в момент его включения появляются дополни-тельные трение и инерция колесной системы и стрелок хронографа (это относится к хронографам класси-ческой конструкции), что может привести (и приводит) к значитель-ным вариациям амплитуды баланса. В худшем случае часы могут просто остановиться, особенно при низкой степени завода ходовой пружины. В часах с турбийоном механизм, кроме того, нагружен еще ротором турбийона, который также увеличи-вает инерцию и трение.

Мастерам «Грагама» и «Ла Жу-Перре» удалось преодолеть многочис-ленные трудности – пару конструк-тивных решений даже пришлось запатентовать, чтобы не облегчать жизнь последователям. Оптимизи-рованная каретка турбийона часов «Турбийограф» весит , грамма и составлена из деталей, выпол-ненных преимущественно из немаг-нитных сплавов. Баланс установлен так, что его ось не совпадает с осью вращения ротора турбийона, что по-зволило сместить его ближе к пери-ферии ротора и применить прямой анкерный ход хронометрического качества. Вследствие использования такой конструкции ротор получился большим, а ничто другое так не кра-сит часы с турбийоном, как большой ротор турбийона.При разработке конструкции турбийона была по-ставлена цель сделать ее возможно более ударостойкой, и этого также удалось добиться, что подтверж-дается фактом успешного прохож-дения часами теста «Хронофьябль» (Chronofiable), а это на настоящее время наиболее жесткий способ подтвердить высокое качество часов – всех их компонентов, включая механизм.

Свой стильРаботая над техническими аспекта-ми механизма часов «Сильверстоун», в компании «Грагам» не упустили из виду дизайнерскую сторону дела. Ро-тор турбийона необычного внешнего вида с характерными «кинжалами» верхнего суппорта ротора поме-стили в большое окошко (диаметр

, мм), расположенное в уни-кальной для наручных турбийонов

позиции около меток « » и « часов». Турбийон установлен между двумя мостами с изломом, причем верхний мост выглядит как две стрелки, показывающие семь часов десять ми-нут – остроумное и приятное глазу новшество.Просторный циферблат («окно»

-миллиметрового корпуса – мм) позволил разместить все необходи-мые шкалы, включая тахиметриче-скую по внешнему краю циферблата. Часы «Сильверстоун Турбийограф» предлагаются в нескольких вари-антах: в импозантном «фулл блэк» с черненым (PVD-покрытие) сталь-ным корпусом, черненым механизмом и черным циферблатом, в чуть более классическом – с корпусом из розового золота и черным либо серебристым циферблатом (особенно хороши часы с черным циферблатом) и в не менее удавшемся промежуточном вари-анте (вспоминаем промежуточный тип резины гонок «Формулы »: «Гра-гам» – партнер команды «Мерседес GP») с черным углепластиковым циферблатом, черненым корпусом и заводной головкой с кнопками розо-вого золота. ★

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

09

1

Silverstone Tourbillograph

GoldРозовое золото ( мм). Калибр G с автома-

тическим заводом, хронограф, турбийон

Silverstone Tourbillograph Gold – вид с обо-ротной стороны

+Prime-Graham.av.IK.dr.indd 091 14.09.11 15:57

«ТРЕТИЙ РИМ» ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Спору нет о том, какие мероприятия признать двумя важнейшими в ми-ровой часовой индустрии. Разумеется, это выставка

«Базельуорлд» и Женевский салон вы-сокого часового искусства (SIHH). А вот на третье место в этой неофициаль-ной классификации стоит поместить аукцион «Оунли Уоч», который, на мой взгляд, без затруднений обходит друго-го возможного кандидата – Гран-при высокого часового искусства Женевы. Действительно, на Гран-при фирмы-участники, как правило, выставляют хорошо нам известные новинки теку-щего года, за редким исключением по-казанные общественности на прошед-ших выставках в Женеве или Базеле, в то время как для аукциона «Оунли Уоч» создаются уникальные и зача-стую совершенно неожиданные часы, а почти все выставленные на аукцион лоты – уровня коллекционного, а в не-которых случаях можно даже сказать, музейного. Это не преувеличение, достаточно освежить в памяти сведе-ния о тех часах, что были проданы на аукционах «Оунли Уоч» прежних лет.

2005, 2007 И 2009Их было три – в 2005, 2007 и 2009 го-дах. Самый первый аукцион «Оунли Уоч», прошедший в сентябре 2005 г., как это ни удивительно, оказался богатым на запоминающиеся часы; сильнее всех, пожалуй, проявил свой предпринимательский талант Ришар Милль, предложивший ценителям уникумов часы «Филипп Старк для Ришара Милля» (Richard Mille by Philippe Starck) с корпусом из белого золота. Калибр RM – с автоматиче-ским заводом был установлен внутри необычного для коллекции «Ришара Милля» корпуса прямоугольной формы на четырех резиновых амортизато-рах, а дизайнером этих часов был небезызвестный Филипп Старк. Часы у него получились непохожими на все остальные, что предлагаются под маркой «Ришар Милль». Проявленный покупателями интерес позволил аук-ционисту – тогдашнему главе аукци-онной фирмы «Антикворум» Освальдо Патрицци – поднять цену до немысли-мой. Стоимость этих довольно простых

REV

OLU

TIO

N

09

2Аукцион

ON

LY W

ATCH

201

1.

ФЕЕ

РИЯ

ВЫ

СОКО

ГО

ЧАСО

ВОГО

ИСК

УССТ

ВАКу

тков

ой А

лекс

ей

Сент

ябрь

года

, чет

ыре

десят

ка часовых компаний,

участ

вующих

в шоу

, необыкновенно

высокие ож

идания

и горячий ин

-терес

людей,

инт

ересующихся

часам

и… Это мероприят

ие было

придумано как благот

ворительный аукцион в пользу

Фонда

поддержки

исследований мышечной дистрофии

Дюшенна

, и организат

орам

«Оунли

Уоч

» посчастливилось

найти правиль-

ный подход

к сердцам

руководит

елей

часовых компаний,

удачно

поймав

тонкую

грань в сочетании

благотворительности,

маркетинга

и созидательности.

Событие

, что могло

бы

затерят

ься среди множества

других благот

ворительных акций,

в которых активно

участ

вуют

часовые компании,

приобрело

стат

ус одного из

центральны

х в жизни

современной часовой

индустрии.

А прошло

всего

-то три

аукциона

«Оунли

Уоч

»!

Only1.IK.av.dr.indd 092 14.09.11 15:55

20

1 1

Only1.IK.av.dr.indd 093 14.09.11 15:55

с функциональной точки зрения автоматических часов на «Оунли Уоч 2005» оказалась рекордно высокой – 285 тысяч евро. Уникальный стальной «Мальтийский Турбийон для «Оунли Уоч 2005»» (Malte Tourbillon «Only Watch ») «Вашерона» (Vacheron Constantin) с замечательным цифер-блатом розового золота поднялся до 120 тысяч евро – это был самый первый стальной турбийон «Вашерон Константина». Уникальный – для «Оунли Уоч» – вариант самого перво-го турбийона часовой марки «Юбло» (Hublot) «Соло Т» («Solo T») из белого золота оценили в 60 тысяч евро, и из этих примеров можно понять, что предпочтения клиентуры «Оунли Уоч» не напрямую зависят от уровня слож-ности часов и их рекомендованной производителем розничной цены. По этой причине очень часто интересные лоты попадают, вопреки ожиданиям, в компанию к тем часам, что не до-стигли наивысших цен. Для ценителя часового искусства в его крайних выражениях интересным на аукцио-не 2005 года наверняка покажется лот, выставленный компанией «Суоч» (Swatch). Украшенные стразами окра-ски «Северное полярное сияние» часы «Оунли Уан Суоч» (Only One Swatch) были проданы за 12 тысяч евро (крас-ная цена в ретейле – пара-тройка сотен). Еще более интересен лот, вы-ставленный в 2005 г. ныне несуще-ствующей фирмой «Жеральд Жента» (Gérald Genta), это одна из наиболее удачных находок Жеральда Жента как дизайнера – часы «Фэнтази» (Fantasy) с цифровым указателем часа и сек-торным указателем минут. На цифер-блате часов «Жеральд Жента Фэнтази» минуты показывает диснеевский Микки Маус, а для «Оунли Уоч» был изготовлен уникальный экземпляр «Фэнтази Рейсинг» (Fantasy Racing) с корпусом из белого золота и с Микки в комбинезоне гонщика «Формулы 1» (имелся в виду скорее Миха Шума-хер, чем Мика Хаккинен). Часы ушли за 16 тысяч евро, и сегодня эта оценка представляется заниженной.В 2007 году благодаря «Оунли Уоч» продолжилось плодотворное сотруд-ничество Ришара Милля и Филиппа Старка, которые превысили свое двухгодичной давности достижение, отдав Фонду поддержки исследований

Марка: Gérald Genta. Аукцион: Only Watch . Часы: Fantasy Racing

евро

Марка: Hublot. Аукцион: Only Watch . Часы: Solo T

евро

Марка: Vacheron Constantin. Аукцион: Only Watch . Часы: Malte Tourbillon «Only Watch »

евро

Марка: Blancpain. Аукцион: Only Watch .

Часы: Ultra-Thin Pièce Unique евро

Марка: Breguet. Аукцион: Only Watch . Часы: Chronograph Classique à Rattrapante № /

евро

Марка: Daniel Roth. Аукцион: Only Watch . Часы: Tourbillon Date Retrograde Double Face

евро

REV

OLU

TIO

N

09

4Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 094 14.09.11 15:55

мышечной дистрофии Дюшенна 320 тысяч евро, вырученные за уни-кальные часы «Эн интеграл интер-претейшен ин титаниум» (An integral interpretation in titanium) с встроен-ным в жесткий титановый браслет автоматическим хронографом. Однако высокую ценовую отметку, установ-ленную Ришаром Миллем, превысила компания «ДеВитт» (DeWitt), выста-вившая кота в мешке – в прямом смысле этого слова неведомые часы «Инкогнито 2008» (Incognito ), которые разрабатывались в сотруд-ничестве с архитектором Жаном-Ми-шелем Вильмоттом. Кот в мешке ушел за 400 тысяч, но его все же сумели побить реальные часы – уникальные титановые «Мод. 5712Т Наутилус Ти-таниум» (Ref. T Nautilus Titanium) фирмы «Патек Филипп» (Patek Philippe). Благодаря калибру 240 с автомати-ческим заводом, указателями запаса хода, даты и фазы Луны эти часы могут считаться самыми сложными в пате-ковской коллекции «Наутилус». Дан-ному калибру, впрочем, по сложности далеко даже до хронографа, но, как и ожидалось, авторитет «Патека» сра-ботал: часы были проданы за 525 ты-сяч евро. Несколько в стороне от цено-вой гонки оказались многие другие участники аукциона, но и здесь были экземпляры во многих отношениях замечательные. Например, компания «Бланпэн» (Blancpain) выставила уни-кальные карманные часы «Ультра-Тин» (Ultra-Thin), которые были проданы за 70 тысяч евро, «Бреге» (Breguet)

за свой великолепный «Классиче-ский Сплит-хронограф» (Chronograph Classique à Rattrapante) с роскошным эмалевым циферблатом – один из лучших наручных сплит-хронографов современности – выручила 90 тысяч евро, а несуществующая ныне компа-ния «Даниэль Рот» (Daniel Roth) про-дала «Двухсторонний Турбийон с Датой и Секторным Указателем» (Tourbillon Date Retrograde Double Face) в корпу-се из розового золота всего за 42 ты-сячи евро. Несомненно, для покупате-ля это была очень выгодная сделка.В 2009 г. на третьем аукционе «Оунли Уоч» компании «Патек Филипп» удалось удержать первенство в разряде наи-более дорогих покупок. Уникальные астрономические наручные часы «Мод. 5106 Силестиал» (Ref. Celestial) были проданы – как говорят, Жану-Клоду Биверу – за рекордную для «Оунли Уоч» сумму в 535 тысяч евро. Сумму, как и часы, можно на-звать астрономической. Интересно, будет ли эта отметка преодолена на аукционе этого года?

Великолепные часы на «Оунли Уоч 2007» выставила фирма «Картье» (Cartier) – это была уникальная модель «Сантос Трайпл 100» (Santos Triple

) с гравированным на одной из граней фирменного призматическо-го трансформируемого циферблата эстетским драконом. Дракона оценили в 70 тысяч евро. Гораздо меньшую сумму – 23 тысячи евро – уплатили за уникальные часы «Эмперадор

Марка: Patek Philippe. Аукцион: Only Watch . Часы: Ref. T Nautilus Titanium

евро

Марка: Richard Mille. Аукцион: Only Watch . Часы: An integral interpretation in titanium

евро

Марка: Cabestan. Аукцион: Only Watch . Часы: Winch Tourbillon Vertical Black PVD & Titanium

евро

Марка: Cartier. Аукцион: Only Watch . Часы: Santos Triple Dragon Dial

евро

Марка: Piaget. Аукцион: Only Watch .Часы: Emperador Coussin Moonphase

евро

Аукцион

REV

OLU

TIO

N

09

5

Only1.IK.av.dr.indd 095 14.09.11 15:55

Куссен Мунфейз» (Emperador Coussin Moonphase) с золотым диском указа-теля фазы Луны, украшенным леген-дарным лунным отпечатком ботинка астронавта. Видно, эстетство, при-правленное изрядной долей иронии, не оценили; замечу, однако, что, на мой взгляд, покупатель этих часов не прогадал. Гораздо выше был оце-нен уникальный экземпляр дайвер-ских часов «Омега Симастер Плопроф 1200 м Оунли Уоч» (Omega Seamaster Ploprof m Only Watch), рубленый корпус которых, выполненный из розо-вого золота, великолепно смотрится на белом каучуковом ремешке. Эти часы были проданы за 50 тысяч евро. Может быть, такая цена покажется кому-то излишне высокой, однако часы получились настолько яркими, необычными, солнечными и, можно сказать, праздничными, что пусть так оно и будет.

Также нельзя не вспомнить о про-данных на»Оунли Уоч» в 2009 г. часах «Кабестан» (Cabestan), уникальных не столько из-за того, что это един-ственный экземпляр, но и благодаря необыкновенной конструкции, кон-цептуальному дизайну и хитросплетен-ной истории, которая сопутствовала их рождению. «Кабестан» – редчайшие часы с механизмом вертикальной ком-поновки, снабженные цепной пере-дачей с фузеей и турбийоном, – подня-лись до отметки в 220 тысяч евро.

ONLY WATCH 2011Три прошедших аукциона «Оунли Уоч» высоко подняли планку: часовые марки – участники благотворительно-го шоу часового искусства проявили, во-первых, свою созидательность, во-вторых – способность предложить часы, потенциальная оценка которых может доходить до полумиллиона евро и даже превышать эту величину.Состав участников «Оунли Уоч 2011» был известен уже летом этого года, а информацию о выставленных ими часах можно легко найти. Участ-ников – сорок. Охватывая взглядом все приготовленные к аукциону часы и объекты, нельзя не отметить занятную картинку, показывающую, как именно часовые компании видят свою целевую на данном меропри-ятии аудиторию – коллекционеров.

Неудивительно, что уникальные, спе-циально созданные для этого случая модели часов, как и должно быть со-гласно названию аукциона, составля-ют для этой публики главную приманку. Часовые марки стараются тщательно продумывать концепцию уникума, кто-то предлагает часы, которые вы-полнены с применением необычных сочетаний материалов, некоторые марки модифицируют конструкцию корпуса или механизма, а ряд фирм используют «Оунли Уоч» как способ громко объявить о новых разработках. Конечно, есть участники аукциона, которые довольствуются лишь тем, что перекрашивают циферблат часов в белый и красный – цвета флага Монако, где проводится аукцион, – либо помечают какой-либо памятной надписью корпус или циферблат, но очевидно, что клиентов, которых привлекают именно такие часы, на их долю хватает.Одна из наиболее интересных тем «Оунли Уоч» – декоративные часы, при изготовлении которых применяются эмаль, миниатюрная живопись, грави-ровка либо инкрустация. Обращает на себя внимание особенное направле-ние часового дела – экстравагантные и концептуальные часы, и может стать-ся, иные концепты со временем войдут в классику современного часового дела. Но большинство из них останет-ся экзотикой, усладой для настоящих коллекционеров, что также неплохо.

КОРОЛЬ УНИКУМОВ?«Патеку» надо оборонять завоеванное на аукционах звание производителя выдающихся коллекционных часов, и в этом году знаменитая женевская часовая марка решила продолжить баловать поклонников экзотическими по исполнению, но стопроцентно клас-сическими внешне часами. Суперхит этого года – уникальный вариант классического минутного репетира и турбийона «Мод. 3939» (Ref. ) с черным эмалевым циферблатом и корпусом из нержавеющей стали. «Патек Филипп» гарантирует, что точно такие часы никогда не будут воспроиз-ведены в будущем. Так что вполне воз-можно, этим часам удастся преодолеть миллионную отметку на предстоящем аукционе – тогда мы назовем их коро-лем уникумов.

Марка: Omega. Аукцион: Only Watch . Часы: Seamaster Ploprof m Only Watch

евро

Марка: Patek Philippe. Аукцион: Only Watch . Часы: Ref. Celestial

евро

REV

OLU

TIO

N

09

6Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 096 14.09.11 15:55

ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯС уникальным стальным минутным ре-петиром / турбийоном от «Патека» будет трудно поспорить, и число возможных претендентов на побитие «Патека» мало. Пожалуй, лучшие шансы по-казать высокие цифры – у созданного Бернардом Ледерером специально для «Оунли Уоч» уникального варианта «Гагаринского Турбийона» (Gagarin Tourbillon for Only Watch ), с умест-ной в этих часах картой мира на вы-полненном из золота циферблате.Неплохие шансы и у часов, выстав-ленных Ришаром Миллем, традици-онно сильным игроком на «Оунли Уоч». В этом году Ришар Милль пошел против сложившихся на «Оунли Уоч» обычаев и выставил часы «Рафаэль Надаль RM 027» (Rafael Nadal RM ). Наверное, было бы ошибкой сказать, что они из вторых рук, так как это были руки одного из самых выдающихся современных игроков в теннис Рафа-эля Надаля. Но это и не просто часы знаменитости, так как выставленная на аукцион модель на самом деле является функционирующим прототи-пом серийной модели самых легких наручных часов в мире RM и более того – прототипом исправно функци-онирующим. Рафаэль Надаль носил именно эти часы на всех теннисных поединках начиная с 2010 г., в том числе на теннисном турнире в Монте-Карло, где он 16 апреля сего года взял главный трофей, – и механизм ни разу не подвел теннисиста.

УНИКАЛЬНЫЕ ЧАСЫЭтот способ изготовить уникальные часы всегда привлекал меня эстет-ством. Он состоит в том чтобы взять часы, которые всегда были, напри-мер, золотыми – и сделать стальную модель. Или титановую, если пред-шественники были золотыми либо стальными. Либо сделать золотые часы, если раньше все было в титане или стали. Словом, пространство для маневра хорошее, результат (имеется в виду благосклонность публики) – стопроцентный. Именно так поступили в этом году несколько часовых марок. Компания «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), например, подготовила для «Оунли Уоч» уникальный стальной вариант нового фриковского турбий-она «Фрик Диаволо Оунли Уоч» (Freak

Марка: Patek Philippe. Аукцион: Only Watch . Часы: Ref. for Only Watch

Марка: Richard Mille.Аукцион: Only Watch . Часы: Rafael Nadal RM

Марка: Bernhard Lederer. Аукцион: Only Watch . Часы: Gagarin Tourbillon for Only Watch

REV

OLU

TIO

N

09

7

Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 097 14.09.11 15:55

Diavolo Only Watch). У всех серийных моделей «Фрик Диаволо» 44,5-милли-метровый корпус изготовлен из белого золота, и странно будет, если цена лота не превысит розничную цену золотой серийной модели.Фирма «Корум» (Corum) также реши-ла выставить на «Оунли Уоч» одну из своих последних новинок – новейший вариант знаменитого «Золотого Моста» (Golden Bridge) с автоматическим за-водом линейной конструкции – и тоже в необычном исполнении: с корпусом, изготовленным из титана и отделан-ным покрытием «Титалит» угольно-черного цвета. Серийные модели автоматических «Золотых Мостов» предлагаются, как им и положено (если исходить из названия), с корпу-сами из золота, розового либо белого. Уникальный черный вариант «Голден Бридж Отомэтик Оунли Уоч» (Golden Bridge Automatic Only Watch) обещает стать привлекательным лотом, так как проданные на «Оунли Уоч 2009» за 14 000 евро уникальные часы «Ко-рум Ти-Бридж» (Corum Ti-Bridge) следу-ет признать явно недооценёнными.В «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), напротив, решили изначально повы-сить ставки, изготовив для «Оунли Уоч» уникальный золотой вариант новинки из коллекции этого года – титанового автоматического хронографа «Жюль Одемар Гштад Классик Лимитед Сириз» (Jules Audemars Gstaad Classic Limited Series). Часовое подраз-деление известной марки «Эрмес» (Hermès) решило по случаю «Оунли Уоч» приодеть свою флагманскую новинку этого года – загадочные часы «Арсо Тайм Саспендид» (Arceau Time Suspended) – в 43-миллиметровый корпус из палладия. Особенно хорош получился безукоризненно отделан-ный с применением разных фактур искрящийся синий циферблат «Оунли Уоч Арсо Тайм Саспендид» многоуров-невой структуры.Марка «Лоран Ферье» (Laurent Ferrier), молодой, но чрезвычайно успешный игрок на рынке престижных часов, добившаяся высокого отличия на Гран-при высокого часового искусства в Женеве в прошлом году, изготовила для «Оунли Уоч» уникальный вари-ант – фактически, прототип – своей новой автоматической модели «Гэлет Микро-Ротор» (Galet Micro-Rotor)

Марка: Ulysse Nardin. Аукцион: Only Watch . Часы: Freak Diavolo Only Watch

Марка: Audemars Piguet. Аукцион: Only Watch . Часы: Jules Audemars Gstaad Classic Only Watch Chronograph

Марка: Corum. Аукцион: Only Watch . Часы: Golden Bridge Automatic Only Watch

Марка: Hermès. Аукцион: Only Watch . Часы: Only Watch Arceau Time Suspended

Марка: Laurent Ferrier. Аукцион: Only Watch . Часы: Galet Micro-Rotor Only Watch

Марка: Girard-Perregaux. Аукцион: Only Watch . Часы: ww.tc Only Watch

REV

OLU

TIO

N

09

8Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 098 14.09.11 15:55

Марка: Piaget. Аукцион: Only Watch . Часы: Altiplano Only Watch

Марка: Chopard. Аукцион: Only Watch . Часы: DLC Titanium L.U.C Engine One Tourbillon

Марка: Hublot. Аукцион: Only Watch . Часы: Oceanographic

в 40-миллиметровом стальном корпу-се с гильошированным циферблатом темно-коричневого цвета. Турбийоны «Лоран Ферье» с выполненными в сти-ле старинных карманных хрономе-трических калибров механизмами вызвали фурор у ценителей сложной «механики», особенно из дальне-восточных стран, а реакцию этой требовательной публики на новые автоматические часы с мини-ротором системы автоматического завода предстоит оценить по результатам аукциона.В «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) посчитали важным в этом году показать свои возможности в раз-работке высокотехнологичной темы. Корпус уникальных часов «ww.tc Оунли Уоч 2011» (ww.tc Only Watch

) с фирменным автоматическим механизмом и указателем мирового времени составлен из выполненного из окиси титана корпусного кольца, керамического ободка и титановой задней крышки (контейнер, в которых помещен механизм, тоже титановый). Высокотехнологичные материалы в современном часовом деле приме-няются главным образом для получе-ния необычного визуального эффекта, и в данном случае «Жирар-Перре-го» удалось сделать это на все сто: контраст молочно-белого корпусного кольца и черного циркулярно шлифо-ванного керамического ободка под-черкнут гармоничным циферблатом, также выполненным в черно-белых то-нах с вкраплениями красных надписей (разумеется, красным цветом отмечен заглавный город зоны GMT+ – Мона-ко) и желтых отмечающих время суток символов Солнца и Луны.Часовая мануфактура «Пьяже» (Piaget) тоже решилась воспользоваться возможностями «Оунли Уоч» для того, чтобы поэкспериментировать с дизай-ном. Эксперимент состоял в том, что-бы совместить две сосуществующие в современном часовом деле темы: черных агрессивно-спортивных часов и часов с ультратонкими механизма-ми. Калибр P показался дизайне-рам «Пьяже» хорошим объектом для эксперимента: было решено взять его умеренно скелетонизированный вариант, покрыть все мосты и плати-ну черным PVD-слоем, и установить его в тонкий золотой корпус, также

покрытый черным PVD-напылением. В результате получились часы «Альти-плано Оунли Уоч 2011» (Altiplano Only Watch ) необоримой магической привлекательности. Скажется ли эта магия на аукционных результатах? Должна, но посмотрим.В компании «Шопар» (Chopard) не ста-ли придумывать для выставляемого на аукцион фирменного юбилейного турбийона экзотические варианты исполнения. Напомню, часы «L.U.C Энджин Уан Турбийон» (L.U.C Engine One Tourbillon) и их механизм L.U.C TRM были созданы для юбилейной

коллекции прошлого года, посвящен-ной 150-летию «Шопара». Вместо того решили сделать титановый корпус черным, применив покрытие из алмазоподобного углерода, и расцве-тить циферблат желтыми элементами, усилив контраст применением желтой прострочки необычного гофриро-ванного кожаного ремешка (кожа аллигатора). Уже тот факт, что в «Шопа-ре» не поплыли по течению и не стали полагаться на обычную для данного мероприятия бело-красную расцветку, делает им честь.Черную линию продолжает компа-ния «Юбло» (Hublot), выставившая на аукцион самый первый экзем-пляр из новой серии экстремальных дайверских часов «Оушеногрэфик 4000» (Oceanographic ). Часы эти интересны тем, что водостойкий до че-тырехкилометровой глубины корпус изготовлен из углепластика (в серии выходят также модели с титановым корпусом). Возможно, это первый случай применения такого материала для часов со столь большой степенью водостойкости. Привычный дизайн 48-миллиметрового корпуса «Кинг Па-уэр» переработан – заводная головка смещена к метке «4 часа», а дополни-тельная головка в положении «2 часа» предназначена для установки на нуж-ную отметку дайверской 60-минутной шкалы, что установлена на внешнем вращающемся кольце циферблата. Черный циферблат расцвечен крас-ными и белыми шкалами, стрелками и надписями – очевидный намек на цвета государственного флага Монако.Для компании «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), в принципе, не существует выбора касательно того, часы из какой кол-лекции следует выставить на «Оунли

Аукцион

REV

OLU

TIO

N

09

9

Only1.IK.av.dr.indd 099 14.09.11 15:55

Уоч». Аукцион пройдет в Монако, так что часы должны быть из коллекции «Монако». На этот раз они решили показать своего «первенца» – уни-кальный экземпляр фирменного автоматического хронографа, способ-ного измерять промежутки времени с шагом в сотую долю секунды «Мо-нако Микрограф 1 / 100 Сек. Хроно-граф Оунли Уоч» (Monaco Mikrograph / th Sec Chronograph Only Watch).

Еще не забыты впечатления от перво-го концептуального хронографа «Микрограф 1 / 100 Сек. Хронограф» с корпусом стиля «Каррера», и вот – новое потрясающе стильное дополне-ние коллекции «Монако».

Мануэль Эмш, руководитель марки «Ромен Жером» (Romain Jerome), ре-шил подойти к теме «Монако» с нео-бычной стороны. Специально для про-екта «Наследие скал» (Rock the Rock DNA) в окружающих Монако скалах был добыт образец скальной породы, на которой стоит всё Монако (говорят, это известняк), именно из этой породы сделали и циферблат, и вращающийся диск маленькой секундной стрелки. Для того, чтобы точно знать, из каких мест был добыт уникальный кусок известняка, на циферблате отмече-ны географические координаты того места, где его вырубили из скалы.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЧАСЫГравировка, эмаль, инкрустация и миниатюрная живопись – вот темы, которые неизменно выигрышно смотрятся на мероприятиях, подобных «Оунли Уоч». Декоративные ремёс-ла, пока что неразрывно связанные с человеком, его руками, воображе-нием, страстью, позволяют создавать действительно уникальные часы, и для подтверждения уникальности не тре-буются ни номера на задней крышке корпуса, ни прочие памятные надпи-си. Многие часовщики это понимают и заняты в последние годы поиском собственных путей самовыраже-ния в области декоративных часов. Компания «Бланпэн» (Blancpain), например, приступила в этом году к выпуску серии уникумов – больших наручных часов (диаметр корпуса из розового золота – 45 мм) с настоящим эмалевым циферблатом и самым, по-жалуй, эстетским на данный момент

механизмом из своего арсенала. Калибр B производства фабрики «Фредерик Пиге» по замыслу пред-назначался для карманных часов, и потому в нем сохраняется навеян-ная многовековой историей часового дела обворожительность настоящей артистичной «механики» в старом духе. Это очарование было много-кратно усилено благодаря ручной гравировке мастера «Бланпэн» Мари-Лауры Тарбурих, которая превратила механизм в гравированный пейзаж «Монако и окрестности». С этой грави-ровкой механические часы «Вильре Гранд Декорасьон» (Villeret Grande Décoration) стали настоящим произ-ведением искусства. Похоже, имен-но об этом думал и Паскаль Раффи, президент компании «Бове» (Bovet), при подготовке к аукциону 2011 г. На циферблате и корпусе из розового золота 7-дневного турбийона «Дрэгон энд Феникс» ( -day Tourbillon «Dragon & Phoenix») выгравированы дракон и феникс – выбирайте, что предпочти-тельнее, сторона дракона или сторона феникса. Часы особенно актуальны благодаря тому, что предстоящий 2012 год по китайскому календарю будет как раз годом Дракона. В но-винке угадывается желание «Бове» намекнуть о своей истории, тесно связанной с Китаем, и привязать эту тему к одному из наиболее ярких изобретений «Бове» последних лет – концепции наручных часов с транс-формируемым корпусом «Амадео». Часы можно носить как наручные, меняя время от времени лицевую и оборотную стороны (на обеих есть своя пара стрелок), можно – как кар-манные, также за несколько секунд можно сделать из них миниатюрные настольные часы. К «Бове» в пристра-стии к мифологии присоединяются марка «УРВЕРК» (URWERK) и сотруд-ничающий с ней известный мастер гравировки Жан-Венсан Югенан, украсивший выполненный из белого золота корпус часов «UR- Феникс» (UR- Phoenix) резным изображени-ем сгорающего феникса. Как всегда, у Югенана получилась жесткая, без-укоризненная до мелочей ампирная картинка, очень удачно дополненная фирменным урверковским цифербла-том сателлитной индикации времени, выполненным в стиле милитари.

Марка: TAG Heuer. Аукцион: Only Watch . Часы: Monaco Mikrograph / th Sec Chronograph Only Watch

Марка: Romain Jerome. Аукцион: Only Watch . Часы: Rock the Rock DNA

REV

OLU

TIO

N

10

0Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 100 14.09.11 15:55

Компания «Бреге» соединила искус-ство гравировки и искусство музы-кальное в уникуме «Классик Гранд Компликасьон Ревей Мюзикаль Оунли Уоч 2011» (Classique Grande Complication Réveil Musical Only Watch ), сделанном для «Оунли Уоч», . Встроенный в механизм часов миниатюрный музыкальный автомат настроен на воспроизведение мело-дии «A castle in the sky», а на вращаю-щейся центральной зоне циферблата выгравирована фигурка мальчика, которая за то время, пока играет ме-лодия, совершает полный оборот и по окончании мелодии снова прикасает-ся рукой к руке взрослого… остались еще романтики в наше время. На романтический лад также настроился Максимилиан Бюссер (MB&F), пред-ставивший на «Оунли Уоч» уникальный экземпляр часов «HM4 Тандербоулт» (HM4 Thunderbolt) с оседлавшей его большой пандой (ау, китайцы!). Разумеется, размер фигурки панды – всего несколько миллиметров, она вырезана из белого золота и прикре-плена к титановому корпусу HM .

Безмятежный средиземноморский пейзаж (давайте назовем его «Монако и окрестности»), выполненный извест-ным мастером миниатюрной живо-писи Андре Мартинезом из Ле-Локля, украшает фирменный эмалевый цвета слоновой кости циферблат уникаль-ных часов «Петит Эр Минют Оунли Уоч» (Petite Heure Minute Only Watch) компании «Жаке Дро» (Jaquet Droz). Миниатюрную лаковую живопись по эмали для отделки циферблатов в «Жаке Дро» начали применять только в этом году, благо на циферблатах моделей «Петит Эр Минют» достаточно свободного места. Циферблат часов «Поэтик Компликейшн «Фром Эрс ту Мун»» (Poetic Complication «From the Earth to the Moon») компании «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) также мог бы оставить впечатление, что он пуст, если бы его не украсили инкрустацией из камней (яшма, агат, метеорит) и деталей, выполненных в технике перегородчатой эмали. Ил-люзия пустого циферблата создается фирменной конструкцией двойного секторного указателя текущего време-ни, разработанного для «Ван Клифа» Жаном-Марком Видеррехтом. В часах

Марка: Blancpain. Аукцион: Only Watch . Часы: Villeret Grande Décoration

Марка: Jaquet Droz. Аукцион: Only Watch . Часы: Petite Heure Minute Only Watch

Марка: Bovet. Аукцион: Only Watch . Часы: -day Tourbillon «Dragon & Phoenix»

Марка: MB&F. Аукцион: Only Watch . Часы: HM Thunderbolt Only Watch

Марка: Urwerk. Аукцион: Only Watch . Часы: UR- Phoenix

Марка: Breguet. Аукцион: Only Watch . Часы: Classique Grande Complication Réveil Musical Only Watch

REV

OLU

TIO

N

10

1

Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 101 14.09.11 15:55

«Фром Эрс ту Мун» стрелки закамуф-лированы: часовая выполнена в виде блуждающей звезды, минутная – жюльверновского лунного снаряда (конечно же, имеется в виду роман Жюля Верна «Из пушки на Луну» – в «Ван Клифе» всё в последнее время крутится вокруг знаменитого писате-ля-фантаста). Не зная этого, по часам будет весьма затруднительно опреде-лить время. А в «Вашероне» обратили внимание на творчество признанного мастера иллюзий – голландского художника-графика Маурица Эшера. Следует отметить, что его графические работы давно просились на часовые циферблаты. В качестве первого опыта была взята гравюра-мозаика с одним из любимых сюжетов Эше-ра – голубями. Для уникальных часов «Метье д’Ар Перспектив д’Ар «Голубь»» (Métiers d’Art Perspectives d’Art «Dove») был изготовлен чудо-циферблат с го-лубями, и в одной только работе над циферблатом участвовали мастера по гравировке, эмали, специалисты по гильошированию и установке брил-лиантов. Гравированные голуби были покрыты белой опалесцирующей либо полупрозрачной красной эмалью, гильошированные птички оставлены открытыми, и одна-единственная усы-пана бриллиантами.

ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ ЧАСЫИнтерес к уникальным часам провоци-рует часовщиков на создание экстра-вагантных часов и необычных объек-тов, которые явно предназначены для того, чтобы взбудоражить участников аукциона «Оунли Уоч», а вместе с ними и всю интересующуюся часами публи-ку. Самыми большими озорниками планирующегося аукциона стоит при-знать компанию с непонятным назва-нием «Сельсиас X VI II» («Celsius X VI II»), представившую карманно-телефонные часы, и марку Икепод» (Ikepod), выста-вившую на аукцион песочные часы из красного стекла «Оунли Уоч Ауэргласс» (Only Watch Hourglass).Римские цифры – часть названия «Сельсиас X VI II», и это не опечатка, однако результатом стремления этой фирмы к оригинальности стала не-однозначная ситуация с тем объектом, что планируется продать на «Оунли Уоч» – на сайте организаторов аук-циона его назвали «Сельсиас X VII II

фор Оунли Уоч 2011» (Celsius X VII II for Only Watch ), и в данном случае совершенно непонятно – то ли это новый оригинальный поворот, то ли банальная опечатка. Сосуществова-ние механических часов и мобильного телефона – неоднозначная тема. Мобильные телефоны приучают нас к восприятию цифрового формата по-каза времени, а стрелки мы привыкли видеть на циферблате наручных часов. Правда, так бывает далеко не всег-да. На мое интуитивное восприятие посягают в компании «Де Бетюн» (De Bethune), где специально для «Оунли Уоч» сконструировали наручные часы «DB » (DB Special Edition for Only Watch) с дисковыми указателями часов и минут. Почти вся освободив-шаяся поверхность циферблата этих часов отдана сказочно красивой картинке, изображающей в золоте и бриллиантах на фоне темно-синего вороненого титана вид звездного неба над скалами Монако – ровно такой, каким его видел 8 января 1297 г. основатель этого города-государства Франсуа Гримальди.В компании «ДеВитт» решили не идти проторенными путями и также от-казались в своих новых концепту-альных часах «Икс-Уоч для Оунли Уоч» (X-Watch for Only Watch) от привычных центральных часовой и минутной стрелок. Вернее, не совсем отказа-лись, но превратили их в секторные, показывающие текущее время на двух шестидесятиградусных шкалах справа и слева. А сделали так потому, что часы концептуальные. Дело в том, что две скобы необычной конструкции, фикси-рующие корпус, закрывают большую часть циферблата, образуя ту самую букву «икс» – «Х», – из-за которой для часов и было выбрано название «Икс-Уоч». Две скобы поднимаются, как штанги стартового комплекса «Байконура», и корпус часов… не от-правляется в космос, отнюдь, он остается, но его можно перевернуть чтобы сверху оказалась либо сторона турбийона, либо сторона хронографа. Замысловатой индикации текущего времени под стать замысловатая конструкция счетчиков хронографа. Секундной стрелки нет – ее заменили вращающимся диском с окошком в верхней части циферблата, а тридца-тиминутный счетчик, расположенный

Марка: Vacheron Constantin. Аукцион: Only Watch . Часы: Métiers d’Art Perspectives d’Art «Dove»

Марка: Van Cleef & Arpels. Аукцион: Only Watch . Часы: Poetic Complication «From the Earth to the Moon»

REV

OLU

TIO

N

10

2Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 102 14.09.11 15:55

внизу, выполнен в виде трехлепест-ковой стрелки, и проплывающий под тройной шкалой лепесток показывает нужную цифру или метку. Двухсто-ронний переворачиваемый корпус, необычная индикация, необычный хронограф – все это соответствует тому, чего ждешь от большинства современных концептуальных часов, однако представляется, что наиболее интересная и практичная часть меха-низма «Икс-Уоч» – фирменная система автоматического завода A. S. W. с пе-риферийным ротором и хитроумным управляющим механизмом, отклю-чающим завод при достижении 96 % от полного завода барабана и включа-ющим его при уровне завода, мень-шем 92 %. Этот механизм позволил не применять обычный для автомати-ческих часов барабан со скользящим внешним витком пружины, вместо него поставили старый добрый заво-дной барабан часов с ручным заводом. Понятно, чем проще, тем надежнее. Приятно отметить, что концептуальные часы при всем их показном авангар-дизме могут возвращаться к традици-онным конструкциям. Полный возврат к традиционным ценностям вот уже пару лет демонстрирует швейцарская часовая марка «Зенит» (Zenith), пред-ложившая для аукционных торгов два экземпляра автоматических хроно-графов. Они были бы классическими донельзя, если бы не леворукие заво-дная головка да кнопки хронографа.

ЧТО «АНТИКВОРУМ» СУРОВЫЙ НАМ ГОТОВИТСорок часовых марок поставили в этом году ценителей часового искусства и коллекционеров перед непростым выбором. Конечно, у всех имеются свои предпочтения, касаю-щиеся тех или иных часовых марок либо отдельных моделей часов, и в таком случае оценка успеха часов на аукционе, который будет проведен крупнейшим специалистом на рынке антикварных часов женевской фир-мой «Антикворум», бессмысленна. Яв-ным лидером заранее можно назвать модель 3939 «Патека», а что касается остальных… Лучше всего поговорить о тех лотах, которым по предвари-тельному ощущению не грозит пере-оценка. Стоит обратить внимание на стальные автоматические часы «Гэлет

Марка: Zenith. Аукцион: Only Watch . Часы: Captain Chronograph Gaucher

Микро-Ротор» фирмы «Лоран Ферье»: у всех эта марка уже ассоциирует-ся с турбийонами, а тут – «простые» автоматические часы. Также среди темных лошадок нужно отметить тита-новый «Золотой мост» «Корума», часы «Сенатор Хронометр Оунли Уоч 2011» (Senator Chronometer Only Watch

) фирмы «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), черные нетриви-альные и эстетские часы «Альтиплано Оунли Уоч 2011» фирмы «Пьяже», да еще, быть может, уникальный эк-земпляр часов «Вильре 1858 Вантидж Пульсограф Оунли Уоч 2011» (Villeret

Vintage Pulsographe Unique Piece Only Watch ) фирмы «Монблан» (Montblanc). Все эти часы объединяет как минимум одно – наличие соб-ственного интересного механизма, ко-торый, безусловно, оправдает покупку по разумной цене. В данном случае есть основания полагать, что аукци-онная оценка не выйдет за пределы разумного, чего – так уж складывается ситуация – не скажешь ни о «Патеке», ни о «Ришаре Милле», ни о «Вашероне» (увы), ни о «Де Бетюне» (тоже увы).★

Марка: DeWitt. Аукцион: Only Watch . Часы: X-Watch for Only Watch

Марка: De Bethune. Аукцион: Only Watch . Часы: DB Special edition for Only Watch

Аукцион

REV

OLU

TIO

N

10

3

Only1.IK.av.dr.indd 103 14.09.11 15:55

REV

OLU

TIO

N

10

4Люди дела

УВЛЕКАЮЩИЕСЯ НАТУРЫАнна Минакова

Многие часовщики, ювелиры, дизайнеры и президенты компаний, когда отрывают-ся от циферблатов, механизмов, кабошонов и фирменных огранок, становятся со-всем другими людьми. Их необычные хобби – вторая, спрятанная от фанатов часов и украшений, часть их жизни. И некоторые, если бы выбор стоял между профессией и увлечением, выбрали бы второе.

Повар Фаваз Груози. Президент De Grisogono

Я начал готовить, когда был еще совсем юным. Моя кулинарная школа – кухня моего собственного дома. Я смотрел, как готовит моя мама – вы же знаете, что такое итальянская мама?! Мое самое-самое любимое блюдо – паста. Она же – и мое фирменное блюдо. У меня есть свой секретный рецепт томатного соуса. Это не такой простой томатный соус, кото-рый вы можете попробовать во многих итальянских кафе и ресторанах. Я его го-товлю несколько часов, точнее – , часа, но он самый вкусный в мире! Я даже под пытками никому не выдам его рецепт!У меня есть доля в одном ресторане в Же-неве, но я там шеф-поваром не работаю. Но, если бы я задумался над кардинальной сменой профессии, то наверняка стал бы поваром.

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 104 14.09.11 15:21

Люди дела

REV

OLU

TIO

N

10

5

Галерист Личия Маттиоли.Главный дизайнер Mattioli

Мой родной город, Турин, – странное место. Тут без каких-либо предпосылок, вроде знаменитого университета дизайна или художественной школы, сформиро-вался крупный центр современного искус-ства. Любовь к современному искусству не обошла стороной и меня. Я юрист по образованию, но быстро поняла, что мне эта сфера деятельности не очень-то ин-тересна, и открыла художественную галерею. Многие из авторов, работы которых я продавала, теперь представле-ны в экспозициях музеев уровня MoMA. Это было очень успешное предприятие! Потом в моей жизни появилась ювелирная марка «Маттиоли». Я еще какое-то время на-деялась, что смогу совмещать работу в галерее с новым предприятием, но вре-мени катастрофически не хватало. При-шлось выбирать – и я закрыла галерею. Но страсть к современному искусству никуда не пропала: многие работы я за-брала к себе домой, продолжаю собирать новые. Теперь мой дом – настоящий музей современного искусства, и мне в нем очень комфортно.


REV

OLU

TIO

N

10

6Люди дела

Рок-музыкант Алан Креве.Президент S.T.Dupont

Музыка – моя страсть. Я играю на гитаре и пою, хотя вообще могу и на фортепьяно, и на барабанах. Работа отнимает очень много времени, но мы, группа «Эго», про-должаем выступать! Группе уже очень много лет – мне было , когда мы ее создали. Мы уже успели выпустить три пластинки – лет назад. У нас было больше концертов. Сейчас просто выступаем время от времени, хотя я все больше свободного времени стараюсь проводить со своими тремя детьми и на музыку его остается совсем мало. Музы-ка – моя страсть, мой личный маленький рай. Слава богу, мне не надо выбирать между работой в «Дюпоне» и группой, мне удается совмещать, и мне не надо зараба-тывать деньги музыкой.


Люди дела

REV

OLU

TIO

N

10

7

КоллекционерМануэль Эмш.Генеральный директор Romain Jerome

Я увлеченный коллекционер. Собираю современное искусство, племенное искусство Океании, коллекционирую мебель -х годов. Страсть к собира-тельству началась с работ современ-ных авторов, мне было всего лет, когда я этим увлекся. Сейчас в моей коллекции более предметов! Самые ценные вещи – работы Йошитомо Нара, Вима Дельвоя, Ивана Наварро, Питера Циммерманна, Томаса Штру-фа, Андреаса Гурски и Ханса-Петера Фельдманна.Моя работа не мешает моему ув-лечению, напротив – я стараюсь их объединять. Речь не только о поиске вдохновения в музеях, галереях и на разных выставках. Так, скоро я соби-раюсь запустить коллекцию ART DNA. Каждый год в ней ограниченной серией с очень маленьким тиражом (не более

экземпляров) будут появляться часы, дизайн которых разработан в со-трудничестве с одним из современных художников.


REV

OLU

TIO

N

10

8Люди дела

Автогонщик, коллекционер и реставратор Ришар Милль.Президент и генеральный дирек-тор Richard Mille

Я всегда интересовался техникой, в разных аспектах. «Формула » – моя страсть. Я постоянный зритель: смотрю, учусь, пытаюсь понять что к чему. У гонок идеальная атмосфера.Сам я участвую в гонках, таких как «Ле-Ман Классик», как пилот и коллек-ционирую исторические автомобили. У меня их около десяти: «Форд GT », «Формула », «Лола T »… Все эти ма-шины из другой эпохи, но в некоторых из них по лошадиных сил! Я люблю их все.Автомобили часто вдохновляют меня, помогают найти технические решения при создании новых часов. В моих часах многое как в «Формуле »: нужно много лет на исследования и разра-ботку; мы оптимизировали (в том что касается легкости и прочности) трехчетвертную платину, используя углеродное нановолокно – и это было впервые в часовой индустрии! Ну и еще одно сходство с «Ф »: для нас каждый грамм имеет значение, все материалы должны иметь идеальные характери-стики.Я люблю не только старинные авто-мобили, но и старинные здания. У меня есть замок XVIII века в Бретани, и для меня большое удовольствие занимать-ся его реставрацией. Я собираю много информации, изучаю историю и архи-тектуру. Недавно я отреставрировал сад при замке – это был огромных масштабов проект. Но мы его закончи-ли, и я очень рад, когда вижу насколько все изменилось с того момента, как я впервые приехал сюда.


Люди дела

REV

OLU

TIO

N

10

9

Гитарист и гонщик Максимиллиан Бюссер.Основатель MB&F

Последние пять лет я был так сконцентрирован на MB&F, что у меня не оставалось времени на хобби, но в недавно я все-таки нашел себе новые увлечения. Не могу сказать, что у меня появилось больше свободного време-ни – напротив, сейчас столько дел с новыми проектами, с открытием наших концепт-магазинов в Женеве и Пекине, но, видимо, пришло время обзавестись новыми хобби… Где-то год назад я воплотил мечту детства – на-чал гонять на треке. Я купил старый «Порше», ему лет, и начал трениро-ваться. Это модель года, RS N / GT, без электронной начинки – на-верное, поэтому я слишком часто вы-летаю с трека. Надеюсь, когда-нибудь я достигну такого уровня, чтобы по-участвовать в гонке! А еще несколько месяцев назад я начал учиться играть на акустической гитаре. Акустическая гитара – как машина без электроники, как мой «Порше». Мне очень нравится, помогает отвлечься от работы, но как же это сложно!

WatchmakersHobbies.av.IK.dr.indd 109 16.09.11 13:05

REV

OLU

TIO

N

11

0Люди дела

Реставратор, коллекционер и землекоп Кристоф Кларе.Основатель Christophe Claret

Когда я был подростком, то увлекался меха-никой. Особенно мотоциклами и мопедами. Я покупал их, а потом разбирал двигатель, ремонтировал, собирал снова. Сейчас мое главное хобби – старинные замки. У меня есть один очень старый, «Шато де ла Рош» в Безансоне, во Франции, я сам занимался его реставрацией, старался по максиму-му сохранить его аутентичность. Даже земляные работы вокруг замка я проводил сам: перерывал землю на своем -тонном экскаваторе. Оказалось, это очень хороший способ справляться со стрессом, накоплен-ным за рабочую неделю.Главная часть здания замка относится к XVI в., но башня осталась с XII в. Она была построена самим Оттоном де ла Рошем – доблестным рыцарем, который за свои под-виги во время Крестовых походов стал лор-дом и герцогом Афинским и Фивским. Он и его потомки жили в Парфеноне более ста лет. Когда он передал управление Герцогством Афинским своему племяннику и вернулся в «Шато де ла Рош», он ностальгировал по Парфенону – вот и решил построить башню со входом, идентичным входу в Парфенон.Мой замок, кстати, изображен на задней стороне корпусов двух моих часов «Турбийон де ла Рош». Одни находятся у человека, ко-торый продал мне замок, а другие я оставил себе.Мой интерес к истории не ограничивается замком, еще я очень увлекаюсь Ренессансом. Изучаю этот период, собираю работы того времени – картины, гобелены, мебель. Поку-паю напрямую у дилеров и на аукционах.


Люди дела

REV

OLU

TIO

N

11

1

Яхтсмен Анжело БонатиГенеральный директор Officine Panerai

Чем я занимаюсь в свободное от работы время? В этом-то и проблема: я по-стоянно работаю! И все же, есть у меня увлечение – это яхты, мореплавание и все, что с этим связано.

Свое увлечение я стараюсь совмещать с работой: так, «Оффичине Панераи» cтала организатором одних из крупней-ших в мире соревнований классических и винтажных яхт «Панераи Классик Йот Челлендж». Соревнования проводятся в нескольких частях света с года, и каждый сезон в них принимает участие более раритетных лодок.

Самая моя большая заслуга перед поклон-никами яхтенного спорта и коллекцио-нерами – реставрация уникального кеча «Айлин», построенного на знаменитой шотландской судоверфи Файфа в г. Нашел я «Айлин» совершенно случайно.Я шел на своей яхте вдоль побережья Антигуа, обратил внимание на силуэт старинного судна и сменил курс, направив-шись к нему. Подплыв ближе, я просто не поверил своим глазам: двухмачтовый кеч с бермудским парусным вооружением, м в длину! К тому же, как выяснилось позже, построен он был на знаменитой судовер-фи Файфа. Я нашел «Айлин» в ужасающем состоянии: деревянный корпус прогнил, а металлические детали проржавели. Правда, мачты и реи сохранились.

Мы, компания «Оффичине Панераи», вы-купили яхту у предыдущего владельца, архитектора Джона Ширера, и передали на реставрацию кораблестроителям под руководством Энрико Цакканьи. В течение двух с половиной лет на верфи Франческо-дель-Карло они восстанавливали «Айлин» теми же способами, которые применя-лись при строительстве лодки в г. В г. мы представили обновленную яхту публике.


REV

OLU

TIO

N

11

2Люди дела

Винодел Сьюзан Сиз.Основатель Syzanne Syz

Все началось с того, что я ехала на машине по Тоскане и присматривала себе недвижимость. Тоскана для меня – самое потрясающее место в Европе с лучшей едой, прекрасными местными жителями, впечатляющим ландшафтом и просто магическим светом.

В -м я купила землю и с этого момен-та началась история моего собственного производства органического вина «Ка-спри». «Органическое» – это значит, что мы не используем ни химикатов при об-работке виноградников, ни добавок в вина. Все основано на биодинамике, которой я очень сильно увлеклась.Мои любимые биодинамические вина – красные «Чильеджоло» и «Санджовезе» и белые «Мальвойзье» и «Требьяно». Они из итальянского винограда, который я пред-почитаю винограду из Бордо. Еще мне нравится органическое вино «Люйе Вале» из Швейцарии.


Люди дела

REV

OLU

TIO

N

11

3

Реставратор Bentley Стивен Форси.Сооснователь Greubel Forsey

Я фанат старинных автомобилей, осо-бенно – винтажных «Бентли», созданных в Криклвуде – округе на севере Лондона – в -ые и -ые годы. Эта страсть мне передалась по наследству: мой дедушка был большим фанатом «Бентли» и даже работал в «Бентли Моторз» в начале

-х. Интересовался ими и мой отец: когда ему было , он купил трехлитро-вый «Бентли». Я увлекся автомобилями лет с восьми. Все началось зимой -го, когда я помогал отцу реставрировать его машину. Моя задача была в том, чтобы подавать отцу нужные инструменты, но из «подмастерья» я превратился в на-стоящего поклонника – я быстро понял, какое богатое наследие заключено в этих автомобилях. Это не коллекция, ведь у нас с отцом всего один «Бентли». Но и этого достаточно: десятки лет мы с отцом и моим братом реставрировали его. Это было чрезвычайно сложно: нужно было найти оригинальные детали, изучить архивы и фотографии, на ремонт ухо-дили тысячи часов сложной физической работы. Как бы то ни было, мы горды ре-зультатом! Если бы когда-то я не увлекся старинными автомобилями, возможно, и не стал бы часовщиком, ведь между этими двумя областями так много обще-го. Мой первичный интерес к механике был вызван именно «Бентли».


REV

OLU

TIO

N

11

4Урок истории

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 114 15.09.11 8:20

В истории любой солидной часовой марки порой спря-таны удивительные вещи, и следует быть готовым к тому, что всегда есть воз-

можность открыть для себя что-то уди-вительное, что-то новое. Разумеется, часовые компании должны учитывать в своей работе наш интерес к истории часового дела и стараться приобщить нас к проводимым ими исследованиям прошлого. Работа эта ведется посто-янно, хотя, может быть, далеко не все марки уделяют этому столько времени и сил, сколько следует – однако в этом году уже состоялись и еще запланиро-ваны несколько ярких событий, что по-служат в какой-то степени нерадивым компаниям хорошим примером.Великими завоевателями прошлого, или, если хотите, исследователями своей собственной истории выступили сразу три марки «первого эшелона»: «Бреге», «Картье» и «Вашерон Кон-стантин» (Breguet, Cartier и Vacheron Constantin). Они стали устроителями трех исторических выставок – такое внимание к прошлому высокого часо-вого искусства может только радовать. Площадки для выставок выбираются разные, и в этом видно стремление понять точки наиболее эффективного приложения усилий. Старинные часы «Бреге» выставлялись в Эрмитаже, Лувре, а теперь пришло время Нацио-нального музея Швейцарии. «Картье» предлагает отправиться этой осенью в Цюрих, а руководство компании «Ва-шерон Константин» решило провести грандиозную выставку в краях экзо-тически-тропических – в Сингапуре. Казалось бы, что такое Сингапур, если отвлечься от небоскребов, идеального порядка, отсутствия коррупции и, как говорят, лучшей в мире авиакомпании? Оказывается, все просто: Сингапур полюбился коллекционерам часов, а коллекционеры, безусловно, – имен-но та публика, с которой стоит говорить

о производившихся в прошлом ше-деврах высокого часового искусства. Не много найдется часовых марок, что будут в состоянии состязаться в этом с «Вашероном». Интересно, что Фонд высокого часового искусства (FHH) ре-шил поддержать полезное начинание и намерен провести осенью этого года выставку «500 лет истории европей-ских часов» в Оружейной палате мо-сковского Кремля. Хотелось бы, чтобы и российские организаторы выставок, полагающие, что часы – вещь в музее второстепенная (если судить по экспо-зициям ведущих российских музеев), вдохновились этим и присоединились к нам в восхищении шедеврами часо-вого искусства.

Урок истории

REV

OLU

TIO

N

11

5ЗАВО

ЕВАН

ИЕ

ПРО

ШЛ

ОГО

Ал

ексе

й Ку

тков

ой


A.-L. BREGUET: КАК ЧАСОВОЕ ДЕЛО ПОКОРЯЛО МИРПосле Эрмитажа и Лувра, где были организованы предыдущие выставки, часовое искусство Абрахама-Луи Бреге прибыло на его родину – в Швейцарию. В начале июня в залах Национального музея Швейцарии «Шато де Пран-жан» была открыта одна из наиболее представительных выставок старин-ных часов «Бреге» за все времена. Компания «Бреге», ведомая недавно ушедшим от нас Николя Хайеком-старшим, придерживалась в вопросе исторического наследия марки простой эффективной позиции – собирания всех мало-мальски важных памят-ников прошлого в своей коллекции. Из последних громких приобретений «Бреге» можно назвать покупку в мае 2010 г. за два миллиона триста тысяч франков 354-страничного манускрипта Абрахама-Луи Бреге. Эта рукопись Бре-ге – один из центральных экспонатов выставки «А.-Л. Бреге – Как часовое дело покоряло мир». Всего выставлено 175 экспонатов, и обязательно нужно отметить, что практически все из них были созданы при жизни Абрахама-Луи Бреге. Раньше трудно было даже вооб-разить себе возможность проведения столь представительной экспозиции часов «Бреге», поскольку старинные часы этой марки покорили весь мир, да там – то есть везде – и остались, как это и утверждается в названии выстав-ки. К счастью, в организации экспози-ции знаменитой часовой фирме сочли возможным помочь многие музеи и коллекционеры мира, в том числе и наш Эрмитаж.Самым интересным на выставке был шанс проследить на примере выстав-ленных часов, как Абрахам-Луи Бреге открывал современное нам часовое искусство. Смотрел ли Бреге на две сотни лет вперед? Во многих случаях приходится отвечать на такой вопрос положительно, когда, например, пони-маешь, с каким упорством он разраба-тывал конструкцию автоматического завода карманных часов, создавая (если говорить выспренно) способ симбиотического со-бытия человека и его часов. Идея симбиоза явно была ему близка, этим проникаешься, когда видишь плод одного из его наиболее хитроумных изобретений – знаменитые настольные часы «Пендюль Симпатик»

(Pendule Sympathique), предназначен-ные для домашнего хранения, завода и коррекции времени часов карман-ных. На выставке представлены часы «Пендюль Симпатик №20 / 48», работа над которым была завершена уже по-сле смерти Мастера. №20 – это номер самих часов «Пендюль Симпатик», а №48 относится к симпатичным им часам карманным.

Из выставленных сложных часов стоит отметить редкие минутные репети-ры Абрахама-Луи, особенно №295, циферблат которого стал прообразом эмалевых циферблатов современных наручных часов «Бреге». Впечатляет мастерство, с которым Бреге кон-струировал механизмы – он подхо-дил к этому не только как часовщик, для которого главное – обеспечить требуемые функциональность и точ-ность, но и как дизайнер, прежде всего думающий о красоте. Говорят, красота происходит сама собой, когда функцио-нальность доведена до совершенства – возможно. Посмотрите на механизм научных часов с двумя центральными секундными стрелками «№4009 Монтр д’обсервасьон а дубль сгонд» (№ Montre d’observation à double seconde). От двойного хронографа эти часы отли-чает только отсутствие функции сброса секундных стрелок в ноль, но не о том речь. Интересно, что поставив перед собой чисто утилитарные задачи в ра-боте над механизмом часов №4009, Бреге добился того, что при технически суховатой внешности этих часов в их механизме сосредоточена истинная красота. Вот рецепт высокого часового искусства для эстетов: красота в меха-низме, высокий класс часов – во внеш-ней лаконичности.

Красота механизмов – аспект, которо-му устроители исторических часовых выставок, к сожалению, уделяют мало внимания. Думается, что придет время и для этого.Еще одна интересная мысль приходит в голову после знакомства с несколь-кими представленными на выставке часами «по подписке» – «Монтр де сускрипсьон» (Montre de souscription): Бреге проявлял недюжинную изобре-тательность и в работе над самыми простыми часами. «Монтр де сускрип-сьон» – это часы с наиболее простым (при этом прекрасным) механизмом и единственной часовой стрелкой. Раз стрелка одна, Бреге решил сделать для нее такую шкалу, чтобы можно было определить время быстро, с удобством и с точностью до минуты-двух. Для этого он совместил два типа шкал – с делением на четверти часа (по внутренней стороне шкалы) и с пяти- и десятиминутными делениями. Там, где метки двух шкал совпадали, он оставлял метки только шкалы четвер-тей, так что общая картина не была перегружена деталями. Циферблат «Монтр де сускрипсьон №295» под-сказывает нам, что эти часы предпола-галось носить как подвеску: внешняя шкала часов перевернута, берешь часы в руку– кольцо корпуса оказыва-ется внизу, метка «12 часов» – сверху. Для других случаев, когда более удоб-но, чтобы 12-часовая метка находи-лась там, где кольцо корпуса, служит вторая – короткая – сторона часовой стрелки и дополнительная внутренняя шкала часов.

Единственными современными часа-ми на выставке были воссозданные легендарные карманные «Часы Марии-Антуанетты» (Marie-Antoinette Ref. ). При взгляде на них невозможно было избавиться от ощущения, что Бреге смотрел вперед еще и дальше нашего времени, настолько эти часы соответ-ствуют представлению о механике, о том, насколько прекрасной она может быть. Стиль «Часов Марии-Анту-анетты» еще не воспринят, но, надеюсь, в будущем он породит целое направ-ление в дизайне высококлассных наручных часов, и современные «Бреге Ля Традисьон» (Breguet La Tradition) – лишь первый шаг в направлении к тому.

Красота механиз-мов – аспект, которому устроители историче-ских часовых выставок, к сожалению, уделяют мало внимания. Дума-

ется, что придет время и для этого

REV

OLU

TIO

N

11


+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 116+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 116 15.09.11 8:2115.09.11 8:21

Лучший эмалевый циферблат вы-

ставки – у часов Breguet № Montre

à répétition des minutes года. Из коллекции фирмы

Breguet

Самые ценные бумаги на выставке – за-писи Абрахама-Луи Бреге, посвященные техническим аспектам конструирования морских хронометров. Из архива, приоб-ретенного фирмой Breguet мая г.

Выступление пре-зидента компании

Breguet Марка Хайека на пресс-конференции, посвященной откры-

тию выставки

Самые симпатичные часы выставки – Breguet

№ / Pendule Sympathique «nouvelle

construction» года. Из коллекции музея

Mobilier National

Самые простые, но продуманные до последней детали часы вы-ставки – Breguet № Montre de souscription

года. Из кол-лекции Лувра

Минутный репетир с наи-более краси-вым механиз-мом – Breguet № Montre à répétition des minutes

года. Из коллекции фирмы Breguet

Предвиденье сплит-хронографа – Breguet № Montre d’observation

à double seconde года. Из коллекции фирмы Breguet

Единственные современные часы на выставке «Как часовое дело покоряло

мир» – Marie-Antoinette Ref. , римейк легендарных часов Марии-Антуанетты


REV

OLU

TIO

N

11

7


Самые тонкие карманные часы выставки – Vacheron Constantin года. Платина ( мм, тол-щина , мм). Калибр RA / с ручным заводом, толщина –

, мм

Механизм часов Фуада Первого. Фото –

Antiquorum

Наиболее артистично выполненные часы выставки – карман-ные часы Vacheron Constantin года. Желтое золото, кор-пус украшен эмалевой миниатюрой, защит-ная крышка корпуса с чеканной аллего-рической картиной, механизм полностью гравирован. Эмалевая миниатюра выпол-нена Мари Голль – из-вестным женевским художником по эмали начала XX в.

Самые сложные часы на выставке – некогда принадлежавшие королю Египта и Судана Фуаду Первому карманные часы Vacheron Constantin

года со сплит-хронографом, вечным календарем, указателем фазы Луны, минутной ре-петицией на трех гонгах, большим и малым боем на трех гонгах. Задняя крышка корпуса украшена выполненным эмалью гербом Фуада Первого

REV

OLU

TIO

N

11



СОКРОВИЩА VACHERON CONSTANTINПроходящей в Национальном музее Сингапура выставкой «Сокровища

“Вашерон Константина”» – часовое наследие с 1755 года» знаменитая женевская часовая марка показыва-ет, как следует делать современную часовую выставку. «Манекенная» часть экспозиции предлагает совершить первое путешествие в мир кабинотье – ремесленников часового дела XVIII в.: движущиеся манекены представляют устройство часовой мастерской тех лет. «Живую» современную часть экспозиции, которая, к сожалению, работала только в течение недели после открытия выставки, пред-ставляли мастера, работающие либо в «Вашерон Константине», либо для «Вашерон Константина»: часовщик-реставратор, специалист по гильоше, ювелир, гравировщик и художники по эмали. А отобранные из фирменного собрания и одолженные из частных коллекций часы – всего 180 экзем-пляров – объединяли эти две крайние точки истории «Вашерона» в единое пространство.Главным экспонатом коллекции устроители выставки посчитали кар-манные часы «Ле Берже оф Аркадия» (Les Bergers of Arcadia) 1923 года, и с этим мнением можно только согла-ситься. В них есть то, чем мы готовы восхищаться всегда, если речь идет о старинных часах: крышка корпуса украшена эмалевой миниатюрой, написанной по мотивам картины «Пастухи Аркадии» Николя Пуссена, к защитной крышке механизма при-креплен чеканный медальон, изобра-жающий аллегорию «Пасторальная симфония», сам механизм тщательно гравирован в стиле «перо страуса», а на мосту заводного барабана гра-вированы фигурки двух рафаэлевских ангелов. Видно, они были изображены в честь братьев Джорджа и Роберта Гранжанов (надпись гласит: «В память о братской любви, Женева, 1923»). Мост баланса также гравирован, и примечательно выраженное в том своеобразное чувство юмора, каковое не ожидаешь найти в высококлассных и, очевидно, весьма дорогих часах: обычные регулировочные надписи по обе стороны стрелки градусни-ка «Avance» и «Retard» («Быстрее» и «Медленнее») заменены фигурками

улитки и зайца. Говоря современным языком, вместо надписей поставили пиктограммы (предвиденье Mac OS в карманных часах девяностолетней давности).После артистично выполненных, но до-вольно простых с точки зрения техники часов можно перейти к часам сверх-сложным. Таких на выставке было два экземпляра, в том числе одни из наи-более сложных карманных часов «Ва-шерона», которые некогда принадле-жали Ахмаду Фуаду Первому, королю Египта и Судана (часы были подарены ему жившими в Египте швейцарцами в 1929 г.). Сплит-хронограф, вечный календарь с указателем фазы Луны, минутная репетиция на трех гонгах, большой и малый бой также на трех гонгах – вот чем швейцарцы пытались удивить египетского монарха. Навер-ное, им удалось это сделать, но ва-шероновским мастерам пришлось работать над этими часами пятнадцать лет. На юбилейном аукционе «Четверть тысячелетия “Вашерон Константину”», который проводила в апреле 2005 г. фирма «Антикворум», часы были про-даны за 3 306 250 франков.

От самого сложного логично обра-титься к наиболее простому на вид, но не менее сложному в изготовлении – ультратонким часам. Искусство тонких часов и механизмов – неотъемлемая часть традиции «Вашерон Константи-на». Тонкие часы бывают эстетски про-стыми на вид, как, например, самые тонкие карманные часы 1931 года с 46-миллиметровым корпусом из платины толщиной всего в 3,6 мм, а бывают декоративными, как кар-манные часы 1953 года с прозрач-ным корпусом из платины и горного хрусталя и полупрозрачным ажурным гравированным механизмом, платина и мосты которого выполнены из розо-вого золота. Другой способ применить с пользой тонкий механизм – сделать часы с резным нефритовым корпусом, как у карманных часов 1924 года, либо украсить корпус гравировкой, просвечивающей из-под слоя полупро-зрачной эмали песочного оттенка, как это было сделано в карманных часы 1913 года с квадратным корпусом желтого золота.Карманные часы – ис-ключительно важная часть историче-ского наследия «Вашерон Константи-на», однако далеко не единственная. В XX в. началась эпоха наручных часов, и в «Вашероне» это ощутили очень рано. Об этом говорят изготовлен-ные в 1903 г. массивные стальные авиаторские наручные часы с по-перечным относительно современного стандарта расположением эмалевого циферблата, выполненного в стиле Бреге – тогда ведь еще не знали, как будут выглядеть будущие наручные часы! Необычайно плодотворными для «Вашерона» были времена ар-деко, когда создавались многочисленные варианты наручных часов, мужских и женских. Этому периоду на выставке посвящен отдельный стенд, неизменно вызывавший у посетителей восхище-ние. Королем наручных часов «Ва-шерон Константин» на этой выставке хотелось бы назвать часы 1917 года выпуска с корпусом желтого золота хи-троумной формы. В «Вашероне» просто обязаны подумать о том, чтобы сделать римейк. Куратор выставки «Сокрови-ща “Вашерон Константина”» – Жю-льен Маршнуар, директор «Вашерон Константина» по маркетингу, любезно согласился ответить на несколько моих вопросов.

Карманные часы – исключительно

важная часть исто-рического наследия «Вашерон Констан-

тина», однако далеко не единственная

REV

OLU

TIO

N

11

9



и высокий уровень образования, культуры. Это видно по тому, какие они часы заказывали. Например, на июньском аукционе «Кристиз» были проданы часы «Вашерон Константин», выполненные по заказу Джеймса Уор-да Паккарда, и это потрясающие часы.

Их приобрела ваша компания?Да, но нам пришлось побороться. Ставки на торгах поднялись, не-сколько превысив тот уровень, на который мы рассчитывали. Стоимость приблизилась к миллиону, кроме нас еще три человека в аукционном зале были намерены продолжать борьбу, и пять участников принимали участие в торгах по телефону. Мне пришлось звонить президенту фирмы, чтобы получить зеленый свет на продолже-ние торгов.

Там же все происходит довольно быстро…Вы знаете, когда ведешь торги по теле-фону, то аукционисты на другом конце линии понимают, что тебе бывает необходимо связаться с начальством. Они профессионально тянут паузу.

Какие часы из представленных на выставке вам нравятся больше всего? Может быть, несколько…Действительно, я могу выделить не-сколько часов. Во-первых, вот эти часы (Жюльен показывает на обложку каталога выставки, где изображены карманные часы 1923 года с эмалью и гравировкой). Я повлиял, как мог, на сингапурский музей, чтобы они делали акцент именно на этих часах. Дело в том, что они несут нам то послание, которому посвящена вся эта выставка: часовое дело – это не работа одного человека, это взаимодействие талан-тов: вместе с часовщиками работали гравировщики, мастера по эмали и миниатюрной живописи.Во-вторых, это ультратонкие кар-манные и наручные часы. Процесс производства таких внешне простых часов очень сложен. И в-третьих, мои самые любимые часы из всех, что мы показываем здесь – наручный минутный репетир 1930 года с корпу-сом из белого и розового золота. Это редчайшие часы, они выглядят очень скромно, однако у них крайне сложный и компактный механизм.

Какой из периодов в истории компании вы считаете наиболее продуктивным?Компания «Вашерон Константин» нача-ла приобретать наиболее важные для себя исторические часы очень рано – с 1911-го. Год за годом коллекция становилась больше, однако процесс значительно ускорился в последние тридцать лет. Если охватить взгля-дом всю коллекцию, понимаешь, что в истории марки были различные пе-риоды. Для меня очень важна первая половина XX в. Если говорить об эма-левых часах, то следует смотреть даль-ше; например, брат Франсуа Констан-тина был знаменитым миниатюристом по эмали и, как минимум, повлиял на Франсуа: после того, как тот начал со-трудничать с «Вашероном», компания стала производить часы с эмалевыми миниатюрами – в нашей коллекции есть образцы 1819, 1824 годов. К сожалению, мы не можем сказать, есть ли в нашей коллекции часы «Вашерон Константин» с его эмалями: он не подписывал свои работы. Новая волна увлечения эмалью пришла в 1920-е и 1930-е годы, когда фирма сотрудничала с известными мастера-ми, например, с Мари Голль. Эмаль стала снова популярной в 1950-е годы, и для «Вашерон Константина» делали эмалевые циферблаты такие мастера, как Карло Полюцци. Если говорить о другом важном направле-нии – техническом, о производстве точных часов, хронометров, – то наи-более важен период с конца XIX в. по 1930-е… пожалуй, включая 1940-е годы. Прежде всего, это стало след-ствием работ Жоржа-Огюста Лешо, направленных на индустриализацию и совершенствование спусковых устройств. Если же посмотреть на еще одно направление – производство сложных часов, то я бы назвал период с 1915-го по 1940-е годы. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что в часовом деле, как и в искусстве, технике, дол-жны быть не только люди, способные делать экстраординарные вещи, но и клиенты, способные это приобрести. В давние времена это были члены королевских семейств, в начале XX в. пришла новая клиентура – предпри-ниматели, такие как Джеймс Уорд Паккард. У этих людей была не только возможность приобрести часы, но

Король наручных часов Vacheron

Constantin на выстав-ке – наручные часы

года. Желтое золото, посеребрен-

ный циферблат

Самые изящные часы выставки – наручный минутный репетир

года. Белое и ро-зовое золото, посере-бренный циферблат

REV

OLU

TIO

N

12



Самые брутальные часы вы-ставки – авиаторские наруч-ные часы Vacheron Constantin

года. Сталь, эмалевый циферблат

Жюльен Маршнуар, директор Vacheron

Constantin по мар-кетингу и куратор

выставки Treasures of Vacheron Constantin

Лучшие эмалевые часы выставки – кар-

манные Vacheron Constantin года.

Желтое золото, корпус украшен вы-емчатой эмалью по

гравированной основе

Лучшие скелетонизированные часы выставки – карманные часы Vacheron Constantin

года. Платина, горный хру-сталь, скелетонизированный и гравированный механизм из розового золота

Самые восточные по духу карманные часы выставки – Vacheron

Constantin года. Желтое золото, гра-вированный и укра-

шенный бриллианта-ми нефрит

Президент Vacheron Constantin Хуан-Карлос Торрес и почетный гость выставки профессор Томми Ко (спра-ва) наблюдают за работой мастера гравировки.


REV

OLU

TIO

N

12

1


Наиболее эстетские часы – наручный

минутный репетир Tortue года выпу-ска. Золото, механизм производства фабри-ки LeCoultre. Фото:

Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

Самые таинственные часы выставки – настольные часы Large Portique mystery clock года. Золото, платина, горный хрусталь, коралл, оникс, эмаль, граненые «розой» бриллианты. Механизм с двумя заводными барабанами и восьмиднев-ным запасом хода. Места сопряжения осей передаточного механизма отмече-ны на часах кабошонами из красного ко-ралла. Фото: Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

Cartier ID One Concept Watch – часы, ко-

торые невозможно приобрести. -мил-лиметровый корпус из сплава титана и ниобия, не требу-ющий настройки мануфактурный

автоматический ме-ханизм. Уникальный

экземпляр

Часы с самым сильным харак-тером – наручные авиатор-ские Santos года выпуска.

Платина, золото, сапфировый кабошон на заводной головке. Калибр LeCoultre с ручным

заводом. Фото: Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

Самые сложные часы выставки – карманный минутный репетир с вечным календарем, указателем фазы Луны и сплит-хронографом производства года. Золото ( , мм), механизм фабрики LeCoultre. Фото: Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

REV

OLU

TIO

N

12



CARTIER: ИСКУССТВО И ВРЕМЯКомпания «Картье» 26 августа сего года в цюрихском музее «Бельрив» открывает выставку «“Картье”: ис-кусство и время», в которой будут представлены исторические и прин-ципиально важные современные часы этой марки. Никогда еще в рам-ках одной выставки не удавалось собрать столько старинных часов «Картье», так что прошедшую в рам-ках SIHH в январе этого года выстав-ку «“Картье”: история часового дела» можно назвать лишь генеральной репетицией поистине грандиозного события, которое ждет нас этой осе-нью. Выставка в Цюрихе – первый этап задуманного всемирного турне беспрецедентно представительной исторической экспозиции часов «Картье». Главной целью турне, раз-умеется, будет противодействие сло-жившемуся мнению, что «Картье» – это выдающаяся ювелирная марка, а часовая коллекция является лишь расширением коллекции ювелирной. Для тех, кто хоть в какой-то степени знаком с историей часового дела, такой взгляд представляется поверх-ностным. Действительно, «Картье» – одна из немногих часовых марок, что располагают в своей регулярной коллекции теми моделями часов, что были созданы много десятилетий назад. Наиболее яркий пример из-вестен, пожалуй, всем – это знаме-нитые авиаторские часы «Сантос» (Santos), что были сделаны по заказу авиатора и искателя приключений Альберто Сантоса-Дюмона в 1904 г., да так и остались в коллекции «Кар-тье» по сей день.Погружение в историю часового дела «Картье» в экспозиции «“Картье”: ис-кусство и время» начинается, однако, с часов, сделанных тридцатью годами ранее часов Сантоса. Это часы-под-веска на тяжелой шейной цепи-шатлене, изготовленные из желтого и розового золота и украшенные эмалью и жемчугом (последнее позволяет предположить, что часы были сделаны для клиента из Юго-Восточной Азии). За этими часами следуют 155 других исторических ше-девров, включая те, что говорят нам об экстраординарном стиле «Картье» в часовом искусстве, – это знамени-тые настольные «таинственные» часы

времен ар-деко «Лярж Портик» (Large Portique Mystery Clock) 1923 года, – те, что утверждают, что традиционные ценности никогда не были в «Картье» пустым звуком – это карманные часы «Гранд Компликасьон» (Grande Complication) 1927 года с функци-ями минутного репетира, вечного календаря с указателем фазы Луны и сплит-хронографа, – а также те, что показывают нам, насколько стиль-ными и при этом внешне непритяза-тельными могут быть новомодные (по тем временам, разумеется) наручные часы – это наручный минутный репе-тир «Тортю» (Tortue) 1928 года.Выставка задумана таким образом, что она прослеживает не только путь «Картье» в часовом искусстве с давних времен по наши дни, она

также предлагает заглянуть в буду-щее часовой коллекции этой марки. Пожалуй, наиболее дальний взгляд на перспективы часового дела пред-лагают концептуальные часы «Картье Ай-Ди Уан» (Cartier ID One), один из центральных экспонатов выставки. При разработке концепта «Ай-Ди Уан» инженеры «Картье» постарались выбрать из многообразия передо-вых технологий те способы, что могут быть с наибольшей пользой для часо-вого дела применены в механических часах будущего. Наиболее интерес-ная разработка «Ай-Ди Уан» – это спу-сковой механизм нового поколения, в принципе не требующий наладки. При его изготовлении не приме-няется кремний, и таким выбором «Картье» показывает, что не едиными кремниевыми технологиями будет питаться будущее часового дела. Второй важный технологический аспект концепта «Картье Ай-Ди Уан» – титаново-ниобиевый корпус, который проявляет свойства живого орга-низма, «залечивая» царапины – раз-умеется, в разумных пределах. Это технология из времен неопределенно отдаленных приходит в наши дни, что показывает второй современный экспонат выставки – часы «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astrorégulateur), новинка этого года. Корпус этих часов, вы-пущенных серией из 50 экземпляров, изготовлен из того самого концеп-туального титаново-ниобиевого сплава. Не только корпусом замеча-тельны эти часы, но и механизмом авангардной конструкции, в котором автор идеи Кароль Форестье-Казапи без применения турбийона полу-чила практически тот же результат, которого добивался два века назад применением турбийона его изобре-татель Абрахам-Луи Бреге.«Картье» идет вперед, помня о по-бедах выдающихся часовщиков прошлого.

«Картье» – одна из немногих часовых

марок, что распола-гают в своей регуляр-ной коллекции теми моделями часов, что были созданы много десятилетий назад

REV

OLU

TIO

N

12

3



Часы подвесные в форме креста, примерно г. Механизм подписан Ио-

ганном Энгелем Шальком из Праги. Корпус из горно-го хрусталя. Из коллекции

Международного музея часового дела в Ла-Шо-де-Фоне, Швейцария. Фото

– Dominique Cohas

500 ЛЕТ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧАСОВРедкостная выставочная сессия про-должится осенью этого года в нашей стране: Фонд высокого часового ис-кусства (Женева) выступит в качестве организатора уникальной выставки «500 лет истории европейских часов», в которой будут объединены почти все эпохи часового мастерства – от XVI в., века бурного развития компактных механических часов, до наших времен, когда, казалось бы, на смену традици-онным механическим часам навсегда пришли часы электронные и кварце-вые, но высокое часовое искусство и его неотъемлемая часть – традици-онные механические часы – не только пережили бурные электронно-кварце-вые времена, но и процветают.64 шедевра, тщательно отобранные из лучших собраний часового искусства, откроют наиболее интересные стра-ницы истории часового дела между этими важными точками эволюции: старинные часы фантазийных форм, переход от первых несовершенных часовых конструкций к прецизион-ным часам и морским хронометрам,

изобретение современной уплощен-ной конструкции часового механизма с платиной и мостами, появление на-ручных часов, всплеск созидательной энергии часовых дизайнеров во вре-мена ар-деко, развитие спортивных и водостойких наручных часов, а также возрождение механических часов по-сле триумфального прихода в часовое дело электроники…

Выставка пройдет с 18 октября по 10 ноября в Оружейной палате Мо-сковского Кремля, там можно будет увидеть такие раритеты, как часы-ку-лон в форме креста, изготовленные примерно в 1700 г. в Праге, некогда бывшей одной из столиц европейского часового ремесла, и, по всей види-мости, офицерские наградные часы фирмы «Поль Буре» 1905 года, крышку корпуса которых украшает рельефное изображение двуглавого российского орла. ★

REV

OLU

TIO

N

12



Карманный хронограф Paul Buhré, Ле-Локль, Швейцария, г. Кор-пус из розового золота с российским гербом. Из коллекции часового музея Beyer, Цюрих, Швейцария. Фото – Dominique Cohas



REV

OLU

TIO

N

12

6Бернхард Ледерер

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 126 14.09.11 15:25

REV

OLU

TIO

N

12

7

В поисках магии времени

БЕРНХАРД ЛЕДЕРЕР. В ПОИСКАХ МАГИИ ВРЕМЕНИ Алексей Кутковой

Бернхард Ледерер – один из тех часовщиков, кто запоминается своим собственным взглядом на часовое дело. В каком бы проекте он ни участвовал, плоды его труда по-казывают, что для него главное не в том чтобы найти понравившиеся часы ушедших времен и черпать вдохновение из технических и эстетических прозрений часовщиков прошлого, а в том чтобы постараться увидеть свой собственный путь. Иногда его часы выглядят непривычно, хотя за десятилетие работы над собственной кол-лекцией наручных часов он заставил не просто привыкнуть к «стилю Ледерера», но и оценить присущее этому стилю своеобразие, лаконичность и эстетство.

Бернхард Ледерер посвятил часовому искусству свою жизнь и стоит сейчас перед новыми открытиями в этом искусстве.


ЧАСОВОЙ МАСТЕР ПО ПРИЗВАНИЮ

Что нужно пятнадцатилетнему парню для того, чтобы своими руками отремонтировать часы? Прирож-денное ощущение металла, тяга к механическим устройствам, ловкие руки, да еще проштудирован-ная книжка по часовому делу, добытая в местной

библиотеке… Сам Ледерер отвечает на этот вопрос так: «Определенно, виной тому мое любопытство. В нас живет желание понять магию времени, и во мне это желание останется до моих последних дней. Это моя профессия, мое призвание, моя страсть, и это заметно по всем часам, что мне довелось создать».

Бернхард Ледерер, родился в 1958 г. в немецком городе Корнвестхайм, что расположен неподалеку от Штутгарта и ки-лометрах в сорока от Пфорцхайма, одного из центров часовой и ювелирной индустрии Германии – именно так он сделал первый шаг в часовом деле, и уже не смог от своего увлечения отказаться. Возможность получить солидное образование часовщика он нашел в Музее исторических часов в Вупперта-ле, куда поступил на работу в реставрационную мастерскую. В коллекции музея было множество часов, признанных не под-лежащими ремонту – как правило, из-за отсутствия нужных деталей, – и это обстоятельство заставило Ледерера заняться упорным изучением процесса изготовления деталей часовых механизмов с нуля. Стоит ли удивляться, что в конце концов у него возникла мысль попытаться сделать часы самому? Возможно, с практической точки зрения, это было не лучшее намерение. В 1970-е годы бурно развивалась кварцевая тех-нология, и на волне всеобщего увлечения точными и довольно недорогими кварцевыми часами перспективы механических часов, а в особенности, больших стационарных часов, были не-утешительными. Однако моральную поддержку своим планам Ледерер нашел в публикациях Джорджа Даниэлса, знаменито-го английского часовщика, изобретателя коаксиального хода и признанного специалиста по часам Абрахама-Луи Бреге. Правда, наступившие для традиционного часового дела непро-стые времена дали о себе знать и в этом – за монографией Даниэлса «Часовое дело», в которой он описал процесс произ-водства механических часов, Ледереру пришлось ехать в Ан-глию, так как в Германии ее приобрести было невозможно.В 1979 году Ледерер учредил фирму «Уренмануфактур Леде-рер» (Uhrenmanufaktur Lederer) в Обер-Родене под Франк-фуртом, собираясь заняться реставрацией старинных часов. Вместе с тем он продолжал свое образование: в 1984 г. получил диплом часового мастера в пфорцхаймской школе ремесел. В мастерской «Уренмануфактур Ледерер» он при-ступил к осуществлению своих планов – но не сразу.

ЛОГИКА И КРАСОТА СЛОЖНОЙ «МЕХАНИКИ»Оттачивать мастерство, навыки в конструировании механиз-мов и свое видение часового дела Бернхард Ледерер начинал с производства стационарных часов. Один из первых его опусов – настольные часы «Перпечуал» (Perpetual) с преци-зионным указателем фазы Луны и календарным устройством, работающим в соответствии с алгоритмом григорианского календаря – его называют секулярным календарем. Ледерер так говорит о причинах, побудивших его взяться за осущест-вление именно такой конструкции: «На создание этих часов

Иногда его часы выглядят не-привычно, хотя за десятилетие работы над собственной коллек-цией наручных часов он заставил не просто привыкнуть к «стилю

Ледерера», но и оценить при-сущее этому стилю своеобразие,

лаконичность и эстетство

REV

OLU

TIO

N

12



REV

OLU

TIO

N

12

9



Часы Perpetual

REV

OLU

TIO

N

13



меня вдохновили все те антикварные часы, что я в течение многих лет ремонтировал для разных музеев и аукционных фирм. Мне захотелось собрать в одних часах те прекрасные и наиболее привлекавшие меня грани часового мастерства, что я обнаружил в часах, проходивших через мои руки. Я по-ставил перед собой цель совместить в одном механизме ка-лендарное устройство, работающее по -летнему циклу корректировки февраля, с высокоточным указателем фазы и положения Луны, способным отмечать моменты возможных затмений Солнца. Я задумал все указатели календаря, применил гравитационный ход и температурно компенсированный маятник с тем, чтобы сделать всю конструкцию настолько лаконичной и симметричной, на-сколько это было возможно».Лаконичность и симметрия, да еще желание показать или хотя бы намекнуть на логику работы механизма, применяя открытые конструкции – вот первые признаки стиля Леде-рера как зрелого часового мастера и изобретателя, которые мы видим уже в этих часах. Дарование немецкого мастера не осталось незамеченным его коллегами – независимыми часовщиками из Швейцарии, которые приняли его в состав Академии независимых часовщиков (AHCI) в 1985-м – в год ее основания.Разумеется, стремление сделать вещи внешне простыми силь-но затрудняет процесс конструирования механизмов. Ледерер всегда тратил на обдумывание конструкции новых часов столь-ко времени, сколько считал нужным, и никогда не стремился сделать все быстрее. Соответственно его взглядам, в идеале конструкция с заранее заданными функциональными харак-теристиками должна быть настолько проста, насколько воз-можно. В этом смысле показательна ситуация с одним из его последних изобретений – турбийоном орбитальной конструк-ции. Ледерер с нескрываемой гордостью говорил в 2006 г., что придуманный и запатентованный им способ совместить орбитальный турбийон с заводными барабанами и узлом за-водной головки столь хорош и настолько тщательно продуман, что другому часовщику («Ну вы догадываетесь, кого я имею в виду!») пришлось обходить патент весьма некрасивым и не-оптимальным с точки зрения механики способом.Во внешнем виде первых часов Ледерера легко угадываются родительские черты вдохновлявших его музейных и антиквар-ных экземпляров, но в дальнейшем ситуация изменилась. Ле-дерер продолжил размышлять о гравитационном спуске, изо-бретенном американской часовой компанией «Бонд» (Bond) в 1864 г., тем более что у него появился заказчик, которому хотелось получить часы с таким ходом. Ледерер обнаружил, что этот ход не был рассчитан на длительную эксплуатацию часов, так как он требовал регулярного вмешательства часов-щика для корректировки деталей спускового устройства, что,

разумеется, было непрактично, предложить клиенту часы в та-ком виде было невозможно. Гравитационный ход интересен тем, что в отличие от других ходов передаваемая им маятнику энергия от заводного устройства не зависит от заводного устройства, а определяется только силой тяжести. Вместе с решением типично часовой головоломки – как превратить неработающую конструкцию в надежно функционирующую – Ледерер решил и задачу чисто дизайнерскую. Он придумал такую форму напольных часов, что они становились похожими на авангардную скульптуру. Ледерер был далек от идеи создать инсталляцию: все было продумано, проработано, включая, разумеется, часовую «механику». Механизм часов с двумя маятниками был укреплен на четырех металлических штан-гах, установленных на пьедестале с четырьмя мраморными колоннами и мраморной пирамидой внизу, что придавало часам необходимую устойчивость.

Часы Gravity Clock


REV

OLU

TIO

N

13

1


Итак, к 1991 году Ледерер полностью отказался от тради-ционного взгляда на часы стационарные и нашел в своих «гравитационных» моделях тот дизайнерский стиль, что позже определил внешний вид наручных часов его коллекции.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯДело скоро не делается, и вплотную приступить к реализации своих технических и творческих идей в виде коллекции наруч-ных часов Ледерер смог лишь на рубеже тысячелетий. К тому времени о кризисе традиционного часового дела говорить не стоило (скорее наоборот), однако Ледерер понимал, что Германия – не самое подходящее место для задуманного им предприятия. Поэтому он в 1993 г. продал «Уренмануфак-тур Ледерер» и после участия в нескольких проектах решил обосноваться в Швейцарии, стране, где часовая индустрия процветала. В 2000 г. он учредил часовую компанию «BLU – источник времени» (BLU – source du temps SA). Сначала под-разумевалось, что BLU – это Bernhard Lederer Uhr («Часы Бернхарда Ледерера»), однако где-то к 2008 г. Ледерер из-менил смысл аббревиатуры, и название BLU стало обозначать Bernhard Lederer Universe («Вселенная Бернхарда Ледерера»).Примерно два года ушло на создание первой коллекции часов новой марки, и на Базельской выставке 2002 г. она была представлена публике. Флагманской моделью, без сомнения, следует признать часы «Плэнит» (Planet) с необычной системой индикации времени посредством двух вращающихся дис-ков – занимающий практически всю поверхность циферблата большой диск заменял обычную часовую стрелку, указателем

Tourbillon MT . Белое золото ( мм), механизм с ручным заводом, орбитальный тур-бийон. г.

Galaxy. Розовое золото, авто-матический механизм. г.

Majesty Orbiting Tourbillon. Ро-зовое золото, механизм с руч-ным заводом, два завод ных барабана, запас хода – часа, авантюриновый диск цифер-блата. г.

Open Planet Meteorite. Сталь, автоматический механизм,

циферблат с диском из метеорита. г.

REV

OLU

TIO

N

13



Terzett. Розовое зо-лото, автомати-ческий механизм.

г.

Galaxy. Белое золото, ав-томатический механизм.

г.

часа служил установленный на нем маленький диск, тоже вращающийся. Этот маленький диск также выполнял функ-цию минутной стрелки, хотя в некоторых моделях «Плэнит», например, «Оупен Плэнит» (Open Planet), Ледерер устанавли-вал минутную стрелку, тоже обычную, орбитальную. А как же секундная стрелка, календарные указатели и, черт его подери, турбийон? Будет, будет турбийон. Но не сразу.Другие часы из коллекции Ледерера – «Гэлакси» (Galaxy) – можно назвать в какой-то степени традиционными, поскольку в них применялась знакомая многим часовщикам «таинствен-ная» конструкция индикации времени с использованием трех концентрических дисков. У этих часов, сохранявших мини-малистский ледереровский стиль, была одна особенность, отличавшая их от моделей «Плэнит» – по этим часам время можно было определить с первого взгляда, не задумываясь. Особенно удачной получилась модель «Гэлакси» с авантюри-новыми дисками и бриллиантовыми указателями.В коллекции Ледерера нашлось место и для часов, очень по-хожих на классические. У них были стрелки, но Ледерер не по-желал уходить в «винтаж» и придумал циферблаты объемной структуры с перекрывающимися, но не пересекающимися шкалами в виде подвешенных колец – так появились часы «Терцет», «Квартет» и «Квинтет» (Terzett, Quartett и Quintett) соответственно с тремя, четырьмя и пятью указателями.И все-таки, как же турбийон? Этот вопрос в 2000-е годы был уместен как никогда, и в 2005 г. Бернхард Ледерер дал на него долгожданный ответ. Внешне все выглядело так, как будто Ледерер добавил турбийон в свою, пожалуй, наиболее известную модель «Плэнит», в которой вращающийся указа-тель минут был частью вращающегося указателя часов. Место маленького вращающегося диска минут занял минутный тур-бийон, благодаря которому у часов фактически появилась еще и секундная стрелка. Ледерер назвал часы «Величественный Орбитальный Турбийон» (Majesty Orbiting Tourbillon). Идея «Величественного» родилась у него в 2003 г., и он поручил техническую реализацию независимому конструктору Вилли Майеру. Весной 2005 г. уже был готов прототип, а серийные часы были представлены в «Базеле» в 2006 г.

Позитивная реакция на появление «величественного» ше-девра вдохновила его на создание нового «открытого» вари-анта «Турбийон MT » (MT – очевидно, «Мэджести Турбийон», 3-я версия). Ледерер придумал поставить к корпус часов «Турбийон MT » прозрачное сапфировое корпусное кольцо, сквозь которое хорошо видны «колонны», служащие не только для крепления ободка, но и для целей индикации времени: головки винтов на колоннах являются также и часовыми метками. Конструкция турбийона Ледерера аналогична конструкции «таинственного» турбийона, изобретенного и за-патентованного китайским мастером и коллекционером из Гонконга Ки Тай Ю: в часах «Мэджести Орбитинг Турбийон» и «Турбийон MT » верхняя полуось баланса является верхней полуосью турбийона.

REV

OLU

TIO

N

13

3



Gagarin Tourbillon. Корпус со встроенным вращаю-щимся увеличительным стеклом. Платина, раз-меры: × мм (только корпус), , × мм (с уве-личительным стеклом). Водостойкость до м. Сапфировые стекла на ли-цевой и оборотной сторо-нах корпуса. Ограниченная серия из экземпляров

REV

OLU

TIO

N

13



GAGARIN TOURBILLONБолее года назад Бернхард Ледерер задумал новый проект. Ему показалось интересным отобразить в часах идею покоре-ния космического пространства, которая неразрывно связана с именем советского космонавта Юрия Гагарина. Интерес Ледерера понятен – в конце концов, он ровесник космической эры. Бернхард родился в 1958 г., примерно через год после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли и за три года до первого космического полета Юрия Гагарина. Именно Юрий Гагарин привлек внимание Бернхарда Ледерера, и лишь теперь, после того, как прошел пятидесяти-летний юбилей исторического полета Гагарина, стало понятно, что это событие оказало влияние в том числе и на часовое дело. И, благодаря Ледереру, на высокое часовое искусство.Первый экземпляр часов «Гагарин Турбийон» (Gagarin Tourbillon) был готов уже весной этого года – Ледерер пред-ставил его во время Базельской выставки. Сказать, что такого никто от него не ожидал, означает ничего не сказать. Ледерер подошел к задаче изготовления юбилейных по сути часов с вы-думкой и энтузиазмом. Первое, что замечаешь при взгляде на часы – необычная присоединенная к корпусу накладная лупа. По замыслу Ледерера, она должна показать нам: как мы можем рассматривать турбийон часов сквозь лупу, так и Гагарин рассматривал Землю сквозь иллюминатор «Восто-ка 1». Вторая деталь, на которую обращаешь внимание, – это необычный турбийон, подвешенный под изогнутым мостом (да, куда деваться, с технической точки зрения это мост часового механизма), выполненным в виде знаменитого 25-метрового монумента, установленного неподалеку от города Энгельс, что под Саратовом, в месте приземления «Востока». Внешнее кольцо циферблата вместе с этим мостом-монументом и тур-бийоном делает полный оборот в направлении против часовой стрелки (это напоминание о том, что полет Гагарина проходил в направлении с запада на восток) за 108 минут, что опять же напоминает нам о длительности орбитального полета Гагарина.В Базеле Ледерер отметил, что с самого начала заложил в конструкцию своего первого орбитального турбийона воз-можность довольно несложной перестройки механизма на любое требуемое значение периода оборота турбийона во-круг циферблата, а также трансформации индикации с его фирменного планетарного типа на обычный с центральными часовой и минутной стрелками, как он и сделал в часах «Гага-рин Турбийон».Конструкция «таинственного» турбийона часов «Мэджести Орбитинг Турбийон» также была изменена для «Гагарин Турбийона»: Ледерер решил показать, на что он способен, и применил ротор с односторонним креплением оси каретки (то, что на английском называется flying tourbillon), да только «подвешенную» сторону оси ротора не стал выставлять наружу, а убрал ее внутрь механизма. Действительно, турбийон полу-чился на удивленье хитроумным, а ведь по внешнему виду и не скажешь. Для наиболее любопытных Ледерер оставил и за-гадку, как это любили делать мастера тех самых настольных «таинственных» часов, неведомо как спрятав ось привода свое-го нового турбийона. Ось есть, турбийон делает полный оборот вокруг своей оси за классические 60 секунд, боковая деталь ротора выполнена в виде слова «VOSTOK», а вращаться всю эту конструкцию заставляют три заводных барабана механизма, обеспечивающие 80-часовой запас хода.

Микротекст на центральном диске циферблата часов Gagarin Tourbillon рассказывает об основных моментах полета Гагарина, а красная дуга отмечает тот проме-жуток времени, когда Гагарин был в невесомости:

«Tyuratam . UTC» (в положении « часов») – место и время старта (сейчас место старта называется космодромом «Байконур»);

«Bering Sea» (« часов») – Берингово море;

«Altitude Control On» (« часа») – включена система автоматической ориентации на Солнце, которая скорректировала положение корабля перед включением тормозной установки;

«Retrofire» (« часов») – за км от запланированной точки приземления в . UTC на секунды включены тормозные двигатели;«Separation» (« часов») – в . UTC отделился спускаемый аппарат;

«Engels . UTC» (« часов») – Гагарин катапультировался из спускаемого аппарата на высоте км в юго-западном направлении от города Энгельс в Саратовской об-ласти. Спускаемый аппарат раскрыл парашют на высо-те , км и приземлился на

минут раньше Гагарина ( . UTC) – через ми-нут после старта.


REV

OLU

TIO

N

13

5


Особо стоит остановиться на конструкции увеличительного стекла. Оно прикреплено к охватывающему ободок кольцу, которое можно вращать, чтобы установить лупу над наиболее интересной деталью механизма – ротором турбийона (может быть, тайна привода будет раскрыта?). Насмотревшись, лупу следует установить на «парковочное место» хитроумной кон-струкции, где при помощи замыкающего рычага она фиксиру-ется, прижимаясь к часовому стеклу. А чтобы лупой не разбить это стекло (пусть и твердое сапфировое, но ничего невоз-можного в этом мире нет, не так ли?), на нижней поверхности ободка увеличительного стекла прикреплен миниатюрный каучуковый бампер.

GAGARIN TOURBILLON ONLY WATCH-2011Для благотворительного аукциона «Оунли Уоч», что пройдет в конце сентября этого года, Бернхард Ледерер изготовил уникальный экземпляр часов «Гагарин Турбийон», который достоин стать одним из центральных лотов. Для этих часов Ледерер модифицировал циферблат, заменив центральную шкалу с надписями изображением земного шара, вручную гравированным в золоте. В этих часах все окончательно стало на свое место – есть орбитальный турбийон, и есть планета, вокруг которой он летает, как и положено, делая полный обо-рот за 108 минут.

BERNHARD LEDERER КАК НОВАЯ ЧАСОВАЯ МАРКАЧем будут часы Бернхарда Ледерера в будущем, непонятно. У него и новых инвесторов, поддержавших проект транс-формации его прежней часовой марки в марку «Бернхард Ледерер», большие планы, подкрепленные портфелем по-трясающе интересных замыслов и технических разработок, которые, естественно, хранятся в секрете от публики. Что же, с нетерпением будем ожидать реализации этих планов. ★

«Таинственный» ротор турбийона Gagarin Tourbillon подвесной конструкции с одно-

сторонним креплением оси

Gagarin Tourbillon Only Watch. Платина, меха-низм с ручным заводом, орбитальный турбийон. Уникальный экземпляр

REV

OLU

TIO

N

13



Циферблат часов Gagarin Tourbillon состоит из централь-ной неподвижной зоны с метками часов и минут и внешнего вращающегося кольца с турбийоном

REV

OLU

TIO

N

13

7



REV

OLU

TIO

N

13

8Секрет успеха

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТААнна Минакова

Есть очень много хороших часов и много очень хороших часов, но только единицы из них стано-вятся знаковыми – узнаваемыми и вожделенными, предметом коллекционирования и гордости. Словом, культовыми. «Реверсо» от «Жежер-ЛеКультр», ролексовская «Дайтона», «Роял Оук» от «Одемар Пиге» – список можно продолжить, но он не такой уж длинный.

Удивительным в их ряду кажется присутствие часов от изначально не часовой компании «Шанель» – J . Такому успеху могут позавидовать многие узкоспециализированные, истинно часовые мануфактуры.

+CHANEL J12.av!.IK.dr.indd 138 14.09.11 15:38

J12Как весь мир полюбил часы J от Chanel

REV

OLU

TIO

N

13

9

Секрет успеха


J , задуманные и воплощенные дизайнером Chanel Жаком Элле, в прошлом году праздновали свой -летний юбилей

Секрет успехаR

EVO

LUTI

ON

140

+CHANEL J12.av.IK.dr.indd 140 16.09.11 13:06

Жак Элле

Часовое ателье «Шанель» в Ла-Шо-де-Фоне

Удивительное на самом деле совсем не удиви-тельно, если проследить историю J и повниматель-нее к ним приглядеться.

В них, как в классическом примере с курсов по бизнес-администрирова-нию, соблюдены все правила достиже-ния успеха. Яркий запоминающийся дизайн сочетается в них с новейшими технологиями. Они унисекс – равно популярны и у мужчин, и у женщин. И наконец, они обладают чертой, характерной для истинных продуктов XXI в.: дизайн и материалы настолько хорошо поддаются обновлению, что изменять внешний вид и функции, сохраняя безупречную узнаваемость модели, можно до бесконечности.

J , задуманные и воплощенные дизайнером «Шанель» (Chanel) Жаком Элле, в прошлом году праздновали свой 10-летний юбилей; праздник, как мы помним, отметили с разма-хом – создали даже сложные инно-вационные «J Турбийон Ретроград Мистерьез» (J Tourbillon Retrograde Mysterieuse) в сотрудничестве с «Рено э Папи». J появились 11 лет на-зад – ровно в тот момент, когда это было нужно. «Шанель» выполнила непреложный закон маркетинга: быть первым. Получилась серьезная линия часов с логотипом модной марки. Не просто тикающий аксессуар, но и предмет не чуждый тому, что мир привык получать под маркой «Шанель».


REV

OLU

TIO

N

14

1


Первой «Шанель» стала и в исполь-зовании керамики – не в том, что компания вообще стала использо-вать керамику, а в том как именно она стала ее использовать. А это уже другой непреложный закон марке-тинга – если в твоей нише кто-то есть, придумай новую нишу. «Шанель» пред-ложила новый взгляд на керамику. Да, к моменту рождения J уже были часы «Радо», но они не ассоциировались с люксом. Все знали, что керамика суперпрочна, устойчива к царапинам

и перепадам температур, неалерген-на – «Шанель» же показала ее как люксовый материал. И сегодня мы можем убедиться, что очень многие компании только так ее теперь и вос-принимают (что совершенно не от-меняет прочих достоинств керамики, о которых никто и не думал забывать). Когда-то такая же метаморфоза про-изошла со сталью. В течение всей истории J «Шанель» играет на этой теме, не уставая придумывать новые варианты использования керамики: вспомним хотя бы новинку 2009 г. с багетно ограненной керамикой по циферблату, корпусу и браслету.

J изначально позиционировались как серьезные часы: собирались в часовых мастерских «Шанель» в швейцарском Ла-Шо-де-Фоне; в разные годы оснащались усложнени-ями: турбийоном, хронографом, GMT, ретроградным механизмом.«Шанель» как никто и чувствует, какой цвет станет модным, и сама задает тенденции, вводя тот или иной цвет в часовую моду. Долгое время J ассо-циировался исключительно с черным и белым. «В черном и белом заключе-ны все остальные цвета», как говорила Коко Шанель. Со временем начали до-бавляться и сами «остальные цвета» – тот же «J Марин» (J Marine), одна из версий с синим ободком, – а ведь

REV

OLU

TIO

N

14


Первые часы J в черной керамике

Первое усложнение:

J Black Chronograph

J в белой керамике

J White Chronograph

J Calibre


именно синий через год после этого захлестнет весь часовой мир (конеч-но, это были не единственные синие часы 2010-го, но, бесспорно, одни из первых). В текущем году появи-лись «J Хроматик» (J Chromatic) из титановой керамики в глубоком сером цвете – и многие уже делают ставки на то, что в 2012 г. многие марки пред-ставят серые модели.

Ставки можно делать и на саму «Шанель»: в 2012-м исполняется 12 лет J – хоть и не юбилей, но такую красивую дату компания вряд ли про-пустит. ★


REV

OLU

TIO

N

14

3

J Tourbillon в керамике, из керамики выполнена

даже накладка платины механизма.Варианты в черном и белом цвете

Chanel совместно с Audemars Piguet

создают J Calibre с керамическими деталями ротора

J Tourbillon Retrograde Mysterieuse (фото внизу)

c ретроградной минутной стрелкой и заводной головкой, расположенной в корпусе часов. В том же году появляется J Marine и J в корпусе нового

размера – мм

J в новом сером цвете из титановой керамики

J Tourbillon

Retrograde Mysterieuse


JAEGER-LECOULTRE

С незапамятных времен человек чувствовал двойственность собствен-ной природы и пытался как-то ее осмыслить.

Вспомнить хотя бы римского бога Януса, который изображался с двумя лицами: одно устремлено в прошлое, другое глядит в будущее. А, например, в фильме Стэнли Кубрика «Цельноме-таллическая оболочка» один из главных героев, по прозвищу Шутник, как раз демонстрирует – совсем по Юнгу – раз-рыв между разными уровнями психики: на каске он нацарапал «прирожден-ный убийца» (дань коллективному бессознательному), зато на форме носит пацифистский значок (отголо-сок своих собственных убеждений). И если прав Марсель Пруст, полагав-ший, что человек стремится наполнить свою физическую форму образами вселенной, видимой для него самого, но незримой для окружающих, то нет ничего удивительного в том, что нам так нравятся вещи, символизирующие нашу разноликую натуру.

Что же касается вещей, то в истории человеческой культуры ни один объект (будь то даже сакральное изображение или статуя) не запечатлевал сложную двойственность человеческой души так хорошо, как удивительные легендар-ные часы «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) под названием «Реверсо» (Reverso). Забавно то, что создатели самого первого варианта этой велико-лепной модели стремились не столько выразить борьбу в человеке сознатель-ного с бессознательным, сколько про-сто-напросто изобрести более удобные спортивные часы.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫНа самом деле «Реверсо» были за-думаны как часы, способные вынести накал страстей в одной игре, которую изобрели в Персии приблизительно в V в. до н. э. для усовершенствования боевой подготовки элитных кавалерий-ских частей. Число игроков в команде доходило до ста человек, а матчи про-должались по нескольку дней.Позднее поло из Персии перебралось в Китай (расцвет его популярности при-шелся на время правления династии Тан) и на Индостан. В разворачива-ющихся на поле жарких баталиях

REV

OLU

TIO

N

14

4Лики времени

МИЛЫЙ ОБОРОТЕНЬ

JAEG

ER-L

ECO

ULTR

E М

ИЛ

ЫЙ

ОБО

РОТЕ

НЬ

Уэй

Коу,

Дм

итри

й Бу

задж

и

«Начиная

с г.

модели

Reve

rso неизменно

доказывают

, что даже небольшое

пространство

прямоугольны

х часов мож

ет

быть средот

очием

изысканны

х дизайнерских

решений

и высоких технологий»

, – Гюнт

ер Блю

мляйн

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 144 14.09.11 17:47

REV

OLU

TIO

N

14

5

Лики времени


воинственные наездники не раз кале-чили и убивали друг друга, невзирая на чин и титул. Так, первый мусульманский правитель Северной Индии султан Кутб-ад-дин Айбак погиб, пронзенный лукой седла, когда его лошадь упала в ходе матча.Во время британской оккупации Индии игрой в поло увлеклись английские офицеры. И хотя они играли по гораздо менее кровожадным правилам, чем древние персы, жертв избежать все равно не получалось: на поле то и дело гибли наручные часы. Кончается период, игрок привычным движением поворачивает руку запястьем вверх – а у часов от всех толчков и ударов стек-ло вдребезги (а то и погнуты стрелки и циферблат помят). Это обстоятель-ство не укрылось от внимательных глаз

одного элегантного швейцарца, сколо-тившего в Лондоне огромное состоя-ние на поставках стоматологических материалов и оборудования, а позже снискавшего славу выдающегося дея-теля часовой отрасли. Его звали Сезар де Тре (César de Trey).

На ужине в одном из индийских клубов поло он пообщался с несколькими англичанами, которые продолжали носить свои разбитые и неработающие часы как напоминание о славных по-бедах. Де Тре сразу понял: дело в том, что хрупкая лицевая сторона часов ока-зывается на поле в самой гуще схватки и принимает на себя немало жестоких ударов. Кстати, надо напомнить вам, что ударопрочное и нецарапающееся сапфировое стекло часовщики возьмут

на вооружение лишь полвека спу-стя, а в момент, о котором мы сейчас рассказываем, на всех часах стояли ненадежные минеральные и плекси-гласовые стекла. В общем, когда де Тре шел домой с ужина, его осенило.Вернувшись в Европу, де Тре первым делом встретился с Жаком-Давидом Лекультром (Jacques-David LeCoultre), представителем уже третьего по-коления успевшей стать знаменитой в Швейцарии династии часовых промышленников.В 1833 г. дед Жака-Давида, Антуан Лекультр, открыл свою первую мастер-скую в Ле-Сантье. Надо отметить, что в районе Ле-Сантье как раз селились изгнанные из Франции гугеноты, ко-торые принесли с собой недюжинные познания и опыт в часовом деле, – вот почему Ле-Сантье позже стал одним из главных центров швейцарской часовой отрасли. Антуан Лекультр известен как изобретатель миллионометра, прибора, способного измерять расстояния с точ-ностью до 1 / 1000 миллиметра. А вот его сын, Эли Лекультр, организовал первую в мире современную часовую мануфактуру, где производственный процесс проходил от начала и до конца под одной крышей.

К началу XX в. «Лекультр и Ко.» (LeCoultre & Cie.) выпустила более 350 разных калибров, из которых более по-ловины были с усложнениями, такими как хронограф и минутный репетир. В те годы фирма Лекультров считалась одним из самых престижных в мире производителей механизмов: так, на-пример, «Патек Филипп» (Patek Philippe) закупал у нее комплекты калибров для почти всех своих тогдашних часов.

Сын Эли Лекультра, Жак-Давид, к тому времени обосновался в Париже, где с большим успехом производил сверх-тонкие калибры по заказу своего парижского партнера Эдмона Жеже (Edmond Jaeger). Все портативные часы под маркой «Картье» (Cartier), выпущен-ные между 1907 г. и 1922 г., осна-щались механизмами Эдмона Жеже и Жака-Давида Лекультра. К 1931 г. партнеры уже подумывали о том, чтобы основать собственную марку, но им не хватало одного – оригинальной и уз-наваемой с первого взгляда собствен-ной модели.

Антуан Лекультр

Эдмон Жеже

Рождение часов Reverso:

марта г. нанятый Жеже и Лекультром инженер Рене-Альфред Шово патентует концеп-цию часов под названием Reverso. Концепция за-ключается в следующем: внутренний корпус часов закреплен на шарнире в подложке-держателе. Легким движением пальца внутренний корпус можно перевернуть задом на-перед, надежно спрятав хрупкое стекло и вы-ставив наружу только металлическую заднюю крышку

Одна из ранних моделей Reverso

REV

OLU

TIO

N

14



. Cхема работы Reverso, выполненная Рене Шово

. Нынешний гендирек-тор Jaeger-LeCoultre Жером Ламбер

. Жак-Давид Лекультр выпустил самые первые Reverso

. Поло – вид спорта, по-родивший Reverso

. Заднюю крышку Reverso можно украсить гравировкой или даже выполненной из эмали миниатюрой

Итак, возвращаемся к судьбоносному разговору. Когда де Тре рассказал Жаку-Давиду о своем замысле сделать специальные часы для игроков в поло, смутные идеи, доселе блуждавшие в мозгу последнего, начали выкристал-лизовываться во что-то предельно четкое и ослепительно-ясное – флаг-ман будущей марки обрел конкретные очертания. И действительно, появление «Реверсо» и их успех в значительной мере предопределили судьбу тандема и помогли «Жежер-ЛеКультр» встать на ноги (хотя официально партнеры за-регистрировали совместную компанию лишь в 1937 г.).

REV

OLU

TIO

N

14

7



Итак, 4 марта 1931 г. нанятый Жеже и Лекультром инженер Рене-Альфред Шово (René-Alfred Chauvot) патенту-ет концепцию часов под названием «Реверсо». Концепция заключается в следующем: внутренний корпус часов закреплен на шарнире в под-ложке-держателе. Легким движением пальца внутренний корпус можно перевернуть задом наперед, надежно спрятав хрупкое стекло и выставив наружу только металлическую заднюю крышку. Де Тре и Лекультр выкупили у Шово права на изобретение и откры-ли компанию «Спесьялите Орложер» (Spécialités Horlogères), единственной задачей которой было распространять эту удивительную модель.Вскоре «реверсо» стали неотъемлемой частью снаряжения любого щеголе-ватого офицера, играющего в поло. Благодаря безупречной элегантности, надежности и занимательности своей конструкции эти часы со временем приобрели статус легенды, а клю-чевой идеей этих часов, понятной мужчинам всего света, было то, что отныне джентльмену, решившему за-няться спортом, не нужно опускаться до часов попроще. С одной стороны,

выдержанные в стилистике ар деко «Реверсо» говорят об утонченном вкусе владельца, с другой – ассоциация с су-ровыми баталиями на полях для поло добавляет к его облику нотку дерзкой романтики.

НАСЛЕДИЕ REVERSOУ оригинальной реверсивной конструк-ции обнаружилось и еще одно, неожи-данное достоинство. Когда часы пере-ведены в «боевое» положение, задняя крышка смотрит наружу, являя собой превосходное полотно для самовыра-жения: ее можно украсить хоть грави-ровкой, хоть драгоценными камнями, хоть живописной миниатюрой, хоть эмалью, хоть еще чем-нибудь. Вскоре для мужчин из разных стран мира «Ре-версо» стали еще и чем-то вроде сокро-вищницы желаний, алтаря страсти или тотемного столба: владельцы начали покрывать их дорогими своему сердцу изображениями и символами.Да, если оглянуться назад и попро-бовать осмыслить все, так сказать, культурное значение «Реверсо», то мы поймем, что это не просто часы, а сим-вол нового мира – мира, в котором активный образ жизни и элегантность

«Легенды бывают двух типов. Одни укоренились в прошлом и отдают стариной, другие

сегодня воспринимаются так же свежо, как и в тот день, когда они появились на свет. Наши

Reverso – пример легенды второ-го типа. Представляете: люди, которые смотрят нашу музей-ную коллекцию, не могут глаз оторвать от Reverso г.», – Жером Ламбер, генеральный

директор Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre по-прежнему поддерживает тесные связи с поло, этим благородным видом спорта

. Английская аристократка Клэр Милфорд-Хейвен, выдающийся игрок в этом виде спорта и...

. ...Лия Сальво, самая молодая женщина, играющая в поло на высшем мировом уровне – обе с Reverso Squadra Lady

. На руке у лучшего в мире игрока в поло Адольфо Камбьясо Reverso Squadra Hometime Black

REV

OLU

TIO

N

14



наконец-то примирились. «Реверсо» ознаменовали собой рождение модер-низма, увлечение футуристской эстети-кой, оптимизм «ревущих», «джазовых» 20-х и резкое ускорение Промышлен-ного переворота. Что ни говори, эта модель неразрывно связана с истори-ей и культурой XX в.

Женщина-авиатор Амелия Эрхарт выгравировала на своих «реверсо» маршрут своего первого перелета из Мехико в Нью-Йорк. Король Эдуард VIII (позднее известный как гер-цог Виндзорский) и датский принц украсили свои «реверсо» гербами королевских фамилий. Члены ари-стократического Британского клуба автогонщиков (в который входил, например, знаменитый в 20-х годах Тим Биркин, вместе с друзьями про-славивший марку «Бентли») тоже украшали свои «реверсо» по вкусу и безоговорочно им доверяли, несясь на своих сверхмощных чудовищах на-перегонки с поездами (были в истории и такие оригинальные соревнования). Этими же часами снабжали офицеров знаменитого полка гуркхских стрел-ков в армии Великобритании. Одним словом, «реверсо» превратилась в желанный атрибут всех бонвиванов, великосветских спортсменов, пионе-ров индустрии, удачливых коммерсан-тов и просто искателей приключений.Огромную любовь – благодаря своей сногсшибательной элегантности и способности выражать дуализм пер-сонажа – снискали «Реверсо» и у дея-телей кино. Пирс Броснан, например, выбрал и на собственные деньги купил эти часы для роли в «Афере То-маса Крауна»: еще бы, ведь его герой сам как шкатулка с двойным дном. А режиссер Кристофер Нолан приоб-рел «реверсо» для Кристиана Бейла: его Брюс Уэйн (он же Бэтмен) двулик, словно Янус: то он легкомысленный миллионер, то непримиримый борец со злом.

В 2011 г. «Жежер-ЛеКультр», воз-главляемая неутомимым Жеромом Ламбером, выпустила новую линейку сверхтонких часов «Гранд Реверсо» (Grande Reverso Ultra Thin), перекли-кающихся с первоначальной моделью 1931 г. Таким образом компания еще раз высвечивает роль «Реверсо» как самых влиятельных костюмных муж-ских часов XX в. и напоминает: не имея

в своем арсенале «реверсо», ни один модник по-настоящему элегантным считать себя не может.«Легенды бывают двух типов, – го-ворит Ламбер. – Одни укоренились в прошлом и отдают стариной, другие сегодня воспринимаются так же свежо, как и в тот день, когда они появились на свет. Наши «Реверсо» – пример легенды второго типа. Представляете: люди, которые смотрят нашу музейную коллекцию, не могут глаз оторвать от «Реверсо» 1931 г. Все сходятся в том, что с точки зрения чистоты дизайна, вы-ражения фирменного наследия и воз-можностей для индивидуализации под конкретного владельца это идеальные часы. Вот мы и решили ради 80-летнего юбилея «Реверсо» вернуться к истокам».Наденьте новые «гранд реверсо» на руку и насладитесь любопытнейшим контрастом. Посмотришь сверху – мас-сивный часовой прибор; посмотришь сбоку – тоненькая, изящная, почти незаметная линия. Благодаря легкому изгибу подложки-держателя сверхтон-кие «реверсо» сидят невероятно удобно на запястье любого размера.Сверхтонкая модель будет выпускать-ся в двух версиях. Первую отличает

неувядающе-классический циферблат с арабскими цифрами и вертикальным гильоширным узором. Но наши симпа-тии все-таки на стороне второй версии, получившей название «Трибьют ту 1931» (Tribute to ): возможно, это будет самая стильная, симпатичная и удачная новинка 2011 г. Эта модель, для которой предусмотрены корпуса из розового золота и стали, прямоу-гольными часовыми метками и кин-жальной формы стрелками весьма схожа с часами 80-летней давности. Еще один ретро-штрих – на цифер-блате нет названия компании, только слово «Reverso». В результате имеем часы, за которыми чувствуется почти вековая история и которые вряд ли когда-нибудь устареют. Впрочем, на этом сюрпризы по случаю круглой даты не заканчиваются. К юбилею «Же-жер-ЛеКультр» припасла еще и новую модель со вторым часовым поясом под названием «Гранд Реверсо Дуо» (Grande Reverso Duo), а также крупные золотые «Реверсо» с обворожительным эмалевым циферблатом. Но если гово-рить о чисто технической стороне дела, то самое внушительное достижение марки в нынешнем году – минутный репетир «Реверсо Репетисьон Минют а Ридо» (Reverso Répétition Minutes à Rideau).

СЛОЖНЫЕ REVERSOМысль использовать уникальный кор-пус «Реверсо» как вместилище хитроум-ных жежеровских усложнений родилась два десятилетия назад в голове у одно-го из гениальнейших часовых деятелей современности – покойного Гюнтера Блюмляйна. В начале 90-х Блюмляйн был председателем совета директоров компании «Ле Манюфактюр Орложер» (Les Manufactures Horlogères), которой на тот момент принадлежали три зна-менитые часовые фирмы: «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), IWC и «Жежер-ЛеКультр». Причем Блюмляйн возглав-лял совет директоров «Жежер» с 1987 г.Когда Блюмляйн встал у руля, он пришел к выводу, что невероятная производственная мощь «Жежер» сыграла с ней злую шутку: фирма вы-пускала слишком много моделей и их разновидностей. Блюмляйн предложил сконцентрировать внимание компании на классических моделях, из которых первой была, разумеется, «Реверсо».В 1991 г. к 60-летнему юбилею серии вышли часы «Реверсо Суасантьем»

Модель Grande Reverso Ultra Thin Tribute

to , представлен-ная на Международ-ном салоне высокого часового искусства

в Женеве (SIHH) в этом году, выглядит

точь-в-точь как ее предшественница на этой фотографии


REV

OLU

TIO

N

14

9


Что же касается модели Gyrotourbillon , то, во-первых, она принадлежит к числу самых точных в мире механических часов, а во-вторых, предо-ставляет владельцу прекрасную возмож-ность понаблюдать за работой турбийона со всех сторон

Корпус Reverso – идеаль-ное вместилище услож-нений, пример тому – Grande Complication à Triptyque: на одном циферблате у них турбийон, на втором – зодиакальный календарь со звездным временем, уравнение времени, ука-затель восхода / захода солнца и карта звездного неба, а на третьем – веч-ный календарь

REV

OLU

TIO

N

15



(Reverso ème) со стрелочным ука-зателем даты и индикатором запаса хода. «Начиная с 1931 г., – сказал тогда Гюнтер Блюмляйн, – модели Reverso неизменно доказывают, что даже небольшое пространство прямоуголь-ных часов может быть средоточием изысканных дизайнерских решений и высоких технологий». В 1993 г. еще одно откровение – турбийон «Реверсо». Год спустя эта коллекция пополнилась минутным репетиром, а 1996 год оз-наменовался появлением хронографа «Реверсо» с ретроградным 30-минут-ным счетчиком. В 1998 г. свет увидела новая модель со вторым часовым поясом, а в 2000 г. в перечень ревер-совских усложнений добавился вечный календарь. Кроме того, на заре нового тысячелетия компания выпустила две платиновые модели (Platinum Number One и Platinum Number Two), – первая со скелетонизированным механизмом, а вторая с турбийоном. А в 2001 г. публике представили следующую юби-лейную модель, «Реверсо Сетантьем» (Reverso Septantième), которая могла похвастаться 8-суточным запасом хода, большим индикатором даты и указате-лем времени суток.Однако самые впечатляющие «Ревер-со» всех времен «Жежер-ЛеКультр» выпустила под руководством Жеро-ма Ламбера в 2006 г. Именно тогда на свет появились «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик» (Reverso Grande Complication à Triptyque) – пер-вые в мире наручные часы с тремя циферблатами.

На первом циферблате располагалась индикация гражданского времени, а также был виден турбийон, оснащен-ный фирменным эллипсным изометри-ческим спуском. На оборотной стороне владелец мог уточнить звездное время, уравнение времени и время восхода и захода солнца. Третий же циферблат располагался на подложке-держателе и знакомил владельца с показаниями вечного календаря. Надо сказать, од-ним из самых поразительных техни-ческих достижений этой модели был как раз механизм передачи энергии от основного корпуса к модулю, разме-щенному в подложке. Два года спустя мануфактура совершила еще один феноменальный технический подвиг, выпустив «Реверсо Гиротурбийон 2» (Reverso Gyrotourbillon ), оснащенный фирменным двухосным турбийоном.

Техническая изюминка 2011 г. – един-ственный в своем роде минутный ре-петир, в конструкции которого искусно обыграна «двуличная» природа «Ревер-со». Начнем с того, что в этом репетире механизм боя запускает не привычный ползунок, а шторка из белого золо-та, закрывающая задний циферблат и выполняющая, таким образом, еще и игровую функцию. «Своим появлени-

ем этот механизм пуска обязан успеху «Реверсо а Эклипс» (Reverso à Eclipse), в которых под внешним циферблатом скрыт как бы секретный второй, – рас-сказывает Ламбер. – Придумал эту шторку, между прочим, тот же человек, что создавал «Эклипс»».Итак, переворачиваем часы задним ци-ферблатом вверх, пальцем оттягиваем шторку вбок – и сперва наслаждаемся зрелищем часового механизма, а по-том репетир отзванивает нам текущие показания стрелок и связанных с ними кулачков. Кроме того, благодаря штор-ке «Репетисьон Минют а Ридо» водо-непроницаем. А еще шторку можно отсоединить от механизма репетиции и безбоязненно открывать ее так часто, как захочется.Гонги этой модели имеют квадрат-ное сечение, причем бьют по ним

не обычные молоточки, а требюше, впервые появившиеся на жежеров-ской модели с большим боем под названием «Хюбрис Меканика» (Hybris Mechanica). Эти молоточки состоят из двух частей, соединенных шарниром, словно катапульта с пращей на конце (собственно, «требюше» – французское название подобной катапульты). У та-кой конструкции два преимущества. Во-первых, второй сегмент требюше при-обретает при нанесении удара гораздо большее ускорение, чем обычный моноблочный молоточек, а стало быть, удар выходит сильнее. Во-вторых, бла-годаря пружине второе звено требюше после удара практически мгновенно отскакивает назад и не гасит вибрации гонга. В результате молоточки переда-ют на гонги не 10–30 % мощности, как в большинстве репетиров, а целых 80.Наконец, этот репетир отличается оригинальным регулятором боя. Тра-диционно производители применяют регуляторы двух типов: «летящие» (они по сути представляют собой воздушный тормоз) и спускоподобные. В репети-ре «Жежер-ЛеКультр» скорость боя регулируют два небольших рычага, напоминающих колодки в автомобиль-ном барабанном тормозе: на их концах установлены камни, которые трутся о внутреннюю сторону «барабана», внутри которого расположены рычаги. Такой регулятор, с одной стороны, легче настраивать, чем «летящий», а с дру-гой – он не производит такого шума, как регулятор спускового типа.В общем, «Реверсо Репетисьон Минют а Ридо» еще раз свидетельствует о том, что в изобретательности мастерам «Же-жер-ЛеКультр» нет равных. Причем они ухитряются не только совершенство-вать механизмы, но и открывают все новые грани в легендарном корпусе «Реверсо», который, казалось бы, и так самый узнаваемый и оригинальный в мире. ★

Механизм репетира в часах Reverso Répétition

Minutes à Rideau приво-дит в действие шторка, которая также защища-

ет корпус; отведя шторку вбок, можно полюбовать-

ся на хитросплетения репетирного механизма

Техническая изюминка г. – единственный в сво-

ем роде минутный репетир, в конструкции которого ис-кусно обыграна «двуличная» природа Reverso. Переворачи-ваем часы задним цифербла-том вверх, пальцем оттяги-ваем шторку вбок – и сперва наслаждаемся зрелищем часового механизма, а потом репетир отзванивает нам текущие показания стрелок и связанных с ними кулачков

REV

OLU

TIO

N

15

1



Если вы были на Женевской выставке времени (ЖВВ) в прошлом году, то вам, на-верняка, приходила в голову мысль следующего содержа-

ния: «Мило, конечно, но больше двух часов здесь делать нечего». Но если в этом году вы ожидали примерно того же, то, скорее всего, увиденное вас сильно потрясло. И дело не толь-ко в том, что количество участников выставки увеличилось почти вдвое (всего их было 58), и не только в том, что соответственно стало больше экс-понатов – но и качество и оригиналь-ность выставленных часов заметно возросли. На ЖВВ 2011 г. произош-ли мировые премьеры трех новых марок («Сайруса» (Cyrus), «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури» (Heritage Watch Manufactory) и «Аркадии» (Arcadia)), была впервые продемонстрирована – в часах «Слайд» (Slyde) марки HD3 – новая часовая технология (причем настолько назревшая, что хотелось воскликнуть «наконец-то!»), а также Европа увидела первые американские наручные часы с турбийоном (RGM).Еще одной новинкой ЖВВ-2011 стала премия «Суперуоч»: места распределя-лись по результатам предельно про-зрачной процедуры отбора, а незави-симое жюри состояло из шести видных знатоков часового дела из шести разных стран. Победитель, определив-шийся в ходе голосования, своеобраз-ного и честного, как сами экспонаты выставки, многих удивил, хотя часы это, безусловно, весьма достойные.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬЕсли говорить об основных марках-дебютантах, то посетитель, войдя в Женевский международный центр конференций, первым делом видел стенд «Сайруса». Эта фирма была основана двоюродными братьями Лораном и Жюльеном Леканами (Laurent, Julien Lecamp) в сотрудниче-стве с часовщиком Жаном-Франсуа Можоном (Jean-François Mojon), тем самым, который принимал участие в проекте Opus X. Название компании отсылает нас к царю Киру Великому, основателю Персидской империи, из-вестному своими славными военными кампаниями, политическими успехами и справедливостью (считается, что его личность оказала значительное

влияние на восточную и на западную цивилизации). Впрочем, часы, выходя-щие под этой маркой, дышат не стари-ной, а самой что ни на есть современ-ностью. Гвоздем программы «Сайруса» на ЖВВ стала защищенная двумя па-тентами модель «Клепсис» (Klepcys), на разработку которой ушло два года. Эти часы отличаются оригинальнейшим объемным дизайном. Сами посудите: ретроградная стрелка, меняющая свой цвет, линейная индикация времени, реализованная в круглом корпусе, не имеющий аналогов указатель даты с ретроградно-сателлитной индикаци-ей, да еще и миниатюрный шарик луны с нанесенной на него картой кратеров. Сразу видно: фантазия у создателей «Клепсис» била через край.Стенд фирмы «Луи Муане» (Louis Moinet) тоже располагался на видном месте, а представляла компания тур-бийон «Астралис» (Astralis Tourbillon), оснащенный 30-минутным сплит-хронографом с колонным колесом. Изюминка этой модели – располага-ющийся на «6 часах» своеобразный элемент под названием «планетарий». Он представляет собой авантюри-новый диск, на который нанесены четыре диска поменьше из редчайших материалов – фрагментов метеоритов, олицетворяющих четыре планеты Сол-нечной системы. Это «Дхофар 459» (ме-теорит с Луны), «Джиддат аль-Харасис 479» (метеорит с Марса), «Сахара 99555» (возможно, с Меркурия; есть мнение, что этот древнейший метеорит способен пролить свет на происхож-дение Солнечной системы) и «Итки» (обломок таинственного астероида, образовавшегося вблизи Солнца). Диск-«планетарий» совершает один оборот в сутки, поочередно выставляя напоказ каждый из камней.Конечно, по сравнению с загадочными пришельцами из космоса пружины, колеса и мосты кажутся чем-то ба-нальным, однако именно благодаря этим «банальным», но очень хорошо выполненным элементам «Астралис» представляет собой не просто ориги-нальную диковинку, а высококлассный часовой прибор элитного уровня. Его механизм с ручным заводом украшен полировкой и гравировкой, напо-минающей метеоритный дождь, мост турбийона гравирован вручную, вруч-ную же сняты фаски с плоских деталей.

REV

OLU

TIO

N

15


БУН

ТАРС

КИЙ

ДУХ

Элиз

абет

Дор

р

Благодаря вт

орой

по счет

у Женевской

выст

авке

времени женевская

«часовая неделя

» замет

но выиграла

в творческом

от

-ношении

. Независим

ые часовщ

ики предст

авили массу

инт

ереснейш

их новинок

, и Женевский

меж

дународный цент

р конф

е-ренций

на время ст

ал средот

очием

изобрет

ательности,

фантазии

и опт

имизма

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 152 14.09.11 17:53

Вращающийся одноуровневый циферблат часов Platform Watch по-настоящему неординарен


REV

OLU

TIO

N

15

3


НОВЫЕ О СТАРОМКазалось бы, часы, выдержанные в традиционной манере, как ни бейся, будут казаться чуточку старомодными. Однако некоторые молодые фирмы, представленные на ЖВВ доказали, что бывает и по-другому. Яркий пример тому – компания «Рессанс» (Ressence), которой, к удивлению многих, жюри «Суперуоч» присудило второе место. Ее основатель, бельгиец Бенуа Ментьен (Benoît Mintiens), вложил в название компании мысль о «возрождении су-щественного», «ренессансе эссенции», и в качестве примера своего подхода преподнес публике модель Platform Watch на базе калибра ЕТА 2824. При помощи одноуровневого вращающе-гося циферблата эти часы отображают время доселе невиданным способом. Но, несмотря на радикальную новизну индикации, они производят впечат-ление крайне сдержанных и даже аскетичных.Компания «Цайтвинкель» (Zeitwinkel), чьему рождению в 2010 г. предшество-вал четырехлетний инкубационный период, делает ставку на уникальные механизмы, чистые линии и ярко вы-раженную «немецкость». В этом нет ничего удивительного, если учесть, что один из основателей компании пре-подает дизайн, а другой – бывалый коммерсант, который до этого многие годы занимался сбытом немецких ча-сов «Мюле Гласхютте» (Mühle Glashütte) в Азии и на обоих американских конти-нентах. Правда, Петер Николаус (Peter Nikolaus), второй из двух партнеров, во время выставки упомянул, что не-мецкого в часах только корпус – все остальные детали изготовлены в Швей-царии. Модель Zeitwinkel 273° объ-единяет в себе классический дизайн, разработанный Жаном-Франсуа Рю-шонне, и фирменный калибр ZW , созданный Лораном Бессом (Laurent Besse) из «Лез Артизан Орложер» (Les Artisans Horlogers).Среди независимых часовщиков все-общую популярность недавно снискал Лоран Феррье (Laurent Ferrier). Его тур-бийон Galet Classic Double Spiral даже стал победителем в престижной но-минации «Мужские часы» на Часовом Гран-при Женевы 2010 г. Посетители ЖВВ могли полюбоваться не только на эти часы, но и на их любопытную версию под названием Galet Secret

Благодаря модели с сенсорным дис-плеем Slyde фирмы HD представле-ние о том, что такое современные роскошные часы, должно сильно из-мениться

...и версия в кор-пусе из красного

золота

Часы Cyrus Klepcys – современнейшие из современных. Здесь по-казана версия в корпусе из белого золота с по-крытием из алмазопо-добного углерода...

REV

OLU

TIO

N

15



Double Hairspring Tourbillon с транс-формирующимся циферблатом. На циферблате этой модели 240-градус-ный сектор закрыт двумя полупрозрач-ными сапфировыми пластинами. Когда владелец часов нажимает на кнопку в заводной головке, эти пластины по-ворачиваются, открывая скрытую под ними картину. Более того, по желанию будущего владельца производитель до-бавит в механизм кулачок специальной формы, благодаря которому открытие и закрытие пластин будет происходить в заранее заданные моменты времени. Эмалевую миниатюру на циферблате владелец также сможет выбрать сам.

В РУСЛЕ ТРАДИЦИЙФилософия молодой марки «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури» становится понят-на уже из ее названия («heritage» – «на-следие»). И нет ничего удивительного в том, что ее первые часы, «Тенсус» (Tensus) и «Магнус» (Magnus), чей дизайн был разработан знаменитым Эриком Жиру, имеют сдержанный, классический облик. «Мы делаем часы для знатоков, способных искренне восхищаться чудесами хронометрии», – говорит член совета директоров этой фирмы Христиан Гютерман (Christian Gütermann).Трехстрелочный «Магнус» (с малым секундным циферблатом) существует в двух версиях: «классической» Magnus Classic и «современной» Magnus Contemporaine. Обе предлагаются в корпусах из нержавеющей стали или золота диаметром 42,5 мм и с ка-либром 800 внутри. Между прочим, разработчики этого калибра ожидают получения трех патентов: на баланс «Вивакс» с регулируемой массой, на систему присоединения спирали «Тенере» и на механизм регулировки анкера «Сектатор», который, по словам изобретателей, позволяет часовщику настроить частоту работы спуска с бес-прецедентной точностью.Модель «Тенсус» тоже имеет 42,5 мм в диаметре, а корпус может быть из-готовлен из нержавеющей стали или золота (белого или красного). Ее калибр 880 состоит из более чем 300 деталей и может похвастаться не только тремя вышеупомянутыми техническими новинками, но и оригинальным спу-сковым механизмом «Секвакс» с тремя анкерами, двумя спусковыми колесами

и устройством постоянной силы. Еще один запатентованный узел этого калибра – двойной заводной барабан «Паритер», обеспечивающий 60-ча-совой запас хода (владелец может следить за ним благодаря индикатору на «9 часах»).Созданием механизмов для этих двух шедевров современного часового искусства в течение нескольких лет за-нимался часовщик Карстен Фрессдорф (Karsten Fraessdorf). «Эти хронометры, – говорит он, – иллюстрация совершенно нового подхода к тому, как можно добиваться точности в механических наручных часах».Нынешняя «Аркадия» – детище Клода Сана (Claude Sanz), владельца ком-пании «Бунтер» (Bunter). А вообще эта славная фирма из города Флерье выпу-скала часы с 1858 г. по 1970 г., но пала жертвой кварцевого кризиса. «Бунтер» имеет солидный опыт создания высоко-сложных механизмов, но до недавнего времени работал исключительно как поставщик для сторонних производите-лей. «Когда компания освоила изготов-ление калибров, неизбежно приходит мысль о собственной марке», – так Сан объясняет свое решение вернуть к жизни «Аркадию».Первое детище возрожденной «Арка-дии» – сверхсовременный хронограф AC , отличающийся, помимо прочего, автоматическим подзаводом, 24-ча-совым подциферблатом (его можно использовать как указатель второго часового пояса) и индикатором даты. Всего этих часов в титановом корпусе будет выпущено 275 штук.

МИЛЫЕ ЧУЖЕЗЕМЦЫВ ЖВВ принял участие ряд фирм и не-зависимых часовщиков не из Швей-царии. Например, голландец Кес Энгел-бартс (Kees Engelbarts) и его марка «Корнелиус и Ко.» (Cornelius & Cie.), чьи произведения рассчитаны на утончен-ный вкус рафинированных знатоков, показала обворожительную версию часов Dragon Gate Legend в корпусе из нержавеющей дамасской стали с анти-кварным калибром A. Schild AS внутри. Разумеется, на циферблате красуется фирменный дракон (ре-льефное изображение с гравировкой), а механизм скелетонирован с таким искусством, на какое способен только Энгелбартс.

Основатель марки Ressence Бенуа Ментьен

Механизм, переключа-ющий заводную головку

в режим перевода стрелок

Дело не только в том, что количество участников выставки увеличилось почти вдвое (всего в г. их было ), и не толь-ко в том, что, соответственно, стало больше экспонатов, но и качество и ориги-нальность выставленных часов заметно возросли


REV

OLU

TIO

N

15

5


Здесь же можно было встретить и англичанина Питера Спик-Марина, который привез с собой кучу диковин (в основном они были сосредоточены в часах его новой линейки «Марин 2» (Marin 2)). Внутри этих красавцев с руч-ным заводом стоит фирменный калибр Спик-Марина, представленный в про-шлом году. «Когда владельцы моих часов глядят себе на запястье, – гово-рит Спик-Марин, – они словно берут маленький отпуск в середине рабочего дня». Часы серии «Марин 2» могут быть модифицированы согласно пожелани-ям заказчика, но есть и стандартные варианты исполнения. Цены на эти модели – не менее полусотни тысяч долларов США.Ален Зильберштайн (Alain Silberstein) трудится в высшем сегменте рынка механических часов с середины 80-х – в 2007 г. он отпраздновал 20-летний юбилей профессиональной деятельно-сти на этом поприще. Его обновленная коллекция, приобретшая за последнее время более плавные очертания, по-коится на трех столпах под названием Marine, Bauhaus и iKrono. Эти модели, в которых традиционные для Зильбер-штайна яркие цвета и необычные фор-мы оправлены в «рамы» из неброских и сдержанно отделанных металлов, без сомнения, очаруют поклонников творчества эксцентричного француза – одного из немногих по-настоящему оригинальных творцов в часовой отрасли.

Компания RGM, которая подает себя как «лидирующего часового производи-теля Америки», впервые за пределами США показала свой американский турбийон. «Пенсильвания» (Pennsylvania Tourbillon) произвела на выставке такой фурор, что даже знаменитый часовщик Филипп Дюфур не удержал-ся и пришел на нее посмотреть. Эти в какой-то степени эпохальные часы сделаны не просто в США, а в округе Ланкастер (штат Пенсильвания) – в этом традиционном еще с начала XIX в. центре американской часовой промышленности. RGM стала первой часовой фирмой США, запустившей в серию наручный турбийон, скон-струированный на основе собствен-ного калибра. Это достижение трудно переоценить.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В СВОЕМ РОДЕВстречаются в наши дни такие часы, которые на своих собратьев ну никак не похожи, и компания «Артиа» (Artya) как раз один из характернейших твор-цов подобных диковин. Стенд «Артии», основанной бывшим гендиректором «Ромена Жерома» (Romain Jerome) Ива-ном Арпа (Yvan Arpa), находился близко ко входу в выставочный зал – не заме-тить марку было трудно. Но еще труднее было оторваться от созерцания этих ча-сов и пойти дальше: ведь все варианты моделей в линейке «Артии» существуют в единственном экземпляре. На ЖВВ компания представила модель Farfalla, у которой под сапфировым стеклом – настоящие крылья бабочки. Корпус этих часов, под названием «Coup de foudre» – «Удар молнии», изготовлен из нержавеющей стали, исполосованной высоковольтными электрическими разрядами. В общем, если хочется чего-то необычного, к продукции фир-мы «Артиа» стоит присмотреться.Любителям оригинальных вещей мож-но присмотреться и к марке «Ладуар» (Ladoire), под которой выходят часы, выдержанные в «рок-н-ролльном» ключе. В преддверии выставки основа-тель компании Лионель Ладуар (Lionel Ladoire) и гендиректор Ришар Пирас (Richard Piras) запустили интенсивную рекламную кампанию в Интерне-те, посвященную коллекции Black Widow («Черная вдова»), состоящую из четырех моделей весьма характер-ной формы и окраски (каждая выйдет

Иван Арпа, осно-ватель марки Artya

Модель Питера Спик-Марина под названием

Marin , укомплектован-ная фирменным кали-бром, разработанным

в прошлом году

Как только я увидела Helios Solar Deity Фредерика Жувено в действии, у меня перед глазами словно солнце взошло: такая неожиданная интерпретация «прыгающего часа» и поразила, и восхити-ла как членов жюри, так и всех остальных участников выставки и ее гостей

REV

OLU

TIO

N

15



Циферблаты часов Farfalla фирмы Artya

украшены настоящими крыльями бабочек –

такого оригинального решения часовое дело

еще не видело

Победитель конкурса ЖВВ, получивший

звание «суперчасы», Helios Solar Deity

Фредерика Жувено

Pennsylvania Tourbillon – первые наручные

часы с турбийоном, целиком сделанные

в Америке (создатель – фирма RGM)

REV

OLU

TIO

N

15

7



сверхограниченным тиражом в 12 эк-земпляров). Эти четыре модели, как четыре части криминального романа, и первая глава – Mr Green: непрони-цаемо-черный корпус и механизм, на фоне которого змеятся неоново-зеле-ные всполохи мостов, надписей, шкал. Так начинается грозная сага о том, как часы, предмет многих вожделений, толкают человека на роковые поступ-ки, влекущие за собой непоправимые последствия. В дальнейшем стоит ждать продолжения этой захватыва-ющей истории, а также новых часов «Ладуар» со смелым дизайном и фир-менным мануфактурным калибром Calvet / .Марка BRM насквозь проникнута духом автогонок, и ее огромные хронографы говорят об этом лучше всяких слов. Среди моделей, которые основатель компании Бернар Ришар (Bernard Richards) привез на ЖВВ, вышедшие ограниченной серией часы Gulf – красочный хронограф в 44-мил-лимитровом корпусе из нержавеющей стали с черным напылением. На во-прос, почему французская компания решила положить в основу своей новой ограниченной серии именно этот мотив, Фредерик Гассе (Frédéric Gasser), отвечающий за деятельность BRM в Северной Америке, ответил так: «“Галф” – легенда в мире автогонок».

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНОЙорг Хайзек продемонстрировал экс-понат, с которого, вполне возможно, в истории часов начнется новая эпоха. Его модель «Слайд» способна стать связующим звеном между миром традиционного часового искусства и поколением Игрек. Возглавляемая Хайзеком фирма HD по сути попы-талась сотворить этакий часовой вари-ант «айфона» – в изящном титановом корпусе и ремешком из резины или кожи по выбору. Выросшей в окру-жении высоких технологий молодежи

Своими творениями Ален Зильберштайн вносит в серьезное часовое дело Швейца-рии забавную и чуточку дурашливую струю

REV

OLU

TIO

N

15



Питер Спик-Марин

должно понравиться: проводишь пальцем по сенсорному циферблату вертикально – на часах меняются часовые дисплеи с различной индика-цией. Проводишь горизонтально – на экране пролистываются пользова-тельские изображения. Прямо как «ай-фон»! Если в течение 15 секунд команд извне не поступает, дисплей автомати-чески возвращается в режим отобра-жения текущего времени. Индикатор запаса хода располагается на боковой стороне корпуса и представляет собой ряд неброских синих огоньков. «Слайд» держит заряд в течение 7–10 суток в зависимости от того, как часто владельцу приходит охота поиграть с дисплеем. «“Слайд” – роскошные часы, выпущенные высокотехноло-гичной маркой», – говорит о своем детище Хайзек. Эта модель попадет в магазины в сентябре и будет стоить 5 000 швейцарских франков. Кстати, в Женеве состоялся только пробный показ «Слайда»: официально модель была представлена на Базельской вы-ставке в марте.

СУПЕРЧАСЫЧестно говоря, когда перед выстав-кой я познакомилась с материалами о 27 заявленных на конкурс моделях, у меня уже тогда появилось доволь-но ясное представление о том, кому достанется первый приз. Но большин-ство из нас не ожидало, что разница между фотографией и «живыми» часа-ми окажется настолько разительной. Как только я увидела «Хилиос Соулар Деити» (Helios Solar Deity) Фредерика Жувено (Frédéric Jouvenot) в действии, у меня перед глазами словно солнце взошло: такая неожиданная интерпре-тация «прыгающего часа» и поразила, и восхитила как членов жюри, так и всех остальных участников выстав-ки и ее гостей. Вообще, судить, кто из конкурсантов лучше, подчас было очень трудно – все равно что сравни-вать яблоко с апельсином. Поэтому мы строго придерживались жесткой балльной системы оценок, позволяв-ших определить вероятность того, ста-нет ли та или иная модель современ-ной классикой, по таким ключевым параметрам, как дизайн, техническая составляющая и новаторство.И неудивительно, что главную награду получил Фредерик Жувено за свою

нового часа поворачиваются практи-чески мгновенно. Минуты же отобра-жает счетчик в центре циферблата, расположенный прямо над «сердцем» солнца, состоящим из более чем 100 деталей и в том числе 24 камней. Уже одна эта увлекательнейшая машине-рия, основанная на калибре Concepto с ручным заводом, вполне заслужи-вает первого места. Добавьте к этому безупречный дизайн (хотя некоторые, правда, сочли 44-миллиметровый кор-пус чуть громоздким) и недюжинное новаторство – вот вам и «суперчасы» Женевской выставки времени.После церемонии вручения наград директор по сбыту «Жувено» Тибо ван Дёрен (Thibault van Deuren) признался,

что всего год назад Фредерик Жувено чуть было не разочаровался в неза-висимом часовом деле. А вообще карьера часовщика складывалась так: вначале он работал в Швейцарском центре электроники и микротехноло-гии (более известном под аббревиату-рой CSEM). Потом устроился на работу в «Минерву» (Minerva), где к 27-летне-му возрасту, помимо прочих усложне-ний, успел создать фирменный калибр и «таинственный» турбийон. В 2005 г. Жувено перешел в компанию, спе-циализирующуюся на разработке усложнений, а в 2008 г. запустил собственный проект. И пусть дорога к независимости была подчас трудной, наверное, Фредерик Жувено теперь не жалеет, что с нее не свернул. ★

«солнечную» интерпретацию 24-часо-вой индикации с помощью «прыгаю-щего часа» (ожидается выдача патента на это изобретение). «Хилиос Соулар Деити», которую, без сомнения, ждет оглушительный успех, – модель весь-ма оригинальная, но принцип ее рабо-ты понимаешь сразу. Расположение часовых меток на циферблате оста-лось традиционным, но сами эти метки представлены в виде лучей солнца (или луны – в зависимости от времени суток). С 12 ночи до 12 дня лунные лучи один за другим уступают место солнеч-ным, а с 12 дня до 12 ночи берет свое луна. Смена золотых лучей черными с тоненькой светлой прожилкой реа-лизована при помощи вращающихся цилиндров, которые при наступлении


REV

OLU

TIO

N

15

9


ВСПОМИНАЯ ДАВНИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Марка «Бове» в ее совре-менном виде так и на-чиналась – со ссылки на яркие страницы ее истории, связывающие

швейцарские традиции часового ма-стерства и предпринимательства с ки-тайской любовью к роскоши. Послед-нему мы обязаны тем, что карманные «китайские» часы «Бове», как правило, хороши во всех аспектах – скрытый под эмалированной и очень часто украшенной живописной миниатюрой крышкой механизм был большим, на-дежным и, что немаловажно, красивым. Особенно хороши были гравированные и вызолоченные в стиле «флёризан» (от названия швейцарской горной деревушки Флёрье, откуда и проис-ходит марка «Бове») калибры. Корпус «китайских» часов часто украшали половинками жемчужин по кругу, но ту-пого пафоса в виде россыпей алмазов и иных драгоценностей в большинстве случаев не предполагалось. Китайский чиновный люд любил роскошь, но чув-ство меры и хороший вкус, похоже, эта любовь не затмевала.

Собранная Паскалем Раффи коллекция шедевров столетней и более давности дает понять, какие сюжеты некогда привлекали китайских клиентов марки «Бове». Во-первых, это традиционные для китайской культуры сюжеты, те, что в восточной живописи называются «цветы и птицы», пусть даже «цветы» – это заросли бамбука, а «птица» – лягуш-ка, или, как в часах «Бове» 1828 года из собрания фирмы, – бабочка и муха. Во-вторых, это миниатюры, написан-ные по мотивам полотен знаменитых европейских художников, того же Рафаэля (часы «Мадонна Делла Седья» (La Madonna Della Sedia) 1830 года из собрания фирмы), либо просто сценки из европейской жизни, античной мифологии либо аллегории. В-третьих, букеты цветов, и это, по-видимому, был один из наиболее популярных сюжетов.Коллекция исторических карманных часов «Бове» открывает нам не только прошлое этой замечательной часовой марки, но также и то, к чему стремится в развитии современной коллекции тот человек, что определяет стратегию – Паскаль Раффи.

REV

OLU

TIO

N

16

0 ЧАСЫ

BOV

ET

КАК

ПРО

ИЗВЕ

ДЕН

ИЕ

ИСК

УССТ

ВА

Анат

олий

Скр

ябин

Ах, какие

они пленит

ельно и

зысканны

е, эти карманны

е «китайские

» часы

Bov

et X

IX в.

Превосходны

е экземпляры

с разрабо-

танны

ми специально

под специфи

ческие

требования к

итайского рын

ка двухсотлетней давности швейцарским

и механиз-

мами

с дуплексным либо

анкерным ходом и корпусам

и, расписанны

ми эм

алевыми

миниатюр

ами, до

сих пор

мож

но пр

иоб-

рести на

часовых аукционах

, и, поверьт

е, цена

не покаж

ется

вам чрезмерной

. Хот

я, не

исключено, придет

ся по

бороться

за самы

е сладкие

образцы с нын

ешним владельцем

и руководителем

Bov

et Паскалем Рафф

и, которому свойственно стрем-

ление культ

ивироват

ь солидны

е ист

орические корни

своей марки.

+Bovet.av.dr.IK.indd 160 15.09.11 8:15

Fleurier с корпусом образ-ца г. из -каратного розового золота. Авто-матический механизм

На странице слева: Карманные часы Bovet

г. Из собрания Bovet

REV

OLU

TIO

N

16

1



Карманные часы Bovet г. Фото – Antiquorum

Часовой механизм как произведение искусства. Наверное, это чувство-вали в Китае, где, как и у нас в случае с «бре-гетами», слово «бове» стало нарицательным и обозначает «часы»

Карманные часы Bovet «La Madonna Della Sedia»

г. Из собрания Bovet

REV

OLU

TIO

N

16



АМАДЕО», ИЛИ ИСКУССТВО ТРАНС-ФОРМАЦИИ «ФЛЁРЬЕ»Первыми часами современной коллек-ции «Бове», увидевшими свет во второй половине 1990-х годов, были модели «Флёрье» (Fleurier), корпус которых был нарочито стилизован под карманные часы, для чего заводную головку уста-новили сверху над меткой «12 часов» под специальной деталью крепления ремешка в виде кольца карманных часов. Характерные признаки первых часов «Флёрье» легко найти в часах современной коллекции, в чем легко убедиться, взглянув на фотографии часов «Флёрье» 1990-х и новинок из коллекции 2011 г.

Сертификат часов Bovet. Китай, XIX в.

Fleurier с корпусом образца г. из

-каратного розового золота, с автоматическим механизмом, вы-полненным в сти-ле «флёризан», и с украшенным половинками жем-чужин ротором системы автома-тического завода

Sportster – первые спор-тивные часы современ-

ной коллекции Bovet. Сталь, автоматический хронограф, модель г.

Паскаль Раффи

REV

OLU

TIO

N

16

3



Для Паскаля Раффи модели «Флёрье» – краеугольный камень часовой кол-лекции «Бове». Тем не менее, именно он стал инициатором значительного изменения первоначальной конструк-ции корпуса, хотя на внешнем виде это сказалось минимально. Паскаль Раф-фи назвал новую конструкцию транс-формируемого корпуса «концепцией Амадео»; выполненные в соответствии с этой концепцией часы можно за не-сколько секунд превратить из наручных в карманные, из карманных – в мини-атюрные настольные, при желании их можно носить как часы-подвеску, а для ценителя высококлассных механиз-мов имеется уникальная возможность носить часы на руке не только цифер-блатом вверх, но и механизмом вверх, при этом ремешок смотрит, как ему и положено, лицевой стороной на-ружу. Понимая, что среди его клиентов немалую долю составляют эстеты, для которых последняя особенность конструкции корпуса «Амадео» крайне привлекательна, Паскаль Раффи решил оснастить ряд наиболее слож-ных моделей второй парой стрелок, установленной со стороны механизма. Для этого пришлось продумать еще одну хитроумную конструкцию, назван-ную в «Бове» реверсивной установкой стрелок (reversed hand-fitting).

ИСКУССТВО ГРАВИРОВКИЕсли говорить о гравировке, то в первую очередь думаешь о меха-низмах – вот благодарный объект для гравировки! Действительно, меха-низмы с гравированными мостами очень украшают «китайские» часы «Бове» позапрошлого века, более того, гравированные механизмы – один из признаков люксовых моделей «Флёрье» конца XX в., в которые устанавливали автоматические механизмы, отде-ланные в стиле «флёризан». Ручная гравировка деталей механизмов фирменным растительным орнаментом столь хороша, что совершенно логично появление в коллекции «Бове» часов с корпусами в том же стиле. Часы с гравированным корпусом и грави-рованным ему под стать механизмом (или наоборот?) выглядят роскошно, и в «Бове» обратили внимание на то, что эти часы уже чем-то напоминают вещи эпохи барокко, когда ценились сложность формы, богатый орнамент,

Orbis Mundi Tourbillon «Baroque». Белое золото ( мм), трансформи-руемый корпус Amadeo с индикацией времени на лицевой и оборотной сторонах. Указатель вре-мени второго часового пояса, турбийон, меха-низм с ручным заводом, запас хода – суток. Гравированные вручную в стиле «флёризан» корпус часов и механизм. Уникальный экземпляр

REV

OLU

TIO

N

16



Hand-Fitting «Dragon Email Grand-Feu». Белое золото ( мм), транс-формируемый корпус Amadeo с индикацией времени на лицевой

и оборотной сторонах. Указатель запаса хода, турбийон, механизм

с ручным заводом, запас хода – суток. Уникаль-

ный экземпляр

Amadeo Fleurier Panda. Розовое золото, брилли-анты, автома-тический меха-низм с цифровым указателем часа, перламутро-вый цифер-блат с лаковой миниатюрой

Tourbillon Jumping Hours «Baroque». Розовое золото ( мм), трансфор-мируемый корпус Amadeo с индика-цией времени на лицевой и оборот-ной сторонах. Циф-ровой указатель часа, турбийон, механизм с ручным заводом, запас хода – суток. Гравированные вручную в стиле «флёризан» корпус часов и механизм. Уникальный экземпляр

Fleurier Singes. Розовое золото,

бриллианты, перла-мутровый цифер-блат с лаковой миниатюрой

Orbis Mundi Tourbillon «Carpes Koi». Розовое золото ( мм), трансформируемый корпус Amadeo с индикацией времени на лицевой и оборотной сторонах. Указатель времени второго часового пояса, турбийон, механизм с ручным заводом, за-пас хода – суток


REV

OLU

TIO

N

16

5


Amadeo Fleurier «Ladies Touch». Белое золото, бриллианты, автоматический механизм, перламу-тровые циферблаты с лаковыми миниа-тюрами

REV

OLU

TIO

N

16



множество деталей и техник отделки. В новинках коллекции 2011 г., от-меченных характеристикой «Барокко» (Baroque), трансформируемый корпус «Амадео» (Amadeo) гравирован с обе-их сторон, а механизм, как правило, с одной, так как другая сторона корпуса отдана гравированному перламутро-вому циферблату либо циферблату, украшенному эмалевой или лаковой миниатюрой.

ЭМАЛЕВЫЕ И ЛАКОВЫЕ МИНИАТЮРЫПредстоящему году дракона посвяща-ются несколько уникальных моделей из коллекции этого года, в том числе великолепные часы «Амадео Флёрье Турбийон 7-Дэй Реверст Хэнд-Фиттинг “Дрэгон Эмел Гранд-Фё”» (Amadeo Fleurier Tourbillon 7-Day Reversed Hand-Fitting «Dragon Email Grand-Feu») с выполненным в технике «горячей» эмалевой миниатюры изображением дракона на циферблате оборотной сто-роны корпуса. Да, это сторона оборот-ная, хотя установленная на ней вторая пара «реверсивных» стрелок делает разделение сторон корпуса на лицевую и оборотную в значительной степени бессмысленным. Вторую сторону часов «Дрэгон Эмел Гранд-Фё» украшает ма-нуфактурный боветовский турбийон.Важную для «Бове» восточную тему – на этот раз японскую – продолжают часы «Орбис Мунди Турбийон 7-Дэй “Карпс Кои”» (Orbis Mundi Tourbillon 7-Day «Carpes Koi») с циферблатом гравиро-ванным и украшенным лаковой миниа-тюрой, изображающей пару парчовых карпов кои. Это, как и в предыдущей модели, циферблат оборотной стороны корпуса, а циферблат лицевой стороны можно назвать техническим: на нем есть указатели времени двух часовых поясов с окошком указателя города второго часового пояса, индикатор запаса хода и снова главная приманка для ценителя «высокой механики» – ма-нуфактурный боветовский турбийон.Сюжеты на циферблатах двух других часов снова возвращают нас в Китай. Перламутровый циферблат первой модели – «Флёрье Синджез» (Fleurier Singes) – украшен миниатюрным изо-бражением пары китайских золотистых курносых обезьянок, а на перламу-тровом циферблате модели «Амадео Флёрье Панда» (Amadeo Fleurier Panda) красуется самое популярное в Китае

животное (из немифологических, раз-умеется) – китайский бамбуковый медведь или большая панда.

ВЫСОКОЕ ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО ИЗ ДОЛИНЫ ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВУкрашенные лаковыми миниатюрами перламутровые циферблаты не оста-вят равнодушными не только мужчин, но и женщин. Для прекрасных дам в коллекции 2011 г. есть ряд новинок «Амадео Флёрье “Лейдиз Тач”» (Amadeo Fleurier «Ladies Touch») с автоматиче-скими механизмами, трансформируе-мыми 39-миллиметровыми корпусами «Амадео» розового либо белого золота и перламутровыми циферблатами с изображением миниатюрных цветов. Эти часы, очевидно, намекают нам на те знаменитые карманные часы «Бове» с пышными букетами. Недаром долину Флёрье, где в 1822 г. была основана компания «Бове», также называют Долиной тысячи цветов, и, похоже, каж-дому из этих тысячи цветов найдется в конце концов место на циферблатах часов «Бове». ★

Amadeo Fleurier «Ladies Touch». Розовое золото, бриллианты,

автоматический механизм, перла-мутровый цифер-блат с лаковой миниатюрой

«Цветы лотоса»

Amadeo Fleurier «Ladies Touch». Розовое и бе-лое золото, бриллианты, автоматиче-ский механизм, перламутровые циферблаты с лаковыми мини-атюрами


REV

OLU

TIO

N

16

7


«Шато де Мотье» (Château de Môtiers) – так называется новая коллекция «Бове», о выпуске которой было объ-явлено буквально на днях, в начале сентября этого года. Замок де Мотье – это принадлежащее компании «Бове» поместье XIV в., из него открываются великолепные виды на Валь-де-Травер и Флёрье. Именно там в г. была основана часовая марка «Бове», а сей-час там производится сборка часов «Бове», поэтому вряд ли стоит удив-ляться тому, что старинное здание вдохновило знаменитую швейцарскую компанию на создание новой классики. В коллекцию «Шато де Мотье» вошел ряд моделей с автоматическими меха-низмами типа «три стрелки и дата» и -миллиметровым корпусом стиля

Château de Môtiers Новая классика «Бове»

Мастерские Bovet в Шато де Мотье

.

REV

OLU

TIO

N

16



Замок де Мотье

«Флёрье» (Fleurier), однако имеется одно существенное отличие от мо-делей коллекции «Флёрье»: в часах «Шато де Мотье» нет прозрачного окна задней крышки корпуса. Впро-чем, не стоит расстраиваться по этому поводу – у мастеров «Бове» появилось возможность украсить заднюю крышку корпуса затейливой гравировкой, выполненной в фирмен-ном боветовском стиле «флёризан» с использованием растительных орнаментов. Кроме того, в «Бове» посчитали чрезмерные усложнения излишними для часов классического стиля и отказались от соблазна выполнить часы «Шато де Мотье» в соответствии с фирменной «кон-

цепцией Амадео», предполагающей наличие трансформируемого корпуса. Есть еще один момент, на котором обязательно следует остановить-ся: «Шато де Мотье» – первые часы «Бове» со стальным корпусом стиля «Флёрье». До того в часовой коллек-ции «Бове» сталь использовалась только в производстве спортивных моделей «Спортстер» (Sportster). Похоже, в «Бове» решили отказать-ся от стандартно используемого в производстве корпусов и браслетов часов сорта нержавеющей стали

L, применив для стальных моделей «Шато де Мотье» особый фирменный сплав BO- . Новая стальная класси-ка «Бове» открывает неожиданные грани в коллекции этой марки.

, , . Розовое золото, либо белое золото, либо нержавеющая сталь BO- . Авто-матический меха-низм с центральной секундной стрелкой и окошком указате-ля даты

.

.

REV

OLU

TIO

N

16

9



В Ла-Шо-де-Фоне из однооб-разного в целом пейзажа резко выделяется супер-современное, из стекла и стали, здание. Часовая

фабрика «Картье» (Cartier) похожа на корабль пришельцев, который сел в сонной провинции. «Пришель-цы» – во многом верное определение. Эдуар Миньон (Edouard Mignon), глава отдела разработки продукции «Картье», подтверждает: компания француз-ская, парижская в самой своей сути. При этом ей есть чем похвастаться и в главном часовом городе Швейца-рии: расположенная здесь фабрика «Картье» – одна из крупнейших ману-фактур полного цикла в стране. Она чем-то напоминает один из исполин-ских чадящих пароходов из эскадры капитана Мэтью Перри, что в середи-не XIX столетия подошла к берегам Страны восходящего солнца, дабы заставить замкнутых и несговорчивых японцев открыть порты для торговли с Европой и Америкой. Фабрика обо-рудована по последнему слову техники, в штате только самые опытные специ-алисты. Часы здесь умеют создавать с нуля.Вроде бы французский – язык про-фессионального общения у мастеров часового искусства, а «Картье» – ле-гендарная французская марка, но тем не менее пришла она совсем из другой области – ювелирных изделий и пред-метов роскоши. Изначально занятие «Картье» часами сводилось к изготов-лению корпусов, в которые устанавли-вали чужие механизмы. Можно только представить, какой фурор произвела новость о том, что «Картье» обзавелась собственной фабрикой в Мейрене, одном из районов Женевы, – навер-ное, такой же, как грозные раскаты пушек «черных кораблей» Перри. Япония после этого была вынужде-на открыться Западу; нечто похоже произошло в 2008 г. со Швейцарией: в серию были запущены механизмы «Картье», на которых красовалось Женевское клеймо, – барьер, кото-рым швейцарцы много лет огражда-ли свое искусство от иностранного вмешательства, был сметен. Но одним вторжением в святая святых швейцар-ского часового дела победы «Картье» не ограничились: выход в 2009 г. революционной модели «Ай-Ди Уан»

REV

OLU

TIO

N

17

0Производственный отдел

ОТ

ПО

БЕД

Ы К

ПО

БЕД

ЕЕо

Суа

н Ф

утт,

Сер

гей

Алек

сеев

Если

посчаст

ливится

попасть на

мануфактуру

Cart

ier в

городе

Ла-Шо-де

-Фоне,

вы

увидите там

не только ст

анки

и образ

-цы

. Посет

ителю

ювелирно-часовой гигант

откроет

многое:

расскаж

ет о

своих целях, задачах,

воззрениях

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 170 14.09.11 17:55

REV

OLU

TIO

N

17

1

Производственный отдел


(ID One) ознаменовал новую эру в раз-витии часовых технологий и часового ремесла в целом. Корреспонденты «Революшн» побывали c экскурсией на фабрике «Картье» в Ла-Шо-де-Фоне и смогли оценить и размах, и уровень. Но прежде любезные хозяева – Эдуар Миньон и глава отдела разработки высокосложных механизмов Кароль Форестье-Казапи – устроили нам обед (угощали уткой и вином). В общем, нам открылись не только колоссальные достижения, но и стоящая за ними частичка человеческой души.

ПЕРВЫЕ (СЕМИМИЛЬНЫЕ) ШАГИХотя «Картье», как рассказал Миньон, и парижская по происхождению ком-пания, значительная часть ее истории неразрывно связана со Швейцарией. В начале XX в. внук основателя марки Луи Картье и Эдмон Жеже, в будущем один из отцов «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), заключили договор о сотрудничестве. «Начиная с 1904 г. – или около того – вплоть до семиде-сятых у нас с «Жежер» были тесные связи, – рассказывает Миньон. – Они поставляли механизмы по нашему спецзаказу, на их основе мы делали часы. Но выпустить удавалось немно-го – где-то тысячу экземпляров в год».В 70-х годах, чтобы наладить серийное производство в желаемом объеме, «Картье» пришлось искать нового парт-нера. Вскоре такого нашли – им стала «Эбель» (Ebel). «У экс-президента «Кар-тье» Алена Доминика Перрена, – по-ясняет Миньон, – были тесные связи с тогдашним владельцем «Эбель» Пье-ром-Аленом Блюмом, и 20 лет часы «Картье» выпускались с помощью этого партнерства». В начале 90-х ему на смену пришли совместные предприя-тия, затем «Картье» выкупила у «Эбель» все промышленные мощности. «Вот

так «Картье» и освоила серийное производство часов. И так появилась эта фабрика», – добавляет Миньон. У «Эбель», по его словам, были вы-куплены мастерские по производству механизмов, корпусов и браслетов. Они были разбросаны по всему Ла-Шо-де-Фону, но в итоге их объединили и поместили под одной крышей.«Мы, – с гордостью заявляет Миньон, – часовое отделение дома «Картье», и наша цель – разработка, произ-водство и техническое обслуживание часов». В Швейцарии находятся три ключевых объекта «Картье», и фабрика в Ла-Шо-де-Фоне из них самый боль-шой: там в отделах снабжения, про-ектирования, производства, контроля качества и обслуживания, а также в администрации трудятся в общей сложности около тысячи человек.В Ла-Шо-де-Фоне часы проходят весь процесс разработки, отсюда выходит первая серия, здесь выполняют все работы по золоту, требующие соблюде-ния самых жестких норм, призванных обеспечить как сохранность драгоцен-ного металла, так и безопасность тех, кто с ним работает. Затем изготовлен-ные здесь часы отправляют во Фрибур, там пакуют и оттуда отправляют на

ID One от Cartier – воплощение стратегии марки в высоком часовом искусстве, букет

технических решений, опробованных в нем, уже находит применение в новых

шедеврах Cartier

REV

OLU

TIO

N

17



продажу. «В Ла-Шо-де-Фоне ведется разработка изделия и начальный этап производства общей длительностью от полугода до полутора лет. Затем, когда продукт можно считать оконча-тельно доведенным до ума, эстафету передают Фрибуру. Там имеются мощ-ности для производства механизмов, корпусов и браслетов, но людей там у нас работает гораздо меньше», – по-ясняет Миньон.В Ла-Шо-де-Фоне в одном только от-деле разработки трудятся 100 человек, а общая производственная площадь приблизительно равняется футболь-ному полю. Здесь изготавливают все: от калибров, корпусов и браслетов до стрелок и даже стекол. На одном объекте работают люди сорока про-фессий. Все механизмы, на которых нет Женевского клейма, прототипы, а также модель «Ай-Ди Уан» собирают-ся здесь

ЧТО ИЩЕТ CARTIER В ВЫСОКОМ ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕМы решили спросить Кароль Форе-стье-Казапи, в свое время иници-ировавшей разработку механизма для знаменитых улисс-нарденовских часов Freak, какие впечатления были

у нее, когда она 12 лет назад пришла работать в «Картье». Она ответила нам откровенно: «Тогда фирма за-купала все детали на стороне и только их собирала». Теперь же это огромная промышленная армада, покоряю-щая сердца и разрушающая стены предрассудков в умах. Вероятно, желанием развенчать сложившийся стереотип и объясняется рвение, с ко-торым эта парижская фирма добива-лась получения Женевского клейма. «Одно из условий вступления в клуб корифеев высокого часового искус-ства – нужно иметь престижный знак

качества, – говорит Миньон. – Конеч-но, Женевское клеймо – это далеко не все, и мы ставим его не каждые часы, но, по крайней мере, оно офи-циально закрепляет наш статус».

ID ONEЗначение «Ай-Ди Уан» для часово-го мира трудно переоценить. Это не просто новые часы – это часы нового типа, а может быть, и новая революция в часовом деле, сравни-мая с кварцевым бумом 70-х годов. Корпус часов выполнен из сплава ти-тана и ниобия – суперсовременного

REV

OLU

TIO

N

17

3


В цеху

Мануфактура Cartier


материала, износостойкого гипоаллер-генного, с противоударными свойства-ми. Кроме того, «Ай-Ди Уан» отличает волосковая пружина из зеродура – фирменного стеклокерамического ма-териала, абсолютно неподверженного магнитному воздействию и устойчивого к перепадам в широком диапазоне температур. Балансовое и спусковое колеса, а также анкер выполнены из кристаллического углерода – сверх-прочного, отчасти напоминающего алмаз материала, благодаря которому спусковой механизм не требует смаз-ки. Спуск заключен в специальный противоударный каркас. Но революци-онными все же следует признать не эти новшества, а задачу, которую ставили часовщики: создать часы, которые не надо настраивать и регулировать. Ни при сборке, ни потом.««Ай-Ди Уан» наделал много шума, – рассуждает Форестье-Казапи, – и это при всей своей простоте! Без услож-нений – две стрелки и все». На вопрос о применении в «Ай-Ди Уан» новейших технологий, позаимствованных из электроники, таких как метод глубокого реактивного ионного травления (DRIE), она отвечает: «Метод DRIE пришел из другого мира. Он обеспечивает высо-чайшую точность, позволяет получить невиданные прежде формы. Это про-пуск в мир новых идей и возможностей, и нам не следует ими пренебрегать. Мы не просто убираем из часов латунные детали – мы пытаемся переосмыслить часовое дело в целом».«Ай-Ди Уан» – это поистине квинт-эссенция всего передового опыта научно-исследовательских разработок, накопленного «Картье». «Замысел самих часов возник три года назад. Но многие решения, которые мы в них применили, родились гораздо раньше. Мы изучили, над чем трудятся исследо-ватели, отобрали лучшее и объединили их в проекте “Ай-Ди Уан”», – поясняет Форестье-Казапи. «И хорошо, – до-бавляет Миньон, – что у нас в научно-исследовательском отделе есть люди, которые занимаются исключительно материалами. Они защитили по этой теме докторские диссертации, это наши штатные сотрудники и работа-ют они уже, мягко говоря, не первый год. Десять лет назад мы поставили задачу – усовершенствовать произ-водственный процесс. И сегодня они

продолжают работать над улучшениями в сферах производства и разработки новой продукции».Корпус для «Ай-Ди Уан» позаимство-ван у модели «Картье» «Баллон Блё» (Ballon Bleu). «Сидит» идеально, придает концепту вид бодрый, моложавый. Мы решили, что его специально с тем рас-четом и взяли, однако, как оказалось, выбор на него пал, скорее, случай-но. «Мы могли взять любой другой корпус, но была сложность, связанная с материалом: предстояло научиться обрабатывать титан-ниобиевый сплав. А корпус «Баллон» мы создали недавно и как раз хотели еще над ним пора-ботать – вот так и сложилось, – рас-сказывает Миньон. – Еще, конечно, можно было для «Ай-Ди Уан» приду-мать принципиально новую, ни на что не похожую архитектуру механизма, но не было смысла. В основу «Ай-Ди Уан» лег самый что ни на есть классический калибр. Суть этой модели не в механиз-ме и не во внешнем виде, а в том, что эти часы не надо настраивать и регули-ровать. Мы не хотели, чтобы эту суть за-слонял прихотливый дизайн». Наконец, вопрос, который лежит на поверхности, но который задают нечасто: будет ли «Ай-Ди» номер два? Подробности нам не сообщили – лишь заверили, что планируется целая серия «номерных» часов.

СТРОИМ С НУЛЯЕсли «Ай-Ди Уан» олицетворяет вер-шину мастерства «Картье», то фирмен-ный автоматический калибр -PS MC, запущенный в серию в прошлом году, – задел на будущее. Это вещь не для сенсаций и рекордов, а для стабильного развития в долгосрочной перспективе. «Чтобы заложить фун-дамент, – говорит Миньон, – одного кирпича мало. Марку «Картье» всегда отличала универсальность. В рамках

только одной области часового дела – даже высокого часового

искусства – нам было бы тесно. Создавая 1904-й, мы

тоже отчасти занимались высоким часовым искус-ством, поскольку учились делать массу новых вещей одновременно. Из частей складывается

целое, так что мы стара-емся развиваться во всех

Часовой мастер проверяет часы Calibre de Cartier

Новый фир-менный калибр

-PS MC

«Создавая -й, мы тоже отчасти за-нимались высоким часовым искусством, поскольку учились делать массу новых вещей одновременно. Из частей склады-вается целое, так что мы стараемся развиваться во всех направлениях», – Эду-ар Миньон, глава отдела разработки продукции Cartier

REV

OLU

TIO

N

17



REV

OLU

TIO

N

17

5


Флаг Cartier гордо реет над Ла-Шо-де-Фоном, родным городом нескольких швей-царских часовых фирм


направлениях. И если мы заявляем, что намерены стать лидерами в высо-ком часовом искусстве, – значит, у нас есть для этого средства и мощности».Некоторые фирмы своим принципом провозглашают мелкосерийность. «Картье», наоборот, работает на объ-ем, и дело тут не только в увеличении прибыли. Вновь слово Миньону: «Если вы хотите освоить высокое часовое ис-кусство, нужно сначала постичь основы, а потом нужна постоянная практика. И производство должно быть крупно-серийным. Объем как надежный фун-дамент. Производя в больших объемах, набираешься опыта, полезного в том числе и в сфере высокого часового искусства. В результате – меньше воз-вратов по гарантии, так что получается сплошная выгода». «Можно изготовить всего одни часы и долго их отлажи-вать – это совсем не сложно, – про-должает Форестье-Казапи. – И совсем другое дело – выпускать десятки эк-земпляров в день не в ущерб качеству; здесь нужен системный подход».Методы производства «Картье» меньше всего напоминают работу кустарей-одиночек (подчас высоко ценимую в престижном сегменте часового рынка), но руководителям марки за это нисколько не стыдно, ведь для них массовое крупносерийное производ-ство – это тоже искусство. «Незави-симые мастера-часовщики – просто молодцы, – говорят наши собеседни-ки. – Мы нисколько не принижаем их заслуг: они создают поистине велико-лепные часы, но одно дело – создать единичный шедевр, а другое – много-кратно и в точности воспроизвести все его достоинства. Ну не бывает на

ПАРТНЕРСТВО: МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬПри том что «Картье» планомерно претворяет в жизнь стратегию на-ращивания силы, она, вероятно, все еще чувствует себя в часовом деле новичком и поэтому испытывает на-сущную потребность в сотрудничестве с людьми из часового мира. Этим объясняются, например, длительные отношения с фирмой «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi), специализирующейся на часо-вых усложнениях. «С «Одемар Пиге Рено э Папи» мы сотрудничаем, во-первых, потому, что они очень приятные люди, во-вторых, партнерство – это всегда стимул к работе, и, когда оно приносит конкретные плоды в виде отличных часов, все остаются в выигрыше. Это касается не только «Рено э Папи», у нас так со всеми. Мы хотим знать, как все делается, но не обязательно хотим делать все своими силами», – объ-ясняет Форестье-Казапи. Ей вторит Миньон: «У нас налажено производ-ство полного цикла, и тем не менее мы привлекаем к сотрудничеству внешних специалистов: обращаться к тем, кто в чем-то лучше и может тебя чему-то научить, полезно и необходимо. Важно быть частью сообщества. Это своего рода общественная обязан-ность – не замыкаться в собственных стенах, не развиваться вслепую, по-нимать, что вокруг тебя есть люди. У нас во Франции про тех, кто неохотно идет на контакт с чужаками, часто говорят – «галльский островок»; многие компании в часовой отрасли тоже представляют собой эдакий замкнутый мир, который существует в себе и неохотно делится достижениями с миром внешним. Это не наш путь, мы хотим быть частью со-общества и поддерживать его своими делами».

одной фабрике 500 часовых гениев, 500 Филиппов Дюфуров, где их взять? Так что необходимо усердие и еще раз усердие. Пока мы осваивали калибр 1904, мы действительно очень многому научились, потому что вышли на очень, очень высокий уровень качества. Наша цель – добиться того, чтобы после сборки часы ходили идеально, чтобы не было ни одного возврата. Для нас

нет раз и навсегда установленных идеалов – любой результат можно и нужно улучшать. У нас все построено на самосовершенствовании, на том, что учиться нужно каждый день». Мы ре-шаем уточнить, что значит «постоянная практика» применительно к калибру 1904. Каковы объемы производства? Но Миньон немногословен: «Цифры мы никогда не раскрываем, потому сказать не могу… но речь идет о тысячах, десят-ках тысяч».

REV

OLU

TIO

N

17



ОБ ЭКСКУРСИИ ВКРАТЦЕИнкубатор идейПервым пунктом в нашей экскурсии был Аналитический центр – трехэтаж-ное здание, построенное два года назад. Предполагалось сосредоточить в его стенах всю научно-исследователь-скую деятельность. Сотрудники из раз-личных, но взаимосвязанных отделов трех филиалов – в Париже, Ла-Шо-де-Фоне и Женеве – раз в неделю соби-раются здесь и обсуждают все проекты, находящиеся в стадии разработки. Проект рождается в виде концепции, затем дизайнер делает первые набро-ски. После этого работу на все время существования проекта берет в свои руки специально назначенная бригада. В нее входят сотрудники из разных отделов: контроля качества, снабже-ния, производственного, финансового, технического и научно-исследователь-ского. Такое слияние разнородного опыта и взглядов на стадии разработки продукта помогает обеспечить эффек-тивное производство в будущем.На основе наброска создается воско-вая модель, ее дорабатывают, а затем изготавливают прототип из металла. Предполагается, что прототип иден-тичен конечному продукту, отличие – только в способе производства. Детали прототипа вытачиваются из заготовки на станке с ЧПУ. Конечный же продукт штампуется, что существенно эконо-мит время. Раз «Картье» в состоянии своими силами собрать часы с нуля, то и для изготовления прототипа ей

экономия за счет масштабов производ-ства, а во-вторых, механизм в итоге со-стоит из надежных, проверенных узлов.

СтеклоВ часах «Картье» используются два типа стекол: сапфировые и минеральные, причем последние создаются на фа-брике в Ла-Шо-де-Фоне. Сапфировые стекла намного прочнее и устойчивее к царапинам, но не всегда возможно придать им нужную форму. Поэтому в таких изящно-округлых типах кор-пусов, как Tortue, Rotonde и Tonneau, используется минеральное стекло: несмотря на кривизну линзы, цифер-блат сквозь нее кажется плоским.

СтрелкиСтальные стрелки проходят процедуру воронения и становятся синими при температуре 200–300 °C. Конкрет-ный цветовой оттенок определяется множеством факторов, и самая трудная задача в том, чтобы все стрелки на циферблате были окрашены однотонно. Чтобы найти нужный оттенок синего, а потом закрепить, «Картье» потребова-лось три года.

Работа с клиентомФирма уже больше ста лет в часовом бизнесе. Естественно, что ей приходит-ся обслуживать огромное количество выпущенных за это время часов; на некоторые модели уже не сохранилось чертежей, и тем не менее «Картье» при-нимает их, ведь они носят ее имя. Ино-гда приходится применять трехмерное сканирование, после чего на фабрике «Картье» можно заново изготовить нужную деталь. Сервис идет навстречу клиенту – часто в прямом смысле: так, у «Картье» 20 своих часовщиков в Ис-пании, а в Японии – 100.

ЭмальЭмаль (фактически роспись стекло-видным порошком) – высший пилотаж в оформлении циферблата. Эмали-ровке не учат нигде – «Картье» готовит специалистов с нуля. Рисунки наносят слоями, подвергая каждый вновь на-несенный слой термообработке. При этом цвет претерпевает изменения, и квалифицированный мастер обязан их предвидеть и учитывать. ★

не нужна помощь со стороны, а значит, не приходится бояться утечки инфор-мации о новинках. Спустя год после выхода продукта на рынок проводят его повторную апробацию: оценивают качество, смотрят на необходимость отладки как самого изделия, так и про-цесса его производства. В прежние времена, пока специалисты «Картье» еще работали разрозненно, между первоначальным замыслом и готовым продуктом лежал долгий путь в 170 км. Благодаря появлению Аналитического центра это расстояние сократилось до 300 м. Процесс разработки продукта был усовершенствован на всех этапах. По словам Миньона, в год появляется около 200 свежих предложений, каса-ющихся как частностей вроде нового дизайна циферблата, так и новых моде-лей часов. Силами отдела из 20 чело-век под руководством Кароль Форе-стье-Казапи Аналитический центр из каждый год ведет разработку 10 новых механизмов. При этом специалисты «Картье» стараются по возможности использовать в новых моделях стан-дартные детали. Во-первых, получается

«Партнерство – это всегда стимул к работе, и, когда оно приносит конкретные плоды в виде отличных часов, все остаются в выигрыше… Мы хо-тим знать, как все делается, но не обязательно хотим делать все своими силами», – Кароль Форестье-Казапи, глава отдела разработки высокосложных часовых механизмов Cartier


REV

OLU

TIO

N

17

7


Чтобы длинными (и не всег-да мягкими) зимами как-то зарабатывать себе на жизнь, швейцарским фермерам приходилось

осваивать новые ремесла, в основном плетение кружев и часовое дело. Так и Франсуа-Луи Одемар (François-Louis Audemars): летом занимался хозяй-ством, а зимой вытачивал часовые детали, за чем с любопытством на-блюдал его сын Жюль-Луи Одемар (Jules-Louis Audemars), родившийся в 1851 г. Впоследствии он и сам стал помогать отцу мастерить стальные детали. А уже будучи самостоятельным мастером, в 1875 г. Жюль-Луи на семейной ферме в Ле-Брасю начал изготавливать часовые узлы для таких усложнений, как хронограф, вечный календарь и репетир. В конце концов, решив посвятить себя часовому делу,

он принялся стремительно восполнять пробелы в образовании и поставил себе смелую цель научиться делать не только отдельные детали, но и це-лые часы. Вскоре он уже без посторон-ней помощи разрабатывал и собирал часовые механизмы.Дела у Жюля-Луи Одемара шли хоро-шо, и в какой-то момент ему пришлось нанять еще часовщиков, большинство из которых, кстати, работало у себя на дому. Среди них был и Эдвард-Огюст Пиге (Edward-Auguste Piguet).Род Пиге – один из старейших в Валле-де-Жу. Первые упоминания о нем относятся к первой половине XV в., а его истоки берут начало в ме-стечке Ле-Льё, недалеко от Ле-Брасю. Как и большинство других «комбье» (так здесь называют ремесленников) в Валле-де-Жу, Пиге когда-то занима-лись сельским хозяйством. Однако уже

в 1790 г. Шарль-Огюст Пиге (Charles-Auguste Piguet) открыл внушительную мастерскую, которая делала кали-бры-заготовки для часов с фузеей. Часовая мастерская такого, почти что промышленного масштаба была для того времени в новинку. В конце XVIII в. познавать часовую науку при-нялся и Жак-Луи Пиге (Jacques-Louis Piguet) – пожалуй, именно благодаря ему имя Пиге оказалось неразрывно связано с часовым делом. В 1853 г. родился Эдвард-Огюст, который, как и его будущий соратник, любовь к тикающим механизмам вынес из детства. Кроме того, оба – и Одемар, и Пиге – достигли известных вершин в отделке, считавшейся тогда венцом часового искусства. До исторической встречи оставалось недолго.

REV

OLU

TIO

N

17


В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ.

ТРАДИЦИИ AUDEMARS PIGUET

Элизабет Дорр, Владимир Строков

У этой марки из высшего эшелона часовой индустрии новаторство вошло в привычку

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 178 14.09.11 17:57

На минутном репетире Millenary стоят оваль-ные гонги и фирменный спуск Audemars Piguet.

Часовой механизм к нему (страница напротив) создавался специально с учетом овальной фор-

мы Millenary

REV

OLU

TIO

N

17

9



СЛОЖНАЯ СУДЬБАКак нетрудно догадаться по сегод-няшнему названию компании, в один прекрасный момент эти два челове-ка с похожими судьбами основали совместную марку. Произошло это в 1882 г., а марка была названа «Одемар Пиге и Ко.» (Audemars Piguet et Cie). С тех пор разве что немного изменилось название, а управляют компанией по-прежнему семьи от-цов-основателей. Поскольку Одемара и раньше интересовали высокослож-ные механизмы, он продолжил ими за-ниматься и с Пиге. Вместе они сначала работали над минутным репетиром, потом над вечным календарем, а за-тем перешли к четвертному репетиру с хронографом.В том же году часовой дуэт выпустил свою первую модель с большим усложнением, ставшую их 67-ми со-вместными часами. В эту карманную модель вошел хронограф с функцией мгновенного сброса, отдельный счет-чик текущих секунд, минутный репетир и вечный календарь.1889 год стал для всех швейцарских часовых мастерских знаковым. Дело

REV

OLU

TIO

N

18


Так мануфактура Audemars Piguet вы-глядела раньше

Современный вид мануфактуры

Карманные часы с минутным репетиром и вечным календарем, показывающим число, день недели, месяц и фазы Луны

Карманные часы с «прыга-ющим часом»


в том, что именно в этом году в Пари-же прошла десятая по счету Всемир-ная выставка. Представленными на ней творениями гордятся многие почтенные часовые марки, и «Одемар Пиге» здесь не исключение. В 1889 г. она привезла во французскую столицу карманные часы с минутным репе-тиром, сплит-хронографом и вечным календарем – набор, составляющий большое усложнение.Вскоре набирающий силу производи-тель зарекомендовал себя как перво-проходец и новатор. Среди заметных достижений фирмы выпущенные в 1890 г. женские карманные часы с минутным репетиром и вечным ка-лендарем диаметром всего 14 линий (чуть больше 30 мм), а в 1891 г. успех

закрепил первый в мире (и на тот мо-мент самый миниатюрный) механизм минутного репетира диаметром 18 мм.В 1906 г. под маркой «Одемар Пиге» выходят первые наручные часы, од-нако еще в 1892 г. компания изгото-вила одну из первых в мире моделей наручных часов по заказу фирмы «Луи Брандт э Фрер» (Louis Brandt & Frère), которую мы теперь все знаем как «Омегу» (Omega). Более того, часы, раз-работанные для «Луи Брандта», стали первым в мире наручным минутным репетиром.В 1914 г. часовщики «Одемар Пиге» начали трудиться над калибром, сложнее которого компания до того момента ничего не делала. Он даже показывал карту звездного неба над

Лондоном, поскольку именно в этом городе его и представили публике (правда, под маркой S. Smith & Son). В 1915 г. «Одемар Пиге» выпустила самый миниатюрный в мире часовой механизм с 5-минутным репетиром. При диаметре всего 15,8 мм он состо-ял из 250 деталей.В 1924 г. впервые в своей истории компания выпустила наручные часы с индикацией лунных фаз и «пол-ным» вечным календарем, пока-зывающим одновременно число, день недели и месяц. В том же году вышли наручные часы с «прыгающим

REV

OLU

TIO

N

18

1


Мануфактура Audemars Piguet в Ле-Брасю

Одна из первых моделей наручных

часов, выпущен-ная компанией

в г.


часом» – цифровая индикация как нельзя лучше отвечала модным веяни-ям ар деко. А еще через год в недрах фирменных мастерских родились са-мые плоские на тот момент карманные часы толщиной всего 1,32 мм.

Однако большинство современных часовых ценителей считает, что на-стоящий конек «Одемар Пиге» – это скелетоны. Видимо, сказывается опыт, унаследованный от отцов-основате-лей, больших специалистов по отделке. Первые карманные часы «Одемар Пиге» с выполненным вручную полным ажурированием увидели свет в 1934 г.В современную эпоху часового ис-кусства компания вступила в 1946 г., выпустив калибр 2003, самый тонкий в мире механизм для наручных часов (толщина – 1,64 мм). Вскоре «Одемар Пиге» оказалась втянута в негласное соревнование, продолжавшееся вплоть до 70-х годов. Почти все круп-ные игроки часового рынка тогда вели борьбу за новое поколение покупате-лей, готовых тратить большие деньги в погоне за модой. «Одемар Пиге» здесь отметилась целым рядом моде-лей, установивших рекорд тонкости. Это, в частности, самые тонкие в мире женские часы (1960 г.) и калибр 2120, самый тонкий автоматический калибр с полноразмерным ротором (1967 г.).Своей кульминации этот творческий подъем достиг незадолго до краха швейцарской часовой отрасли, глав-ным виновником которого стал кварц, а масла в огонь подлил валютный кри-зис 1971 г., вызванный отказом США от золотого стандарта. Как ни странно, но именно в разгар этих событий «Одемар Пиге» представляет «Роял Оук» (Royal Oak).

РОЯЛИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ«Роял Оук», элитные наручные часы с корпусом из стали (что по тем временам было неслыханно), не толь-ко пережил кварцевый кризис, но и обрел статус живой легенды. По воспоминаниям историка «Одемар Пиге» и директора фирменного музея Мартена Верли (Martin Wehrli), когда появился «Роял Оук», посетители Ба-зельской выставки подходили к стенду, осматривали экспонат и говорили: «Поздравляем! Бесподобные часы!» А потом в сторонке шептались: «Через

полгода они обанкротятся». С самого своего создания он служил примером того, какими должны быть спортив-ные часы – образцом хорошего вкуса и в то же время олицетворением со-временного представления о роскоши. С годами «Роял Оук» менялся, остава-ясь, однако, объектом вожделения как для молодых профессионалов, так и для искушенных знатоков часового дела.

На часовую арену «Роял Оук» вышел в 1972 г., а 15 лет спустя «Одемар Пиге» выпустила его двухцветную вер-сию с корпусом из стали и 18-карат-ного золота. В компании утверждают, что подобная идея впервые возникла именно у «Одемар Пиге», а уже потом за нее ухватились остальные, на-воднив рынок в 80-х и начале 90-х двухцветными моделями. Любопытно, кстати, что у опытного экземпляра «Роял Оука», выставленного в 1972 г. в Базеле, корпус на самом деле был из белого золота, потому что при нане-сении сложных элементов отделки на изначально планировавшийся корпус из нержавеющей стали возникли огромные трудности технического толка. Выставочный образец впослед-ствии был продан иранскому шаху.На сегодняшний день «Роял Оук» – са-мые популярные (если считать все его версии и ограниченные серии) часы из обширного арсенала «Одемар Пиге» с долей 70 % в общем объеме продаж. Вот уже больше семи лет за их дизайн отвечает Октавио Гарсия, который пришел в «Одемар Пиге» в 2003 г. По его словам, просто менять объемы и пропорции «Роял Оука» не получа-ется: слишком уж хорошо очертания культовой модели знакомы часовой общественности. Поэтому, работая над дизайнерскими штрихами новых вер-сий, Гарсия играет с углами и варьиру-ет ширину браслетов. «У каждой эпохи свой собственный колорит. Нужно лишь его поймать», – говорит он.В 2012 г. живой легенде исполняется 40 лет, и Гарсия обещает оставшееся до этого знаменательного события время посвятить «размышлениям».

REV

OLU

TIO

N

18


Royal Oak – одна из самых известных коллекций Audemars Piguet, обязанная своим именем дереву, в ли-стве которого укрылся от преследователей английский король Карл II («royal oak» в переводе с англий-ского означает «коро-левский дуб»); своим дизайном эти модели напоминают иллю-минаторы подводной лодки и имеют также завинчивающийся ободок, повышающий водонепроницаемость

Сверхтонкий на-ручный турбийон с автоподзаводом на основе калибра

( г.)


Джулио Папи, «главный по технике» в Audemars Piguet Renaud & Papi

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИК середине 80-х индустрия механи-ческих часов начала оправляться от кварцевого удара, и одним из про-возвестников этого ренессанса была преинтереснейшая наручная модель «Одемар Пиге» 1986 г., отличавшаяся весьма новаторскими техническими решениями. Этот турбийон с автопод-заводом (калибр 2870) разработали специалист по часовым механизмам Морис Гримм (Maurice Grimm) и ча-совой инженер Андре Бейнер (André Beyner) из «Эбош» (Ébauches). Свое историческое предназначение новому механизму было суждено воплотить, будучи помещенным внутрь симпатич-ного прямоугольного корпуса со скру-гленными углами.

«Одемар Пиге» не любит раскрывать имена тех, можно сказать, героев, чьи руки творят фирменные механизмы. Но, вообще говоря, с компанией со-трудничали и сотрудничают лучшие из лучших. Осведомленные часовые любители еще с большим благогове-нием смотрят на фирменные калибры, зная, что авторство некоторых из них принадлежит независимым часовщи-кам. Например, в начале 90-х годов Филипп Дюфур создал для компании серию из пяти карманных моделей с большими усложнениями. Одна из них занимает почетное место в фир-менном музее «Одемар Пиге».

Основатели компании Жюль-Луи Одемар (слева) и Эдвард-Огюст Пиге (справа)

REV

OLU

TIO

N

18

3


«Посланник» Audemars Piguet Ярно Трулли (слева) с генераль-ным директором Филиппом

Мерком (справа)


В ПЕРВЫХ РЯДАХМинуло уже больше ста лет, а «Оде-мар Пиге» по-прежнему пользуется уважением на рынке элитных швей-царских часов, причем компания ни на один год не прекращала работу и умудрилась сохранить независи-мость. К тому же мы вряд ли ошибемся, если скажем, что это единственная марка с более чем вековой исто-рией, которая осталась в руках тех семей, которые ее основали. В совет директоров до сих пор входят как члены семьи Одемар (журналистка Жасмин Одемар (Jasmine Audemars)), так и Пиге (Оливье Одемар (Olivier Audemars), мать которого по иронии судьбы вышла замуж за однофамиль-ца Одемаров-часовщиков). Насущные проблемы компании решает генераль-ный директор. В течение нескольких десятилетий эту должность занимал небезызвестный Жорж-Анри Мейлан, происходящий из классической дина-стии швейцарских часовщиков родом из Валле-де-Жу. Когда Мейлан ушел на пенсию, его место занял Филипп Мерк, до этого работавший в «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix).

За 136 лет, прошедших с момента рож-дения фирмы в 1875 г. (когда Жюль-Луи Одемар встретился с Эдвардом-Огюстом Пиге), на посту председателя совета директоров сменилось пять че-ловек. Первыми председателями были, конечно, сами основатели, а в 1992 г. совет директоров возглавила Жасмин Одемар. Простая в общении и в жизни, она при этом одна из самых богатых и влиятельных женщин Швейцарии, чему, впрочем, она полностью обязана своему трудолюбию. Посвятив из-рядную долю своей жизни женевской «Трибюн», главным редактором кото-рой она проработала не один год, Жас-мин Одемар поняла, как много значит преемственность, и решила посвятить себя семейному делу. Принципиально важной для мануфактуры она счита-ет независимость. Поддерживая ее, Жасмин стремится сохранить статус-кво – чтобы «Одемар Пиге» и дальше оставалась одним из лучших в мире производителей часов.Своим независимым статусом компания обязана не в последнюю очередь тому факту, что она не име-ет сторонних инвесторов и своими

финансами управляет сама. Что касается последних, в 2000 г. судьба преподнесла «Одемар Пиге» подарок: фирма продала свою долю в «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) группе «Ришмон» (Richemont Group) за более чем достойную сумму. Выручка от этой сделки покрыла расходы на увеличе-ние производственных мощностей в Ле-Брасю и в Ле-Локле и, обеспечив недурной оборотный капитал, послу-жила стимулом для дальнейшего роста. Кроме того, это событие позволило приблизиться к цели, поставленной советом директоров: снизить зависи-мость от поставщиков. Если раньше «Одемар Пиге» могла брать часовые механизмы у «Жежер-ЛеКультр», то по-сле сделки рассчитывать было больше не на кого, кроме как на саму себя.«Манюфактюр д’Орложери Одемар Пиге и Ко.» (Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet & Cie) – под таким на-званием марка была внесена в реестр в 1882 г., когда швейцарские власти впервые разрешили регистрировать фирмы, – сегодня является работо-дателем для примерно 1 000 штатных сотрудников по всему свету. Сюда вхо-дят и сотрудники дочерних компаний – производителей браслетов и корпу-сов, чьи контрольные пакеты акций принадлежат «Одемар Пиге». В новом здании в Ле-Брасю, оснащенном по последнему слову техники, работают примерно 350 человек (в том числе в отделе, где делают прессованное углеволокно). Еще 150 специалистов в том же Ле-Брасю трудятся в ста-ринном здании фабрики, к которому за всю историю фирмы сделали три пристройки и где также находится собственный музей «Одемар Пиге».

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИНачиная примерно с 1950 г. «Одемар Пиге» часто заказывала базовые калибры у профессионалов, известных высоким качеством своих изделий. Однако к ее чести надо сказать, что купленные у других механизмы в фирменных часах всегда пред-ставали в неожиданном контексте. Основными поставщиками служили «Жежер-ЛеКультр», «Вальжу» (Valjoux) и «Лепин» (Lépine).В 1988 г. «Одемар Пиге» приобрела 40 % акций «Жежер-ЛеКультр», получив тем самым в свое распоряжение надежнейшие калибры

Джулио Папи, раз-рабатывавший для

Audemars Piguet прямой импульсный ход, пока не намерен оснащать им все модели этой часовой марки, так как для требующе-гося перевода хода

на индустриальные методы производства потребуется еще как

минимум несколько лет. В коллекции г. пря-

мым импульсным ходом оснастили минутный

репетир Millenary, а в автоматических

часах Millenary (на фотографии) приме-няется класси чес кий

анкерный ход

REV

OLU

TIO

N

18



и прекрасных часовщиков, но при этом не утратив репутации произ-водителя исключительных и редких вещей. Эта сделка была в некотором смысле закономерной, ведь так уж исторически сложилось, что часо-вые механизмы «Жежер-ЛеКультр» заказывали многие элитные марки: не только расположенная по соседству «Одемар Пиге», но и, например, та же «Картье» (Cartier). В 2000 г. 40-про-центную долю «Одемар Пиге» выкупила группа «Ришмон», взяв таким обра-зом под свое крыло всю группу LMH («Ле Манюфактюр Орложер») (кроме «Жежер» в нее входили IWC и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne)). На тот момент «Жежер-ЛеКультр» специально для «Одемар Пиге» производила два калибра. После сделки последняя обзавелась всем необходимым обо-рудованием, чтобы продолжать их выпускать самостоятельно на фабрике «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi).В 1996 г. «Одемар Пиге» без особой огласки начала работу над своим соб-ственным базовым калибром 3090 с ручным заводом. В 1999 г. после внесения последних штрихов он был почти незаметно выпущен на рынок. Два года спустя на нем, как на фун-даменте, вырос первый фирменный автоматический механизм, калибр 3120, официально представленный публике в 2004 г. и высоко оцененный часовой общественностью. А в 2011 г. этот калибр продвинулся еще дальше по эволюционной лестнице, представ в образе скелетона (калибр 3129), который вдохнул жизнь в скелето-нированную версию «Роял Оука» с автоподзаводом.Сегодня, помимо фирменных базовых калибров и высокосложных творений «Одемар Пиге Рено э Папи», компания использует в производстве комплек-ты часовых механизмов «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet) и «Жежер-ЛеКультр», а также часовые модули «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz).

AUDEMARS PIGUET RENAUD & PAPIСамые сложные творения «Одемар Пиге» рождаются в ее, так сказать, техническом форпосте – «Одемар Пиге Рено э Папи».Тот загадочный шарм, которым об-ладает «Одемар Пиге», она приобрела

в том числе благодаря умению созда-вать настолько изощренные и кра-сивые модели с усложнениями, что часовые критики часто недоумевают: неужели доход от продажи столь малого числа экземпляров окупает вложенные в них средства? Но мы бы не увидели всех этих уникальных часов без слаженной работы сильного кол-лектива часовщиков. У незаурядных компаний незаурядные сотрудники! В 80-х годах, когда отрасль механи-ческих часов только-только начала приходить в себя, компания заинте-ресовалась двумя молодыми таланта-ми, Джулио Папи и Домиником Рено, и приняла самое деятельное участие в их часовом образовании. Едва закончив стажировку в компании и получив дипломы часовых масте-ров, Папи и Рено решили, что вполне могут обойтись собственными силами, и учредили в 1986 г. «Рено э Папи». Цель у новой фирмы была весьма сме-лая – создавать фирменные высоко-сложные механизмы с оригинальными техническими новшествами.Одним из основных клиентов «Рено э Папи» стала, конечно, «Одемар Пиге», продолжив дружеские и дело-вые отношения со своими бывшими подопечными, от чего все только вы-играли. И когда в 1992 г. «Рено э Папи» занялась поисками инвесторов, чтобы иметь возможность продолжать пере-довые исследования и разработку механизмов (а зарекомендовала себя молодая фирма на этом поприще от-лично), «Одемар Пиге» без колебаний предложила свою помощь. Несмотря на очевидные риски, она стала основ-ным держателем акций, а детище Рено э Папи в 1998 г. было переименовано в «Одемар Пиге Рено э Папи». В начале нового тысячелетия Рено из компании ушел, и сегодня «Одемар Пиге» принад-лежит 78,4 % акций, Папи владеет 20 %, а оставшаяся доля – в собственности управляющего директора Фабриса Дешанеля (Fabrice Deschanel).Благодаря инвестициям «Рено э Папи» получила возможность еще увереннее следовать избранным курсом: изо-бретать новые часовые усложнения и переносить в часовое дело пере-довые материалы. Так, стараниями этой компании в турбийоне появился титан, из кварца-волосатика со вклю-чениями рутила изготовили базовую

платину, а медно-никелевый сплав АРКАП (ARCAP) пошел на изготовление корпуса. Многие признают, что Папи, в отличие от большинства современ-ных часовщиков, лишь совершенству-ющих то, что было изобретено до них, целенаправленно работает над идея-ми, которые никогда никому раньше в голову не приходили.В сентябре 2003 г. в «Одемар Пиге Рено э Папи» произошло радостное событие: площадь фабрики в Ле-Локле за счет дополнительной пристройки, выполненной в современном стиле, в три раза увеличилась. Уже давно компания думала, где разместить свой выросший за последние годы штат (кстати, многие из тех, кто прошел шко-лу «Одемар Пиге Рено э Папи», позднее стали видными часовщиками). Сегодня в компании работает 150 человек 22 разных специальностей; средний возраст сотрудников – около 30 лет.Фирма активно пользуется передо-выми технологиями и не жалеет на них средств: в ее цехах можно найти и электроэрозионные станки послед-него поколения, и станки с программ-ным управлением. Хотя контроль

-я модель. Вид сзади

REV

OLU

TIO

N

18

5



качества и замеры тоже зачастую про-изводятся с помощью компьютера, в компании не пренебрегают и тради-ционными ручными инструментами, без которых не обойтись при изготов-лении заготовки механизма. К элек-троэрозии, как правило, прибегают тогда, когда деталь, которую, вообще говоря, можно наштамповать и на обычном станке, требуется изготовить с минимальными допусками. В этом случае одну-единственную деталь специальный электрод под напряже-нием (его диаметр – всего 0,05 мм) обрабатывает 45 минут. За гораз-до меньшее время из-под пресса вышли бы тысячи таких деталей, но их качество и точность изготовления были бы не такими высокими.

Любая марка, выпускающая элитные часы, в своем творчестве руководству-ется принципом, гласящим, что внутри они должны быть не менее прекрасны, чем снаружи. Поэтому перед сборкой каждую деталь тщательно полируют, снимают с нее фаски и еще долго украшают всевозможными способами. Снятие фасок производится, чтобы удалить неровности, оставшиеся по-сле машинной обработки. У платин и мостов, а также у стальных деталей кромку сошлифовывают под углом 45°, пока все огрехи станка не исчезнут из виду и поверхность не станет ровной. Затем на все плоские поверхности на-носятся декоративные узоры. Напри-мер, «женевские полосы» или круговое зернение, а бывает, что и радующие

глаз орнаменты гильоше. Круго-вым зернением покрывается даже боковая часть механизма, которая через прозрачную заднюю крышку часов не видна. С одной стороны, это позволяет соблюсти вышеупомяну-тый принцип, а с другой – перлаж, говорят, изобрели, чтобы защитить механизм от пыли и грязи: якобы пыль застревает на замысловатых неровностях узора и не проникает в глубь механизма. Не знаем, правда это или нет, но «Одемар Пиге» и «Оде-мар Пиге Рено э Папи» все равно наносят круговое зернение даже там, где его не видно. Традиция есть традиция! Затем на детали методом гальваностегии наносят тонкий слой декоративного металла.

Часовщики Audemars Piguet за работой. В компании убеждены, что умелые руки не заменить никакими станками

REV

OLU

TIO

N

18



В настоящее время основная часть продукции «Рено э Папи» закупается для часов «Одемар Пиге». Остальное выпускается по заказу таких клиентов, как Ришар Милль и «Гарри Уинстон» (Harry Winston). Милль, кстати, не дает часовщикам расслабиться и почивать на лаврах: механизмы, которые он хочет видеть, разительно отличаются от тех, что заказывает «Одемар Пиге».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕВ 2008 г. «Одемар Пиге» представила спусковой механизм новой конструк-ции, который Папи разработал на основе спуска, созданного в свое время Робером Робеном (Robert Robin, 1742–1799). Робену, служившему часовщиком при французском дворе,

пришла мысль объединить высокий КПД стопорного спуска с ударопроч-ностью анкерного, переносящего сотрясения с гораздо меньшими по-следствиями. Но, как и хронометровый ход, изобретение Робена оказалось не так просто изготовить. Кроме того, новый спуск обладал весьма тяжелым анкером со слишком большим момен-том инерции, а сложная конструкция делала его уязвимым к ударам. Робен понимал, что эти недостатки ис-чезнут, если как-то поменять общую геометрию спуска, облегчить вилку и предотвратить самопроизвольную разблокировку спускового колеса при встряске, но решить эту задачу ему было не суждено. Честно говоря, часовое дело тогда еще не созрело, чтобы воспринять спуск подобной конструкции.Поразмыслив над идеями Робена, ин-женеры «Одемар Пиге» и ее «форпоста» создали новый прямой импульсный спуск. А благодаря обширному спектру современных технических средств, имеющихся в распоряжении «Одемар Пиге Рено э Папи», разработка и изго-товление узлов к нему не представля-ли неразрешимых проблем. В отличие от изобретения Робена спусковой механизм «Одемар Пиге» к тому же по ударопрочности может сравниться со швейцарским анкерным ходом. А все дело в оригинальном копье, которое при сотрясениях не дает ан-керной вилке случайно переместиться.Более того, особая форма стального ходового колеса и палет позволяет обойтись без смазки. Таким образом, исчезает слабое звено многих других спусков – масло.На сегодняшний день спуск новой конструкции благополучно выполняет свои функции в часах «Кабине № 5» (Cabinet No. 5) из коллекции Tradition d’Excellence (именно в этой модели два года назад он был представлен публи-ке). Его также можно встретить в вы-пущенных ограниченной серией часах «Жюль Одемар» со спуском «Одемар Пиге», более известных коллекционе-рам под неформальным прозвищем «ХронОП» (ChronoAP), и в недавно вы-шедшем минутном репетире «Мил-ленари» (Millenary Minute Repeater) с ручным заводом. Эта модель была официально представлена на прошед-шем в 2011 г. Международном салоне

высокого часового искусства в Жене-ве (SIHH). Минутный репетир «Мил-ленари» – это первые после «Кабине № 5» фирменные часы с усложнением, на которые был поставлен прямой импульсный спуск.Недавно одним из «посланников» мар-ки «Одемар Пиге» стал легендарный гонщик Михаэль Шумахер. Давая по этому случаю интервью, генеральный директор компании Филипп Мерк упо-мянул, что в будущем «Одемар Пиге» планирует ставить новый спуск на все большее число моделей. Сразу на ум приходит пример «Омеги», которая пла-номерно наращивает производство часов со своим коаксиальным спу-ском. «Пока, правда, неясно, о каких сроках может идти речь», – оговорился Мерк.По словам Мерка, благодаря большой частоте колебаний спуск «Одемар Пиге» отсчитывает время намного точ-нее, что, однако, не мешает механизму иметь больший запас хода. Смазка в этом фирменном спуске, напомним, отсутствует.

Впрочем, будущее «Одемар Пиге» связано не только с прямым импульс-ным спуском, но и с прессованным углеволокном, для производства которого в новом здании в Ле-Брасю выделен целый отдел. Проходя через особый производственный процесс, углеродные волокна спекаются, спрес-совываются и становятся материа-лом для легкого и прочного корпуса весьма спортивного вида. Этот про-цесс, имеющий статус ноу-хау, весьма полюбился поклонникам спортивных часов «Одемар Пиге». Мало того что благодаря ему корпуса приобретают ни с чем не сравнимый облик, так он еще прост до невозможности: уложили в форму, нагрели, сжали, подождали 20 минут, пока охладится, – и готово! Кроме того, по сравнению с углево-локонными деталями, получаемыми с помощью традиционных технологий, которыми пользуются другие фирмы, прессованное углеволокно «Одемар Пиге» обладает более высокой проч-ностью на разрыв. Октавио Гарсия не устает повторять: «Важно уловить колорит эпохи». Что ж, знатоку часово-го искусства хорошо видно: ни в XIX, ни в XX, ни в XXI веках чутье «Одемар Пиге» ни разу не изменяло. ★

REV

OLU

TIO

N

18

7



REV

OLU

TIO

N

18


НЕЗАВИСИМЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ

Анатолий Скрябин

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 188 14.09.11 15:43


REV

OLU

TIO

N

18

9


Как они надоедливы, эти «не-зависимые»! Эти возника-ющие ниоткуда десятками каждый год маленькие часовые компании, фирмы,

марки и предприятия с непомерными амбициями и нежеланием играть по сложившимся правилам, с беспрерыв-ными претензиями к большим группам, которые монополизировали массовое производство механизмов, со своими намеками на то, что безграничными рекламными, пиарными (от «public relations»), пипишными (от «product placement»), интернетовскими и прочи-ми бюджетами на развитие собствен-ных бутиковых сетей группы не дают жить маленьким, но гордым «незави-симым». Так оно зачастую и случается – «независимые» банкротятся, не выдер-жав конкуренции.Как они утомляют, эти «независимые»! Разговорами, жалобами, стенаниями по поводу того, что магазины вынуж-дены соглашаться на диктат больших групп касательно ассортимента, цено-вой политики и присутствия в витринах часов сторонних марок. Претензиями на бесплатное подробнейшее осве-щение их деятельности во всех без исключения средствах массовой и не-массовой информации, бесчисленны-ми пресс-конференциями, на которых объявляется об очередных прорывах, открытиях, изобретениях, исторических, технических, технологических и дизай-нерских достижениях, юбилеях, слияни-ях, альянсах, сотрудничестве с никому не известными суперзвездами…И все же, как они прекрасны, эти «не-зависимые»! Они возникают для того, чтобы расшатывать, провоцировать, искать новые пути, придумывать новые механизмы, невиданные функции, разрабатывать новые дизайнерские приемы, чтобы, в конце концов, все многообразие часового искусства не исчерпывалось «Ойстером» да «Ка-латравой», сколь бы замечательны они ни были.

Самые неуспешные из независимых часовых компаний исчезают: иногда явно, когда в сети внезапно или ожида-емо возникает новость о банкротстве некогда бывшей на слуху часовой марки, иногда неявно, когда марка как будто засыпает, в какой-то мо-мент исчезая из поля зрения активно

Esprit des Artisans Les Heures du Monde фирмы Villemont. Розовое золото, автоматический механизм. Огра-ниченная серия из

экземпляров

Abyss Quantieme Perpetuel фирмы

Cedric Johner. Розовое золото, вечный

календарь с сектор-ными указателями даты и дня недели. Калибр с автома-тическим заводом и золотым мини-

ротором

интересующегося часами сообщества. Здесь обязательно нужно отметить, что неуспешность часовой марки, как правило, не означает ее несостоя-тельности в часовом деле, напротив, довольно часто случается так, что организовавшие свой собственный часовой бизнес талантливые либо воз-мечтавшие часовщики или дизайнеры просто не могут вписаться в совре-менный очень активный, насквозь пропитанный маркетингом и требую-щий полной самоотдачи часовой рынок. Самых успешных как в созидательности так и в бизнесе поглощают большие группы, и это тоже одно из возможных завершений карьеры независимого игрока на часовом рынке.Марки приходят, часть из них про-должает работу, часть – исчезает, но остаются те прекрасные часы, что сохранились в сердце в течение по-следних 10–15 лет и заслуживают того, чтобы лишний раз рассмотреть их – с восхищением, может быть, с удив-лением, а может быть, и с праздным любопытством.

ПРЕКРАСНЫЕ, НО, УВЫ, УЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕНе только марками полнится спи-сок потерь. Фабрикам механизмов не удается избежать печальной участи. Самое громкое банкротство послед-них лет – закрытие фабрики «Про-гресс Уоч» (Progress Watch), которая перешла в собственность владельца марки «Бове» (Bovet) Паскаля Раффи. В свое время громогласные заявления руководства «Прогресс Уоч» о выпуске «народного» механизма турбийона не-мало взбудоражили общественность, но переломить устраивающую практи-чески всех ситуацию, когда турбийон считается одним из наиболее престиж-ных, а следовательно, и дорогих допол-нительных устройств в механических часах, «Прогресс Уоч» не удалось. Ровно так же не удалось войти в клуб надеж-ных солидных поставщиков сложных механизмов – которыми считаются, разумеется, турбийоны – фабрикам «BNB Консепт» (BNB Concept) во главе с Матиасом Бютте, «Лез Артизан Орло-жер» (Les Artisants Horlogeres) во главе с Лораном Бессом и фабрике «Фабри-касьон Де Монтр Норманд» (Fabrication De Montres Normandes) во главе с Кар-стеном Фрессдорфом.

REV

OLU

TIO

N

19



La Clef du Temps, вы-пущенные фабрикой BNB Concept под маркой Confrérie Horlogère. Турбийон вертикального расположения, ме-ханизм с ручным за-водом и вариацией скорости отсчета времени

Однокнопочный хронограф Abyss Chronograph фир-мы Cedric Johner. Розовое золото

Endurer фирмы Daniel Roth. Калибр DR с авто-матическим заводом, черненая сталь, упрощенный хронограф

Tourbillon Quantieme Perpetuel Retro

Date фирмы Daniel Roth образца г.

Розовое золото, механизм с ручным заводом, секторный

указатель даты

Quantieme Perpetuel Instantane фирмы

Daniel Roth. Калибр DR с автоматиче-ским заводом, плати-на, вечный календарь с мгновенным пере-ключением указа-телей, скелетный

циферблат из белого золота, стрелки из вороненой стали


REV

OLU

TIO

N

19

1


Octo Ultimate Fantasy фирмы Gerald Genta. Платина, ободок из

тантала, автомати-ческий механизм с тур-бийоном, цифровым

«прыгающим» указате-лем часа и секторным

указателем минут. Ограниченная серия из


Twins фирмы Michel Jordi. Белое золо-

то, двойной корпус, хронограф, указа-тели даты, фазы Луны и запаса хода, функция указателя времени второго

часового пояса. Огра-ниченная серия из


Twins фирмы Michel Jordi. Розовое золото, двойной корпус, хро-нограф, указатели даты, фазы Луны и запаса хода, функция указателя времени второго часового по-яса. Ограниченная се-рия из экземпляров

REV

OLU

TIO

N

19



Станочный парк фабрики «BNB Кон-септ», как говорят, приобрела часовая марка «Юбло» (Hublot), Матиас Бютте также перебрался в «Юбло», где он занял должность, которую по-русски можно назвать «замгендиректора по производству». Соответственно, затеян-ный Матиасом Бютте под патронажем «BNB Консепт» проект «Товарищество часовщиков» (Confrérie Horlogère) превратился в «Товарищество «Юбло»» (Confrérie Hublotère, это совершенно не официальное название), и некото-рые из разработанных в его рамках часов в модифицированном виде выпу-скаются уже под маркой «Юбло». В част-ности, в этом году вышел обновленный вариант «Машины времени» – турбийон «Кле дю Тан» (Clef du Temps Tourbillon), в котором первоначальное переклю-чение скорости исчисления времени на удвоенную либо сниженную вдвое заменили на учетверенную либо сни-женную вчетверо. Заодно избавились от сумасшедшего – в хорошем смысле этого слова – дизайна Матиаса Бютте, соединившего авангардную «механи-ку» с корпусом причудливой формы и скелетонизированным и затейливо гравированным по всем правилам ис-кусства механизмом.В конце августа 2009 г., незадолго до официальной кончины «BNB Кон-септ», Маттиас Бютте затеял еще один проект, намереваясь поработать совместно со знаменитым Жеральдом Жента («Маэстро Жента + Маттиас Бютте = взрывной дуэт!»). Относительно взрывного дуэта они оказались очень близки к предвидению, но не так, как сотоварищам хотелось бы. Тут у самой фабрики «BNB Консепт» с «Товарище-ством часовщиков» дела пошли очень неважнецки, да и у самого Жеральда Жента с его второй маркой «Жеральд Шарль» (Gerald Charles) ситуация неясна.Банкротство поджидало и Лорана Бесса – чрезвычайно плодовитого изобретателя, что, однако не спасло его фабрику «Лез Артизан Орложер». Он сейчас заведует производством в «Коруме» (Corum), примерно так же обстоят дела и у его товарища по несча-стью Карстена Фрессдорфа, закрыв-шего принадлежавшую ему фабрику «Фабрикасьон Де Монтр Норманд», и устроившегося на должность изо-бретателя, часовщика и организатора

производства во вновь образовавшу-юся невшательскую часовую марку «Хе-ритидж Уоч Мэньюфэкчури» (Heritage Watch Manufactory).Правило «новый бизнес – новая марка» далеко не всегда обязательно для предприимчивого бизнесмена. При-мер подает Мишель Жорди – дважды основатель часовой марки «Мишель Жорди» (Michel Jordi), который, однако, дважды и не смог удержать ее на плаву. В 1990-е он прославился тем, что стал первопроходцем в области часов этнографического стиля (эдельвейсы, коровы, швейцарский флаг), однако прервал деятельность в связи с финан-совыми проблемами и был вынужден в течение двух лет расплачиваться с кредиторами, устроив ликвидацион-ную распродажу. Как говорили, распро-дажа оказалась настолько удачной, что денег хватило и для старта нового пред-приятия. Мишель Жорди значительно повысил планку, уйдя из сегмента мас-совых часов в люксовые коллекцион-ные. 10 декабря 2004 г. он представил новую коллекцию «Туинс» (Twins), часы-двойняшки с двухэтажным корпусом, каждый из этажей со своим механиз-мом. Фактически «Туинс» – это двое часов в одних. Поскольку в часах есть две пары часовых и минутных стрелок, сама собой возникала дополнительная функция указателя времени второго часового пояса. К сожалению, и это предприятие завершилось ликвидаци-онной распродажей.Очень интересный бизнес-проект был предпринят в 2004 г. Оливером Мюллером, однако г-ну Мюллеру явно не хватало четкого взгляда на то, что же, собственно, он хочет сделать. Создавалось такое впечатление, что его марка «Вильмон» (Villemont) не в состоянии ни найти свое направле-ние, свою нишу в мире часов, ни даже последовать за какой-нибудь из акту-альных тенденций. Одна из последних экспериментальных моделей была представлена на Базельской выстав-ке – это «Эспри дез Артизан, Лез Эр дю Монд» (Esprit des Artisans, Les Heures du Monde) с весьма необычной кон-струкцией указателя времени второго часового пояса, в которой применялись два кольца указателя городов, обо-значающих 24 часовые зоны. Часовая стрелка «второго времени» работала на стандартной 12-часовой шкале, и это

Gefica Safari фирмы Gerald Genta. Бронза, титан, автома-тический механизм с цифровым «прыга-ющим» указателем часа и секторными указателями минут и даты

Автоматический хронограф Typhoon Siberia SHCI фирмы Volna. Титан, огра-ниченная серия из


REV

OLU

TIO

N

19

3



было большим преимуществом часов «Эспри дез Артизан, Лез Эр дю Монд». Для настройки «второго времени» были предназначены две кнопки, пере-ключающие часовую стрелку вперед и назад. Вспоминается еще одно изо-бретение г-на Мюллера, модное в те годы, – разработанный для «Вильмона» на фабрике «Металор» фирменный сплав, из которого был сделан корпус часов «Ультим» (Ultime). Сплав, состоя-щий из 95 весовых процентов палла-дия и пяти процентов, приходившихся на платину и рутений, так и назвали – «ультимум» (ultimum), причем, в доку-ментации «Вильмона» использовалось гордое написание на латинский манер: «Vltimum». Для часов «Ультим» раздобы-ли несколько десятков тонких автома-тических механизмов с мини-ротором

«Бюрен» (Buren) производства 1970-х годов (калибр 1280), разумеется, от-делали их по-новому, покрыли мосты и платину модным «черным золотом», и – вуаля! – мануфактурный калибр VM готов.

Седрик Йонер, талантливый дизайнер и часовой мастер, пришел в часовой бизнес очень рано – в 1982 г., когда ему было всего 16 лет. Прорабо-тав в одной из женевских часовых и ювелирных компаний до 1995 г., он понял, что готов учредить собственную часовую марку «Седрик Йонер» (Cédric Johner). У него была идея, которая и сегодня не утратила актуальности: создавать часы преимущественно вручную, причем так, чтобы изогнутый корпус особенной формы было не толь-ко затруднительно описать словами, но уж тем более трудно изготовить. Предполагалось, что такая сложная форма корпуса послужит одновремен-но и защитой от имитаций, и гарантией ручного изготовления. Первый момент был важен для самого Седрика Йонера, второй, естественно, для покупателей его часов. Этот расчет оказался вер-ным, поскольку новый корпус сработал в нужном направлении: практически сразу после первого появления на Базельской выставке 1998 г. часы «Абисс» (Abyss) новой марки заметили. В 2002–2003 годах компания «Седрик Йонер» приостановила производство часов, это было вызвано конфлик-том Йонера с совладельцем марки Жеромом де Виттом. В конце 2003 г. Седрику Йонеру удалось сохранить за собой коммерческие права на свое имя и даже на некоторое время восста-новить бизнес, однако дело не пошло – представленная в 2004 г. коллекция «Стратего» (Stratego), по-видимому, энтузиазма клиентов не вызвала. Сейчас Седрик Йонер решил приоста-новить попытки вести самостоятельный бизнес и работает в новой часовой фирме «Блэксенд» (Blacksand), заведуя там с 1 июня 2011 г. производством. А Жером де Витт после «развода» по-шел своей дорогой, учредив часовую марку «ДеВитт» (DeWitt).«Жеральд Жента» и «Даниэль Рот» (Daniel Roth) – редкие представите-ли часовых марок, которых больше нет, но которые и не исчезли на-совсем. Забавный казус часового

Typhoon Siberia Titanium Power

Gauge фирмы Volna. Черненый титан, автоматический механизм с линей-ным указателем

запаса ходаАвтоматический хронограф Wyler Geneve Chronograph. Черная керамика. Фото – Antiquorum

REV

OLU

TIO

N

19



бессмертия – задержаться на грани этого и иного миров. Сейчас часовые коллекции этих марок объединены с часовой коллекцией марки «Булгари» (Bulgari), а сама «Булгари» 6 марта этого года была куплена группой LVMH примерно за шесть миллиардов долла-ров, так что дальнейшая судьба марок «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот» зависит от взглядов на жизнь нового владельца; не исключено, что эти фир-мы будут возрождены. Так что сейчас – самое подходящее время, чтобы вспом-нить вкратце о тех часах «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот», что более все-го затронули душу. У «Жеральда Жента», прежде всего, это экстраординарные часы «Жефика Сафари» (Gefica Safari), выпущенные в 2007 г. Как и у первых часов «Жефика» 1988 года, придуман-ных еще самим Жеральдом Жента, у «Жефика-2007» корпус изготовлен из бронзы. Использование этого материала, очень редко применяемого в часовом деле в чистом виде (брон-за с позолотой – совсем другое дело, но относится к низшей лиге часов, и это не тот случай) приводит к совершенно уникальному восприятию часов: при взгляде на них появляется ощущение чего-то всамделишного, подлинного, старинного – похоже, просыпаются гены, заложенные в бронзовом веке. Чтобы рука от этих часов не зеленела, заднюю крышку корпуса изготовили из титана. Стоит вспомнить также о часах «Окто» (Octo) из первой коллекции «Же-ральда Жента», созданной после того, как эта марка вошла в состав группы «Булгари». Большой угловатый корпус «Окто» изумительно смотрится на муж-ской руке, жаль только, что фирменная секторная индикация времени не по-зволила сделать часы «Окто» в обычном трехстрелочном варианте (это замеча-ние относится и к «Жефика Сафари»).Думая о старой коллекции «Даниэля Рота», вспоминаешь о многих ча-сах – например, о редкостном вечном календаре с мгновенным переключе-нием указателей. Последний вари-ант фирменного вечного календаря марки «Даниэль Рот» был представлен публике в 2006 г., он замечателен тем, что календарное устройство остав-лено видимым со стороны цифер-блата, для чего поставили циферблат ажурный. Прежние варианты вечных календарей «Даниэль Рот» не менее

Wyler-Zagato фир-мы Wyler. Титан, механизм с ручным заводом, ограни-ченная серия из


Wyler-Zagato фирмы Wyler. Вид с оборотной сто-

роны корпуса

замечательны – особенно те, в которых сохранился первоначальный брегетов-ский стиль Даниэля Рота, как например в часах «Турбийон Кантьем Перпетю-эль Ретро Дат» (Tourbillon Quantieme Perpetuel Retro Date) образца 2004 г.Под занавес своего существования фирма «Даниэль Рот» обзавелась тем, без чего немыслима современная ча-совая марка высокого полета – вели-колепными спортивными часами, чего не удалось сделать даже самому Дани-элю Роту. В часах «Андюрер» (Endurer) сохранены характерные черты марки «Даниэль Рот», – фирменная форма корпуса, наиболее явно выраженная в очертаниях ободка, и узнаваемые с первого взгляда стрелки с треуголь-ными наконечниками.Бурное море современного бизнеса (а когда оно бывает безмятежным?) поглотило часовую марку, учреждавшу-юся под лозунгом «Швейцарские часы с русскими корнями». Это «Волна» или же – все-таки «швейцарские часы» – Volna. На необычный для швейцар-ской часовой индустрии эксперимент


REV

OLU

TIO

N

19

5


вдохновила эстетика знаменитых советских стратегических подводных лодок «Проект 941», известных на Западе под наименованием «Тайфун», кроме того, не оказались незамечен-ными производившиеся у нас в 1960-е годы специализированные часы для подводников. Швейцарские часы с почти русским названием получи-лись очень интересными и внешне, и из-за изобретенной для них заво-дной головки байонетного крепления, которая обеспечивает водостойкость до 300 метров в закрытом состоя-нии (это показывает специальный индикатор) или нулевую водостойкость в состоянии, открытом для коррекции времени или даты (что тоже отобража-ется на этом индикаторе). Последним ярким действием марки «Волна» был выпуск коллекции атомных часов име-ни атомных подлодок «Волнатомик» (Volnatomic), разработанных в сотруд-ничестве с уволенным из «Ромен Же-рома» (Romain Jerome) Иваном Арпой. На том «Волна» и скончалась.Не менее интересна судьба марки «Вилер» (Wyler), принадлежащей итальянской часовой группе «Бинда» (Binda). До 1993 г. марка существо-вала в разных обличиях под наимено-ваниями «Вилер Ветта» (Wyler Vetta), «Ветта» и «Вилер». В 1993 г. владель-цы решили консолидировать бизнес и объявили о том, что существует марка «Вилер Ветта» и ничего более. Часы ностальгически-классического стиля производились для итальян-ского рынка, а в 2002 г. руководство решило вывести марку «Вилер Ветта» на международную арену, для чего в первую очередь была радикально переработана коллекция часов. Был приглашен известный швейцарский дизайнер Родольф Каттан, который сумел совместить в новых моделях современные тенденции с чертами знаменитых часов «Вилер Ветта» из прошлого. Эта концепция продержа-лась до 2005 г., когда президент ком-пании Марк Бернхардт провозгласил новую концепцию развития марки, связанную, прежде всего, с создани-ем сверхнадежных ударопрочных ме-ханических часов. Заодно название марки сократили обратно до «Вилер», добавив престижное географическое обозначение «Genève». Старую кол-лекцию «Вилер Ветта» забыли, а для

новой разработали демпфирующую конструкцию, состоящую из внешнего корпуса и внутреннего цилиндри-ческого контейнера с механизмом, установленного во внешнем корпусе на четырех подпружиненных подве-сах. Вершиной в часовой коллекции «Вилер Женев» следует признать часы «Вилер-Загато» (Wyler-Zagato) с ману-фактурным механизмом. Калибр WM с ручным заводом и восьмидневным запасом хода мог стать краеугольным камнем, на котором строилась бы коллекция. Мог, но не стал, так как в «Бинде» решили, что игра не стоит свеч, проект «Вилер Женев» заморо-зили, а вместо того ушли в массовый рынок, предложив альтернативу их же массовой марке «Брейль» (Breil) – часы марки «Ветта» азиатского произ-водства. А нам это неинтересно.

Если продолжать вспоминать истории взлетов и падений, приходит на ум имя Венсана Берара (Vincent Berard), швейцарского часового мастера, эстета и придумщика, который до-бился известности благодаря участию в знаменитом проекте «Бугатти Тайп 370» (Bugatti Type ) Мишеля Пармиджани. Венсан начал свою независимую карьеру с изготовления серии из четырех карманных (это в наши-то дни!) часов «Четыре сезона» (Les Quatre Saisons). В этой четверке, представленной в 2004 г., были часы из белого, розового, желтого золота и платины, изготовленные на основе механизмов карманных часов с вось-мидневным заводом начала XX в. Сложный механизм часов оживляли различные движущиеся фигурки – например, у летних часов это были ласточки, которые двигались во вре-мя боя репетира, у часов «Осень» – листопад, у «Зимы» – снежинки, а на весенних часах – цветы. В стиле «Четырех сезонов» были выполнены первые наручные часы Венсана Бера-ра «Люворен 1» (Luvorene ) с откры-тым балансом. Часы «Венсан Берар» были замечены дельцами из-за океа-на, и в октябре 2006 г. марку «Венсан Берар» приобрела американская часовая группа «Таймекс» (Timex), но год назад она отказалась от идеи выйти на рынок престижных часов и обанкротила недавно приобретен-ную марку.

Les Quatre Saisons L’été фирмы Vincent

Berard, г.

Luvorene фирмы Vincent Berard. Розо-вое золото. Калибр

VB с ручным заво-дом, десяти дневным запасом хода, указа-телями фазы Луны

и дня недели

REV

OLU

TIO

N

19



ПРЕКРАСНЫЕ С НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СУДЬБОЙ«Фавр-Леба» (Favre-Leuba) – одна из старейших часовых марок Швейцарии. В 2003 г. была предпринята очеред-ная попытка придать марке новое дыхание, и первые результаты этого процесса выглядели весьма обна-деживающими. Дизайнерам фирмы удалось найти собственный стиль, что случается очень редко, а конструкто-рам – разработать несколько необыч-ных штучек, которые часто являются главным привлекательным моментом в коллекции маленькой марки. Самое приятное впечатление осталось от дай-верских часов 2008 г. «Бати V » (Bathy V ) с механическим измерителем глубины погружения, выполненным с применением мембраны из берил-лиевой бронзы. Похоже, к сожалению, именно на этом и остановился процесс возрождения «Фавр-Леба». Пожела-ем же этой марке нового пробужде-ния! Тем более что ее сайт исправно функционирует.Столь же исправно функционирует сайт и другой небезызвестной часовой марки с интересной историей – «Уни-версаль Женев» (Universal Genève). В начале 2000-х годов компания «Универсаль Женев» занялась раз-работкой мануфактурного механизма с фирменной системой автоматиче-ского завода, в которой применялся мини-ротор. Напомню, эта тема была популярна в 1950-е годы, когда часо-вые марки активно искали способы сделать автоматические механиз-мы настолько тонкими, насколько это было возможно, и «Универсаль Женев» удалось тогда разработать собственную эффективную конструк-цию автоматического завода, которую назвали «Микротор». В 2006 г. «Уни-версаль Женев» заново справилась с поставленной задачей и представи-ла новый механизм, калибр UG – вот как его назвали. Годом позже был представлен модифицированный вариант – калибр UG , который предполагалось использовать в часах «Микротор Кабриолет» (Microtor Cabriolet) с фирменной конструкцией переворачиваемого корпуса. Часы с фирменным механизмом и фирмен-ным корпусом – что может быть пре-краснее? Часы «Микротор Кабриолет» были отмечены вниманием прессы,

Jumbo Krono фирмы Alain

Silberstein. Сталь, автоматиче-

ский хронограф с центральным

минутным счетчиком

Eos фирмы Martin Braun. Сталь, автоматический механизм с указа-телями урав-нения времени, а также времени восхода и заката Солнца

однако, увы, сама компания «Уни-версаль Женев» с 2009 г. не подает признаков жизни.

В непонятном состоянии находится предприятие Алена Зильберштайна (Alain Silberstein), одного из наиболее ярких концептуальных современных дизайнеров в часовой индустрии. Оставим окончательное выяснение вопроса о банкротстве или продол-жении деятельности марки «Ален Зильберштайн», обратим внимание на показательную для часовой коллекции «Ален Зильберштайн» модель «Джамбо Кроно» (Jumbo Krono) – яркую иллю-страцию зильберштайновской интер-претации стиля «Баухаус» для часового искусства. Сам Ален Зильберштайн неизменно демонстрирует оптимизм, появляясь на часовых тусовках, на-пример, на прошедшей в январе этого года Женевской часовой выставке.Иная ситуация у Мартина Брауна, изобретателя часов «Эос» (Eos) с ука-зателями времени восхода и заката Солнца. В 2007 г. он продал учрежден-ную им часовую марку «Мартин Браун» (Martin Braun), полагаю, вместе

REV

OLU

TIO

N

19

7



с правами на производство часов «Эос» Вартану Сирмакесу, владельцу компании «Фрэнк Мюллер Уочленд» (Franck Muller Watchland), в кото-рой, однако, не задержался. Похоже, очарование больших групп иногда быстро пропадает при близком с ними контакте. Сейчас Мартин Браун по-шел на новую авантюру (в хорошем смысле этого слова), учредив марку «Антуан Мартин» (Antoine Martin – все время хочется произнести «Астон Мартин» – может быть, он именно того и добивался?). Антуан – это Антуан Мейер, соучредитель новой марки. Судьба самой марки «Мартин Браун» неизвестна – по всей видимости, ее владельцем остается Вартан Сирма-кес, а Мартин Браун присоединяется к элитному клубу часовщиков, лишив-шихся собственного имени.

Microtor Cabriolet фирмы Universal

Genève. Сталь, переворачиваемый

корпус. Калибр UG с автоматическим

заводом и мини- ротором

Carré Manual Tourbillon Squelette Pink / White фирмы

Gerald Charles. Белое золото, механизм с ручным заводом,

турбийон

Bathy V фирмы Favre-Leuba. Титан, автоматический механизм с меха-ническим измери-телем глубины погружения

То же самое можно сказать и о Жераль-де Жента, великом и изобретатель-ном, который, оставшись без права пользоваться маркой «Жеральд Жента» (Gerald Genta), учредил новую марку «Жеральд Шарль» (это его два имени). Некоторое время фирма «Жеральд Шарль» действовала очень активно, но в последние годы никаких вестей от нее не поступает, а работающий сайт пред-лагает нам информацию как минимум трех-четырехлетней давности. Часовая коллекция «Жеральд Шарль» в целом не оставила столь же приятного впечат-ления, как коллекция «Жеральд Жента», однако некоторые запомнившиеся мо-дели достойны упоминания, как, напри-мер, «Каре Манюаль Турбийон Скелет Пинк / Уайт» (Carré Manual Tourbillon Squelette Pink / White) со скелетонизи-рованным механизмом.

REV

OLU

TIO

N

19



ПРЕКРАСНЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕДействительно, наиболее успешные из «независимых» действуют, и это вселяет уверенность, что они способ-ны порадовать нас замечательными часами, ровно так, как им это удава-лось в недалеком прошлом.Один из лучших примеров целенаправ-ленного развития коллекции – часо-вая марка «УРВЕРК» (URWERK), не-когда начинавшая с выполненных на основе автоматических механизмов ETA часов Ur- с сателлитным указателем времени. В конце 1990-х эти часы казались авангардными, а сейчас они смотрятся умиротворяю-щее спокойными, стоит только срав-нить их с современными Ur- , Ur- , Ur- или Ur-CC «Cobra».Создается впечатление, что когда Франсуа-Поль Журн задумывал свою собственную часовую мар-ку «Ф. П. Журн Инвенит эт Фецит» (F. P. Journe Invenit et Fecit), он уже на десять лет вперед знал, что и как будет делать – настолько логичной и продуманной выглядит вся его коллекция. Конечно, и среди часов «Ф. П. Журн» можно найти те, что нравятся больше, и те, по отношению к которым испытываешь более про-хладные чувства. Но те первые часы, с которых, собственно, и начиналась его коллекция, – «Турбийон Суверен» (Tourbillon Souverain) – запомнились как квинтэссенция того, что хотел сказать в часовом деле г-н Журн. Впоследствии ему удалось еще более четко сформулировать свое послание, когда он придумал, как применить устройство хода с постоянным на-тяжением для совершающей скачок раз в секунду – замирающей – ма-ленькой секундной стрелки. Часы эти – «Турбийон Суверен с ремонтуаром и замирающей секундной стрелкой» (Tourbillon Souverain à remontoir d’égalité avec seconde morte), или, не-сколько короче, – «Турбийон Суверен с замирающей секундной стрелкой» (Tourbillon Souverain à seconde morte).Главе марки «Белл энд Росс» (Bell & Ross) Бруно Беламишу также свой-ственно целостное восприятие коллек-ции той марки, которой он руководит. Непросто придумать свой собствен-ный вариант часов милитаристского стиля, но Бруно Беламишу удалось сделать это не единожды. Началось

BR – Orange фирмы Bell & Ross. Черненая сталь,

автоматический механизм

BR фирмы Bell & Ross. Черненая сталь, автомати-ческий механизм, водостойкость до м, внешнее кольцо циферблата с вращающейся дайверской -ми-нутной шкалой

Alma Utopia фирмы De Witt. Розовое золото, коричне-вые бриллианты, перламутровый

циферблат

REV

OLU

TIO

N

19

9



все с флагманской модели последних лет BR , дизайн которой получился настолько удачным, что его копируют все, кому не лень – и швейцарцы тоже. Как обычно говорят в таких случаях: мол, плата за успех. За BR появились великолепные дайверские модели BR , а в этом году пришло время для ностальгических часов «Вантидж WW » (Vintage WW ). Все разные, и все – «Белл энд Росс».Джулиано Маццуоли по-другому чувствует часы. Он ищет прекрасное в обыденном. Старый механический манометр стал источником вдохно-вения при разработке концепции часовой коллекции «Манометро» (Manometro), и при первом же взгляде на часы становится понятно, что сделаны они с любовью. Это ощуще-ние г-ну Маццуоли удается сохранить и в других часах своей коллекции, особенно интересным получился авто-матический хронограф.С хронографа «СплитРок» (SplitRock) необычной конструкции начинала часовая марка «Пьер ДеРош» (Pierre DeRoche), что появилась семь лет назад – в 2004 г. «СплитРок» – тот самый случай, когда конструкция предшествует дизайну: сначала осно-ватель этой марки Пьер Дюбуа скон-струировал первый в мире наручный хронограф с коаксиальными часовым, минутным и секундным счетчиками, а уж затем изобретенному им меха-низму пришелся впору массивный прямоугольный корпус с оппозитно расположенными кнопками хроно-графа и четким, словно наполненным энергией, циферблатом.Марка «ДеВитт» начиналась, как мы уже выяснили, с расставания Жерома де Витта с Седриком Йонером. Первые часы «ДеВитт» продемонстрировали, что у отца-основателя марки есть свое видение, какими должны быть совре-менные престижные часы, но наи-более запомнились не те, первые, а женские часы «Альма Утопиа» (Alma Utopia), представленные «ДеВиттом» в 2006 г. Это был первый случай в истории часового дела, когда для женских часов был не только создан собственный механизм, но и изо-бретено новое, неизвестное до того дополнительное сложное устройство – необычный стрелочный индикатор даты. Дату показывают две стрелки:

Tourbillon Orbital White Gold фирмы Jean Dunand. Калибр Io с ручным заводом и орбитальным тур-бийоном. Уникальный экземпляр

Tourbillon Orbital Blue Sapphire фир-мы Jean Dunand. Калибр Io с ручным заводом и орбитальным турбийоном. Уни-кальный экземпляр

верхняя – десятки, нижняя – единицы, обе на секторных циферблатах.Максимилиан Бюссер, в прошлом глава часового подразделения компании «Гарри Уинстон» (Harry Winston), а ныне глава часовой марки MB&F, начинал свою карьеру главы независимой часовой марки с часов «Часовая Машина № 1» (Horological Machine No. ). Это была одна из наиболее интригующих новинок конца 2006 г. Часы эти поразили всю околочасовую общественность оригинальным корпусом и необычным механизмом, разделенным турбийо-ном на две части – правую и левую, каждая из которых имела свои стрелки и свои циферблаты. Сравнивая HM с появившимися впоследствии HM ,

и , нельзя не заметить, что с года-ми г-н Бюссер стал уделять больше внимания форме, внешности, а в том, что касается собственно механики, лучше HM у него ничего не полу-чалось. Впрочем, с Максимилианом никогда нельзя быть уверенным в том, какой секрет он откроет в очередной «Машине»…Питер Спик-Марин (Speake-Marin) – один из тех часовщиков, что помогали Максимилиану Бюссеру в выпуске «Часовой Машины № 1». Но не стоит забывать о том, что Спик-Марин – владелец собственной часовой марки «Спик-Марин». Начинал он как независимый часовой мастер, и стал одним из немногих часовых масте-ров, которому удалось довести свое дело до уровня независимой часовой марки. Теперь в его распоряжении два мануфактурных калибра – однако первые работы Питера незабывае-мы, особенно его, пожалуй, наиболее эстетские часы «Шимода» (Shimoda) с одной чудной часовой стрелкой воро-неной стали. Именно тот случай, когда краткость – сестра таланта.Кто бы мог подумать, что компания «Ромен Жером» задумывалась как про-изводитель часов для игроков в гольф. Подобное мечтание с частотой при-мерно раз в три года посещает головы часовщиков – то одного, то друго-го, – часы появляются, исчезают, и как-то даже неинтересно об этом вспоминать. Потом у марки появились турбийоны. А потом в «Ромен Жером» пришел Иван Арпа и поставил марку с головы на ноги, придумав коллекцию

REV

OLU

TIO

N

20



Tourbillon Souverain à seconde morte фирмы F. P. Journe. Платина. Калибр с руч-ным заводом, турбийоном и устройством хода с посто-янным натяжением

Manometro Chronograph фирмы

Giuliano Mazzuoli. Сталь, автоматиче-

ский механизм

Moser Perpetual фирмы H. Moser

& Cie. Золото, механизм с ручным заводом

Tourbillon Orbital Black Opal фирмы Jean Dunand. Калибр Io с ручным

заводом и орбитальным турбийоном. Уникаль-

ный экземпляр


REV

OLU

TIO

N

20

1


Shimoda фирмы Peter Speake-Marin. Сталь, автомати-ческий механизм, единственная часовая стрелка

Tourbillon фирмы Romain Jerome. Розовое золото, меха-низм с ручным

заводом

Titanic DNA Tourbillon фирмы Romain Jerome. Черненый титан, обо-док из стабилизиро-

ванной ржавой стали, механизм с ручным

заводом. Ограниченная серия из экземпляров

UR- фирмы Urwerk. Золото,

автоматический механизм с сател-

литной индикацией времени

REV

OLU

TIO

N

20



с частичками «Титаника» (Titanic DNA). Когда владельцы компании Ивана уволили, с «Ромен Жером» начал ра-ботать Мануэль Эмш, который не стал возвращать марку в прежнее гольф-озабоченное состояние, а придумал обогатить часовое искусство контак-том с миром компьютерных игр. Да, игры уже вызывают ностальгические воспоминания, и г-н Эмш решил уса-дить компьютерных жучков на цифер-блат космических часов серии «Спейс Инвейдерс» (Space Invaders). Завоева-ние часового искусства внеземными существами продолжается.Йорг Хайзек и его товарищи по ча-совой марке «HD Компликейшенз» (HD Complications), кажется, тоже вступили в необъявленное соревно-вание по созданию лучшего дизайна в духе фантастических романов, придумав виртуальные часы «Слайд» (Slyde). Но «Слайд» – это история 2011 г., и быть может, лет через десять мы об этих часах вспомним, а сей-час поговорим о недавней истории марки «HD Компликейшенз», которую учредил Йорг Хайзек после того, как его попросили из фирмы, названной его именем. Из всех часов, пред-ставленных «HD Компликейшенз», вспоминается проект «Би-Эксиал «Вулкания»», (Bi-Axial «Vulcania») сотоварища Хайзека Фабриса Гоне – это разработанный «BNB Консепт» турбийон с двумя осями вращения и барабанным цифровым указателем часа. Также вспоминаются часы «Три Майндс» (Three Minds), необычный вид которых привлекает благодарных (но, разумеется, не в финансовом смысле) последователей дизайнерских способ-ностей г-на Хайзека.Своим путем старается идти фирма «Жан Дюнан» (Jean Dunand) – молодая часовая фирма, основанная извест-ным заводчиком сложных механизмов Кристофом Кляре и экс-президентом «Бове» (Bovet) Тьерри Улеве. Они сделали уже четвертую коллекцию, однако более всего запомнились их первые часы – «Орбитальный Турбий-он» (Tourbillon Orbital). Что-то в нем есть магическое, благо вращающий-ся вместе с турбийоном циферблат оставляет достаточно простора для фантазии касательно того, как его отделать для нового клиента. Так появлялись часы с гравированными,

Space Invaders фирмы Romain

Jerome. Чер-неная сталь. Ограничен-

ная серия из экземпляров

UR- Black фир-мы Urwerk. Титан,

автоматиче-ский механизм с сателлитной

индикацией времени

UR- S Black фирмы Urwerk. Черненая сталь, стальной брас-лет, автомати-ческий механизм с сателлитной

индикацией времени

REV

OLU

TIO

N

20

3



гильошированными, украшенными живописными миниатюрами, инкру-стированными драгоценными камня-ми или пластинками коллекционных минералов циферблатами. Да, следует напомнить, что все без исключения часы этой марки выпускаются как уникальные экземпляры.Недлинная история и у марки «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie), хотя ее корни простираются до 1730 г., когда родил-ся прадед основателя марки Генриха Мозера, предпринимателя в нашей стране небезызвестного. Однако говорим мы о современной марке «Г. Мозер и Ко.», которая была зареги-стрирована в 2002 г. и потому просто обязана нас удивить в следующем году какой-нибудь потрясающей новинкой. А из недавнего прошлого этой марки трудно вспомнить что-то определен-ное, настолько однородно, в едином духе разработана вся коллекция. Хотя нет, были (и остаются) одни часы, не-обычный механизм которых был для «Мозера» разработан талантливым часовым мастером и изобретателем Андреасом Штрелером. Это вечный календарь «Мозер Перпечуал 1» (Moser Perpetual ), второй в истории часового дела, который можно коррек-тировать, вращая стрелки как вперед, так и назад. Циферблат вечного календаря предельно лаконичен – на нем есть большая дата да маленькая центральная стрелка указателя меся-ца, а индикатор года по високосному циклу вынесен на оборотную сторо-ну механизма. Нужно отметить, что в 2007 г. марку «Г. Мозер и Ко.» приоб-рел концерн «Штрауманн» (Straumann Group), производитель медицинских имплантатов. К счастью, никакой медицинской направленности в кол-лекции «Г. Мозер и Ко.» пока не на-блюдается, зато благодаря группе «Штрауманн», специалисту в области высокотехнологичных сплавов, было налажено производство собственных спиралей, а также, что вполне логично, и узлов баланса. Если говорят, что спираль – «Штрауманна», мы знаем, о чем идет речь.

ПРЕКРАСНЫЕ ОЖИВШИЕСудьба «независимых» переменчива. Вот они поражают нас своей изобре-тательностью, а там, смотришь, появ-ляется сообщение о том, что компания

Хронограф SplitRock Black фирмы Pierre DeRoche. Черненая сталь, авто-

матический механизм

Horological Machine No. фирмы MB&F. Розовое золото, механизм с автоматическим заводом, турбийоном и четырьмя функци-онирующими парал-лельно заводными барабанами. Семиднев-ный запас хода

Three Minds фирмы HD Complications. Автоматический механизм, титан и розовое золото.

Ограниченная серия из экземпляров

REV

OLU

TIO

N

20



имярек прекратила деятельность. Ну как же так? И вдруг эта же самая фирма уподобляется фениксу и гордо возвещает о том, что готова к но-вым свершениям. В этом году, когда всем надлежит быть зайчиками либо кроликами, фениксов было маловато. Совсем не похож на феникса Пьер Нобс, человек, известный тем, что но-сит черные очки с идеально круглыми стеклами, что, несомненно, выдает в нем в высшей степени перфекци-ониста. Да, именно такой человек стоит за необычной эстетской часовой маркой «Вентура» (Ventura), и кого-ни-будь другого на том посту представить трудно. «Вентура» знаменита как редкая швейцарская часовая марка, производящая кварцевые цифровые часы. Несколько лет назад появлялись сообщения о том, что марки «Вентура» больше нет, однако на последней Ба-зельской выставке обнаружился стенд «Вентуры», по-прежнему управляемой Пьером Нобсом. Теперь – о часах, с которыми более всего ассоции-руется марка «Вентура». Это модель 2007 г. «Спарк MGS» (Sparc MGS), дитя увлечения Пьера Нобса часами, со-вмещающими в себе генерирующий электрическую энергию автоматиче-ский механизм с блоком электронной цифровой индикации. Для «Спарк MGS» Нобс приспособил устройство управления, что выглядит как заво-дная головка. Разумеется, для этого устройства было выбрано пафосное название, звучащее на компьютер-ный лад: «ИзиСкролл». Иного ждать и не приходилось.Пару лет назад была возвращена к жизни другая эстетская марка, к созданию которой имел непосред-ственное отношение известный (и, на мой взгляд, известный заслуженно) дизайнер Марк Ньюсон: «Икепод» (Ikepod). Ее возродил энтузиазм сделавшего состояние на поставках замороженных хлебопродуктов амери-канского бизнесмена Адама Линде-манна. Ценовое позиционирование часов «Икепод» последнего поколения, на мой взгляд, излишне оптимистич-но, однако оставим эти трудности товарищу Линдеманну. При упомина-нии марки «Икепод» на ум приходит прежде всего замечательный, в форме зерна чечевицы, круглый корпус часов «Хемипод» (Hemipode). Турбийон

«Хемипод» запомнился, и не из-за того, что это была одна из реализаций плана «Прогресс Уоч» завалить мир на-родными турбийонами, и не из-за того, что это был первый турбийон «Икепод», а из-за потрясающего пятнистого ци-ферблата, который, кстати, появляется и в часах новой коллекции «Икепод».Однако самым ярким возвращени-ем хочется признать возрождение часовой марки «Л. Леруа» (L. Leroy), одной из наиболее ярких старинных часовых марок Франции (разумеет-ся, если не считать «Бреге»). Попытки возродить «Л. Леруа» предпринимались в 1990-е годы, но дело шло как-то вяло – по меньшей мере, так это вы-глядело со стороны. И вот в 2011 г. на Базельской выставке была показана новая коллекция с весьма интерес-ными турбийонами. Подождем, как пойдут дела на этот раз, хотя есть ос-нования быть оптимистичным – марку «Л. Леруа» приобрел владелец «Фести-ны» Мигель Родригес… также имеются основания быть пессимистичным, так как марку «Л. Леруа» приобрел владелец «Фестины» Мигель Родригес (замечаю на всякий случай – здесь нет тавтологии). Пусть живет «Л. Леруа» – почему бы этой марке не стать своего рода «Ланге», только на французский манер? Правда, механизм этих часов изготовлен в долине Жу на принад-лежащей Мигелю Родригесу фабрике MHVJ, а скелетонизацией механизма и циферблата занимался известный мастер из Ле-Локля Кристоф Шаффо. Что поделаешь, в свое время и «Ланге» помогали как специалисты из IWC, так и Джулио Папи в том, что касалось самых сложных часов. Хорошую марку на пустом месте не построишь. ★

Grandes Heures Scientifiques Numérotées фирмы L. Leroy. Розовое золото, турбийон, автоматический ману-фактурный механизм. Ограниченная серия из


Hemipode Tourbillon фирмы Ikepod. Сталь, турбийон, автомати-ческий механизм

Sparc MGS фирмы Ventura. Черненая сталь, цифровой квар-цевый блок индикации с системой автома-тической генерации электричества


REV

OLU

TIO

N

20

5


REV

OLU

TIO

N

20

6Где потратить

Alain SilbersteinМосква,магазины MercuryТретьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870

A.Lange & SöhneМосква, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11/20,тел. (495) 937 1078

Arnold & Sonwww. thebritishmasters.com

Audemars PiguetМосква, салон Da VinciТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 690 7803;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615;бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Baume & MercierSublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bell & RossМосква,магазины Mercury,ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

BlancpainМосква,Петровка, 10, 1-я линия,тел. (495) 621 2937

BovetМосква, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8117

BreguetМосква,салон BreguetКрасная пл., 3,тел. (495) 915 8395

BreitlingМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;

ТД ЦУМ,ул. Петровка, 2,тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15,тел. (495) 933 3124;«Лотте Плаза», Новинский б-р, 8,тел. (495) 933 7355Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

BulgariМосква,бутики Bulgari,Третьяковский пр-д, 1/1, тел. (495) 933 3390;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8738;ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878

Carl F. BuchererSublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

CartierМосква, бутики Cartier,Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия,тел. (495) 662 7576;Столешников пер., 7,тел. (495) 510 5060;ул. Кузнецкий Мост, 19,тел. (495) 937 9040;Кутузовский пр-т, 48,Галереи «Времена Года»,тел. (495) 662 4400;Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254 Екатеринбург,ул. Сакко и Ванцетти, 74тел. (343) 215 6000

Chanel Москва,Столешников пер., 16/18,тел. (495) 783 2840

ChopardМосква,бутики ChopardТретьяковский пр-д, 9, тел. (495) 933 3383;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8875;магазины Mercury,Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124

De BethuneМосква,магазины Mercury,

Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870

de GrisogonoМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124ТД ЦУМ,ул. Петровка, 2,тел. (495) 933 7300;бутик de Grisogono, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8868

DeWittМосква,магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393

EbelМосква,магазины Mercury,ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929;Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366;«Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789;«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 933 5939

F.P. JourneМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД,тел. (495) 933 5939

Girard-PerregauxМосква,

магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Glashütte OriginalМосква,магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд»,Манежная пл.,1,тел. (495) 737 8503;ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10,тел. (495) 692 9047;«Крокус Сити Молл»,65-й км МКАД,тел. (495) 727 1968Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Grahamwww.thebritishmasters.com

Greubel ForseyМосква, бутики «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года»,Кутузовский пр-т, 48;тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36, стр.3,тел. (495) 290 7470

Harry WinstonМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

HautlenceМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС

Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Галерея Актер»,ул. Тверская, 16,тел. (495) 935 7789;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870

HDМосква, бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.SternМосква, Красная пл., 3 ГУМ,тел. (495) 620 3295;«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД,тел. (495) 727 1527

HublotМосква,бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

IWCМосква, бутик IWC,Петровка ул., 5,тел. (495) 660 1868;бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11/20,тел. (495) 937 1078;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615;Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089;бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jaeger-leCoultreМосква, бутик Jaeger-LeCoultre,ТЦ «Берлинский Дом»,ул. Петровка, 5,тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11/20,тел. (495) 937 1078;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615;cалон Da Vinci,ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5,

206-207 Rev19 address.dr.indd 206206-207 Rev19 address.dr.indd 206 14.09.11 17:4014.09.11 17:40

Где потратить

REV

OLU

TIO

N

20

7

тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

Jean DunandМосква, бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Jaquet DrozМосква,Петровка, 10, 1-я линия,тел. (495) 624 6469

LonginesБутик LonginesТЦ «Смоленский пассаж»,Смоленская пл., 3/5,тел: (495) 775 8543;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Maurice LacroixМосква,cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба»,ул. Новослободская, 4;cалон «Швейцарские часы Conquest»,ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89;cалон «Часы»ТЦ «Европейский»,пл. Киевского вокзала, вл. 2Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

MB&FМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366

MontblancМосква, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201;Галереи «Времена Года»,Кутузовский пр-т, 48,тел. 795 2428;Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

Officine PaneraiМосква,бутик «Панераи»,ТЦ «Никольская плаза»,Никольская ул., 10,тел. (495) 721 9118;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;бутик Louvre,

ТЦ «Охотный Ряд»Манежная пл., 1,тел. (495) 737 8503;ТД «Весна», тел. (495) 543 9879;салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,Смоленская пл., 3/5,тел: (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

OmegaМосква, салоны Da VinciТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 690 7803;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

ParmigianiМосква, «L’Atelier Parmigiani»ул. Б. Дмитровка, 13/8тел. (495) 777 8382бутики «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года»,Кутузовский пр-т, 48;тел. (495) 642 8190 Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10/16, тел. (831) 296 56 57Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10, тел. (343) 376 54 97Ростов-на- Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35/30, тел. (863) 250 11 11

Patek PhilippeМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

PiagetМосква, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047;Красная пл., 3,

ГУМ, 1я линия,тел. 662 7577;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10,тел. (495) 692 9047;Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24;Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254 Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, 44,тел. (3433) 59 62 85

RadoМосква, салоны Da VinciТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 690 7803;ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard MilleМосква, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Roger DubuisМосква, Бутик Roger Dubuis,ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828;бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11/20,тел. (495) 937 1078

RolexМосква,бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

S.T. DupontМосква,бутики S.T. Dupontг-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929;ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;«Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353;магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870

Tag HeuerМосква,бутик TAG Heuer,ул. Тверская, д.19,тел. (495) 699 3839;«Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2,тел. (495) 933 2813Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Tiffany & Co.Москва,бутики Tiffany & Co.Третьяковский пр-д, 5, тел. (495) 933 3375;«Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7790;«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8865;магазин Mercury,Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031

Ulysse NardinМосква, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

URWERKМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393,

«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870;г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929

Vacheron ConstantinМосква, бутик Vacheron ConstantinСтолешников пер., 5,тел. (495) 937 9041;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, 44,тел. (3433) 59 6285

Van Cleef & ArpelsМосква, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042;Красная пл., 3ГУМ 1я линия 1й этажтел. (495) 363 2064Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

ZenithМосква,магазины Mercury,Третьяковский пр-д, 7,тел. (495) 933 3393;ТД ЦУМ,ул. Петровка, 2,тел. (495) 933 7300;Кутузовский пр-т, 31,тел. (495) 933 3031;г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,пл. Европы, 2,тел. (495) 941 8929;Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124;«Барвиха Luxury Village»,8-й км Рублево-Успен ского ш.,тел. (495) 225 8870;«Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366

«Первый Часовой Ломбард»Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок.

тел. (495) 545 7347www.lombard-watch.ru

206-207 Rev19 address.dr.indd 207206-207 Rev19 address.dr.indd 207 14.09.11 17:4014.09.11 17:40

Увы, несколько дней назад пришло печальное сообщение, заставившее меня поставить вторую цифру в скобках. Ушел один из лучших за все времена дизайнеров часов, умевший придумывать удивительно гармоничные и, хочется сказать, вкусные вещи. Например, всем известен обязательный к упоминанию в последнее время одемаровский «Королевский дуб» (Royal Oak, а именно Royal Oak Jumbo), без которого нынче и «Одемар» был бы совсем другим. Но не «Дубом» единым знаменит Жента. Среди его дизайнов – великолепный патековский Nautilus Jumbo года, не столь популярные, но не менее замечательные Ingenieur компании IWC ( -е годы), омеговские «Созвездие» (Constellation, -е) и Seamaster, тоже

-е, Bulgari-Bulgari фирмы «Булгари» и другие часы, которые, думается, могут стать темой полноценного искусствоведческого исследования. Многие из созданных им часов выпускаются и до сих пор, а те часы, что уже не производятся, например, тот Seamaster, который из-за необычного дизайна прозвали «черепашкой», могли бы и вернуться в современные коллекции некогда заказавших их часовых компаний.Творческой энергии Жента хватило не только на работу с клиентами – часовыми марками, но и на создание собственной замечательной марки часов «Жеральд Жента» (Gérald Genta). В коллекции «Жеральд Жента» было множество замечательных часов, но с дизайнерской точки зрения, на мой взгляд, обязательно стоит отметить три модели – Mickey Mouse, Grande Sonnerie и Gefica. В них проявились три наиболее яркие черты его дизайнерского стиля: смелость смешивать «низкое» с «высоким», показывая острый, не без провокации взгляд на часы престижного класса; смелость экспериментировать с материалами (в активе Жента, как минимум, бронза, углепластик и стеклопластик); смелость делать дизайнерские часы со сверхсложными механизмами (пример тому – одни из его самых замечательных часов Grande Sonnerie, что со ступенчатым корпусом стиля пагоды).

К сожалению, с финансами у Жеральда Жента отношения были далеко не столь замечательными, как с дизайном, потому марку «Жеральд Жента» он продал, и сейчас она принадлежит «Булгари», хотя, по сути, несколько лет уже является спящей. Вторая его марка – «Жеральд Шарль» (Gérald Charles), учрежденная им в -е годы, к сожалению, не оставила ярких часов, выполненных на том уровне, которого ждали от Жента.

Насколько можно было судить по общению с ним, одной из наиболее болезненно воспринимаемых им тем были воспоминания о работе с теми или иными часовыми марками. Особенно расстраивали его вопросы о часах Royal Oak. Реагировал он на них примерно так: «Да, это – мое. Знали бы вы, сколько они мне тогда заплатили, черт подери. А теперь, как говорят, у них Royal Oak дает пятьдесят процентов оборота. Но я уверен, что больше». В последний раз мне довелось с ним увидеться, насколько помню, в г., во время Базельской выставки. Компания «Жеральд Шарль» выставлялась отдельно, арендовав апартаменты на тридцатом этаже отеля «Рамада». Жизнерадостные напористые менеджеры и директора рассказывали о турбийонах, зеркальных циферблатах, драгоценных камнях на кончиках стрелок, а Жеральд Жента в харлеевском черном кожаном прикиде был весел, но нелицеприятен, общителен и все-таки уже ощутимо внутренне отстранен от того, как идут дела у его последней уже марки «Жеральд Шарль». Вот таким он мне и запомнился.

REV

OLU

TIO

N

20

8

ДИЗАЙНЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫАлексей Кутковой

Жеральд Шарль Жента ( – )

Untitled-1 3 15.09.11 9:20

Untitled-1 4 15.09.11 9:20

Revolution #19 2011

Documents

Transcript of Revolution #19 2011