PROfashion 3(49)/2010

финансы

3№18 октябрь 2009

№ 49 цена: 150 руб.

рек

лам

а

Павильон Forumстенд E 33

Шоу-рум „Ангеллик“

т. (495) 510 26 81ф. (495) 937 37 92

www.angellik.ruwww.gulhandel.de

www.milestone-jackets.com

Адрес редАкции: 115184, Москва, ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

Журнал о моде для профессионалов№03/2 (49) феврАль 2010

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Офсетная типография № 21». Тираж 12 000 экз.

Олеся ОрлОваглавный редактор

Olesya OrlOvaEditor-in-Chief

Над номером работали: андрей аболенкин, роман Сидоров, Марина Черемных, Ольга воронцова-Саврасова, Елена варнина

главный редактор Олеся Орлова [email protected]заместитель главного редактора Юна Завельская [email protected]

редактор Анна Задорожная [email protected]

ответственный секретарь Татьяна добромыслова[email protected]

арт-директор Алла Миланович [email protected]

корректор Мария Маркушева

коммерческий директор Татьяна Белькевич [email protected]

директор по рекламеМарина Ткаченко [email protected]

рекламный отдел дмитрий соленков [email protected]

Мария капустина [email protected]

Pr-директорОльга давыдкина [email protected]

директор по распространению Гульнара Бабич [email protected]

экспо-менеджерЮрий Гущин [email protected]

секретарь редакции Ольга фомина [email protected]

lost generation

Next winter men's fashion – is a rather amusing prospect. Finally, a year and a half late, it reacted to the crisis. It turned out that entering the economic frost in leggings and a see through strass T-shirt, is somewhat uncomfortable. Excessive decoration, as well as plenty of feministic features – is an occurrence for abundant times. Sterner times call for sterner measures. In view of such a perspective, designers have stopped shaving (to be more exact, stopped shaving their models, which is almost the same thing), create outgoing clothes and cleaning their shoes.Just like Remarks’ heroes, having felt the burden of war, today’s’ men are forced to wear their pre-war selection or make use of their fathers’, which they have just matured into.Baggy jackets, really wide trousers, thick sole shoes, an ever present change of underwear in a travel bag, which is always with them – those are the distinctions of modern masculinity.However the active population present in any decade is unwilling to merely wait for its end, just as for the end of the entire European civilization.They are actively preparing for war, which is not expressed just in their military style outwear, but even in a “purely Aryan” image, which for the first time in 60 years had taken the front line in history.We have seen this once before, and back then men in baggy suits had won – the absurd civilians who took to arms.20 years later the military got their revenge in the “Cold war”.That is why it is so amusing to watch at the painful fashion struggle, the spiraling happens so fast – that the previous turns are not forgotten yet.

Потерянное поколение

Мужская мода будущей зимы – явление до-вольно забавное. Наконец-то, с опозданием на полтора года, она среагировала на кризис. Ока-залось, что встречать экономическое похолода-ние в лосинах и прозрачной маечке со стразами как-то некомфортно. избыточность декора, как и избыточность феминных черт – явления эпохи изобилия. А жесткие времена требуют жест-ких решений. От растерянности перед такой перспективой дизайнеры перестали бриться (точнее, брить своих моделей, что, впрочем, почти одно и то же), изобретать наряды «на выход» и чистить обувь. как герои ремарка, познавшие тяготы войны, нынешние мужчины вынуждены донашивать свой довоенный гардероб или воспользоваться отцовскими вещами, до которых как раз доросли их возмужавшие фигуры. Мешковатые пиджаки, широченные штанины, ботинки на толстом ходу, непременная сменная пара белья в саквояже, который всегда с собой, – вот призна-ки маскулинности нашего времени. Однако присутствующая в каждом десятилетии активная часть населения не желает обреченно ждать своего конца, равно как и конца всей европейской цивилизации. Она интенсивно готовится к войне, что выражается не только в милитаризо-ванном стиле одежды, но даже и в «чисто арийском» образе, впервые за последние 60 лет вышедшем на авансцену истории. Однажды все это уже происходило на наших глазах, и тогда победу одержали мужчины в мешковатых костюмах – нелепые штатские, взявшиеся за оружие. Армейцы отыграли реванш спустя 20 лет в «холодной войне». Потому и забавно смотреть на потуги моды, что вращение по спирали проис-ходит уж слишком быстро – предыдущие луки еще не успели забыть.

STONES

манекены Люди и

цифрыЛюди и

брендыЛюди и

содержание

Новости маркетиНга 32, 34

Аналитика свято место пусто не бывает? 36

Исследование Не потеряться в сети 40

Календарь выставок и показов Март 2010 44

аНглосаксоНский миф лондонские дизайнеры несут потери в рядах, а New York Fashion Week двоится от их изобилия.

Диплом На выНос все больше российских студентов-дизайнеров выбирают образование в школах моды за рубежом.

прощаНие с зимой выставка CPM обнажает тенденции сезона осень-зима 2010/2011.

Босиком по мостовой Не все российские обувщики завершили отчетный год в прибыли.

Новости ритейла 20, 22

Исследование как денди мюнхенский одет 24

Выставки стиль реальных мужчин 26

Интервью Холгeр Шмис, DressMaster 30

Новости ДизайНа 4, 6

Мнение игра в череп 8

Тенденции Paris Homme 10

Milan Moda Uomo 14

Интервью Борис котельский, Su Misura 18

Читайте в слеДующем Номере 15 марта

10

14

36

26

рек

лама

04 №03 февраль 2010

Люди и брендыновые имена коллекции контракты дизайн-проекты

новости дизайна

Мы из джазаЭкспрессионизм, распространение джаза и архитектурное направление школы Баухаус, сформировавшие бо-гемный шик 20-х и 30-х годов прошло-го века, стали источником вдохновения для осенне-зимней коллекции 2010/11 Strellson Premium. Прилегающие и узкие силуэты, множество мелких де-талей кроя, в том числе маленькие кар-маны, отстрочка, острые линии плеч, отвороты и складки, а также более толстые и грубые ткани создают новое видение богемного образа. Материалы украшены различными орнаментами – «елочкой», узкими полосками, «павли-ньим глазом», «шашечками» и мелкой ломаной клеткой. Цветовое решение выполнено в приглушенной гамме: основными оттенками стали черный, серый и темные тона коричневого, зеленого и синего, которые смягча-ются оливковым, красным, индиго, цветом «пыльной розы», небесной лазури и охрой. Для продвижения коллекций Strellson активно использу-ет Интернет: помимо сайта и странич-ки компании в Facebook, в феврале был запущен собственный телеканал Strellson TV на базе Youtube.

Французский ритейлер 180 Grammes запустил онлайн-проект совмест-но с компанией Nike. Клиенты, покупающие кроссовки через Интернет, могут выбрать расцветку обуви из 100 предло-женных цветов и в течение двух-трех дней получить свой заказ. По статистике, самыми попу-лярными оттенками у мужчин являются серый, коричневый, темно-синий и болотный, а у женщин – индиго, ярко-голубой, аметистовый и вишневый.

Дизайнер Хельмут Ланг подарил часть своих архивных моделей в музеи Парижа и Киото. Французский Les Arts Decoratifs получил 82 полностью состав-ленных look'а, в том числе и аксессуары. Японский Kyoto Costume Institute станет об-ладателем 123 look'ов, среди которых есть знаковые модели дизайнера, сложившего полно-мочия по управлению модным Домом Helmut Lang в начале 2005 года.

Проект 10iQ огласил спи-сок новых участников. Модели с использованием тонких, легких и одновременно теплых материалов, разработанных ком-панией 3М, на этот раз представят промышленные бренды M.Reason, Ultra, Meucci, Felix Bark, Tom Farr, Red Dox и Модный Дом «Насле-дие». Гала-показ осенне-зимней коллекции состоится на Volvo Fashion Week. Также в 2010 году планируется открытие шоу-рума, где будут представлены все соз-данные модели.

Генри Холланд устраи-вает конкурс совместно с английским ритейле-ром Debenhams. Дизайнер предложил поклонникам при-слать ему художественные фото-графии и рисунки. 36 лучших, по мнению Генри, работ появятся в виде принтов на клатчах и шарфах коллекции H! by Henry Holland, продающейся эксклю-зивно в магазинах Debenhams. Линия будет выпущена ограни-ченным тиражом и поступит в 60 британских универмагов в июле.

Другие ролевые игрыБельевая марка Agent Provocateur в новой весенне-летней коллекции предлагает девушкам поиграть со своими муж-чинами. Помимо классических моделей дизайнеры бренда разработали серию белья, которое можно использовать

в качестве сексуального костюма для создания образа в соб-ственной спальне. Таковы, например, боди High Kick из черного эластичного шелка с от-

крытой спиной и оборками, полупрозрачные красные трусики Valentine c принтом-

сердечками, навеянный об-разом заклинательницы змей комплект Mamba из мерцаю-щей черно-золотой ткани под кожу змеи, прошитой нитями люрекса. Боди Nadine под стать любительницам Дикого Запада: красные звезды на белом и синем фоне, широкий пояс и пуговицы с изобра-жением ковбоя, а модель The Bomb нельзя назвать иначе как костюмом для сексуаль-ных игр – тонкие перекре-щенные ремешки из красной кожи соединены золотыми металлическими кольцами и являются, скорее, декоратив-ным элементом.

Gant и гигантВ осенне-зимнем сезоне 2010/11 американский дизайнер Майкл Бастиан сделает капсульную мужскую коллекцию для бренда Gant. Линия в стиле smart casual состоит из 50 моделей: сви-теров, футболок, брюк, джинсовой одежды и аксессуаров. Цены на предметы коллекции Gant by Michael Bastian будут несколько выше, чем на основную линию. Дизайнер, выигравший премию CFDA в 2007 году и успешно показывающий свои коллекции на Нью-Йоркской неделе моды, комментирует: «Сотрудничество с Gant позволит мне соприкоснуться с более широкой аудиторией благодаря всемирной известности бренда и демократичности ценовой политики». Майкл также приоткрыл завесу тайны насчет потенциального клиента – он выглядит одновре-менно изысканно и доступно, стильно одевается и в меру спортивен. «Я вижу в покупателе этой коллекции младшего брата своих клиентов в стиле Michael Bastian», – говорит дизайнер. Майкл Бастиан


05№03 февраль 2010

06 №03 февраль 2010


Игрушки длявзрослых мальчиковЮвелирный дом «Голконда» вы-водит на российский рынок аксессуарно-ювелирный бренд Gourji. Концепцией новой марки стало переосмысление художественного и истори-ческого наследия прошлого России. В магазины поступи-ли две линии запонок и под-весок, выполненных из желто-го и белого золота, серебра с отделкой эмалью и драгоценны-ми камнями – «Безусловные зна-ки» и «Легенды техники». Первая коллекция, выпущенная в 14 моделях по 111 экземпляров, раскрывает тему значков и нагрудных знаков: дизайн запонок навеян значками «Миру – мир!», «Всегда готов», «Готов к труду и обороне», знаком выпускников Военной школы летчиков и другими. Запонки «Легенды техники» представляют собой миниатюрные модели из советской истории, в числе которых автомобили «Волга», «Победа» и «Чайка», мотоцикл «Ява», танк «Т-34», автомат Калашникова и «ППШ-41», самолеты «МиГ» и «Як-3», граната «Лимонка» и многие другие дости-жения инженеров СССР.Стоимость предметов составляет €1850-2970 за запонки и €580-1300 за подвески линии «Безусловные знаки» и €200-2200 за запонки «Легенд техники».

Toys for big boysJewelry house “Golkonda” is introducing the accessory-jewelry brand Gourji to the Russian market. Russian artistic and historical heritage review is laid in the concept of the new trade mark. Two lines of cuff links and pendants made of yellow and white gold, enamel decorated silver and precious stones called “Implicit signs” and “Technique legends” arrived in shops. The first collection featuring 14 models, 111 copies each, focuses on badges and breastplates: the cuff links design is inspirited by badges “Peace to the world”, “Always ready”, “Ready for labour and defence”, military pilots school graduates badges and other significant Soviet times pins. Cuff links “Technique legends” represent such miniature models from Soviet history as cars “Volga”, “Pobeda” and “Chaika”, motorcycle “Yava”, tank “T-34”, Kalashnikov gun machine and “PPSH-41”, planes “MiG” and “Yak-3”, grenade “Limonka” and many other achievements of Soviet engineers.

Гардероб чаяИнтересное дизайнерское реше-ние предложил кореец Сун Мо Кан, представив под брендом Hanger Tea необычно оформленные чайные пакетики. Они выполнены в форме рубашек, висящих на маленьких пластиковых плечиках, которые аккуратно вешаются на край чашки. Упаковка продолжает тему хранения одежды – она стилизована под пла-тяной шкаф с прозрачными дверцами, где на перекладине расположились вешалки.

ПрошерстилиВ сентябре 2010 года в Лондоне параллельно с основной Неделей моды состоится fashion-событие под патронажем принца Уэлльского Чарльза – Wool Fashion Week или Неделя шерстя-ной моды. Монарх обеспокоен, что британские мануфактуры и частные овцеводы терпят боль-шие убытки из-за снижения спроса на сырье, поэтому он начал глобальную пиар-кампанию в поддержку одежды из натуральной шерсти. К проекту привлекли крупных английских ритейлеров Marks & Spencer и John Lewis, которые увеличат процент шерстяных моделей в продаваемых коллекциях, а также прессу. По договоренности с управляющим директором холдинга Conde Nast Николасом Колериджем, вскоре на страницах изданий Vogue и Vanity Fair будут появляться fashion-съемки, статьи и новости, популяризирующие натуральную шерсть как экологичный, надежный и, главное, модный материал.

Ювелирный Дом Boucheron выпустил коллекцию Inspiria. Она приурочена сразу к двум юбилейным датам: 150-летию Дома и 25-летию знаменитого Cirque du Soleil. Линия со-стоит из 20 колье и выпол-нена из сияющих сапфиров, изумрудов, рубинов, топазов, цитринов, аметистов и брил-лиантов. Часть вырученных от продажи средств направят в благотворительный фонд One Drop, созданный основателем Cirque du Soleil Ги Лалиберте.

Креативный директор бренда Jimmy Choo Та-мара Меллон продолжает работать над внешним видом обуви без каблука. Дизайнер, недавно объявившая о сотрудни-честве с брендом UGG Australia, представит линию спортивной обуви в рамках межсезонной коллекции. Восемь моделей кроссовок выполнены из экзо-тической кожи и замши, а узор на подошве имеет форму звезд. Коллекция появится в продаже в мае, стоимость пары будет варьироваться от $465 до $595.

Группа японских дизай-неров спроектировала необычный зонтик, получивший назва-ние Pileus. Это устройство, позволяющее выводить на внутреннюю поверхность зонта фотографии, на внешней же сто-роне находится защищенная от проникновения влаги фотокаме-ра. Pileus совмещен с техноло-гиями беспроводного Интернета, поэтому можно не только самому просматривать получившиеся кадры, но и загружать снимки в сеть.

Компания «Мир детства» запускает вторую серию проекта «Дети рисуют». В рамках программы повышения ло-яльности покупателей был организо-ван конкурс юных дизайнеров: самые интересные детские рисунки, при-сланные в компанию, легли в основу принтов на футболках. Генеральный директор компании Галина Ятчук комментирует: «Результат оказался приятным не только эстетически, но и экономически: одежда хорошо раскупается заказчиками. Поэтому компания решила продлить успешный проект для талантливых малышей».

07№03 февраль 2010

событие

мнение

08 №01 январь 2010

Маккуин умер. Или, точнее, решил умереть. Жизнь его была самая беспокойная, и после нее никакого RIP'а ему не досталось. Так, во всяком случае, сообщают из кругов, близких к Церкви. Это только одно из направлений обсуждения. Говорят о трагедии и утрате («У меня была его майка/я видела фотогра-фию Сары-Джессики Паркер в его тартане в программе «Плохо одетые знаменитости», и теперь, с уходом Мастера, мой мир разру-шен навсегда»). Вспоминают, что его первое имя было вовсе не Александр, а Ли (этак, по-свойски: «Покойся с миром, Ли Маккуин»; впрочем, о мире мы упоминали раньше). Я уже не говорю о возможной реакции Gucci Group, которым это самое имя принадлежит на 51 процент – до показов осталось всего-то ничего, а Дом, кажется, восстановлению не подлежит. Кто бы что ни думал о творче-стве покойного, заменить его совершенно невозможно.

В наступившем веке это не первая крупная потеря мира моды, однако, единственная заметная смерть художника нового поколе-ния. Достойное упокоение солидного Ферре вызвало умиротворяющую грусть, но отнюдь не блоггерскую истерию. Происходившая на наших глазах трагедия прижизненного разрушения Ива Сен-Лорана, еще один смертельный поцелуй Gucci Group, как и множество истинных трагедий, была не-броской. А Живанши и вовсе жив, хотя после плясок LVMH и покойного Маккуина на его пепелище многие об этом не догадываются. И это многое объясняет относительно разни-цы дизайнеров старой школы и сменившего их поколения 90-х. Интересно разобраться, когда и почему Маккуин и Изабелла Блоу превратились в современных Сида Вишеса и Нэнси.

С одной стороны, ответ лежит на поверхно-сти. Пожалуй, только мода сейчас сочетает в себе творчество, стиль, деньги и медийное могущество, необходимые для производства

икон и идолов. Ранее они приходили из кино, телевидения или рок-музыки. Кризис идей в этих сферах практически превратил их в фантики, и ярких личностей в ближай-шее время ждать не приходится. Собственно, Леди Гага или кадры из «Аватара» отлича-ются от оцифрованных картинок глянца средней руки только тщательностью отделки, но никак не яркой авторской индивидуаль-ностью. Двадцать лет назад в царствование топ-моделей возник интерес к публичной стороне моды, который был куда глубже от-страненного внимания к праздникам Пуаре, интервью Диора или выходкам Хальстона. Мода стала одним из самых важных обще-ственных явлений, но именно поэтому ее творцы быстро утратили влияние на нее. На их долю остались только шумовая завеса и работа.

Фактически, Маккуин работал для себя толь-ко пару лет за всю жизнь – с 94 по 96 годы, после окончания Сент-Мартенс. За коротким периодом индивидуального взлета (за этот срок о его локальном Доме узнали все, даже в неинформированной России) последовало конъюнктурное решение Арно о назначении его худруком в Givenchy. Несложно понять, что к стилю Маккуина это решение не имело никакого отношения, важнее был гротеск-ный административный жест. Да и сам Дом совсем не был козырной картой в колоде холдинга, неизменно уступая Dior. С 2000-го пришлось отрабатывать инвестиции и строить империю уже для другой группы. Все, что оставалось для себя, это сценогра-

фия показов и стилизация коллекций. Ну, и публичность. Все три направления были отработаны блестяще, но истинным могуще-ством это никак не назовешь.Есть большое искушение представить покойного Св. Себастианом или иным мучеником моды. Уже сейчас формируется миф о «гениальном мужском закройщике, который взлетел до небес, но был раздавлен системой». Действительно, разительный контраст между медийной известностью и неспособностью влиять на собственную карьеру и бизнес, превращает дизайнеров нового поколения в трагические фигуры. Карьеру Армани сейчас повторить невоз-можно. Однако это почти честная сделка, об условиях которой известно всем сторонам.

Ситуация напоминает сюжет фильма С. Пол-лока «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?», которому был посвящен показ 2000 г., выдающаяся стилизация взглядов нового века на фильм 70-х о событиях 30-х годов. Танцоры времен Великой Депрессии ради приза соглашаются участвовать в многоне-дельном марафоне с часовым перерывом на отдых. Они падают от усталости, улыбаются, терпят унижения и рвут коллег на части, но не останавливаются никогда, как и при выпуске дюжины коллекций в год – остано-вившийся выбывает.

Аналогия, конечно, не вполне законная, потому что пристреливают далеко не всех лошадей. Сложно, к примеру, представить в этой ситуации собрата покойного по ору-жию, Дж. Гальяно, этот образец «нормальной ненормальности». Выпуск художников, которые эмоционально относятся к работе и действительности, практически прекра-щен. Тем опаснее выглядят игры с черепами и прочими проявлениями «dark personality», знакомыми нам по интервью. Защита редких видов – дело самих редких видов, иначе с их представителями мы будем знакомиться только в музеях. В виде все тех же черепов.

Игра в череп

opinion

09№01 январь 2010

MacQueen died. Or, to be precise, he decided to die. His life has been most restless and after it finished he did not get any RIP. At least sources close to the Church report so. This is only one of the discussion directions. They speak about tragedy and loss (“I had his T-shirt”/”I saw a photo of Sarah Jessica Parker wearing his tartan in the show “Worse dressed celebrities”” and “Now as the Master left, my world is ruined forever”). They recall that his first name was not Alexander, but Lee (in a friendly way they say: “Lee, rest in peace”, however we already mentioned peace above). I am not even mentioning possible reaction of the Gucci Group, who owns 51 per cent of his name – it is very little time now before the fashion shows and the House seems nonrecoverable. Whatever people would think about the deceased, he is absolutely irreplaceable.

In the new century it is not the first loss of the fashion world, however it is the only appreciable death of a new generation artist. Dignified repose of imposing Ferre drew conciliative melancholy, but not bloggers’ hysteria. Tragedy of intravital destruction of Yves Saint Laurent before our very eyes, one more deadly kiss for the Gucci Group, as well as other true tragedies was unpretentious. And Givenchy is quite alive, although after dance of LVMH and deceased MacQueen on his ashes not many guess he is. And it explains the difference between the old school designers and the new generation of the 90s. It is interesting to find out when and why MacQueen and Isabella Blow had become modern Sid Vicious and Nancy.

From one point, the answer lays on the surface. Perhaps only fashion today combines creativity, style, money and media power necessary for idols and icons production. Earlier they would come from cinema, television or rock music. Ideas crisis in those spheres in fact turned them into candy wrappers and we can hardly expect bright personalities in the near future. Actually Lady Gaga or scenes from “Avatar” differ from digital pictures of average glossies only with accuracy of details, but definitely not with bright authors’ individualities. Twenty years ago, in times of top models reign interest towards the public side of fashion was born and it was far deeper than slack attention to Poire’s fests, Dior’s interviews or Halston’s escapades. Fashion became one of the most important public phenomena, but exactly because of that its creators lost their influence on it very quickly. All they have now is noise curtain and work.

In fact MacQueen worked for himself only a couple of years of his life – from 94 to 96, after he graduated from Saint Martins.

A short period of individual rise (when everybody learnt about his local House, even in uninformed Russia) was followed by time-serving decision of Arno to assign him AD in Givenchy. It is easy to understand that this decision had nothing to do with MacQueen’s style as grotesque administrative action was more important. And the House itself was not a trump card in the pack of the holding, always being inferior to Dior. From 2000 he had to work off investments and build empire for another group. All he had for himself was shows set design and collections stylization. And publicity. All three directions were perfected splendidly, but you can hardly ever call it true power. We are leaded into temptation to present the deceased as Saint Sebastian or some other fashion martyr. Now myth about “the genius menswear tailor who flew into the skies, but was pressed down by the system” is being formed. Indeed dramatic contrast between media publicity and inability to influence their own careers and businesses turns the new generation designers into tragic characters. Armani’s career is impossible to repeat now. However this deal is almost fair – all parties are aware of the conditions.

The situation reminds us of Pollack’s film “They Shoot Horses, Don’t They?” to which the fashion show in 2000 was dedicated – outstanding stylization of the new century views to the film of 70s about 30s. Dancers of the Great Depression times agree to participate in days-long marathon with one hour break only for the sake of a prize. They fall with weariness, smile, suffer humiliations and tear their colleagues apart, but they never stop, as well as when you make a dozen collections per year. The one who stops quits.

Analogy is of course not very fair, because not all horses are shot. It is quite difficult to imagine John Galliano, this sample of “normal abnormality”, in this situation. Artists who are emotionally attached to their work and to the reality are not going to be born any more. And games with sculls and other realizations of “dark personality” familiar to us by MacQueen’s interviews look even more dangerous now. Protection of rare species is business of the rare species; otherwise we will be able to see their representatives only in museums. In the form of the same skulls.

АНДРЕй АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНыХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РОССИйСКОй МОДы С 15-ЛЕТНИМ ОПыТОМ РАБОТы, ИЗВЕСТЕН В РОССИйСКОй МОДЕ КАК ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТОВ, ФЭшН-КОНСУЛьТАНТ, СТИЛИСТ, КРИТИК И АНАЛИТИК

Skull Dicing

тенденции

10

ТексТ: юна завельская

Paris Homme, показы сезона осень-зима 2010/11

№03 февраль 2010

ПРОИСХОЖДЕНИЕВИДОВ

Rick Owens

John Galliano

Lanvin

тенденции

тенденции

№03 февраль 2010 11

В Париже этой зимой было холодно, но французы на-столько гордятся статусом модной столицы мира, что стоически не замечают неудобств. Тем более, что фран-цузское правительство недавно пообещало спасти всех участников модного рынка, завязших в снегах долговых обязательств и застрявших в торосах финансовых пи-рамид. Но, как у истинных перфекционистов, отсутствие ясности и порядка в мире вызывает у них яростное желание этот самый порядок навести любой ценой. На этот раз оно проявилось в виде возрождения полуза-бытого образа чисто арийского происхождения. И, что всего удивительнее, образ этот был вынут из кладовой памяти израильским модельером Альбером Эльбазом, работающим для Дома Lanvin. Бесспорно, картинка до-статочно красивая (ведь и экипировка немецких офице-ров времен Второй мировой войны до сих пор считается униформенным эталоном), но от этого почему-то не легче. Не знаю, как другие народы, не привыкшие от-казывать себе в комфорте, но люди, дрожащие в минус пять в легких лодочках и летних полуботинках, явно не отступят перед сложностями, если мода заставит их каждый день укладывать волосы «холодными волнами» и носить корсеты под деловой костюм. Да, да, корсет, вы не ослышались – предложенный, как всегда, эпатирую-щим публику Гальяно. Правда, в отличие от георгианской эпохи, когда корсет был must-have для мужчины, на этот раз он надет поверх конторской униформы клерка – белой рубашки с галстуком, но без признаков пиджака. В результате все это выглядит, как медицинский аппарат для лечения офисного сколиоза, заработанного тяжким банковским трудом. Да и то правда, кто же позаботится о финансистах, которым в последнее время приходится вкалывать за троих? Но если отвлечься от исторических котелков, роднящих моделей Гальяно с Шерлоком Холм-сом, в остальном коллекция довольно последовательно воплощает все модные тренды сезона – грубоватую кожу удлиненных дубленок и рокерских курток, серые фланелевые костюмы, аккуратные пальто длиною «три четверти» и даже ретро-трусы «боксеры». В общем все, что только нужно мужчине. Не отстали от Гальяно и кол-леги по цеху, каждый в меру сил и способностей.

Dior Homme

Lanvin

Louis Vuitton

Yves Saint Laurent

Lanvin

Lanvin

Rick OwensRick Owens

тенденции

12 №03 февраль 2010

Jean Paul Gaultier Homme

Dior Homme

Dries van Noten

Louis Vuitton

Raf Simons

GivenchyLouis VuittonDries van Noten

Jean Paul Gaultier Homme

John Galliano

Yves Saint Laurent

№03 февраль 2010 13

У Louis Vuitton это те же австрийские студенты 20-х годов, спустя десятилетие превратившиеся в ярых сторонников мирового порядка. Пока еще, правда, они позволяют себе вольности носить рубашку навыпуск под классическим джемпером и рыжую сумку с черным ан-глийским пальто. У Gaultier так и вовсе парни с рабочих окраин, заработавшие миллионы умением разбивать противнику нос. Здесь в ходу мафиозные костюмы в по-лоску, олимпийки для ринга и халаты для отдыха между боями. У Rick Owens те же немецкие мальчики уже при-обретают некую артистичность, появляясь то в просто-народных тужурках, то в шикарных белоснежных дутых пальто, обернутых вокруг тела наподобие пледа. Тут в коллекции появляется и трикотаж, получивший в сезоне два вектора развития. Если у Овенса это богемные боди, у Yves Saint Laurent – комбинезоны из джерси, да еще надетые в паре с митенками, то у Issey Miyake уже вязаные кофты и яркие свитера, носимые подростками в арабских кварталах. По качеству трикотажа, головным уборам и обуви проходит водораздел между разными классами. Одни никогда не наденут растянутый джемпер и кепку, другие даже во времена Великой депрессии будут до блеска чистить ботинки. К первым с рубашками в клетку и глупыми шапочками в стиле хип-хоп примкнул Kris Van Assche и отчасти Mabille, одевший моделей в штаны-кюлоты и пролетарские штаны Маяковского, ко вторым, безусловно, Dries Van Noten, Raf Simons и Givenchy, чьи модели хоть и несколько старомодны, но в классической элегантности им не откажешь. У послед-него бренда, кстати, впервые за эту неделю показов, появились вполне современные модели-трансформеры, превращающиеся из тренча в короткую куртку-косуху и юбку – атавизм метросексуалов 2000-х годов.

Issey Miyake

Kris van Assche

Alexis Mabille

Tim Hamilton

Alexis Mabille

Issey Miyake

Yves Saint Laurent

тенденции

14 №03 февраль 2010

ТексТ: юна завельская Milano Moda UoMo, показы сезона осень-зима 2010/11

ВОЗВРАЩЕНИЕ

D & G

D & G

D & G

Vivienne Westwood

Dirk Bikkembergs

15№03 февраль 2010

В отличие от Парижа, еще не про-чувствовавшего окончание празд-ника моды, который был с нами все последние пару десятков лет, Милан уже подготовил почву для возвращения «суровых парней» со всех фронтов этой безнадежной войны с деньгами. Правда, мало кому из них доведется похвастаться военными наградами: повзрослевшие мальчики на послед-них показах выглядят, скорее, как герои Ремарка – слегка вызывающе и мужественно, на первый взгляд, но с проглядывающей интеллигентской рефлексией. Отсюда и небрежно на-кинутая шинель, и эполеты на свитерах в коллекции Кристофера Бейли для Burberry Prorsum – реминисценция тренчей той же марки, пришедших с полей Первой мировой. И морские бушлаты старого образца, и куртки-пилоты у Roberto Cavalli, и даже его же полосатые пиджачки, нелепо натяну-тые на раздавшиеся плечи. Мужчину новой формации никто не ждал в тылу, лишь малая горстка дизай-неров задумывалась о его вероятном приходе. В трендовом Доме Versace все по инерции шили коллекции для блед-ных подростков, в пылу дискотек не замечающих собственной обнаженно-сти. Из этих детишек выросли взрослые клубные кокаинщики, которых и можно было увидеть на подиуме с набрио-линенными головами и серебристым газом на шее. Но таких декадентских коллекций в Милане, к счастью, было

Pringle of Scotland

Missoni Gianfranco Ferre

Gucci

Bottega VenetaEmporio Armani

Missoni

Salvatore Ferragamo

Dolce & Gabbana

Ermanno Scervino

Vivienne Westwood

Burberry Prorsum

тенденции

16

Alexander McQueen

Pringle of Scotland

Etro

Salvatore Ferragamo

Vivienne Westwood

DSquared2

Vivienne Westwood

Viktor & Rolf

Emporio Armani

Etro

Canali

Gucci

Gucci

17№03 февраль 2010

лишь меньшинство. Чаще можно было услышать итальянское слово radici или английское heritage – возвращение к истокам, дому и очагу. В преломлении моды это выглядело ностальгией по ко-роткой передышке перед новой войной. Etro, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и даже Сavalli вспоминали страницы из семейных альбомов, когда дедушка был еще молодым. Ностальгия вылилась в широкие мягкие брюки с защипа-ми, удлиненные и часто двубортные пиджаки, традиционный для итальян-цев костюм-тройку, объемные пальто «тон в тон» со всем ансамблем, а также непременные шляпы Borsalino (у Etro) и кепи по моде сицилийских крестьян, которым отдали дань Dolce & Gabbana. В коллекции последних было много бархата немного припыленных темных тонов, причем рубашки шли в комплек-те с жилетами (минуя пиджак) по моде все тех же воскресных обедов большой и дружной сельской «семьи». Что касается Etro, то Дом с удовольствием обратился к архивам и блеснул своим колористическим чувством: донельзя элегантные городские костюмы из знакомых по фильмам черно-белых 30-х, наконец, обрели цвет, и какой! Терракотовые, малахитовые и чер-ничные костюмы и куртки, если и не приживутся вне рамок подиума, то хотя бы порадуют глаз в бутиках, напомнив всем, что когда-то мужская мода была законодательницей трендов для жен-ской, а истинный характер мужчины – вышагивать гордой походкой, сзывая гортанным криком окружающих дам. Как сказала Миуччия Прада, которая, как известно, всегда права: «Сейчас время – переосмыслить банально-сти», и это в полной мере воплотилось в Милане. Из банальных, но милых нашему сердцу предметов нельзя не отметить ботинки на толстой подошве, в высокие голенища которых так удобно заправ-лять штанины классических брюк (не «труб») – у Bottega Veneta, Burberry Prorsum, Costume National и того же дуэта Dolce & Gabbana, свитера с оле-нями (D & G) и без оных (Prada, Missoni, Pringle of Scotland) – правда, из дру-гой эпохи, но тоже отдающие недавней историей. В ходу также перчатки, почти забытые мужчинами, дубленки эпохи «Иронии судьбы», серые твидовые костюмы и пальто-пыльники из того же материала, а также потертые саквоя-жи и старомодные жесткие чемоданы в стиле shabby chic – Etro, Costume National и др. Квинтэссенцией же стиля «потерянного поколения» стал показ Vivienne Westwood, посвящен-ный клошарам. Опасайтесь мужчин, не нашедших себя в мирной жизни, – они будут похожи на этих субъектов в бы-лых мехах или на агрессивных парней DSquared2, отвоевывающих себе место под солнцем.

тенденции

Giorgio Armani

VersaceC'N'C Costume National

John Varvatos

Prada

Jil SanderJil SanderPrada

Roberto Cavalli

Canali

интервью

18 №03 февраль 2010

О тОм, как сегОдня себя чувствует люксОвый сегмент мужскОй классическОй Одежды в рОссийскОм ритей-ле, рассказывает управляющий директОр кОмпании Su MiSura бОрис кОтельский

Бизнеснастроения

ТексТ: Юна Завельская

- Борис, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы в ритейле мужской классической одежды?- Одиннадцать лет, из которых последние три возглавляю компанию Su Misura, представляющую на московском рынке бренды Lardini и Sutor Mantellassi. До этого в других компаниях я работал с марками Kiton, Canali и т.д. начинал с продавца-консультанта, потом стал заместителем управляющего магазином, затем собственно управляющим.

- То есть всю жизнь в ритейле, всю жизнь с дорогой классикой? Тогда вы, наверное, знаете об этом рынке все: какие, на ваш взгляд, изменения в этот сектор привнес 2009, кризисный, год?- естественно, в этом году у всех упали продажи. Менее всего это коснулось самого высокого ценового сегмента. Топ пострадал меньше, чем так называемый средний класс. Покупательная способность среднего класса, которого у нас и так немного, стала еще меньше, соответственно все марки уровня Canali, Lardini, Pal Zileri и другие со средней стои-мостью костюма 2000-3000 евро в большей степени ощутили этот спад. конечно, у таких марок, как Brioni и Zegna про-дажи тоже снизились, но там выживаемость бизнеса повыше. Максимальное падение достигло уровня 40-50%, естественно, что итальянское костюмное производство также снизило обо-роты от 20% до 50%. Больше всего сократили объемы заказов русские и американские байеры, соответственно, рынок, основанный на экспорте в эти страны, сильно просел. а ита-льянский рынок как раз и ориентирован в большей степени на Россию, северную америку и азию. Причем, на нашей стране кризис сказался сильнее всего.

- Однако, судя по данным отраслевых выставок начала 2010 года, рынки европейских стран сейчас начинают потихонь-ку оживляться… - если говорить о главной выставке мужской моды – Pitti Uomo, то там в этом сезоне и посетителей было немного, и далеко не все марки были представлены, только павильоны выросли в объемах. естественно, в кризис ничего нового не появилось, а потому и демонстрировать свои коллекции осо-бой необходимости не было. Оживление наступило в сегменте casual, и это тоже естественно: у большинства есть дома 15-20

костюмов, которые еще можно поносить, и если люди хотят на что-то тратиться, то это, скорее, повседневный гардероб или пиджак с какими-то необычными деталями.

- А что происходит с самими коллекциями – они сократи-лись?- Можно сказать, они стали менее рискованными. сегодня спрос в большей степени основан на европе, а когда итальян-цы выпускают коллекции для внутреннего рынка, они, как правило, получаются более сдержанными. если не брать за образец самые яркие fashion-марки, то в классике итальянцы придерживаются синих и серых тонов. есть, конечно, тенден-ция использования хлопковых и джинсовых тканей в костюмах, но, в основном, все было более сдержанно, чем обычно. если не брать в расчет такие города, как Милан, то в общей массе итальянцы спокойно ездят на своих мопедах в серых и синих костюмах с наплечными сумками и в кроссовках. Приезжая в офис, они переобуваются. есть еще миф, что они всегда ходят в приталенных пиджаках, но миф этот, опять-таки, создается по тем заказам, которые делаются на выставках. Главная же тенденция, которая стартовала года три назад в Италии, а се-годня, наконец, добралась и до нас, что если раньше клиенты покупали, в основном, костюмы целиком, и гораздо реже отдельные пиджаки, то сегодня эти две позиции в ритейле уравнялись в пропорции 50х50.

- Но получается, что потребительский спрос не сочетается с политикой брендов? Потребители хотят фантазийных дета-лей, а производители не желают рисковать? - я имел в виду такие рискованные модели, с которыми не понятно, как они будут приняты потребителем. а фантазийные подкладки, смесовые материалы в костюмах по-прежнему используются. Опять же, надо понимать, что хотя российский рынок и просел, но мы все знаем, что через какое-то время он поднимется. Были у него провалы, но всегда потом наступало оживление, люди начинали тратить деньги, и многие произ-водители, наблюдая такой рост, делали основную ставку на Россию. соответственно, те марки, которые вышли на наш рынок после кризиса 1998 года и потеряли сейчас объемы про-даж, теперь боятся делать что-то специально для российских потребителей, как это было, например, еще два года назад.

Борис Котельский, управляющий директор компании Su Misura, Кармело Пистоне, владелец компании Sutor Mantellassi

интервью

19№03 февраль 2010

Бизнеснастроения

- А нужно ли это – приспосабливаться к требованиям наших потребителей? - Обязательно. каждый рынок уникален, мы в этом плане похо-жи только на американцев. в перспективе, итальянские произ-водители продолжат ориентироваться на американский рынок, потому что уверены, что сШа все равно поднимутся. а стран снГ итальянские производители очень сильно боятся.

- Этого не скажешь по женским коллекциям… - ну, во-первых, женский сегмент упал гораздо меньше, это видно по продажам. во-вторых, если мужчина и может отказать себе в каких-то покупках, то с женщинами все обстоит гораздо сложнее. ну и, в-третьих, быстро перенастроить мануфактур-ное производство гораздо легче, чем выпуск мужских костю-мов. Это, кстати, отчасти объясняет, почему в продаже совсем нет женской классики. До наступления кризиса мы хотели найти производителя, способного выпускать хорошие женские костюмы.

- В этой ситуации вы, как представители марки Lardini, мог-ли бы, наверное, рекомендовать партнерам введение новой позиции в ассортимент? - в 2008 году мы сами думали об этом, но здесь как раз кризис помешал. Пытались вести переговоры с Lardini, но, даже несмотря на то, что фабрика уже в течение 32 лет выпускает собственный бренд и отшивает верхнюю одежду для Etro, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo и даже для женского направления Burberry, ее владельцы на это не пошли. Для того, чтобы перенастроить производство, нужны большие объемы заказов, под которые имеет смысл это делать. к тому же мы не являемся агентами фабрики в России. У компании Su Misura есть пресс-офис для промоушена костюмов Lardini и обуви Sutor Mantellassi. а решение за-няться дистрибьюцией этих брендов зависит от количества магазинов, которые мы готовы в ближайшее время открыть. И здесь сложный момент с позиционированием. естественно, мы стараемся представлять марки только в тех местах, где существует соответствующее им премиальное окружение. но на данный момент работают только торговые центры, а не отдельно стоящие бутики, не считая Петровки и столешникова переулка, которые можно рассматривать, как один большой luxury-торговый центр. нам же нравятся магазины в гостини-цах, как, например, в Marriott Royal Aurora, где располагается наш бутик Lardini, потому что там и хорошая проходимость, и на марку это положительно влияет – солидная, спокойная публика, которая знакомится с маркой, приезжая в Москву, а потом превращается уже в постоянных клиентов. в России как принято – понравилось что-то у одной марки, человек ходит с ног до головы одетым в этот бренд. Правда, сейчас тенденция немного меняется – если раньше такие покупатели составляли в магазинах мужской одежды до 90%, то сейчас их осталось процентов 60. Это вопрос российской ментальности и мужского консерватизма в целом.

Бутик Lardini Sutor Mantellassi

Sutor Mantellassi

Lardini

- Вы вышли на рынок с брендом Lardini почти перед самым кризисом. Как вам удалось завоевать своих клиентов и преодолеть этот барьер? - Приходилось объяснять клиентам преимущества кроя и качества тканей, демонстрировать посадку, рассказывать, что у костюмов этой марки вообще нет клеевых деталей... Парадокс рынка мужской одежды заключается в том, что по качеству и себестоимости одежда марки Lardini получается выше, чем модели любого модного бренда, отшиваемого на той же фабрике. Там цена накручивается за имя, а на качестве иногда можно и сэкономить, когда же фабрика шьет «для себя», качеству уделяется первостепенное внимание. на вы-ходе же получаются примерно одинаковые цифры. выводя эту марку на рынок, мы брали на себя двойной риск – привезти в Россию незнакомый бренд, раскрутить его, познакомить с ним клиентов, к тому же и обеспечить продажи. наверное, гораздо проще было бы договориться с кем-нибудь более из-вестным. но мы пошли на это, потому что нам очень нравится этот бренд, а личная влюбленность играет не последнюю роль в нашем бизнесе. Здесь действует правило: если тебе самому не нравится костюм, ты ни за что его не продашь. Ритейл мужской классики – это бизнес настроения.

- Подводя итог, как вы сегодня определяете свое положе-ние на рынке? - как нормально растущей компании. сейчас сейлы и закупки прошли в обычном режиме, паника более-менее улеглась, такой ситуации, как прошлым летом, когда многие магазины объявили скидки до 70%, слава Богу, нет, коллекции начали поступать, другое дело, в каких объемах. Особой конкуренции в сегменте мужской классики тоже не ощущается – Lardini был последним большим итальянским брендом, который вы-шел на наш рынок, так что новые игроки в ближайшее время здесь не появятся, ситуация достаточно стабильная.

20 №03 февраль 2010

новости ритейла

Люди и манекеныоткрытие бутиков новые поступления освоение новых рынков

Концептуальный шоу-рум FGRoom открылся в Москве по адресу: Яузский бульвар, 3. Проект рассчитан на конечного потребителя и позиционируется как «клуб, где можно встретиться с друзьями, по-пить чаю и заодно купить одежду». В FGRoom представлены бренды Andrew Mackenzie, Messagerie, Acne Jeans, Bad Spirit, Leg and Jeans, Tatras, D.U.K.A by M.Termanini, Colors of California, Hollywood Trading Company, Tibi NY, TPeople, Faith connexion, Twenty Twelve by S.Miller и PRPS jeans.

Председатель совета ди-ректоров Fendi Майкл Бурк подтвердил ряд возобнов-ленных в 2010 году проек-тов. Самое главное – в осенне-зимнем сезоне покажут коллекцию мужского направления бренда. Также вновь начнет функционировать отель Fendi в Риме, закрытый несколько лет назад. Помимо этого компания строит большие планы относительно развития концепт-сторов F Factory, ориентированных на индивидуаль-ные заказы.

Весной в Париже откроет-ся второй бутик часовой luxury-марки Hublot. Он будет расположен в самом сердце французской столицы, на Вандом-ской площади рядом с магазином Patek Phillipe. Помимо этого бренд возлагает большие надежды на американский рынок. С 1 марта в должность директора американ-ского направления вступает Беа-трис де Куэрвейн-Бланшар, ранее заведовавшая глобальным марке-тингом компании Harry Winston.

Легендарная джинсовая марка Gloria Vanderbilt воз-вращается. Джинсы этого бренда были очень популярны в 1980-х годах, однако последняя коллекция вышла очень давно, и компания-производитель Jones Apparel Group представляла лишь хорошо знако-мые модели, ставшие классикой. В осенне-зимнем сезоне 2010/11 будет выпущена свежая коллекция, по-новому обыгрывающая ориги-нальные эскизы основательницы бренда Глории Вандербильт.

Гонг ГонконгаCanali открывает первый монобренд в Азии. Новый магазин итальянской марки расположен в круп-нейшем торговом центре Гонконга Pacific Place Mall. На площади 160 м2 представлены все линии бренда: классические ко-стюмы, одежда для отды-ха, аксессуары и изделия из кожи. Открытие бутика в начале года продолжает глобальный план раз-вития Canali: в прошлом году было запущено 29 монобрендовых бутиков, не считая корнеров и при-сутствия марки в новых мультибрендах. Сейчас по всему миру функ-ционируют 160 бутиков-мономарок, а к концу 2011 года планируется увели-чить эту цифру до 200.

Весь в беломПерезапуск венского бутика Sportalm состоялся в январе после реставрации, продолжавшейся четыре месяца. Ди-зайн магазина выполнен в минимали-стичном стиле: светлые стены и поверх-ности, обтекаемые формы и отсутствие элементов декора. Подвесные черные полки, создающие цветовой контраст, одновременно служат вешалками. В бу-тике представлены все тематические группы марки, а в следующем осенне-зимнем сезоне их станет на одну больше: пять направлений бренда будут объединены общей стилистикой «рок».

Смена ориентиров Компания Diesel S.p.A. и, в частности, марка Diesel, поменяли своего представителя на территории Российской Федерации. С сезона весна-лето 2010 интересы этой компании представляет шоу-рум «Ли-Лу», который также стал официальным пресс-агентом бренда. Также в новом сезоне запускается рекламная кампания Diesel под слоганом Be Stupid. Забавные и провокационные лозунги вроде «Умные критикуют – глупые создают» и «Умный слушает голос разума – глупый слушает голос сердца» призывают не бояться быть смешным, смелым и неординарным. Кампания «Философия глупости» пропагандирует свежие мысли, оригинальные идеи и риск как способ воплотить в жизнь свои мечты.

Guidelines changeDiesel S.p.A. company and Diesel brand in particular changed their agent in Russian Federation. From the season SS 2010 Showroom Li-Lu took over the representative responsibilities as well as the press agent’s role. Beside that in the new season Diesel launched a new advertising campaign with the motto “Be stupid”. Funny and provocative slogans like “Stupid creates. Smart critiques”, “Smart listens to the head. Stupid listens to the heart” call to stop being afraid of looking funny, brave and uncommon. The “Be stupid philosophy” campaign promotes fresh thoughts, original ideas and risk as a way of fulfilling one’s dreams.

21№03 февраль 2010

22 №03 февраль 2010

Клуб джентльменов 9 февраля бренд Hermes открыл первый бутик, це-ликом посвященный мужской одежде. Он располо-жен напротив флагманского магазина марки на Мэ-дисон Авеню в Нью-Йорке. Пространство разделено на четыре зоны по этажам: на первом представлены галстуки и парфюмерия, на втором – спортивная одежда и трикотаж, на третьем продаются готовые костюмы, а на четвертом осуществляется индивиду-альный пошив. Интерьер выполнен в классических для бренда коричневых тонах, а для того, чтобы совместить дизайн флагманского бутика в Париже и традиционную для «мужских клубов» благородную роскошь, был разработан специальный проект. По-мимо экспансии на американский рынок компания продолжает развитие на азиатском. Объявлено, что в рамках стратегии развития в 2010 году Hermes Group запускает новый бренд, предназначенный для продажи исключительно на территории Китая. Концепция марки, названной Shang Xia, предпо-лагает более низкую ценовую категорию, отшив на китайской территории, использование местных материалов и дизайн с учетом национальных традиций.

25 февраля состоится торжественное от-крытие флагманского бутика My.Suit на Мэдисон Авеню в Нью-Йорке. Бренд, за-нимающийся индивидуальным пошивом мужских костюмов, запускает третий магазин в Америке. На фуршете будут присутствовать руководство My.Suit и деловые партнеры бренда, а в качестве специаль-ного гостя приглашен дизайнер Карим Рашид, который встанет за диджейский пульт.

В Екатеринбурге начал работу бутик Etro. Новый магазин пло-щадью 150 м2 расположен в ТЦ «ГУМ», там представлены женские и мужские коллекции, аксессуары и интерьерная линия Дома. Бутик открыт в сотрудни-честве с компанией Bosco di Ciliegi, давно представляющей интересы Etro в России. По заявлению исполни-тельного директора бренда Ипполито Этро, Екатеринбург является третьим русским городом с точки зрения потен-циала для рынка моды, и уже с первого дня открытия продажи в магазине пре-взошли все ожидания.

Магазин Levi's откроется в Нью-Йорке в районе Meatpacking, который славится необычными дизай-нерскими бутиками и привле-кает любителей нестандартной одежды. Руководство джинсовой марки считает этот район «Мек-кой для искушенных, творческих и талантливых покупателей, которые ищут инновационные и трендовые модели» и видит в бутике хорошие перспективы, связанные с привлечением новой аудитории.

новости ритейла

Японский городовойВ середине марта в столице появится первый магазин японского бренда Uniqlo, принадлежащего компании Fast Retailing. Открытие торгового пространства площадью 1200 м2 состоится в ТРК «Атриум». По словам представи-телей марки, «главное – это качество продукции, чтобы одежду можно было носить и пять, и десять лет», – поэто-му основными критериями являются хорошее качество материалов, тщательный отшив и функциональность. В московском магазине будет представлено несколько ли-ний бренда. Основная Uniqlo – базовые модели гардероба (пиджаки, куртки, платья, трикотаж, леггинсы, толстовки, жилеты, рубашки), линия UJ – джинсовая, где пред-ставлены и разные модели брюк (классика, «бойфренд», скинни, клеш), и разные цветовые гаммы – от черных до светло-голубых и пастельных оттенков. Линия UT была создана специально для футболок, на которые нанесены принты с героями классических мультфильмов Disney, персонажами манга и аниме, всемирно известными Ин-дианой Джонсом, Годзиллой и Звездными войнами. Также в эту линию входит ряд футболок, созданных совместно с ведущими дизайнерами и брендами мира. Наконец, линия +J стала результатом сотрудничества с дизайнером Жиль Сандер – это элегантные брюки, юбки, рубашки, трикотаж и верхняя одежда по весьма демократичным для своего уровня ценам.

Шанхайский флагманский бутик Miu Miu откроется в апреле. Двухэтажный магазин пло-щадью 7500 м2 расположен в фешене-бельном районе Nanjing West Road, и он станет вторым магазином бренда на территории Китая. Руководство Miu Miu считает континентальный Китай стратегически важным регионом: к концу года здесь планируется открыть еще четыре бутика. Представитель Prada Group, владеющей маркой, рас-сказал, что продажи Miu Miu в Китае «необычайно высокие» и за 2009 год показали рост в два раза.

Uniqlo SS 2010

23№03 февраль 2010

24 №03 февраль 2010

исследование

Журнал TexTilwirTschafT оценил состояние немецкого рынка костюмов

В середине 2009 года сотрудники немецкого из-дания Textilwirtschaft провели традиционный мо-ниторинг внутреннего рынка мужских костюмов. В опросе «Костюмы 2009» приняли участие 194 рителейра и байера, которые определили самых сильных производителей мужской классической одежды. Свое мнение высказали крупные игроки немецкого рынка розничной торговли, в том числе представители магазинов Wöhrl, Wormland, engelhorn, Leffers, Halbach, Heinsius + Sanderи другие.Эти компании оценивали 31 бренд мужской одежды по множеству критериев, касающихся как производственной базы, так и маркетинго-вых решений, модных тенденций, логистической составляющей и др. Победителем опроса по общему имиджу стала марка Roy Robson, которой досталось наибольшее количество призовых мест во всех категориях: от «удачной рекламной поддержки при продаже в магазинах» и «сильной складской программы» до «отличного покроя», «выгодного соотношения цены и качества», «ши-рокого спектра размеров и моделей» и «хороших торговых представителей».Помимо этого в первой пятерке финалистов по блокам «Покрой», «Воплощение модных тенден-ций», «Складская программа», «Заработанные деньги» и «Имидж бренда» оказались марки Boss Black, Eduard Dressler, Hugo, Strellson, Joop!, s.Oliver Selection, Carl Gross, Tommy Hilfiger Tailored, René Lezard, Cinque, Digel, Benvenuto, Philipp и Atelier Torino. Кроме этих брен-дов в опросе также участвовали Baldessarini, Ermenegildo Zegna, Esprit Collection, Pierre Cardin, Stones, Windsor и другие производители мужских костюмов.Каждый из представленных брендов стремился

занять свое место в определенной категории: например, в номинации «Складская программа» сильнейшими стали Digel, Roy Robson и Carl Gross, в блоке «Покрой» на первых строчках закрепи-лись Eduard Dressler, Roy Robson и Boss Black, а «Имидж бренда», по мнению байеров, лучше все-го развит у Boss Black, Joop! и Hugo. Победителями в категории «Заработанные деньги» стали бренды Roy Robson, Philipp и s.Oliver Selection, а пальму первенства за «Воплощение модных тенденций» получили Hugo, Boss Black и s.Oliver Selection.По итогам опроса выяснилось, что решающими критериями для немецких байеров выступают отличный покрой и высокое качество материала, на втором месте идет хорошее соотношение цены и качества, а также возможность заработать на продажах этой марки. Важен и имидж – по словам байера магазина Kaufhof Томаса Энгелькампа, «в первую очередь универмагу необходимы брен-ды, которые известны покупателям». Также участникам опроса предлагали определен-ные тезисы, с которыми они могли согласиться или нет. 92% компаний подтвердили, что «не каждый производитель должен предлагать нечто ультрамодное, но каждому производителю следует представлять в коллекции актуальные тренды для своей целевой группы», а 89% оказались согласны с тезисом: «Производитель костюмов должен четко себя позиционировать, чтобы заполнить опреде-ленную нишу в нашем ассортименте». Одна из частей исследования раскрывала источ-ники информации ритейлеров. Оказалось, что 99% опрошенных получают необходимые им сведения из профессиональных и отраслевых журналов, 89% работают с шоу-румами, а 74% опрошенных узнают новости на модных выставках и из раз-говоров с коллегами.

текст: анна ЗадороЖнаяRoy Robson

Digel

25№03 февраль 2010

Павильон Forumстенд FO-E 32

рекл

ама

26 №03 февраль 2010

выставки

Павильон главной выставки достижений мужско-го стиля и моды посетили клиенты из США, России, Франции, Китая, Испании, Турции, Дании, Норвегии и Кореи. Незначительный прирост посетителей на фоне почти 10-процентного падения продаж в 2009 году дает и организаторам, и участникам – а это 765 компаний, представляющих 936 брендов, небольшую надежду на то, что самые трудные времена уже позади. Эйфоричную бочку меда не омрачило даже отсутствие традиционных для Pitti Uomo покупателей из Германии, Японии и Великобритании. Как и в прошлом году, 77-я по счету выставка прошла под знаком экономической рецессии и борьбы с ней. Это нашло отражение и в атмосфере, и в составе деловой программы, и в пред-ставленных коллекциях, что разместились на площади более 59000 м2.Сначала о приятном. Многие знают, что компания Pitti Immagine учредила специальный фонд для поддержки молодых дизайнеров и участников выставки Pitti Uomo. В этом году приз разделили два человека. Это россий-ский автор Макс Кибардин (за линию обуви) и дизай-нер Юмит Беннан, создавший модели в стиле «винтаж-ный рок». Обе коллекции органично вписались в общий дух выставки и точно передали настроения, царившие в умах ее участников и гостей.

Мода на рекреацииКризис уже заставил многих дизайнеров умерить креа-тивные амбиции и заново переосмыслить наследие прошлых эпох, вернуться к проверенным временем тканям и классическим образам. Отказ от гонки за до-рогими ультрасовременными фактурами и материалами был заметен и в декоре главного павильона выстав-ки, над которым трудилась итальянский архитектор испанского происхождения Патрисия Уркуайола. Для

оформления ключевой площадки модного сектора она использовала экологически безопасные материалы, преимущественно созданные из вторсырья, либо годные для повторного использования. Эту тенденцию поддержал и специальный гость Pitti Uomo – знамени-тый итальянский бренд Corneliani. Его руководство для создания декораций к шоу-программе использовало 280 настоящих бревен, образующих импровизирован-ный лес, через который проходили модели, демон-стрируя новую коллекцию. Нарочито мрачная гамма интерьеров, суровый, минималистичный и вместе с тем стильный дизайн павильона настраивал и участников, и посетителей на конструктивный лад. Все понимали, что поводов для радости, блеска и шика пока нет.«Незначительный рост объемов продаж мужской одеж-ды класса люкс, который мы отмечаем во многих ре-гионах, не внушают нам оптимизма. Мы должны быть готовы к тому, что после 2010 года начнется вторая волна мирового кризиса, способная привести к новым разорительным снижениям прибыли. Нужно крайне осторожно использовать ближайшие месяцы экономи-ческой «оттепели», чтобы укрепить позиции на рынке и встретить рецидив экономической чумы во всеору-жии, – считает председатель совета директоров бренда Ermenegildo Zegna Джильдо Зенья. – Важно извлечь правильные уроки из первой волны, а именно, понять, что люди перестали покупать одежду под влиянием эмоционального импульса. Теперь клиенты обдуманно формируют свои гардеробы, обращая первостепенное внимание на качество, комфорт и универсальность. Мода и трендовость вещей в иерархии ценностей большинства потребителей теперь далеко не на первом месте. Дизайнерам важно это помнить, так как, по моему мнению, именно этот тренд задаст курс моде нового десятилетия!» Скептические настроения

«Кризис заКончился!», – восКлиКнул президент Компании Pitti immagine Гаэтано марзотто на пресс-Конференции по случаю заКрытия во флоренции 77-й выставКи Pitti Uomo. для таКих смелых заявле-ний у неГо были все основания: 23300 посетивших эКспозицию байеров (что почти на тысячу больше, чем в прошлом Году), из Которых более 7000 – Гости со всеГо света

теКст: роман сидоров, trendymen.rU

Boglioli

27№03 февраль 2010

выставки

одного из ведущих итальянских брендов поддерживают и аналитики ассоциации Sistema Moda Italia.Впрочем, не все участники нацелены на скромную одежду, которая из-за своей стандартности, выверен-ности форм, декора и фактур обречена на коммерче-ский успех. «В начале нового десятилетия я делаю ставку на авторские решения, инвестирую в твор-ческий потенциал, – озвучил свою позицию дизайнер Брунелло Кучинелли. – Я понимаю, что это большой риск, особенно в текущих условиях, но кто-то же должен делать вещи «не как у всех»?! Уверен, что это правильная стратегия. Ресурсы многих брендов и дизайнеров на исходе, и мы вынуждены будем прило-жить много усилий, чтобы восстановиться». С такими разными подходами, но общим настроением ведущие мастера иглы и наперстка встретили новое десятилетие.

Uomini VeriВ большинстве представленных на Pitti Uomo кол-лекций царил дух Uomini Veri, или дух «Настоящих Мужчин». Это и понятно – сейчас такое время, когда поэкспериментировать с мужественностью и фемин-ным началом в образах очень хочется, но страшно, ведь права на ошибку практически ни у кого нет. Вероятно, по этой причине во главу продемонстрированного стиля легли простые как мир понятия практичности и тради-ций, приземленности и здравой брутальности, а глав-ными элементами гардероба зимы-2011 итальянцы и гости Флоренции выбрали длинные непромокаемые плащи и шерстяные байковые пальто, классические однобортные костюмы, массивную, тяжелую туристи-ческую обувь, и все это буквально дышащее японской стилистикой. Особенно примечательной в этом плане стала коллекция бренда Anachronorm, который вы-строил образы на базе одежды американских рабочих, причем защитные куртки, комбинезоны, брюки и ру-башки были воспроизведены с завидной дотошностью к деталям и всяким мелочам. Даже аксессуарам буду-щей зимой полагается быть грубыми и старомодными. Например, бренд Erdem предложил линию дорожных сумок, за основу которых были взяты старинные чемо-даны с заклепками. Дизайнеры просто выкрасили их в лимонно-желтый цвет, покрыли лаком и добавили со-временные детали. Ретро-тему поддержала и компания Woolrich, в коллекции которой было много бушлатов из грубой «морской» шерсти, а дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен завершили добрую половину своих

Borsalino

Henry Cotton's

28 №03 февраль 2010

выставки

мужских луков шляпами-котелками.Но общая стилевая тенденция будущей зимы – одежда улиц. Это нашло выражение в обилии трикотажа грубой вязки, нейлоновых курток спор-тивного кроя, обуви, заимствованной из экипиров-ки для экстремальных зимних забав, и так далее. Складывается впечатление, что дизайнеры решили подстроить гардеробы под «экономическую зиму» и тем самым согреть и мужчин, и свои кошельки. Апогея этот тренд достиг в работе Доменико Дольче и Стефано Габбана для линии D & G. Для коллекции же Dolce & Gabbana дуэт выбрал ретро-тему – об-разы сицилийских крестьян и рабочих в стиле героев картины Джузеппе Торнаторе «Баария». Грубо связанные кардиганы и черные бархатные или вельветовые пиджаки со старомодными широ-кими лацканами составили фундамент коллекции. «Мужская одежда, в отличие от женской, – это не тот сегмент, где можно экспериментировать с образами, формами и отделкой», – прокомменти-ровал такое решение Доменико Дольче.«Это время для реальной одежды. Вещей, которые действительно можно носить», – подвела итог выставке и своей новой работе Миуччия Прада. Свитеры, слаксы, пиджаки и пальто, приправленные Hugo Pratt for Corto Maltese

Mando MCS Marlboro Classics

Reebok

Sergio Tacchini

Harmont & Blaine Sportswear

поп-артовской гаммой и легким налетом авангарда, действительно походили на предметы молодежной casual-стилистики и выглядели умеренно модно, но не роскошно. При этом один из самых влиятельных Домов Милана остался верен себе – несмотря на небрежность и нарочитую демократичность стиля, каждую вещь отличало высочайшее качество тканей и исполнения. Строгий классический крой, смелые детали и безупреч-ные материалы – вот новая формула стиля от Prada. По пути создания «реальной одежды для нормальных пацанов» пошла и Донателла Версаче, которая, вдохно-вившись фильмом «Трон» Стивена Лисбергера, реали-зовала в этой работе концепцию кибермирового панка. Апогея тренд Uomini Veri достиг в коллекции близнецов Катенов – хоккеисты с окровавленными лицами в духе персонажей шоу ужасов Роки Хоррора стали главными образами сезона осень-зима 2010/2011 у DSquared2. В целом, силуэт зимы остается объемным, но не безраз-мерным. Его характеризует увеличенный верх и узкий, посаженный по фигуре низ. Черный и серый – все еще фавориты, с яркими акцентами желтого, зелено-го и красного. Как того требует сезон, почти во всех коллекциях много трикотажа – массивного, тяжелого, «брутального», правда, теперь его актуально комбиниро-вать с кожей. Меха, которых стало значительно меньше то ли благодаря воззваниям PETA, то ли под влиянием кризиса, теперь не выглядят косматыми, а аккуратными и коротко подстриженными. В деталях отделки преоб-ладает милитаризм: погоны, эполеты и военные пояса у Bottega Veneta и Versace, куртки из овчины, декориро-ванные клевантами, у Кристофера Бэйли для Burberry. Среди скромных шерстяных твидов и твилов, трикотажа и шерстяных костюмных тканей о былой роскоши нам напоминают только бархат и вельвет, которые были по-пулярны в далеких 80-х.В аксессуарах царят крупные, но не безразмерные сумки-саквояжи и рюкзаки, напоминающие старомод-ный багаж. Обуви полагается быть уличной, а не модель-ной. Фаворит сезона – кожаные кроссовки на массивной подошве. Однако, несмотря на такое вопиющее ретро (а может, и благодаря обращению к старым традици-ям), все вещи отличаются беспрецедентным качеством материалов и исполнения. У мужчин теперь актуально выглядеть просто и скромно, но не неряшливо и дешево.

выставки

Lebole

30 №03 февраль 2010

ТексТ: Марина ЧереМных

В 2010 году коМпания DressMaster, Выпускающая Мужскую одежду под Маркой stones и предсТаВленная на российскоМ рынке фирМой steilMann osteuropa GMbH & Co. KG, празднуеТ сВое 40-леТие. о ТоМ, как ей Все эТи годы удаеТся осТаВаТься на пике Мужской Моды, рассказыВаеТ упраВляющий дирекТор DressMaster холгер ШМис.

- Где сегодня расположено производство коллекций – в Италии или Германии? Сохраняется ли старая производ-ственная база Stones? - Головной офис фирмы DressMaster находится в городе Херне, Германия. Там же расположены административ-ное подразделение, дизайнерский центр и отдел сбыта. Производство находится в Восточной Европе и Азии. Мы активно используем свои фабрики. Такие, как, например, в Румынии.

- Собираетесь ли вы сильно менять концепцию бренда, или она останется прежней? - Новшества, которые были введены еще в 2007 году, актуаль-ны и по сей день. Конечный потребитель доволен результатом. Поэтому сейчас мы просто дорабатываем выбранную нами концепцию.

- Господин Шмис, в этом году вы вернулись в компанию DressMaster, которая выпускает мужской бренд Stones. С чем связано это решение? - Для меня компания DressMaster – это как драгоценный камень, который нужно было просто представить в новом, усовершенствованном виде. Да, в прежние времена ею была накоплена значительная база «ноу-хау». Но стратегическое направление необходимо было менять.

- В 2006 году марка Stones была перепродана итальянскому концерну Miro Radici. С чем была связана необходимость такого шага? Как это повлияло на концепцию бренда? - Могу сказать, что Miro Radici – это огромный концерн с идеальными предпосылками для синергии. На мировом рынке он играет важную роль, поэтому прибыль после слияния двух компаний очевидно вырастет.

интервью

Холгер Шмис

интервью

31№03 февраль 2010

- Каковы отличительные черты стиля Stones? Чем этот бренд выделяется на рынке? - Дизайн, хорошее чувство тренда, сбалансированность то-варных групп со специализацией в области casual и business, а также грамотное соотношение цены и качества - всё это, безусловно, является отличительными особенностями марки Stones.

- Не так давно была создана спортивная линия Stns by Stones. Какие материалы, новые технологии были исполь-зованы в этой линии?- Stns by Stones- это современная классика, которая доступна более широкому кругу покупателей. Спортивный стиль и демо-кратичная цена сегодня очень популярны на рынке. Вот, в целом, и вся философия.

- Появилась ли уже эта линия на российском рынке? Как предполагается распространять линию Stns by Stones – через фирменные монобренды Stones или через мульти-бренды, продающие джинсовые и casual марки? - Коллекция Stns рассчитана на большие розничные магазины одежды, в которых есть дифференциация по ассортименту: куртки, пиджаки, трикотаж и так далее. Все-таки на 80% мы продаем марку Stones.

- Расскажите, пожалуйста, о ценовой политике основной линии Stones и линии Stns by Stones.- Коллекция Stones, отвечающая высоким запросам по части воплощения тенденций и так называемой «модности», отно-сится к средней ценовой категории. А Stns by Stones отличают более демократичные цены и комфортный крой.

- Какие методы рекламы и маркетинга вы используете для продвижения обеих этих линий на мировом и конкретно на российском рынке?- Наш маркетинг – это наш продукт. Показатели продаж пре-красны. Тем не менее, мы активно участвуем в спонсорских программах и поддерживаем спортивные команды по футболу и баскетболу - в Чехии, Германии и других странах. В России мы также были одним из спонсоров футбольной команды «Локомотив».

- Какие планы у марки Stones на российском рынке? Будут ли открыты новые точки продаж, сколько и где? - Безусловно, мы хотим развиваться дальше. На данный момент готовятся площадки для магазинов в Москве, Томске и Московской области. Недавно мы открыли новый магазин площадью 100 кв.м. в городе Алмааты.

- Отличаются ли коллекции в российских магази-нах марки Stones (по материалу, лекалам, цвету) от того, что представлено в берлинском флагмане марки? - Дело в том, что каждый регион имеет свои осо-бенности. В России, например, нужны более теплые пуховики и натуральный мех. В то время как в Германии предпочтения отдаются легким курткам. В Западной Европе сейчас популярны приталенные силуэты в костюмах и узкая форма брюк. В России эта тенденция пока еще не нашла широкого отклика. В связи с чем мы стараемся учитывать определен-ные региональные особенности при планировании коллекции. Однако, в целом мы придерживаемся мнения, что Stones – это не только марка, но и образ жизни. Поэтому коллекция должна сохранять свой стиль, своё «лицо» во всем мире.

- Недавно дизайнер Вивьен Вествуд сказала, что на ближайшие полгода лучше отказаться от покупки одежды. В этом есть доля иронии, но и

правды, одновременно. В связи с чем во-прос: насколько кризис изменил модель бизнеса вашей компании? Сократился ли объем заказов, либо, наоборот, были запущены дополнительные линии (метод риска, как вызов кризису)? Сократились ли расходы компании на маркетинг?- Я думаю, кризис научил нас всех тому, что необходимо вести тесный диалог со своим партнером. Поэтому мы видим себя не только в качестве произво-дителя, но и предлагаем обширный сервис. Несмотря на сложную ситуа-цию на рынке, мы сохранили наш маркетинговый бюджет на уровне прошлых лет.

- На ваш взгляд, сколько времени потребуется, чтобы доход от бизнеса вернулся на докризисный уровень? Конкретно в компании Stones и в сегменте мужской одежды в целом по рынку.- Сейчас мы развиваемся очень быстры-ми темпами. И уже успели отметить и по-радоваться тому, что российские байеры закупают больше, чем в прошлом году.

- В 2010 году DressMaster празднует свой юбилей. Как компания собирает-ся отметить это событие? - Действительно, с 1970 по 2010 годы - это целых 40 лет в секторе мужской одежды! Мы всегда находились в эпицентре рынка, поэтому почувствовали тенденцию возвращения к стилю retro-chic, и, конечно, к винтажному образу. Сегодня мы предлагаем традиционные шотландские пиджаки Harris Tweed jackets. Они прекрасно гармонируют как с джинсами, так и с фланелевыми брюками. Заимствуем элементы тради-ционного костюма и интерпретируем их с новыми свежими идеями. В ближайшее время компания покажет полную ретро-коллекцию своих достижений - Retro Collection Stones 1970-2010. А в следующем году мы празднуем юбилей самой марки Stones – 20 лет!


новости маркетинга

Люди и цифрыслияния и поглощения котировки акций инвестиции финансовые отчеты

Компания Equibox Holding приобрела контрольный пакет акций Fashion Box SpA, самым известным брендом которой является Replay. Со-глашение об «индустриальной интегра-ции» было подписано в середине янва-ря, и Equibox Holding стал обладателем 60% акций компании. Марки Replay, Replay & Sons и We Are Replay продаются более чем в 6000 магазинов, в том числе в 220 монобрендовых бутиках. По итогам первых девяти месяцев 2009 года чистые прибыли группы Fashion Box SpA составили €130 тысяч.

Наука и индустрия роскоши находят точки соприкоснове-ния. Компания Applied DNA, созданная в Нью-Йорке, разработала уникальный способ защиты товаров от подделок, базирующийся на генетике. Ученые используют ДНК растений, которые им-плантируются в любой нужный материал. При малейших сомнениях клиент может обратиться в компанию, чтобы выяснить подлинность купленного товара. Испыта-ния нового метода продлятся пять лет,в эксперименте принимают участие более десяти luxury-брендов.

Министр промышлен-ности Франции Кристиан Эстрози объявил о создании финансовой программы, предна-значенной для помощи моделье-рам. Правительство планирует учредить проект, в рамках которо-го несколько банков разработают специальные предложения для кредитования fashion-компаний, а государство выступит гаран-том кредитов. Также в рамках правительственной инициативы создадут школу дизайна.

Бренд Armani Exchange убрал из продажи фут-болку после протестов жителей Индонезии. Они сочли оскорбитель-ным принт в виде двуглавого орла – общественности показалось, что он слишком похож на герб Индонезии. Претензии были столь сильны, что газеты потребовали от правительства подать на марку в суд. Руководство Armani отреагировало оперативно: футболку стоимостью $42 убрали из каталога товаров на сайте, вывесив извинения.

Неаполитанская песняНациональная палата моды Италии совместно с Министерством науки и образования стали организаторами крупного проекта под названием TA Camp – textile-clothing in Campania. Он направлен на продвижение текстильных компаний, расположенных в итальянском регионе Кампа-ния, а главная цель проекта – поддержать их конкурентоспособность в мире. В конце января в Неаполе состоялось два fashion-мероприятия: выставка и конференция. На форуме Fashion Minds, прошедшем под руководством главы Палаты Марио Бозелли, шла речь об исследованиях моды и рассматривалось использование последних технологических разработок для дости-жения оптимального развития производства. Выставка Handindustry была посвящена истории брендов, созданных в Неаполе – Barba, Kiton, Luigi Borrelli, .IT, Cesare Attolini, E.Marinella, Isaia, Rubinacci, Tesseci и Tramontano.

Не пошатнувшись Сеть обувных каскетов «Эконика» подвела итоги 2009 года. За прошедшие 12 месяцев было открыто 13 салонов: таким образом, на сегодняшний день сеть состоит из 113 объектов, из них 79 прямого управления и 31 франчайзинговые. Расширилось представление бренда в регионах – в 2009 году к списку городов добавились Тюмень, Тольятти и Саратов. При этом часть магазинов были закрыты согласно плану, принятому в 2008 году. В общей сложности падение продаж по сопоставимым объектам составило около 5%: сама сеть выросла на 7%, а рост продаж обуви составил только лишь 2%. Оборот компании за 2009 год оценивается в $80 млн, а доля компании на российском обувном рынке в среднем ценовом сегменте – 3%. Вице-президент «Эконики» Сергей Саркисов раскрыл пла-ны компании на 2010 год: планируется открытие 13-15 салонов прямого управления и 3-5 объектов франчайзинга, а рост продаж должен составить 4-5%, что означает выход на докризисный уровень.

Firmly on the groundThe shoe shops chain “Ekonika” published its annual summary for the year 2009. During the past year they opened 13 new salons, which allowed their total number of objects reach 113, 79 of them with direct control and 31 franchisees. The brand also widened its geography adding in 2009 such cities as Tumen, Togliatti and Saratov. Some of the shops were closed in accordance with the plan confirmed in 2008. Total sales decrease in comparable objects made about 5%: the chain grew 7% and the boost of sales made only 2%. The company’s revenue of 2009 is estimated 80 million US dollars and its share on the Russian shoe market in the middle segment – about 3%. Sergey Sarkisov, the vice president of “Ekonika”, disclosed the company’s plans for 2010: opening of 13-15 new salons of direct control and 3-5 franchising objects. The planned sales boost is 4-5%, which means reaching the “pre-crisis level”.

Курс на экспорт Согласно официальной статистике, за первые 11 месяцев 2009 года экспорт одежды из США снизился на 17,8%, составив в денежном выражении $12,5 млрд. При этом импорт превышает экспорт почти в шесть раз, составляя $74,6 млрд. Американские производи-тели серьезно столкнулись с кризисом неплатежей, исправить текущую ситуацию пытается правительство США. Две недели назад администрация президента подала в Конгресс план государственного бюджета на 2011 год. Предполагается, что в рамках

глобальной стратегии экспорта финансирование будет увеличено с $2 до $6 млрд. Это коснется не только одежды, а затронет все промышленные компании, работающие в малом и среднем сегменте бизнеса. Помимо этого государство увеличит финансирование Торговой палаты страны «с целью пропаганды экспорта» – запро-шено повышение инвестиций на 20%, что в денежном выражении составит $534,3 млн.

32

Giulia Pirovano и Beppe Modenese

Tom Ford SS 2010

рек

лама


новости маркетинга

34

В конце октября московское правительство предъявило иск к компании Mercury на 15,8 млн рублей. Luxury-гиганта обвиняли в незаконном использовании шестого и седьмого этажей ЦУМа, которые официально принадлежат Москве. Столичные власти попытались продать это пространство на своих условиях, однако намеченные торги отменялись два раза из-за отсут-ствия предложений. Теперь чиновники намерены сдать площади в аренду: по неуточненным данным, переговоры ве-дутся с китайскими предпринимателями, продающими одежду низкого ценового сегмента.

Объявлены лауреаты английской премии Drapers Etail Awards, которая вручается представителям интернет-торговли в сфере моды. Три награды из десяти («Лучшая маркетинговая инициатива», «Самый честный игрок» и «Золотая медаль») получил сайт M and M Direct, продающий одежду со скидками до 75%. Также редакторы журнала Drapers, учредившего премию, вручили награды в разных категориях сайтам my-wardrobe.com, Girl Meets Dress, Coggles, Schuh, Farfetch, Radley и MyTights.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart уменьшит количе-ство сотрудников головного офиса. Под сокращение попали 300 человек, в основном сотрудники правового, финансового, кадрового и IT-департаментов. Как заявил генеральный директор Майк Дюк, эта мера поможет уменьшить затраты, что, в свою очередь, позволит снизить цены и привлечь больше покупателей. Помимо этого в компании происходит реорганизация: вся территория Америки, где представлены магазины, будет разделена на три части, каждой из которых будет управлять от-дельный генеральный директор.

Новым креативным ди-ректором бренда Diane von Furstenberg вместо ушедшего в октябре Натана Джен-дена стал Юэн Миспелаэре. Ранее он работал дизайн-директором женского направления Gucci, а также делал коллекции для Chloe, Lanvin, Prada и Valentino. Сама Диана фон Фюрстенберг назвала Миспелаэре «человеком новой формации», добавив, что «его опыт будет очень полезен для бренда, и Юэн встанет во главе команды мо-лодых талантливых дизайнеров».

Фотоохота «Фотобиеннале-2010» состоится в Москве с 18 марта по 15 мая. Восьмой Международ-ный месяц фотографии пройдет на многих площадках города, в том числе в «Мане-же», Московском Доме Фотографии, Фонде культуры «Екатерина» и других. В рамках проекта будет представлено более 60 выставок, сгруппированных по двум темам: «Да здравствует Франция» и «Перспективы и ретроспективы». На биеннале будут показа-ны персональные выставки Питера Линдберга, Анри Картье-Брессона, Паоло Роверси, Франсуаз Югье. Из других проектов внимания заслуживают «Мозаика» (из коллекции FNAC), выставка к 40-летию фестиваля «Встречи в Арле», коллекция Бехеров, работы фотографов фотоагентства «Магнум»: Гарри Груйера, Пьера Гоннорда, Эрвита Элиота,

Мартина Франка, а также Энтони Сво, Карла Кайзера, Эгельрт Эcсера, Сабин Вейс, Анри Буллы, выставка молодых фото-графов из Шато д’О и фильм Сары Мун о деятельности Роберта Дельпира.

Вредные технологииЖурналисты немецкого издания Financial Times инициировали развитие скандала, связанного с органическим хлопком. В ре-зультате проведенного газетой расследования выяснилось, что крупнейшие ритейлеры H & M, С & А и Tchibo использовали в своих коллекциях, продающихся под лейблом bio, генетически модифи-цированный хлопок. Независимая экспертиза показала, что около 30% одежды, заявленной как экологичная и стопроцентно на-туральная, на самом деле изготовлено из тканей, произведенных в Индии с применением генной инженерии. Компании отреагиро-вали на обвинения в мошенничестве по-разному: Tchibo и C & A проводят собственное расследование, а руководство сети H & M признает, что могло вовремя не заметить эту проблему. На сайте ритейлера появилось заявление: «Нет причин верить в то, что ор-ганический хлопок, используемый для производства одежды H & M, выращивали с использованием генетически модифицированных зерен. Тем не менее, мы обеспокоены тем, что за последний год в адрес компании-посредника Control Union, с которой у нас за-ключен договор, поступали претензии от управления сельского хозяйства Индии. В любом случае, хлопок для H & M приобретается только при наличии сертификата от контролирующей инстанции».

Роберт Вано

Роберт Вано


рек

лама

финансы

36 №03 февраль 2010

ТексТ: Ольга ВОрОнцОВа-саВрасОВа

нОВый, 2010 гОд имееТ Все предпОсылки, чТОбы сТаТь бОлее успешным для риТейла, чем предыдущий. на прОТяжении нескОльких леТ мОскОВский рынОк ТОргОВОй недВижимОсТи был насыщен, и, начиная с 2003 гОда, ТОргОВые плОщади пОльзОВались ОгрОмным спрОсОм. предыдущий гОд Внес серьезные кОррекТиВы В пОТребиТельские предпОчТения, кОТОрые смесТились В сТОрОну бОлее дешеВых ТОВарОВ. некОТОрые из сеТеВых риТейлерОВ закрыли магазины, другие приОсТанОВили разВиТие бизнеса, чТО пОВлеклО за сОбОй сОкращение спрОса на ТОргОВые плОщади. сегОдня риТейлеры сТали бОлее ТщаТельнО пОдхОдиТь к ВыбОру ТОргОВОгО ценТра, чТО аВТОмаТически уВеличилО рОсТ кОнкуренции среди деВелОперОВ

Что сегодня является определяющим факто-ром при выборе торгового центра в Москве? Это не уровень арендных ставок, как было ранее, а качество наполнения торгового центра.Около половины арендаторов в торговых комплексах, расположенных в центре Москвы, – магазины одежды. Снижение потребительского спроса на товары данной группы стало причиной освободившихся площадей в ТЦ.Среди арендаторов наибольшие трудности испытали мини-якоря, средние и мелкие ритейлеры в торговых галереях. Этому способствовал переход крупных операторов в более мелкий формат. К концу 2009 года доля свободных торговых помещений до-стигла 12-15% в зависимости от конкретных объектов. По данным NAI Becar, на основных торговых коридорах Москвы этот показатель колеблется в пределах от 5% до 10%. Меньше всего свободных площадей на Арбате и Тверской. На других торговых улицах уро-вень свободных площадей также не будет

существенно меняться, но продолжится тенденция к их сокращению, наметившаяся еще в конце 2009 года.Многие аналитики обращают внимание на то, что посетителей в торговых центрах Москвы меньше не стало, однако покупа-тельский поток заметно снизился. Одна из причин этого кроется и в политике самих торговых центров. Вместо того, чтобы вкладывать средства в стимулирование по-купательского спроса, адаптировать ассор-тимент к изменившимся потребительским предпочтениям, многие арендаторы просят от управляющих компаний необоснованных скидок, которые им и предоставляются. Чтобы избежать пассивных настроений, необходимо анализировать операцион-ные результаты ритейлеров, соотношение объемов продаж и уровня арендной ставки, и предоставлять скидки только в случае снижения этого показателя. Модной аль-тернативой скидкам становится арендная ставка в форме процента с оборота, которая все чаще используется в Москве. Такая

схема позволяет сбалансировать риски обе-их сторон и улучшить их взаимоотношения. Только грамотное ведение бизнеса сегодня гарантирует ритейлу будущее.Операторы российского розничного рынка, конечно, проводят ряд мер, направленных на снижение издержек и повышение эф-фективности их магазинов. Каждая компа-ния разрабатывает собственную стратегию, однако можно выделить общие направления движения большинства ритейлеров:

• уменьшение ассортимента • сокращение персонала• реструктуризация кредитного портфеля компании• снижение арендных ставок• сокращение числа недавно открытых магазинов и отказ от запуска новых проектов• закрытие магазинов• уменьшение площади магазина (запуск нового формата)• сокращение затрат на рекламу• распродажа остатков.

Свято местопусто не бывает?

аналитика

37

аналитика

Прогноз развития российского ритейла в 2010-2011 гг. предполагает усиление консолидации за счет банкротства мелких и средних игроков, увеличение доли това-ров под частными марками сетей, рост доли дешевых товаров в ассортиментной ма-трице, а также снижение среднего чека на 15-30% в зависимости от формата торговли. Однако кризис несет в себе не только нега-тивные последствия, но и возможности для роста в будущем и повышения эффективно-сти работы, поэтому компании, которые его переживут, станут крупнейшими игроками отрасли.Основной принцип, который необходимо усвоить собственнику, девелоперу или управляющей компании, это комплекс-ность подхода для поддержания высокой заполняемости торгового центра. При этом внимание должно быть сосредоточено на удовлетворении потребностей покупателей, а не на возможностях арендаторов запла-тить за метр больше соседей. Именно актив-ный потребительский интерес к торговому центру делает его успешным, привлекая арендаторов и позволяя поддерживать уро-вень арендных ставок. На рынке существуют примеры полностью заполненных торговых

центров, ставки в которых не снижались. Обеспеченность Москвы торговыми площадями в составе торговых и торгово-развлекательных центров по итогам 2009 года составляет в среднем 252 м2 на 1000 жителей столицы. Такие данные приво-дятся в обзоре компании Penny Lane Realty. Как говорится в исследовании, изначально прогнозировался более высокий показа-тель – 293 м2 – однако с учетом переноса сроков окончания строительства многих крупных торговых объ-ектов цифры оказались более низкими. 2009 год запомнился также выходом на рынок ряда крупных западных ритей-леров, экспансией региональных сетей в Москве, открытием крупных ТЦ («Золотой Вавилон Ростокино», «Метрополис»,«Филион»), и рядом крупных сделок по по-купке недвижимости.В ноябре открылся крупнейший в Европе городской ТРЦ «Золотой Вавилон» рас-положенный на Проспекте Мира, 211, общей площадью 241 тыс. м2, из которых арендопригодная – 170 тыс. м2. Его тор-говая галерея планирует вместить 450 магазинов таких операторов, как Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Esprit, River Island, Orsay, Bodique, Peacocks, «Спортма-стер», O’stin, «Дети», «Снежная Королева», «Л’Этуаль», Lady & Gentleman, BGN, Baldinini,

Promod, Lindex, Seppala, Bestseller, Ipekyol, Mango, Reserved, GAP, Marks & Spencer и других. Парковка ТЦ рассчитана на 7 500 мест. Якорными арендаторами стали продук-товый гипермаркет «O’Кей», универмаг H & M, гипермаркет Castorama, гипермаркет электроники и бытовой техники MediaMarkt, универмаг «ХЦ». В комплекс входит 14-заль-ный кинотеатр «Люксор» общей площадью 6 200 м2. Также среди новичков на московском рынке оказалась шведская сеть магазинов одежды Lindex, входящая в состав финско-го концерна Stockmann, которая открыла свой флагманский магазин (более 590 м2) в столичном «Золотом Вавилоне». Первый в Москве, он стал пятым магазином Lindex в России.Давка, которая произошла на презента-ции ТРЦ «Золотой Вавилон» затмила собой масштабную рекламную кампанию, которая проводилась в Москве перед его открытием. Первые посетители ТРЦ спешили поделить-ся в блогах не прекрасным праздником с «лицом» Оксаны Федоровой, а видеороли-ками, на которых замерзшие, но счастливые люди вбегают в здание, ломая на своем пути стеклянные эскалаторы. Посетители спешат по пыльным и не отмытым торговым галереям в поисках открытых магазинов. На сегодня торговая галерея этого ТРЦ за-полнена на 50% – причина кроется в том, что арендные ставки, по мнению ритейла, завышены. Мобильная связь в этом торго-вом центре не работает. Здание отаплива-ется неравномерно. Но разве все это может остановить потенциальных покупателей, которые, отстояв в пробке на Ярославском шоссе или на остановке бесплатного авто-буса, спешат за покупками? Нет! Но в защи-ту наших потребительских прав выступили власти Москвы, которые сразу заметили, что в ТЦ к открытию не было сделано ничего в плане адаптации объекта для инвалидов, и отозвали ранее выданное разрешение


В марте 2010 г. компания Crocus Group открывает новый формат в сфере ритейла под названием VEGAS. Кон-цептуальный VEGAS, общая площадь которого составляет 400 тыс. м2, а торговая площадь – 130 тыс. м2, расположен на пересечении Каширско-го шоссе и МКАД. VEGAS – один из самых значимых проектов нового поколения на международном рынке торговой недвижимости. По объему торговых площадей и маркетинговой политике VEGAS схож со знаменитым торговым комплексом Blue Water (155 700 м2) на окраине Лондона, который является

центром притяжения лондон-цев и туристов со всего мира. Благодаря сильной маркетин-говой политике и уникальному экстерьеру, Blue Water гене-рирует серьезный трафик – до 27 млн человек в год. По концепции в сфере развлечений VEGAS подобен знаменитому Mall of America (390 тыс. м2 общей площади) в Миннесоте с огромным парком развлечений.

В мае 2010 г. в Москве на улице Вавилова, 3 от-кроется новый ТРЦ «Гагарин-ский». Общая площадь ТРЦ составляет 200 тыс. м2, включая арендуемую площадь – 70 тыс. м2 и 3-уровневую парковку на 2 547 мест.

Торговый центр VEGAS



ТРЦ «Гагаринский»

ТРЦ «Гагаринский»

38

аналитика


на эксплуатацию здания. К счастью, ТЦ не закрыли – собственник устранил все недо-делки в кратчайшие сроки.О том, кто в доме хозяин, московские власти напомнили еще раз прошлой осенью, когда решили продать два этажа ЦУМа по частям, не сумев реализовать свои площади основ-ному владельцу универмага. Как рассказал руководитель департамен-та имущества города Владимир Силкин, столичное правительство может выставить городские площади в ЦУМе на аукционы ча-стями в 200-300 м2, т.к. маленькие площади сегодня востребованы, даже несмотря на кризис. Согласно инвестконтракту строительства второй очереди ЦУМа (которое финанси-ровал владелец старого здания, компания Mercury), Москва получила около 6,8 тыс. м2 (6 и 7 этажи) в новом здании магазина. Летом город предложил Mercury выкупить их по $16 тыс. за 1 м2, но компания отка-залась, посчитав цену завышенной. Тогда

мэрия решила продать этажи на аукционе, который должен был состояться 3 ноября. Стартовая цена была определена в $8 тыс. за 1 м2 ($54,4 млн за весь лот). Но торги, как признался руководитель СГУПа по продаже имущества Москвы Владимир Авеков, при-шлось отменить из-за отсутствия заявок. Тогда город предложил площади в аренду китайской госкомпании «Центр развития торговли и управления инвестициями в Европе», владеющей центром «Дружба» на Новослободской. Эксперты считают адекватной цену в $1,5-1,7 тыс. за квадрат-ный метр в ЦУМе. Если стартовая цена не устраивает власти, то лучше переждать, пока рынок не поднимется. При этом продажа помещений малыми блоками ведет к проблемам с эксплуа-тацией – нарушится концепция здания, поскольку каждый мелкий совладелец сможет разместить на своей площади что угодно. Более того, все собственники будут экс-плуатировать помещения в силу собственных интересов. Дро-

бление объекта также не пойдет на пользу компании Mercury.По прогнозам специалистов, ввод круп-ных торговых объектов в 2010 году будет осуществляться исключительно за счет тех проектов, открытие которых не состоялось в 2009, либо изначально планировалось на 2010 год. Кроме того, если все из заплани-рованных к открытию в 2010 проектов будут реализованы, то 2011 может ознаменоваться существенным снижением объема вводи-мых площадей, поскольку в течение 2009 не было заявлено ни одного нового крупного контракта в сегменте торговых и торгово-развлекательных центров.Среди объектов, чьи сроки окончания строи-тельства были перенесены, эксперты выде-ляют такие ТРЦ, как «Вегас Молл» (девелопер Crocus Group, 400 тыс. м2), Mall of Russia (девелопер AFI Development, 179 тыс. м2), «Гагаринский» (девелопер Auchan, 200 тыс. м2) и «Гудзон» (девелопер Immoeast/«Феникс Девелопмент», 145 тыс. м2). Ожидается также открытие более мелких торговых центров: «Вива», ТЦ на Речном вокзале, «Ключевой» и пр. Таким образом, прирост нового предложения составит, как ожидается, не более 1 млн м2 общей площади.Одной из явных тенденций можно назвать смену концепций проектов, особенно не-достроенных, в сторону максимального упрощения по набору брендов. С высокой долей вероятности во вновь открытых центрах на момент их ввода торговая галерея и якорные арендаторы будут функционировать не более чем на 40-60%, как это происходило в конце 2008 г. и в течение 2009-го.В то же время эксперты NAI Becar отмечают, что процесс сдачи в аренду осуществляется более медленными темпами, чем ранее, а уровень свободных площадей в открываю-

AFI Development перенес-ла дату открытия ТРЦ Mall of Russia на терри-тории ММДЦ «Москва-Сити» со второго квартала на сентябрь-октябрь 2010 г. На сегодняшний день на 40% площадей подпи-саны договоры аренды, еще на 30-35% помеще-ний заключены пред-варительные договоры аренды. Mall of Russia – пер-спективный проект

несмотря на то, что он испыты-вает проблемы, говорят эксперты. Во-первых, осень-зима традиционно «высокий» сезон, ритейлеры пред-почитают его весне, когда впереди обычно «низкое» по продажам лето. Во-вторых, перенос сроков позволит увеличить количество работающих магазинов на момент открытия центра, так как все арендаторы, находящиеся в стадии предваритель-ных переговоров, успеют сделать ремонт и заказать коллекции.

Компании Experian и Jones Lang LaSalle соста-вили ТОР-25 торговых центров европейских городов 2009 г. Этот рейтинг впервые по-казывает соотношение между потребитель-скими расходами и максимальными аренд-ными ставками. Раньше подобные рейтинги составлялись на основе данных по уровню арендных ставок. Сочетание обоих показате-лей помогает оперативно оценить обстанов-ку на рынке, спрос со стороны арендаторов, доступность площадей и в конечном счете дает понимание того, каков потенциаль-ный уровень продаж. Москва заняла девятое место, опередив Милан, Цюрих и Гамбург и лишь немного уступив Афинам и Барселоне.

Розничный това-рооборот торговых центров российской столицы в пределах Садового кольца превысил €4 млрд При этом по вто-рому показателю – стоимости аренд-ной ставки €2900 за кв. метр – Москва обосновалась на седьмом месте.

ТРЦ Mall of Russia



ЦУМ

39№03 февраль 2010

аналитика

щихся объектах может достигать 25-30%.Доля же свободных площадей в функцио-нирующих торговых центрах, по опти-мистичным прогнозам, будет колебаться незначительно и находиться в пределах 5-10% в успешных проектах и 10-15% в менее популярных.Эксперты также прогнозируют завершение уже начавшихся реконцепций некоторых проектов в центре Москвы (например, уни-вермагов «Детский мир», «Военторг», «Лотте Плаза», «Шереметьевский», «Новинский пассаж» и ряда других). В ТРЦ «Атриум» будет проведена реконструк-ция, в результате которой торговая площадь объекта увеличится почти в два раза, а раз-влекательная составляющая сократится и ограничится многозальным кинотеатром. После перепланировки торговые галереи будут занимать более 70% площади здания. По мнению экспертов, подобное расширение торговой галереи «Атриума» может повысить стоимость объекта в случае его продажи.Если говорить о ставках аренды, то в 2010 г. при отсутствии дальнейших экономических потрясений в России и в мире можно ожи-дать их дальнейшего поступательного роста на фоне медленно прирастающего предло-жения качественной торговой недвижимо-сти. По всей вероятности, 2010 год не станет революционным, скорее, это будет эволюци-онное развитие, которое зародилось в 2009-м. Рынок будет развиваться хоть и медленно, но более цивилизовано, чем ранее.Интересно отметить, что для иностранных сетей ситуация на российском рынке более благоприятна. Учитывая возможность ино-странных ритейлеров получить кредит под низкий процент, можно ожидать, что в 2010-2011 гг. на российский рынок выйдут новые иностранные компании. В связи с этим фактом ритейлерам, уже работающим на отечественном рынке, необходимо всерьез подумать о повышении уровня менеджмента и надеяться на совершенствование государ-ством системы кредитования.

The new 2010 year has all the premises to be more successful for retail, than the one before. For several years Moscow’s trading real estate market has been saturated, and from 2003, trading areas were very much in demand.

The previous year had shifted consumer choice, towards the cheaper items.Some chain retailers had shut down, others have stalled their development, which led to a fall in demand for trading real estate.About half the renters in shopping malls in central Moscow are cloths shops.The decline in demand in this particular sector had become the reason for the free trading area in shopping malls.Mostly the difficulties had affected the mini-anchors, medium and small size renters in shopping galleries. This was pushed along by the larger operators taking to smaller outlets. By the end of 2009 free space had reached 12-15% dependent on particular sites.

According to the NAI Becar source, this parameter for trading areas in Moscow is floating between the 5% and 10% mark.Least free space is on Arbat and Tverskaya streets.Other streets are not expected to change much, but the tendency for decline, which had begun last year, continues. On average, according to Penny Lane Realty, Moscow has 252 sqr m per 1000 people in shopping malls and amusement centers.Although it was initially predicted to be 293 sqr m, due to delays in many case for new shopping areas construction schedules, this number had proved to be unreachable.The forecast, by many experts, is that new trading areas opening will happen explicitly due to those which were delayed in 2009, or those that were initially planned for 2010.In addition to that, if all those planned for 2010 will be opened on time, then 2011 may become notorious for a real fall in new shopping and amusement areas, because in 2009 not a single such large project had been announced in this segment.Amongst those shopping and amusement centers, which opening ceremonies had been carried over, experts highlight projects such as, Vegas (developer Crocus Group, 400 000 sqr m), Mall of Russia (developer AFI Development, 179 000 sqr m) and «Gagarinskiy» (developer Auchan, 200 000 sqr m), and also Gudzon (developer Immoeast/«Phoenix development », 145 000 sqr m). Also forecasted that reconstruction will be complete for the following sites in central Moscow: (например, универмагов «Детский мир», «Военторг», «Лотте Плаза», «Шереме-тьевский», «Новинский пассаж» and several

others).Thus, new offering is expected to be not more than 1 mln sqr m overall.

One obvious tendency is a change of concept, especially for unfinished projects, towards maximum simplicity in its branding policy.It is highly likely that newly openned shopping malls’ anchor renters and shopping gallery will only take up 40-60% of available space, as was the case during the end of 2008 and during 2009.At the same time, NAI Becar experts note, that rental allocation is slower than before and newly opened malls may be 25-30% vacant.Free space in operational malls, at best, will flatter somewhat around the 5-10% mark in successful ventures, and 10-15% in less so.

The forecast for Russian retail in 2010-2011 suggests market consolidation, through bankruptcy of small and medium players, and through promotion of different trade marks names of bigger chains, and an increase in cheaper products in the lineup, and a decrease of 15-30% for the average purchase, dependent on trading format.

It is interesting to note, that for foreign chains the Russian market situation is now more favorable.Given the opportunity for foreign retailers to get better credit APR (annual percentage rate), it is expected that the Russian market will see new foreign players in 2010-2011.

ТРЦ «Атриум»

ТРЦ «Атриум»

Центральный Военторг

ТРЦ «Новинский пассаж»

A holy spot is never vacant


40 №03 февраль 2010

ТексТ: елена Варнина

Интернет-продажа начинается с этапа выявления целевой аудитории и завершается оплатой заказа. Она представляет собой процесс, состоящий из ряда по-

следовательных шагов, а ее эффективность оценивается по количеству потенциальных покупателей на сайте и проценту конвер-сии этих посетителей в реальных клиентов. Этапы онлайновых продаж описываются с помощью концепции FHSM, предложенной компанией Webexpert и одобренной еще в начале 2008 года «Российской ассоциа-цией маркетинга». По словам ее создателя, президента Webexpert Дмитрия Лаврова, «FHSM – это путь потенциального потре-бителя к приобретению товара или услуги через сайт, а для предпринимателя – еще и стратегия построения канала получения клиентов, позволяющая последовательно выстроить бизнес-процессы, минимизируя издержки».Модель FHSM построена по аналогии с классической воронкой продаж AIDA, включающей в себя четыре стадии: привлечение внимания (attention) по-тенциального клиента, появление у него интереса (interest) к товару, желание (desire) совершить покупку и собствен-но приобретение товара как действие (action). FHSM также состоит из четырех последовательных шагов, каждый из ко-

торых можно рассматривать как фильтр, отсеивающий часть потенциальных покупателей на пути к покупке. На первом этапе (Focus) выявляется целевая аудито-рия сайта. В сети наиболее эффективным инструмен-том привлечения «заряженной на покупку» аудитории является контекстная реклама сайта и его продви-жение в результатах выдачи поисковых машин типа Яндекс, Google, Rambler. Недавно опубликованное исследование The Long Road to Conversion компании Microsoft’s Atlas Institute выявило, что посетители сайтов, приходящие с поис-ковых машин, с точки зрения конверсии в покупателей гораздо более активны, чем посетители, пришедшие по другим видам рекламы. Поведение этой группы резко отличается от всех прочих. Решение о покупке такие люди принимают, в среднем, в течение всего лишь не-скольких часов.Роль следующего фильтра играет Hosting или услуга по представлению пространства для сайта на постоянно действующем сервере. При нестабильно работающем хостинге сайт становится недоступным как для посети-телей, так и для поисковых роботов. Третий шаг — это строительство сайта (Site), при этом продажи с него напрямую зависят от его организации и эргономики с точки зрения пользователей (юзаби-лити). Логичный по структуре, удобный и понятный сайт вызывает доверие и стимулирует пользователей совершать покупки. Эффективность заключительного этапа, на котором осуществляется прием заявок, определяется про-

не имеТь сегодня сВоего инТернеТ-магазина сТало сТыдно даже домам Высокой моды. Технологии продаж В сеТи была посВящена секция «инТернеТ-маркеТинг и мобильный маркеТинг» XIII ежегодной международной конференции «маркеТинг В россии: решения для малого и среднего бизнеса В услоВиях кризиса», сосТояВшейся В декабре 2009 года В гу-ВшЭ. докладчиками ВысТупили: оТ компании WebeXpert ее президенТ дмиТрий лаВроВ и рукоВодиТель депарТаменТа инТернеТ-рекламы карен исагулиеВ, рукоВодиТель проекТа Hoster.ru дмиТрий Вагин, генеральный дирекТор usabIlItylab дмиТрий саТин и замесТиТель исполниТельного дирекТора некоммерческой организации «российская ассоциация маркеТинга» (рам) сергей солоВьеВ



41№03 февраль 2010

фессионализмом менеджеров (Manager). На практике любые задержки в выполнении заказов способны значительно снизить продажи.По мнению Дмитрия Лаврова, «концепция FHSM от-личается от традиционного подхода к продвижению в сети, в соответствии с которым владельцы бизнеса сначала создают сайт, подбирают для него хостинг, и только потом задумываются о рекламных кампани-ях».В 100% случаев готовый сайт, изначально не согласо-ванный с его дальнейшим продвижением, приходится дорабатывать. И это подразумевает не только его опти-мизацию, нацеленную на насыщение текста и кода сайта ключевыми словами, но и правильное распре-деление точек входа на этот сайт с поисковых машин, и грамотное расположение текстовых, графических и видеоматериалов на его страницах, и многое другое.Что следует сделать предпринимателю, задумавшемуся над построением интернет-представительства? Во-первых, понять, откуда и как к нему на сайт будет попадать его целевая аудитория. Подготовить список ключевых слов, по которым его компания будет при-сутствовать в результатах поиска Яндекс и Google. Про-думать и создать материалы для публикации на точках входа (т.е. страницах сайта, на которые попадает пользователь при клике на один из результатов выдачи поисковой системы или по объявлению контекстной рекламы). Во-вторых, построить структуру сайта, опираясь на список ключевых слов (семантическое ядро) и функ-ционал. Идеальный сайт: один запрос – одна страница. Что ищет человек в поисковой машине, то и находит на сайте компании на подготовленной для него странице.В-третьих, подобрать стабильный и соответствующий параметрам сайта хостинг.И, наконец, в-четвертых, отладить службу приема за-казов внутри компании и логистику.

SEO-оптимизация: cемантическое ядро сайта По словам Карена Исагулиева, около половины пользователей, прибегающих к поиску в Интернете, стремятся совершить какую-либо покупку. 70% из них используют ссылки, попавшие на первую страницу списка, предоставляемого поисковой машиной. Для того чтобы попасть в зону внимания потенциальных покупателей, при составлении семантического ядра сайта желательно использовать реально задаваемые запросы. Правильный подбор слов для ядра обеспечи-вает увеличение посещаемости сайта в разы. При создании семантического ядра полезно опираться на статистику, предоставляемую такими поисковика-ми, как Google, Яндекс и Rambler. Причем, комбинируя данные этих систем, можно получить списки запросов, имеющие практическую ценность для компаний раз-личного профиля.

Семантическое ядро следует формировать в процессе обсуждения его состава между владельцем сайта и ис-полнителем. Заказчик, обладающий наиболее полным представлением о бизнесе, может задать точное направление поиска исполнителю, подбирающему запросы, и помочь ему найти слова, которые привлекут на сайт целевую аудиторию. Создание ядра желатель-но проводить в несколько итераций, в ходе которых исполнители уточняют предложения заказчика.

ХостингПо мнению Дмитрия Вагина, «при выборе хостинга важно оценить такие его характе-ристики, как надежность, безопасность, отказоустой-чивость и доступность, допустимость простоев и скорость работы». Хостинг, от работы которого зависит, подключен ли к сайту поток посетителей, является одним из наиболее узких мест воронки. Неудачный выбор хостинга может повлечь множество неприятностей. Так, нестабиль-ность его работы может привести к исключению сайта из индекса поисковых машин. Другая распростра-ненная проблема — низкая скорость работы, обычно возникающая при несоответствии технических харак-теристик хостинга системе редактирования сайта. Не так просто найти провайдеров, которые предоставляют качественные услуги и заслуживают доверия. Низкий уровень обслуживания и эксплуатации сайтов, недо-бросовестная конкуренция, распространение свежих вирусов нарушают стабильную работу и угрожают безопасности бизнеса на этом этапе.

сергей солоВьеВ, рам

карен исагулиеВ, WebeXpert

дмиТрий лаВроВ, WebeXpert

дмиТрий саТин, usabIlItylab

дмиТрий Вагин, Hoster.ru

Компания Webexpert: концепция сайта – солнце. При построении сайта продумывается список ключевых слов, на основании которых будет осуществляться его реклама в сети Интер-нет – продвижение, контекстная реклама. Затем на основе этого списка формируется структура сайта, при этом, в идеальном случае, для каждого запроса создается одна страница. Такая структура позволяет посе-тителю в один клик из поисковой машины вы-йти на конкретную страницу, посвященную именно этому запросу.


42 №03 февраль 2010

Для интересующихся же покупателей полезно использо-вать ссылки, по которым можно найти более подробное описание товара. В некоторых случаях целесообразно создать несколько страниц, раскрывающих ценности то-вара. Соединение этих страниц в единый цикл позволит удержать внимание покупателя и поможет ему лучше осознать преимущества предложения.

Завершение продажи Удачное завершение продажи на этапе приема заказа в значительной степени зависит от квалификации менеджеров и человеческого фактора. Потери потен-циальных клиентов могут быть связаны с плохой орга-низацией приема заявок и неэффективной коммуника-цией. «Российская ассоциация маркетинга» предлагает ряд практических рекомендаций. Сергей Соловьев: «Покупатели часто сталкиваются с такими сложностями, как недоступность телефонной линии, значительное время ожидания ответа на звонок или некорректное соединение, задержки при пере-писке и оформлении заказа по электронной почте. Так, время ожидания соединения с менеджером по телефону не должно превышать 5-7 секунд. Имеет значение и длительность разговора: те клиенты, которым нужна оперативная информация, готовы выслушивать ответ около 15 секунд. Коммуникация по телефону должна быть корректной, при этом важно, чтобы продавец смог найти подход к клиен-ту. В некоторых компаниях менеджеры специализируют-ся на обслуживании покупателей различных типов. Ответ по электронной почте желательно откладывать не более чем на 20 минут, а при задержке на сутки по-купатель окончательно исчезает. При отправке писем важно их подписывать с заверениями в уважении, что практикуется далеко не всегда. Форма заявки должна быть понятной, а ее размеры следует ограничить рамка-ми экрана. Организация встреч с клиентами в офисе также оказыва-ет влияние на результаты продаж. На сайте необходимо разместить схему проезда. Встречающие покупателя секретари должны понимать, зачем он пришел в офис. Длительное ожидание может вызвать у него сомнения в надежности компании. Предложение клиенту чая и кофе оказывает благоприятное впечатление и свидетель-ствует о существовании традиций. Решение о покупке зависит и от внешнего вида и компетентности менедже-ров, навыков делового общения и презентации товара».

Юзабилити сайта: как увеличить конверсию? По словам Дмитрия Лаврова, в соответствии с данными статистики, в среднем, половина посетителей сайтов просматривают на них только одну страницу.Правила директ-маркетинга, разработанные уже более 100 лет назад, определили: первое, что человек видит на листе бумаги (а сегодня и монитора), это крупные заголовки и цветные изображения. Если что-то его заинтересовывает, взгляд притягивается к этому объ-екту и осматривает (читает) все, что находится рядом. А остальное оказывается как бы в тумане.В сети человек, перебирающий сайты в результатах поиска, принимает решение остаться на этой страни-це или нет всего в течение 2-5 секунд. Он не вникает в детали. Главное для него – соответствует ли информа-ция его запросу. Перебирая сайты, он ищет на каждой открытой странице то слово, которое он вводил в поис-ковой строке, причем дословно, до буквы. Времени на то, чтобы посмотреть повнимательнее, у него нет. Зато всегда есть легкая альтернатива щелкнуть мышкой по следующей строке поиска.Поэтому часто встречаются случаи, когда в рекламу сай-та инвестируются достаточные средства, и он действи-тельно присутствует на ключевых местах в результатах поисковых машин, а продажи делают его конкуренты, расположившиеся ниже. «Эффективность сайта за-висит от того, какая часть посетителей переходит в другое состояние, например, регистрируется или совершает покупки. Создание интенсивного трафика на сайт не всегда приводит к росту продаж. Для того, чтобы превратить воронку в трубу, необходимо повы-сить эффективность каждого этапа FHSM, в том числе, увеличивая трафик, позаботиться о коэффициенте конверсии», – считает Дмитрий Сатин. При значительном трафике (количестве посетителей) показатели конверсии могут быть невысокими, при этом воронка продаж расширяется только в горловине. Так, подобные ситуации могут возникнуть, когда подача информации на сайте затрудняет совершение покупки, или менеджеры просто не успевают обрабатывать за-явки. Это приводит к необходимости перестройки сайта и переобучения персонала. Росту конверсии способствует настройка сайта на раз-личные сегменты покупателей. Среди потенциальных клиентов полезно выделить несколько групп, например, посетителей, мотивированных на покупку, и тех, кто заинтересован в сборе информации. Если мы задержим разгоряченного рекламной кампанией покупателя, на-пример, рассеивая его внимание избыточной информа-цией о товаре, то он может изменить решение. В этом случае путь посетителя к оформлению заказа должен быть наглядным и простым.

UsabilityLab: как провести посетителя сайта к покупке?Информация на сайте не должна вызывать у посетителя противоречивых желаний. Для этого важно поддерживать вовлеченность и мотивацию клиента, работать с сомнениями и возражениями, формируя у него уверенность в том, что он движется в правильном направ-лении. Также необходимо бороться за внимание пользователей, которые часто отвлекаются от экранов компьютеров. Сайт должен быть по-строен таким образом, чтобы при возвраще-нии к его просмотру клиенту удалось легко сориентироваться в информации. Это по-может избежать одной из главных проблем всех Интернет-магазинов – неоформленных корзин

Рекомендации по выбору хостинг-провайдера от проек-та Hoster.ru:Важно найти поставщика, ко-торому можно всецело доверять. Хороший поставщик услуг должен быть ориентирован на человече-ский фактор и контролировать всю цепочку предоставления услуги, имея собственные каналы связи, специалистов, разбирающихся в различных вопросах, регистрато-ра доменов… Доверия заслуживают провайдеры, которые длительное время работа-ют легально, имеют офис, являют-ся крупной или средней компанией.

43№03 февраль 2010

исследования

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТРИщете партнера? Нужен дистрибьютор? Требуются квалифицированные кадры? Вам в Деловой центр!

Просмотреть уже существующие •предложенияЗаполнить анкету•Найти надежного партнера•Совместный проект с выставкой CPM •– Collection Premiere Moscow

НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Размещение баннера и новости •в еженедельной электронной рассылке PROfashion. 17000 адресов специалистов индустрии модыРазмещение баннера на сайте •www.profashion.ru

FLASH-ВЕРСИя ЖуРНАЛА – onLine! Не можете найти номер журнала с важной информацией? Отдали почитать коллеге?

PRoFASHion ВСЕгДА пОД РуКОЙ – FLASH-ВЕРСИя САМОгО СВЕЖЕгО НОМЕРА ВСЕгДА В СВОбОДНОМ ДОСТупЕ НА САЙТЕ

ВСЕ пРОЕКТЫ PRoFASHion ТОЛьКО НА www.PRoFASHion.Ru

пЕРВАя РОССИЙСКАя пРЕМИя В ОбЛАСТИ • ИНДуСТРИИ МОДЫ PRoFASHion AwARdSДЕТСКИЙ пОДИуМ• ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР• RFw ДАЙДЖЕСТ• И МНОгОЕ ДРугОЕ•

ВСЕгДА пОД РуКОЙ

рек

лам

а

44

выставки

Название выставки Сайт Страна, город Дата проведения

Mido Очки, оптика, аксессуары www.mido.it Италия, Милан 5-7 марта

Rendez Vous Femme Женская одежда и аксессуары www.rendez-vous-paris.com Франция, Париж 5-8 марта

Premiere Classe Международная выставка аксессуаров www.premiere-classe.com Франция, Париж 5-8 марта

Hong Kong International Jewellery Show Международная выставка ювелирных изделий www.hktdc.com Гонконг 5-9 марта

Spinexpo Международная выставка текстиля, волокна и оборудования www.spinexpo.com Китай, Шанхай 9-11 марта

Premiere Vision Moscow Текстиль, модные тендеции www.premierevision.ru Россия, Москва 10-11 марта

ShoesaccessОбувь, кожа, аксессуары. Российские производители www.shoesaccess.ru Россия, Москва 10-12 марта

Modacalzado+Iberpiel Международная выставка обуви+выставка изделий из меха и кожи www.semanapiel.ifema.es Испания, Мадрид 11-13 марта

Ukrainian Fashion Week Неделя моды на Украине www.fashionweek.com.ua Украина, Киев 11-16 марта

Wedding Fashion MoscowСвадебная, вечерняя мода и аксессуары www.wedding-fashion.ru Россия, Москва 12-14 марта

GDS Международная выставка обуви www.gds-online.com Германия, Дюссельдорф 12-14 марта

Franchise expo Paris Инвестиции, франчайзинг www.franchiseparis.com Франция, Париж 14-17 марта

Lineapelle Кожа, обувь, аксессуары www.lineapelle-fair.it Италия, Болонья 16-18 марта

Shoesaccess Обувь, кожа, аксессуары. Европейские бренды www.shoesaccess.ru Россия, Москва 16-19 марта

Interstoff Asia Essential Международная выставка текстильной промышленности www.messefrankfurt.com.hk Гонконг 17-19 марта

For Kids Выставка одежды и обуви для детей www.forkids.cz Чехия, Прага 18-21 марта

Baselworld Международная выставка часов и ювелирных изделий www.baselworld.com Швейцария, Базель 18-25 марта

Volvo fashion week Moscow Неделя моды в Москве www.fashionweek.ru Россия, Москва 21-26 марта

Мосшуз Международная выставка обуви www.mosshoes.com Россия, Москва 22-25 марта

Japan fashion week Неделя моды в Японии www.jfw-o.jp Япония, Токио 22-28 марта

Premiere Vision Текстиль, модные тенденции www.premierevision-jitac.jp Япония, Токио 23-25 марта

Обувь. Мир кожи Выставка обуви www.obuv-expo.ru Россия, Москва 23-26 марта

China International Clothing & Accessories Fair Международная выставка модной одежды и аксессуаров www.chiconline.com.cn Китай, Пекин 28-31 марта

Prime Source Forum Международный форум текстильной промышленности www.primesourceforum.com Гонконг 29-31 марта

MM&T Международная выставка кожевенной промышленности www.aplf.com Гонконг 29-31 марта

Fashion Access Международная выставка обуви, аксессуаров и изделий из кожи www.fashionaccess.aplf.com Гонконг 29-31 марта


рек

лама

Внимание!В номере 44-45 журнала PROfashion в статье «Костюм российского мужчины» была допущена опечатка. Последний абзац статьи на стр. 33 следует читать: «...Костюм можно сшить, в принципе, и без прессов, можно использовать только утюги, но такая вещь легко деформируется во время транспортировки...»

45

must see

20-26 марта, моСкВаVolVo-НеДеля моДы В моСкВеТрадиционно московская Неделя моды пройдет в Гостином Дворе. Проект, отметивший в прошлом году свое 15-летие, представит гостям более 50 дизайнерских показов, среди которых такие легендарные имена отечественной fashion-индустрии, как Валентин Юдашкин, Сергей Ефремов, Сергей Сысоев, Виктория Андреянова, Илья Шиян, Максим Черницов, Кирилл Гасилин, Ольга Деффи, Антонина Шаповалова, Лена Карин, Изета Гаджиева, Надя Нуриева и многие другие.

29-31 марта 2010, ГоНкоНГPrime SourSe ForumМеждународный Форум текстильной промышленности Prime Source Forum, ежегодно проводящийся в Гонконге с 2006 года, собирает специалистов текстильной индустрии из 30 стран мира. В рамках форума примут участие более 400 докладчиков и делегатов – бизнес-лидеров, государственных чиновников, ученых, торговых представителей, должностных лиц. Основной упор в обсуждениях традиционно делается на проблемы и возможности сотрудничества, стоящие перед производителями, поставщиками и розничными торговцами, которые участвуют в производстве и продаже одежды. Форум проходит параллельно с Международными выставками обуви и аксессуаров Fashion Access и производства кожи и тканей MMT, что предоставляет возможность охватить все аспекты мира моды и профильного производства.


46 №03 февраль 2010

exhibitions

рек

лама

рек

лама

рек

лама

classified

47№03 февраль 2010

рек

лама

classified

48 №03 февраль 2010

рек

лама

рек

лам

а

Павильон Forumстенд FO-E 32

финансы

2 №18 октябрь 2009 рек

лама

PROfashion 3(49)/2010

Documents

Transcript of PROfashion 3(49)/2010