Altay 2014 July Bike Travel

Стр

аниц

а1

Туристско-спортивный союз России

Городской клуб туристов города Новоуральска

Отчёт о проведении

туристского спортивного похода IV к. с.

в районе Горного Алтая (Республика Алтай)

в период с 07.07 по 22.07.2014

по маршруту: Артыбаш – оз. Телецкое – Балыкча – Коо – пер. Кату-Ярык – Улаган – Акташ – Иня

– Инегень – Тюльгаш – р. Текелюшка – пер. Кара-Тюрек – Тюльгаш – Мульта – Верхний Уймон –

Усть-Кокса – пер. Кырлыкский - Усть-Кан – пер. Ябоганский – Теньга – пер. Семинский – Майма

– Горно-Алтайск – Сростки – Бийск

Маршрутная книжка № 10/14

Руководитель Карпунин Д. О. (г. Новоуральск, бульвар Академика Кикоина 16/132, тел.: 8 953 821 46 64)

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает, что поход соответствует _____ категории

сложности и засчитывается руководителю и всем участникам.

Новоуральск 2014

Стр

аниц

а2

Оглавление

Идея похода ....................................................................................................................................................................................... 4

Район проведения похода ................................................................................................................................................................ 5

Состав группы .................................................................................................................................................................................... 9

График прохождения маршрута ..................................................................................................................................................... 11

Техническое описание .................................................................................................................................................................... 12

День первый. 7 июля, понедельник. Артыбаш (мыс Кырсай) – река Башкаус ....................................................................... 12

День второй. 8 июля, вторник. Река Башкаус – турбаза «Кату-Ярык».................................................................................... 17

День третий. 9 июля, среда. Турбаза «Кату-Ярык» – река Кубадра ....................................................................................... 22

День четвёртый. 10 июля, четверг. Река Кубадра – Йодро ..................................................................................................... 27

День пятый. 11 июля, пятница. Йодро – река Казнахта ........................................................................................................... 32

День шестой. 12 июля, суббота. Река Казнахта – урочище Елань.......................................................................................... 38

День седьмой. 13 июля, воскресенье. Урочище Елань – река Текелюшка ............................................................................ 43

День восьмой. 14 июля, понедельник. Река Текелюшка – перевал Кара-Тюрек – урочище Елань ..................................... 48

День девятый. 15 июля, вторник. Урочище Елань – река Киленская ..................................................................................... 54

День десятый. 16 июля, среда. Река Киленская – река Карагай ............................................................................................. 58

День одиннадцатый. 17 июля, четверг. Река Карагай – река Ело ........................................................................................... 63

День двенадцатый. 18 июля, пятница. Река Ело – река Сема ................................................................................................ 68

День тринадцатый. 19 июля, суббота. Река Сема – река Мунушка ........................................................................................ 72

День четырнадцатый. 20 июля, воскресенье. Река Мунушка – Быстрянка ............................................................................ 76

День пятнадцатый. 21 июля, понедельник. Быстрянка – Верх-Катунское .............................................................................. 81

День шестнадцатый. 22 июля, вторник. Верх-Катунское – Бийск ........................................................................................... 86

Расчёт сложности похода ............................................................................................................................................................... 89

Расчёт Протяжённых Препятствий ............................................................................................................................................ 91

Расчёт Локальных Препятствий................................................................................................................................................. 92

Расчёт Категории Сложности с учётом Интенсивности и Автономности ............................................................................... 93

Вывод ............................................................................................................................................................................................... 94

Приложение ..................................................................................................................................................................................... 95

Групповое снаряжение ............................................................................................................................................................... 95

Инструменты и запчасти............................................................................................................................................................. 95

Неисправности и поломки .......................................................................................................................................................... 96

Туристические объекты................................................................................................................................................................... 97

Телецкое озеро ........................................................................................................................................................................... 97

Долина реки Чулышман ............................................................................................................................................................ 100

Перевал Кату-Ярык ................................................................................................................................................................... 102

Улаганский перевал .................................................................................................................................................................. 105

Пазырыкские курганы ............................................................................................................................................................... 108

Стр

аниц

а3

Курайский хребет ...................................................................................................................................................................... 111

Гора Белуха ............................................................................................................................................................................... 112

Река Катунь ................................................................................................................................................................................ 117

Перевал Кара-Тюрек ................................................................................................................................................................. 121

Уймонская долина ..................................................................................................................................................................... 124

Петроглифы ............................................................................................................................................................................... 128

Дополнительные материалы ........................................................................................................................................................ 132

Стр

аниц

а4

Идея похода

Поход – открытие, поход – разведка, поход – тренировка.

Все члены команды открыли для себя Алтай впервые.

Накануне, месяцем ранее на Алтай обрушилась страшная, разрушительная стихия – наводнение. В связи

с резким таянием ледников в Горном Алтае и непрекращающимися дождями, катастрофически поднялся уровень

рек. Самые крупные реки, такие как Обь, Бия, Катунь, Чуя, Чулышман и Кокса поднялись на несколько метров,

затопив огромные территории, пострадали десятки населённых пунктов. Был нанесён огромный урон

транспортной системе Республики Алтай и Алтайского края. Разрушены дамбы, дороги, снесены десятки мостов

и переправ. Пострадала туристическая инфраструктура. Под угрозой затопления оказался даже Новосибирск. В

регионах был введён режим чрезвычайной ситуации.

Поход был запланирован заранее, маршрут проработан, билеты куплены, техника и экипировка

подготовлены. Трагические обстоятельства ставили под вопрос проведение похода. С начала стихии, мы

постоянно следили за обстановкой в местах прохождения маршрута. Вёлся опрос местного населения на

различных форумах и в социальных сетях о процессе восстановления и текущем состоянии областей затопления.

До начала похода крайне спорной оставалась информация о реальное состояние некоторых дорог и переправ

таких, как мост через Башкаус в Чулышманской долине, подвесной мост через Катунь, связывающий с Чуйским

трактом удалённое от цивилизации село Инегень, мост через Кучерлу, участок смытой дороги за Усть-Коксой,

дорога через перевал Кату-Ярык.

Благодаря самоотверженной работе дорожников и строителей большая часть разрушенных объектов

была восстановлена в кратчайшие сроки, о чем свидетельствовали фотографии и отзывы пользователей в

Интернете.

Поход решено было спасти, превратив его в своего рода разведывательный. Одной из целей похода был

сбор фото- и видеоинформации, а также отрос местного населения о текущем состоянии дел в охваченных

стихией регионах.

Движение по высокогорным районам, интенсивное прохождение длинных перевалов, пеший радиальный

выход на Кара-Тюрек, переправы через горные реки, продвижение по скальным выходам и осыпям, по конным

тропам и бездорожью, всё это являлось отличной тренировкой и индикатором готовности к предстоящим походам

по Памиру и Тянь-Шаню.

Стр

аниц

а5

Район проведения похода

Горный Алтай – настоящая жемчужина Сибири. Редкое место на земле сравнится с Алтаем по красоте,

по тому неповторимому великолепию, которое создала здесь природа. Недаром многие европейские туристы

сравнивают это место со Швейцарией. Действительно, Алтайские горы во многом похожи на Альпы, но имеют и

ряд выгодных отличий. В красоте Алтайских гор присутствует свой особый сибирский колорит. Здесь

восхищаешься не столько самим пейзажем, сколько той мощью и величием, которые буквально излучают

горделивые вершины, увенчанные шапками снега. А океан хвойной тайги, сумасшедшие горные реки, кристально

чистые озера, огромные луга эдельвейсов, восхитительные водопады! Стоит один раз увидеть, как все это

навсегда зафиксируется в памяти.

Алтайские горы (южноалт. Алтай туулар, каз. Алтай таулары, кит. упр. 阿尔泰山脉, пиньинь: A'ertai

shanmai, палл.: Аэртай шаньмай, монг. Алтайн нуруу) представляют сложную систему самых высоких в Сибири

хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Горная система расположена там, где сходятся границы России, Монголии, Китая и Казахстана. Она

делится на Южный Алтай (Юго-Западный), Юго-Восточный Алтай и Восточный Алтай, Центральный Алтай,

Северный и Северо-Восточный Алтай, Северо-Западный Алтай.

Алтайский, Катунский заповедники и плоскогорье Укок в совокупности образуют объект Всемирного

наследия ЮНЕСКО, именуемый «Алтай — Золотые горы».

Общие сведения

Республика Алтай — республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации.

Столица — город Горно-Алтайск.

На северо-западе Республика Алтай граничит с Алтайским краем, на юго-западе — с Казахстаном, на юге

— с Китаем и Монголией, на востоке — с Республикой Тыва и Хакасией, на северо-востоке — с Кемеровской

областью.

Люди поселились в межгорных долинах Алтая в древнекаменном веке, около 1,5 млн лет назад. Именно

таков предполагаемый возраст всемирно известной Улалинской стоянки, обнаруженной в Горно-Алтайске.

Алтай — прародина всех современных тюркских народов мира. Здесь в 552 году древние тюрки создали

свое государство — Тюркский каганат. Здесь сформировался первозданный язык тюрков, получивший

распространение среди всех народов каганата благодаря появлению письменности в связи с государственностью

тюрков, известной сегодня как «орхоно-енисейская руническая письменность». Все это послужило появлению в

языкознании термина «алтайская семья» языков (куда, по мнению её сторонников, входят тюркская, монгольская,

тунгусо-маньчжурская и японо-рюкюская языковые ветви, а также корейский язык-изолят) и дало возможность

утвердиться в мировой науке научному направлению — алтаистике.

Алтай в силу геополитического расположения — центр Евразии — в разные исторические эпохи

объединял разные этносы и культуры.

Длительное время Алтай был центром государства калмыков — Джунгарского ханства. Русские

первопроходцы называли алтайцев белые калмыки. Под властью джунгаров южные алтайцы (алтай-кижи,

телеуты и теленгиты) находились до 1756 года, а затем после падения Джунгарского государства добровольно

стали подданными Российского государства. В отличие от них северные алтайцы (кумандинцы, тубалары,

челканцы) значительно раньше вошли в состав России.

Стр

аниц

а6

Советская власть в регионе была установлена только к концу 1919 года.

1 июня 1922 г. была образована Ойратская автономная область (столица с. Улалинское) в составе

Алтайской губернии. 2 марта 1932 года Ойратская АО была переименована в Ойротскую автономную область

(столица г. Ойрот-Тура), которая 7 января 1948 года была преобразована в Горно-Алтайскую автономную

область. Горно-Алтайская АО награждена орденом Ленина (1967) и орденом Дружбы народов (1972).

25 октября 1990 г. провозгласила суверенитет и повышение статуса до АССР; с мая 1992 — статус был

повышен до республики в составе России (Республика Горный Алтай); с 12 декабря 1993 г. носит название —

Республика Алтай.

В настоящее время республика имеет свою конституцию, принятую 7 июня 1997 года, и государственные

символы — флаг и герб. Равноправными языками в Республике Алтай являются русский и алтайский.

Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и длинной морозной зимой.

Среднегодовая температура воздуха в долинах составляет 0…+5°C (теплее всего в Чемале), что

является самой высокой температурой для Сибири. В горах среднегодовая температура воздуха опускается до -

6°C (село Кош-Агач).

Кош-Агачский и Улаганский районы приравнены к районам Крайнего Севера.

Рельеф республики характеризуется высокими хребтами, разделенными узкими и глубокими речными

долинами, редкими широкими межгорными котловинами. Самая высокая гора — Белуха (другие названия: Кадын-

Бажы; Уч-Сумер) — 4506 м, является высочайшей точкой Сибири.

Гидрографическая сеть насчитывает более 20 тысяч водотоков с общей протяжённостью более 60 тыс.

км и около 7 тысяч озёр общей площадью более 600 км2. Наиболее крупные реки — Катунь и Бия, которые,

сливаясь, образуют реку Обь — крупнейшую реку Сибири. Самое большое озеро — Телецкое (Алтын-Кёль) с

площадью водного зеркала 230,8 км2 и глубиной 325 метров.

Численность населения республики по данным Росстата составляет 211 645 чел. (2014). Плотность

населения — 2,27 чел./км2 (2014). Городское население — 28,74 % (2013).

Флора

Растительный мир Горного Алтая удивительно разнообразен. Распределение растительности горной

части Алтая обусловлено влиянием высотной поясности. Растительные сообщества постепенно меняются при

подъеме от предгорий к снежным вершинам; большую роль в их распределении играет также и экспозиция

склонов. Выделяют горно-лесные, горно-степные и высокогорные ландшафты.

Леса (горная тайга) занимают около половины площади республики. Преобладают хвойные породы

деревьев. Наиболее распространенной из них является лиственница, характеризующаяся исключительно

прочной и долговечной древесиной. Она выдерживает жестокие морозы, светлолюбива, достигает большой

высоты, а срок жизни дерева - несколько сотен лет.

Жемчужиной горных лесов считается кедр (сибирская сосна), дающий полезный кедровый орех и ценную

древесину. Кроме того, в лесах представлены пихта, ель, сосна. Из лиственных пород наиболее распространены

береза, осина, тополь. Среди кустарников лесного пояса выделяются маральник даурский, покрывающий ранней

весной склоны гор яркими розово-фиолетовыми цветами, можжевельник, жимолость, рябина, крыжовник, малина,

смородина, ежевика, дающие прекрасные сочные ягоды.

Стр

аниц

а7

В низкогорьях Алтая широко распространены пихтовые леса с примесью березы и осины - так называемая

черневая тайга, встречающаяся, например, в бассейнах рек Лебедь и Бия. Горно-степные ландшафты наиболее

полно представлены в межгорных котловинах. В растительном покрове развиты луговые разнотравные степи

чередующиеся с участками степных кустарников (карагана (желтая акация), спирей, барбарис, шиповник).

На склонах южной экспозиции, а также в условиях, более сухого климата они замещаются полынно-

типчаковыми и дерновинно-злаковыми степями. Широко представлены ксерофиты и суккуленты. Для

полупустынных сухих степей Чуйской и Курайской котловин, долин Башкауса и Чулышмана, высокогорного

плоскогорья Укок характерны ковыль, пустынный качим, осока твердая, заросли чия и волоснеца.

В целом полупустынная растительность чрезвычайно бедна. Субальпийская и альпийская зоны

располагаются в Горном Алтае на высоте 2000-2600 м. Представлены, как правило, зарослями ерника,

чередующимися с травянистыми лугами и обилием цветов (горечавки, жарки, водосборы, фиалки, голькусия

широколиственная, будяг разнолистый, маралий корень).

На высоте 2400-3000 метров альпийские луга сменяются зоной высокогорных кустарниковых и мохово-

лишайниковых тундр, за которой следует нивальная зона с крутыми скалами и ледниками. Растительность здесь

практически отсутствует, за исключением некоторых микроскопических водорослей, мхов и накипных

лишайников.

На Алтае произрастает большое количество лекарственных растений, среди наиболее известных:

маралий и золотой корень, бадан толстолистный, валериана, марьин корень (дикий пион), горечавка, адонис

весенний и др.

Фауна

Подобно растительному миру, животный мир Алтая также многообразен. На Алтае проживает 90 видов

млекопитающих, 260 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся и земноводных, 20 видов рыб. Многие из них

занесены в Красную книгу (снежный барс, хорь перевязка, кот манул, белка телеутка, журавль красавка и др.).

Здесь встречаются как представители таежных лесов и предгорий, так и животные степей и полупустынь. В

фауне представлены животные и птицы, встречающиеся исключительно в высокогорной зоне: аргали (горный

баран), бун (горный козел), ирбис (снежный барс), беркут, улар. Среди животных тундры встречаются

северный олень, тундряная куропатка. В лесах Алтая живут белка летяга, бурундук, соболь. Белка летяга

получила такое название из-за планирующих перелетов с дерева на дерево, которые она совершает, меняя

направление с помощью хвоста.

Наиболее ценным пушным зверем алтайских лесов является соболь. Он живет в глухих, затененных

буреломом лесах, устраивает гнезда в дуплах деревьев. Соболь питается мелкими грызунами, кедровыми

орехами и ягодами. Лоси водятся в северо-восточной части Алтая, в Прителецком районе, в тайге по реке

Башкаус. Украшением алтайских лесов является благородный олень - марал. В основном маралы

встречаются в горно-лесных районах. На Чулышманском нагорье встречается редкий северный олень, охота

на которого запрещена.

В хвойных лесах водится кабарга - самое маленькое из парнокопытных животных. Охотятся на кабаргу

главным образом ради мускусной железы, которая служит сырьем для парфюмерии.

Почти повсеместно в тайге распространен бурый медведь наиболее типичный представитель лесных

массивов. Также в лесах Алтая встречаются рысь, росомаха, выдра, горностай, барсук. В малоснежных

местах обитают косули, волки, лисицы. Среди птиц лесной зоны есть большое количество хищных из

семейства ястребиных: ястреб тетеревятник, ястреб перепелятник и др. Повсеместно встречаются ночные

Стр

аниц

а8

птицы сова и филин. Животные степей приспособлены к обитанию в открытой местности, они имеют

защитную окраску, быстро передвигаются или скрываются в норках.

Обитателями высокогорных степей на границе с Монголией являются кот манул, лисичка корсак, антилопа

дзерен. Из птиц представлены жаворонки, степные коньки, каменки-плясуньи.

В высокогорной части Алтая, для которой характерны суровые природные условия, обитают горный козел

(Кош-Агачский район, на хребтах Чихачева, Сайлюгем и на плато Укок, Онгудайский и Усть-Коксинский

районы). На вершинах хребтов встречаются горный баран архар, барс. Реки и озера Алтая богаты рыбой. В

реках предгорий водятся щука, язь, налим, стерлядь, окунь, елец, чебак, ерш, пескарь. В период нереста

поднимаются нельма и осетр. Для горных рек Алтая характерны хариус, таймень, голяна, щиповка. Только в

Телецком озере обитают 13 видов рыб, среди которых уникальные телецкий сиг и сиг Правдина.

Стр

аниц

а9

Состав группы

Фамилия, имя, отчество Карпунин Дмитрий Олегович (Митя) Год рождения 1976 Место работы, должность Филиал ЗАО «Гринатом» в г. Новоуральске, старший специалист Место проживания, телефон г. Новоуральск, бульвар Академика Кикоина, 16-132 Туристский опыт 3ВР-2010 Южный Урал, 3ВР-2013 Мангышлак (Казахстан) 4ВУ-2010 Джунгарский Алатау (Казахстан) 5ВУ-2011 Джунгарский Алатау (Казахстан) - Тянь-Шань (Киргизия) Обязанность в группе Руководитель Марка велосипеда, уровень оборудования Wheeler, Shimano SLX/XT

Фамилия, имя, отчество Карпунин Василий Дмитриевич Год рождения 1996 Место работы, должность г. Новоуральск, студент НИЯУ-МИФИ, инструктор турклуба «Кедр» Место проживания, телефон г. Новоуральск, бульвар Академика Кикоина, 16-132 Туристский опыт 1ВУ-2012 Средний Урал, 1ВР-2014 Южный Урал 2ВУ-2012 Южный Урал Обязанность в группе Помощник завхоза Марка велосипеда, уровень оборудования Mongoose, SRAM X5

Стр

аниц

а10

Фамилия, имя, отчество Хачемизов Александр Александрович Год рождения 1983 Место работы, должность г. Невьянск, индивидуальный предприниматель Место проживания, телефон г. Невьянск, ул. Малышева, 13/1-87 Туристский опыт 1ВУ-2011 Средний Урал, 1ВУ-2014 Южный Урал 2ВУ-2012 Южный Урал 3ВУ-2013 Мангышлак (Казахстан) Обязанность в группе Помощник руководителя, механик Марка велосипеда, уровень оборудования Mongoose, SRAM X5

Фамилия, имя, отчество Подоплелов Евгений Александрович Год рождения 1982 Место работы, должность г. Новоуральск, индивидуальный предприниматель Место проживания, телефон г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 5/3-44 Туристский опыт 1ВР-2014 Средний Урал 2ВУ-2012 Южный Урал Обязанность в группе Завхоз, медик Марка велосипеда, уровень оборудования Corratec, Deore

Стр

аниц

а11

График прохождения маршрута

Дата День пути Участок маршрута Протяжённость,

км Способ передвижения

07.07.2014 1 Артыбаш – р. Башкаус 94,69 Велосипед, катер

08.07.2014 2 р. Башкаус – т/б Кату-Ярык 52,73 Велосипед

09.07.2014 3 т/б Кату-Ярык – р. Кубадра 56,47 Велосипед, пешком

10.07.2014 4 р. Кубадра – Йодро 107,72 Велосипед

11.07.2014 5 Йодро – р. Казнахта 68,42 Велосипед, пешком

12.07.2014 6 р. Казнахта – ур. Елань 44,8 Велосипед, пешком

13.07.2014 7 ур. Елань – р. Текелюшка 21,73 Велосипед, пешком

14.07.2014 8 р. Текелюшка – ур. Елань 34,64 Пешком

15.07.2014 9 ур. Елань – р. Киленская 56,91 Велосипед

16.07.2014 10 р. Киленская - р. Карагай 97,71 Велосипед

17.07.2014 11 р. Карагай – р. Ело 99,66 Велосипед

18.07.2014 12 р. Ело – р. Сема 90,99 Велосипед

19.07.2014 13 р. Сема – р. Мунушка 75,62 Велосипед

20.07.2014 14 р. Мунушка – Быстрянка 106 Велосипед

21.07.2014 15 Быстрянка – Верх-Катунское 53,53 Велосипед

22.07.2014 16 Верх-Катунское - Бийск 21,45 Велосипед

1083,07

Стр

аниц

а12

Техническое описание

День первый. 7 июля, понедельник. Артыбаш (мыс Кырсай) – река Башкаус

Дневной пробег, км Время движения, чч:мм Набор высоты, м Температура, oC

94,69 (26,9) 04:15 (02:41) 182 +28

Стр

аниц

а13

На ж/д вокзал Бийска поезд из Новосибирска прибыл в начале шестого, утром. Выгрузили баулы,

велосипеды. На перроне уже ждал водитель белой «Газели» Олег, с которым договорились тремя неделями

ранее, уточнили стоимость заброски - 6200 руб. Без особого труда поместили всё наше добро в машину, уселись

сами, отправились в Артыбаш к озеру Телецкому, что находится в 250 км от Бийска.

Чуйский тракт. Проехали мимо родины Шукшина – села Сростки. Дорога шла вдоль Катуни. Берега

заметно подмыты, покорёженные деревья, грязь, камни. Это всё последствия чудовищного майско-июньского

паводка, натворившего много бед на Алтае.

Немного зацепив Майму, свернули с тракта в Горно-Алтайск. По пути Олег рассказывал, как во время

наводнения по улицам города жители передвигались на лодках, всюду была вода и грязь, как маленькая речушка

Улалушка навела в городе «шороху».

Выехали из города и рельеф начал моментально меняться с равнинного на горный, дорога стала

извилистей и гораздо живописней. Накрапывал дождик, но моментально проходил.

За Чоей сделали остановку у лотков с алтайскими вкусностями и травами. До Телецкого озера оставалось

50 км. Купили блинчиков со сметаной и земляникой - 40 руб./шт. Здесь же встретили первого велотуриста,

остановившегося на отдых, ехавшего с озера в Бийск.

В Артыбаше были в одиннадцатом часу. Над озером проплывали тучки, но дождя не было. Олег подвёз

нас сразу на пирс к катерам. Водные «бомбилы» сразу оживились, их было человек 5-6. Катеров на причале с

десяток. Стали торговаться. Вроде как договорились на небольшой восьмиместный катер на подводных крыльях

за 8000 руб., но нужны были попутчики, чтобы вышло недорого - по тысячи с носа. Стали ждать, может кто

подъедет. Пока топтались на пирсе, подвезли трёх молодых людей с огромными рюкзаками. Ребята оказались

питерскими биологами, приехавшими сюда изучать флору и фауну долины реки Чулышман. Их сразу подвели к

дорогому мощному катеру, который стоил 10000 руб. Оказалось, что катер на подводных крыльях не в состоянии

был «лететь» по воде из-за большого количества мусора, веток, обломков деревьев выброшенных в озеро

многочисленными реками и ручьями во время паводка. Нам ничего не оставалось, как скооперироваться с

питерцами и взять дорогой, но более мощный и быстрый катер. На берегу сговорились на 1500 руб. с человека.

Закрепили на носу катера велосипеды, баулы с рюкзаками закидали в трюм, надели спасательные жилеты и

вышли на большую воду (Фото 1.1).

Фото 1.1 Фото 1.2

Катер шёл очень быстро, 250 лошадей, как-никак. Ближе к середине озера на воде стал появляться мусор,

капитан судна замедлял ход и лавировал между островками древесных обломков.

Стр

аниц

а14

Спустя два часа причалили к южному берегу, а точнее к песчаной косе мыса Кырсай, откуда начинается

дорога в Чулышманскую долину. Выгрузили всё добро, рассчитались с капитаном и начали сборку техники. Коса

полностью завалена деревьями, брёвнами, ветками, всяким растительным мусором, принесённым Чулышманом

во время стихии. Ходить было крайне неудобно и опасно (Фото 1.2-1.3).

Собрали технику, переоделись, распределили груз и вышли на маршрут.

Проехали кордон, где познакомились с интересной девушкой Юлей из Благовещенска, живущей здесь уже

несколько месяцев. Она рассказала нам, какое в данный момент состояние дороги в долине, какой был уровень

воды здесь во время паводка, да и как вообще здесь сейчас протекает жизнь. Сама Юля жила в будке ГАЗ-66. В

ближайшем к кордону ручье набрали во фляги воды, заскочили в сёдла и направились в долину Чулышмана (Фото

1.4).



Проехали урочище Ачелман (Фото 1.5). Из долины в нашу сторону двигались свинцовые тучи, вдалеке

шёл дождь.

Показался указатель «Балыкча. Основано в 17 веке» (Фото 1.6). Начался дождь. Натянули на баулы

чехлы, надели ветровки, поехали дальше (Фото 1.7-1.8). В селе не увидели ни единого человека, лишь коровы

месили копытами дорожную грязь. Из подворотни вырулил УАЗик с молодыми алтайцами, пересёк дорогу и

скрылся в одном из дворов, и опять никого.

Стр

аниц

а15




Выехали из Балыкчи, дождь закончился (Фото 1.9-1.14).


Стр

аниц

а16

Доехали до реки Башкаус. Время подошло к семи вечера, для первого дня достаточно. Отъехали от дороги

метров на двести и развернули лагерь на правом берегу одного из рукавов реки. Опять начал накрапывать

дождик. Но он не помешал приготовить ужин, помыться, побродить по округе и собраться с мыслями (Фото 1.15-

1.16).


Завели будильник на шесть.

Дневной пробег, км Время движения, чч:мм Набор высоты, м Температура, oC 94,69 (26,9) 04:15 (02:41) 182 +28

Стр

аниц

а17

День второй. 8 июля, вторник. Река Башкаус – турбаза «Кату-Ярык»


52,73 07:30 561 +36

Встали по сигналу будильника в 06:00. На дорогу вышли в девятом часу.


Стр

аниц

а18

Башкаус проехали по обновлённому мосту (Фото 2.1). В реке после паводка накопилось дров на несколько

отопительных месяцев для маленькой деревушки. Их местные жители потихоньку вытаскивают из воды и увозят

в села.

Подъехали по песчаному участку к спуску в урочище Кукпут. Слева от нас возвышалась скала, с которой

должен был открываться многообещающий вид на долину реки Чулышман (Фото 2.2). Побросали велики,

поползли на камни. И не прогадали. Виды фантастические, уходить не хотелось с этого места.

Скрипя сердцем, спустились с горки, попрыгали в сёдла и съехали в урочище. Покатили по «стиральной

доске» идущей вверх по течению (Фото 2.3). Доехали до первых деревьев, растущих вдоль реки, не удержались

от соблазна окунуться в холодную воду. На берёзах у самой кромки воды до высоты в полтора метра от земли

были следы грязи и царапины, с ветвей свисала трава и тина. Легко можно было догадаться, каков был уровень

Чулышмана по время паводка.


Дальше поехали вдоль Чулышмана. Дорога то уходила в сторону от реки на несколько метров (а то и

десятков метров), то прижималась вплотную, что можно было даже сорваться в воду (Фото 2.4-2.6).


Вдалеке в долине показались крыши домов, купол церкви. Это Коо.

Подъехали к длинной ограде, тянущейся со склона горы к реке. Закрытые ворота. За оградой на обширном

лугу паслись лошади.

Стр

аниц

а19


Въехали в село Коо (Фото 2.7). Во время наводнения оно также сильно пострадало, как и Балыкча. Здесь

«постарались» реки Чулышман и Коо. Но глядя на теперешнее состояние села, и не подумаешь, что всего месяц

назад здесь бушевала стихия.

Направились к Церкви Николая Чудотворца (Фото 2.8). Как только привалили велосипеды к забору,

огораживающему церковный двор, подошёл нетрезвый алтаец средних лет и с ходу предложил купить свежего

молока. Он отошёл на пару минут, принёс «полторашку». Заплатили ему 70 рублей. Предложил своего хлеба, мы

сказали, чтобы нёс. Мужик ушёл довольный. Минут через пять пришёл не один, а с ещё более пьяным другом. У

друга за пазухой торчала завёрнутая в газету здоровенная булка хлеба. Отдали за неё 50 рублей. Удивились весу

– больше килограмма. Что примечательно, газета была на алтайском языке. Ну, и, естественно, с ними

пообщались. Они не скрывают, что практически, всё мужское население пьёт, пьёт ежедневно из-за того, что

делать нечего. Скотина пасётся самостоятельно, хозяйство ведут женщины. Ходят в горы на охоту, берут в

основном оленину. Занимаются рыбалкой. Мы спросили о хищниках, обитающих в окрестных горах. Есть волки,

лисы, медведи, выше в горах встречаются барсы. После интересного общения пожелали друг другу удачи, пожали

руки, попрощались.

Зашли в местный магазин «Танюша». Купили пряников, пообщались с продавцом – милой женщиной. Она

рассказала, как тяжело живётся в селе, как страшно было во время наводнения.

На выезде из Коо заскочили в лавку у последнего дома, купили там вкусных горячих лепёшек – 40 руб./шт.

Отъехали на пару километров и решили сделать привал. Было около полудня, температура воздуха за

тридцать градусов. Отдыхали около получаса.


Стр

аниц

а20

Выехали обратно на «стиральную доску» (Фото 2.9). Проехав около километра, у места впадения реки

Карасу в Чулышман показалась база отдыха «Каменные грибы», построенная как раз напротив одноименного

чуда природы. Свернули к реке, чтобы посмотреть на каменные образования. Попутно пофотоохотились на

пасущихся журавлей. Чтобы ближе посмотреть на грибы, желающих на противоположный берег переправляют

на моторной лодке, естественно, за деньги. Мы ограничились их наблюдением в длиннофокусную оптику

фотокамеры.

Вернулись на дорогу, продолжили путь по живописной долине реки.

Проскочили базу отдыха «Учар», находящуюся у входа в ущелье Чульча (Фото 2.10). Отсюда начинается

тропа к самому большому каскадному водопаду Алтая – Учар. До него нужно добираться по довольно сложной

тропе около восьми километров. На это у нас, к сожалению, не было времени.


То слева, то справа на скалистых склонах гремели водопады (Фото 2.11-2.12). У пересекавших дорогу

речушек, впадающих в Чулышман делали остановки, чтобы охладиться. Мосты через них в идеальном состоянии,

на некоторых видны следы восстановительных работ – новые доски и гвозди, свежая краска.

У одного из водопадов сделали остановку. Зрелище грандиозное, проскочить его было бы

непростительно.

После одного из довольно крутых подъёмов у Саши начался сильный стук в районе заднего колеса.

Обнаружилась известная по Мангышлаку проблема – лопнул болт крепления стойки багажника. На замену болта

ушло около десяти минут (Фото 2.13-2.14).


Стр

аниц

а21

Время шло к семи вечера. Стали появляться крупные базы отдыха, автомобили отдыхающих (номера

регионов в основном 04, 22, 54, 24, 42). Медленно, но верно мы приближались в перевалу Кату-Ярык.

Перевал Кату-Ярык. Напротив подъёма в перевал, на берегу Чулышмана расположена база отдыха «Кату-

Ярык». Здесь была запланирована ночёвка. Заехали на базу. У администратора спросили о цене за размещение

палатки на территории. 200 рублей с палатки. Да ну! Отъехали от базы метров на двести, поставили палатки

прямо напротив красивейшего водопада (Фото 2.15).

Только поставили палатки, начали кипятить воду, как из долины выплыли тяжёлые чёрные тучи, из

которых посыпался крупный град. Буря продолжалась около десяти минут. Тучи ушли вниз по долине, посветлело.


Ужиная, долго наблюдали молнии, разрезающие небо вдалеке над горами (Фото 2.16).

Спасть улеглись в десятом часу.


52,73 07:30 561 +36

Стр

аниц

а22

День третий. 9 июля, среда. Турбаза «Кату-Ярык» – река Кубадра


56,47 05:31 1616 +35

Стр

аниц

а23

Подъём в шесть. Позавтракали и собрались (Фото 3.1). Проехали через базу отдыха, у которой набрали

в ключике воды с запасом, ведь нам предстоял тяжёлый подъём в перевал Кату-Ярык. Температура тем временем

поднялась до 30 градусов.


Начали подъём в перевал. Длина подъёма 3,5 км. Первые триста метров уклон был незначительный -

терпимый, затем, после первого серпантинного поворота уклон стал круче, пришлось поднапрячься. Частенько

приходилось прижиматься к кромке дороги или уходить в карманы, чтобы пропускать поднимающиеся или

спускающиеся с перевала автомобили. С одним из красноярских водителей пообщались (Фото 3.2-3.4).


На подъём ушло около полутора часов. Показалась вершина, указатель, информационная табличка,

беседка со столиком, автомобили, ждущие своей очереди на спуск в долину.

Подъехали к краю обрыва, с которого открылся необыкновенный вид на долину Чулышмана (Фото 3.5).

Здесь пробыли около получаса, отдыхая и наслаждаясь красотой. Нужно было продолжать ехать дальше,

но покидать долину желания не было никакого. План есть план. Сняли трекинговую обувь, надели велотуфли,

шлемы, направились по дороге в Улаган.

Взбиранием по серпантину, на самом деле, подъём не ограничился, он продолжался ещё около

четырнадцати километров, в течение которого были выпиты все запасы воды. Благо, по пути за километр до

вершины хребта дорогу пересекла лесная речушка, в которой пополнили водные запасы.

Стр

аниц

а24


Вершина хребта, высота около 1700 метров. Неплохой взлёт для первого раза – набор высоты 1000

метров за 17 километров (Фото 3.6-3.7).

Сверху открывался вид на долину, вдалеке виднелись заснеженные вершины Курайского хребта. Внизу

справа от дороги блестело зеркало озера Учкёль.

Дальше долгожданный спуск и продолжительные «качели» по Улаганскому плато (Фото 3.8-3.9). Вокруг

буйство красок, всё в цветах, яркая зелень. Дорогу то и дело перебегали шустрые длиннохвостые суслики.



Проехали урочище Пазырык, посмотрели на курганы – место древнего захоронения родовых и племенных

вождей (Фото 3.10).

Стр

аниц

а25

Перед спуском в Балыктуюль появилась сотовая связь. Позвонили домой. В Горном Алтае в основном

работает связь Билайн и МТС, Мегафон есть тоже, но не везде.


Спустились в Балыктуюль, проехали реку, за ней повернули налево на Улаган (Фото 3.11). На выезде

Саша заскочил в магазин, купить газировки.

У магазина к нам подошла компания подвыпивших молодых людей – алтайцев, человек шесть. Начались

вопросы: «Откуда?», «Куда?» и прочее. По-русски говорили не очень. Имея опыт общения с подобными людьми,

который был приобретён за время путешествий по Казахстану и Киргизии, вёл разговор в основном Дмитрий.

Парни были на вид лет 18-25. Спрашивали, не с Кавказа ли мы, не с Чечни ли. Мы отвечали, что из Екатеринбурга,

с Урала, но видимо такого города и региона они не знали, потому что часто переспрашивали: «Из Питера? Из

Питера?» Между собой общались, естественно, на алтайском с некоторыми нотками агрессии. Поняли, что в

разговоре с ними нужно перехватывать инициативу. Начали задавать вопросы о достопримечательностях, о

жизни, показывать на горы и спрашивать их названия. Заметно было, что ребятам понравился такой стиль

общения, они с удовольствием отвечали, утвердительно кивали, улыбались.

Но больше всего повеселил один момент. Дмитрий спросил о Пазырыкских курганах: «Когда их разрыли?

Что там было? Где сейчас содержимое?» Старший, видимо, лидер компании, который в основном и вёл разговор,

ответил, что их раскопками занимались в тридцатых-сороковых годах прошлого века питерские археологи. Сейчас

всё содержимое, а это драгоценные украшения и предметы быта, находятся в Эрмитаже. Другой – младший

сказал, что курганы разрыли в восьмидесятых. Старшего страшно возмутил этот некорректный и дерзкий ответ.

Он начал громко ругаться на младшего тирадой частично переводимых идиоматических выражений: «Кирды

бирды, г***он!!! Кирды мирды, п***рас!!!» и т.д. Нас начал разбирать внутренний смех, хотелось расхохотаться, но

мы держались, прикидывались дурачками и отводили глаза.


Стр

аниц

а26

В итоге, разошлись взаимными рукопожатиями, пожеланиями успеха, здоровья и хорошей дороги.

Парнишки несколько раз просили не мусорить, убирать за собой, на что мы утвердительно кивали. Алтайцы

прыгнули в два припаркованных у магазина внедорожника и уехали в село. А мы продолжили спуск в Улаган (Фото

3.13).

Дорога грейдерная, убитая, как стиральная доска. Приходилось съезжать на параллельную грунтовую

дорогу (Фото 3.14-3.15).


Перед Улаганом начался асфальт (Фото 3.16). Небольшой подъём и снова спуск. Время подошло к восьми

вечера, небо было хмурое, накрапывал небольшой дождь. Решили побаловать себя на ужин чем-нибудь эдаким,

необычным и быстро приготовляемым. Заскочили в первый попавшийся магазин, купили два килограмма

самолепных пельменей (120 руб./кг), сметаны, хлеба и попить. Через село проехали без остановки, но достаточно

медленно, чтобы более-менее рассмотреть, сделать пару снимков. Впечатлило здание Пенсионного фонда –

новое, красивое, со стеклянными стенами и крышей. Позже проезжая через другие алтайские крупные

населённые пункты, особо выделялись здания именно этой организации.

Отъехали от Улагана на пару километров свернули вправо от дороги в лесной массив, идущий вдоль реки

Кубадра. Лагерь разбили в районе разрушенного моста через реку.


56,47 05:31 1616 +35

Стр

аниц

а27

День четвёртый. 10 июля, четверг. Река Кубадра – Йодро


108 06:04 1422 +36

Ночью в гости в нам заходили коровы, гремели посудой. Женя самоотверженно разогнал скот.

Будильник проспали, встали где-то в половине восьмого. Сценарий тот же - поход за водой, прогулка с

фотокамерой по окрестностям, завтрак, сушка палаток, сборы. Утренние хлопоты разбавили купанием в холодной

реке. Вода сделала из нас людей (Фото 4.1).

Вышли на дорогу. Небо чистое, солнце в спину, под колёсами асфальт.

Асфальт продолжался ещё около пяти километров. Дорога пересекла реку Кубадра, начался подъём

(Фото 4.2). С моста открылась долина реки, её скалистые берега и утёсы. Начался грейдер с довольно крупными

камнями, дорога пошла вверх по склону горы. Кубадра осталась в стороне.


Стр

аниц

а28


Километра через три мы ехали уже вдоль другой реки - Сары-Ачек.

Спустя 23 км показались ритуальные деревья с ленточками (кам-агаг), беседка, недостроенный аил,

информационные щиты, говорившие о том, что мы находились в природном парке Ак Чолушпа. Ну всё как на

Кату-Ярыке. Глянул на альтиметр навигатора - 2070 м. Улаганский перевал один из высочайших перевалов на

Алтае (Фото 4.3-4.4).

Забрались вымотанные, уставшие, но безмерно довольные. На перевале стояла пара машин, у обочины

сидел мужик в камуфляжной военной куртке и красных шортах. Спросил откуда, куда направляемся. Мы ему, что

сами с Урала - из Екатеринбурга, едем в Акташ. Дядька обрадовался, т.к. сам был родом из Башкирии, вроде как

земляк, сказал, чтобы мы непременно заскочили к нему на базу попить чая. Сказал, чтобы ориентировались на

флаг Башкирии. Но мы ещё не знали, чего нас ждёт дальше, кто на самом деле этот человек.

Поставили велики под священные деревья, улеглись в тени, достали орешки, пряники, решили отдохнуть

полчаса.

Дальше пошёл сплошной спуск. Проехали мимо озера Киделю. Дорога немного петляла. Растущие вдоль

дороги высокие кедры, испускали ароматы хвои.

Вдруг Саня резко остановился, сказал, что у него застучала система, спала цепь и застряла между

звёздами. Посмотрели и ахнули. В системе полностью открутилась средняя звезда и болталась лишь на одном

винте, три остальных потерялись. Стали думать, что можно сделать. Достали набор крепежа. Ничего не

подходило. Прикинули, что должны подойти болты от «петухов», у каждого из нас было по комплекту запасных с

винтами и гайками. Винты оказались подходящими. В течение пятнадцати минут починили систему, проверили и

прожали у каждого аналогичные винты. Всё в порядке. Поехали дальше.

Подъехали к спуску, с которого открывался вид на озёро Узункёль и ряд других озёр. Спуск был что надо.

Ух! Разогнался аж до 71 км/ч. Такое редко бывает (Фото 4.5-4.6).

Стр

аниц

а29


Слева от дороги увидели домики, флагштоки со штандартами, видимо нам сюда. И точно, вышел тот

самый дядька, сказал, чтобы мы поставили свои велики к дереву и проходили на территорию.

Как оказалось, это одна из самых известных и необычных баз – «У Михалыча». Точнее, это даже не база,

а, так называемая, застава с гостевыми домиками. Хозяин, тот самый дядька - Валентин Семёнов, бывший

пограничник, большой оригинал, приветливый, очень интересный и колоритный человек, живёт в Акташе.

Развлекал нас как мог - переодевал в разные костюмы, рассказывал о себе, играл на гармонике (Фото 4.7).

Пока заваривался чай, можно было осмотреть заставу, зайдя в каждый домик, сарай, беседку, туалет. Как

и положено, на заставе есть пограничный столб, соответствующая символика, всего не перечислить, чего здесь

только нет, как в музее. На заставе всегда есть постояльцы, и каждый здесь оставляет память о себе - футболку,

кепку, какую-нибудь безделушку. Ночёвка здесь стоит 300 рублей с человека.

В одном из домиков есть фото Валентина с Николаем Николаевичем Дроздовым. Вот и мы не упустили

шанс запечатлеться с известным пограничником.

Поспел чай, хозяин позвал к столу. Угостил козьим молоком, сметаной, под финиш дал попробовать

монгольской водки на основе козьего молока - архи, которую делает сам. На вкус водка напомнила берёзовый сок

или сыворотку, пилась легко, крепость совершенно не ощущалась. Зато, когда пришло время вставать и ехать

стало «хорошо» - в голове появился лёгкий туман. Не зря этот напиток называют «хитрой водой». Благо хмель

выветрился моментально, выпили совсем немного.

Напоследок Валентин настоял на том, чтобы каждый из нас оставил на кургане по камню. Дал лом, старые

санки, показал место, где можно выковырять камни. В итоге, курган подрос ещё немного.


Стр

аниц

а30



От заставы пошёл длинный спуск. Дорога стала ещё более пыльная, особенно после того, как проезжала

очередная машина. Пришлось надеть очки и маски. Двигались вдоль реки Чибитка (Фото 4.8).

Подъехали к красивому озеру Чейбеккёль (Фото 4.9). Вода в нём очень холодная. Озеро представляет

собой уникальное явление природы, находится на высоте около 2000 м. Оно создано в результате подпруживания

реки конусом выноса, выдвинувшимся в долину с восточного склона. Относится к завальному типу озёр. Раньше

озеро называли Мёртвым, потому что здесь не водилась рыба. Из-за этого было предположение, что в

Чейбеккёле большое содержание ртути. Однако всё оказалось гораздо проще - рыба не в состоянии подняться в

озеро по крутой реке Чибитка, а содержание ртути в озере в пределах нормы. Сейчас озеро арендовано и в нём

разводят рыбу. Но это не помешало нам окунуться в него.

После озера пошёл ещё более крутой спуск. Дорога пересекла реку и вывела к Красным воротам (Фото

4.10). В каменном проходе заметили «Шкоду» с номерами нашего региона. Хотели остановить земляков,

перекинуться парой слов, но не успели, машина уехала дальше вниз. Сделали несколько фото ворот и покатили

дальше. А дальше сплошной стремительный спуск до самого Акташа.

Перед Акташом, встретили знакомую «Шкоду». Она стояла на обочине с пробитым колесом. В ней была

семья из Екатеринбурга.

Акташ (Фото 4.11). Заскочили в магазин. Перекусили пирожками и газировкой, посидели в тенёчке,

перевели дух.

Выехали на Чуйский тракт (Фото 4.12). Пошла типичная шоссейная крутёжка. Темп держали умеренный,

средняя скорость 19-20 км/ч. На одной из автозаправок заметили огромную группу мототуристов. Асфальт на

тракте не совсем гладкий, на некоторых участках новый, но очень низкого качества - крупная фракция, залитая

битумом (Фото 4.13). Ехать по такому покрытию на велике не очень. Грунтовка была бы намного комфортней.

Стр

аниц

а31



Посетили памятник строителям Чуйского тракта (Фото 4.14).

Добрались до Белого Бома, был восьмой час, позади уже больше ста километров (Фото 4.15). Здесь

работало придорожное кафе «Ак-Боом», через дорогу база отдыха и кемпинг. Решили по-человечески поесть в

кафе, дабы не готовить ужин. Ассортимент вечером здесь не велик, но блюда довольно вкусные, большие и

дешёвые. Взяли по порции лагмана (65 руб.), плова (55 руб.) и попить (100 руб./л). Наелись, размякли, ехать

никуда уже не хотелось. У администратора кемпинга узнали цену за палатка-место - 400 руб. Дорого!

Решили проехать дальше, найти подходящее место на берегу Чуи. Доехали до Йодро (Фото 4.16).

Километрах в двух от посёлка встали на обрывистом берегу Чуи.

Поставили лагерь, спустились к реке, покупались. Вода в Чуе мутная, почти белая, как молоко. Спать

улеглись в одиннадцать. День прошёл замечательно.


108 06:04 1422 +36

Стр

аниц

а32

День пятый. 11 июля, пятница. Йодро – река Казнахта


68,42 06:24 1167 +36

Подъём в шесть. В этот раз проснулись одновременно все. Женька расположился от нас поодаль, т.к. мы

разместились у самой кромки обрыва, над рекой, а ему шум воды мешал спать. Утром в ущелье было прохладно,

пока солнечные лучи не добрались до нас, плавно спустившись по склонам гор. Готовка, завтрак, просушка

палаток и спальников, раздача конфет (Фото 8.1). Вышли на тракт, по пути разогнав пасущихся у дороги журавлей.

Пошёл сплошной спуск с небольшими «качелями».

Спустя три с половиной километра у дороги краем глаза увидели информационной табло «Комплекс

Калбак-Таш», деревянные ограждения. О! Это же один из самых известных петроглифических комплексов Алтая!

Побывать на Алтае и не увидеть петроглифы… Свернули с тракта к комплексу. На холме перед скалами беседка,

аил, дом. На крылечке женщина – алтайка. Подошли, спросили, - Можно ли посмотреть петроглифы? Сколько это

будет стоить?

Женщина – экскурсовод и хранитель комплекса разрешила посмотреть его самостоятельно, бесплатно.

Стр

аниц

а33

Обошли аил, заграждение, поднялись к камням, приступили к осмотру (Фото 5.2).

В то время пока занимались осмотром древних изображений и погружением в прошлое человечества,

напротив комплекса остановился большой автобус с туристами. Группа направилась к комплексу.

Мы закончили осмотр петроглифов, немного поспрашивали смотрителя о некоторых изображениях,

смысл которых был крайне спорный. Например, на одном камне было несколько изображений напоминающих

космическую ракету. Оказалось, что так изображали женщин, а камень, на котором были эти образы, назывался

«Женским камнем».

К комплексу подошли туристы, ими занялась экскурсовод. Некоторых заинтересовали наши персоны и

техника, нас немного пофотографировали. Тем временем со стороны Северо-Чуйского хребта вылетел лёгкий

вертолёт, покружил над комплексом и сел на площадку, метрах в ста от нас. Из машины вышло четыре человека,

один из них направился к нам, это был пилот, остальные топтались возле вертолёта. Он спросил, не говорит ли

кто по-немецки. Не может иностранцам объяснить, что это за место, чем оно интересно. Один из туристов сказал,

что он немного знает язык, может помочь.



Подъехали к Чуйозы. В кафе набрали воды.

Направились к месту, где сливаются две самых крупных реки Горного Алтая – Чуи и Катуни. Здесь

находится смотровая площадка, к которой ведёт грунтовая дорожка Чуйского тракта. Посмотрели, как мутные

воды Чуи впадают в бирюзовую Катунь (Фото 5.3).

Вернулись на тракт и направились в сторону Ини, а точнее до подвесного моста через Катунь, который

смыло во время паводка. По нему планировали перебраться на левый берег Катуни и уйти в Инегень. Была

слабая надежда на то, что переправу спустя два месяца соорудили, и движение в Инегень наконец

Стр

аниц

а34

восстановлено. Но, увы… Когда подъехали к спуску на мост, увидели грустную картину – переправы нет, а его

останки валяются на левом берегу. У нас был запасной вариант перебраться на другой берег Катуни, но для этого

нужно было доехать до Ини. Там есть два моста через реку. Затем нужно было вернуться уже по левому берегу

к месту слияние Чуи и Катуни, а дальше идти вверх по Катуни в Инегень.

По пути в Иню посетили знаменитые Ининские стелы – четыре вертикально врытые в землю длинных

камня (оленных камня), стоящих в ряд (Фото 5.4).

В Ине зашли в магазин, купили горячего хлеба, три банки сметаны и коробку сока. Перекусили в тени

автобусной остановки. Подошла группа местных нетрезвых парней, попросили денег, не постеснялись

признаться, что на выпивку. Мы всякими отмазками денег им не дали. Но, не смотря на отказ, у них узнали, что

на другой берег можно пройти по старому мосту, и по тропе, которая идёт по левому берегу реки, дойти до дороги

на Инегень. Так и сделали (Фото 5.5-5.6).

Спустились к старому Ининскому мосту. Мост подвесной, является памятником архитектуры, построен в

1936 году по проекту Сергея Афанасьевича Цаплина. Уникален тем, что это первый двухцепной висячий мост в

мире.

По мосту ехать было крайне опасно, т. к. он в очень плохом состоянии, разрушается, часть досок

рассохлась, часть сгнила, часть обгорела. На полотне зияли огромные сквозные дыры. Стоит немного оступиться

и окажешься в реке.

Аккуратно перешли по мосту на левый берег, поднялись на тропу. На карте этой тропы не было, поэтому

мы не знали, что нас ожидало.


А ожидали нас камни, скальные прижимы, крутые обрывы, кусты и многое другое. Тропинка очень

интересная и живописная (Фото 5.7-5.10).

Температура воздуха перевалила за тридцать градусов. Несколько раз останавливались в тени камней, чтобы

немного остыть, Жене даже немного поплохело из-за такой жары, он начал отставать. Северные мы люди,

прохлада для нас более привычна и комфортна.

Стр

аниц

а35



Спустя шесть километров вышли к дороге на Инегень.

Дальше дорога пошла вверх по Катуни. Дорога хорошая, грунтовая. Проехали по живописному

вырубленному в скале участку дороги. Тут Вася пробил заднее колесо. Пока меняли камеру, Женя поехал вперёд,

т. к. ему было тяжелее всех – одолевала жара.

Перед Инегенем остановились у реки, сорвали с себя одежду и с шипением плюхнулись в воду.

Накупавшись, двинули в Инегень.

В селе было тихо, безлюдно, иногда кое-где показывались местные, но затем растворялись. Зашли в

магазин (Фото 5.11). Не смотря на то, что село отрезано от цивилизации, в магазине был кое-какой ассортимент.

Купили овсяных пряников, макароны, пару банок тушёнки. Пообщались с милой девушкой-продавщицей. Она

рассказала, как сейчас в селе тяжело живётся, как мужское население спивается, как редко сюда доставляются

продукты и прочие товары необходимые для жизни, что уже устали жить без моста, и не знают, когда его

восстановят – слышат только одни обещания по этому поводу.

Пожелали девушке удачи и терпения. На крылечке магазина перекусили. Подошёл пьяненький мужичок,

предложил копчёного мяса марала. Завёл к себе во двор, пригласил зайти в аил. Под крышей на крюках висело

несколько кусков мяса, мы выбрали те, что получше, на вес получилось около килограмма. Заплатили мужику 300

рублей. Он довольный побежал за бутылкой. Мы поехали из села дальше по направлению к Катунской тропе

(Фото 5.12).

За Инегенем дорога стала уходить от реки в сторону гор, начался набор высоты.

Стр

аниц

а36



За зимовьем Сок-Ярык остановились на перепутье. Накатанная дорога, указанная на карте, уходила резко

влево, в сторону Катуни, делая приличный крюк. Прямо была заросшая, но, тем не менее, вполне пригодная для

велосипеда дорожка. Она уходила вверх, и по прикидкам должна была сократить путь до начала Катунской тропы.

Саша с Васей остались у перепутья, Дмитрий с Женей пошли вверх на разведку. Наверху дорожка превратилась

в конную тропу, уходящую вниз к скалам, с которых открывался шикарный вид на долину Катуни и тропу, идущую

параллельно реке. Свистнули парней, чтобы поднимались. Стали спускаться. Сначала было ничего, но затем

начались скальные выступы, крупные камни, тропа стала резко и часто вилять меж скалистых выступов.

Приходилось вести велосипед с постоянно зажатыми тормозами. Разгрузили велосипеды, начали челночить. На

тропе пару раз попались змеи (Фото 5.13).

С горем пополам вышли на тропу. Нагрузили велосипеды и поехали.

Кое-где тропа проходила прямо по скалам, приходилось спешиваться. Река была внизу, метрах в

шестидесяти (Фото 5.14).

Вышли в известному деревянному мостику, построенному некогда новосибирскими джиперами (Фото

5.15). Как они умудрились проехать по этой тропе?!

Дошли до места впадения реки Аргут в Катунь.

Показался информационный щит «Пограничная зона» (Фото 5.16).

Прошли лог, за которым тропа пошла по лесу и в гору.

Далее, из последних сил, поднялись по довольно крутому серпантину к началу спуска в ущелье реки

Казнахта.

Стр

аниц

а37

На часах была уже половина десятого.

Спустились к реке. Здесь в перелеске поставили лагерь. Место обжитое – костровище, куча мусора. В

свете налобных фонарей, приготовили ужин, помылись в ледяной реке.


Спать улеглись в полночь.


68,42 06:24 1167 +36

Стр

аниц

а38

День шестой. 12 июля, суббота. Река Казнахта – урочище Елань


44,8 05:31 891 +37

Начало утра традиционное (Фото 6.1). Нам предстояло перейти вброд ледяную Казнахту. Течение у реки

очень сильное, глубина в некоторых местах достигает метра.

Через реку была перекинута берёза, держась за которую можно было перейти на другой берег. Ширина

реки около четырёх метров. Сумки и велосипеды переносили по отдельности. Лишь Женя решил перенести всё

сразу. В результате, чуть не поплатился купанием вместе со всем своим хозяйством. Его прижало к перекинутому

дереву так, что не было возможности двигаться, застрял посередине реки. На помощь пришёл Вася (Фото 6.2).


Стр

аниц

а39

Все успешно перешли через реку, надели трекинговую обувь, закрытую одежду и отправились дальше.

Если бы не заранее подготовленный и загруженный в навигатор трек, было бы сложно найти тропу. Тропа и всё

кругом было заросшее – трава по пояс, а то и выше.

По поляне сквозь заросли вышли к лесу (Фото 6.3-6.4). Между ног, то и дело, проскальзывали змеи. А,

какая злая здесь крапива, не как у нас на Урале, особая. Пробивает сквозь одежду, обжигает очень больно и

надолго.


Пошли по лесной тропинке, виляющей между деревьев, поднимаясь всё выше по склону. Иногда

выходили на цветущие поляны, затем снова ныряли в заросли кустов. Влажность, яркое солнце и

тридцатиградусная жара сделали нашу одежду совершенно мокрой. Плюс ко всему, в воздухе висела пыльца,

которая серьёзно начала досаждать Василию, имеющему на неё аллергию. Глаза слезиться, нос заложило, пошёл

непрекращающийся чих. Спустя некоторое время один глаз отёк так, что его практически закрыло. Дали

супрастин, надели на лицо повязку и самые тёмные очки. На следующий день все отёки спали, а реакции на

пыльцу и яркое солнце больше не было. Но повязку и очки Вася не снимал ещё пару дней.

Здесь Женя заметил у себя уже известную неисправность - ослабли болты крепления звёзд на системе.

Поправил (Фото 6.5).

Пока шли по склону, несколько раз останавливались, не в силах пропустить кусты дикой смородины.

Поели ягод, нарвали листьев для чая.

Внезапно тропа закончилась, пошли метровые заросли травы и кустов (Фото 6.6). Далеко внизу шумела

Катунь, было видно зимовье и идущая к нему вдоль реки дорога (Фото 6.7). Решили спускаться вниз к дороге

напрямик (Фото 6.8).


Стр

аниц

а40


Вышли на дорогу. Дорога – каменистая грунтовка.

Остановились у берега, на небольшом песчаном участке. Нужно было охладиться и отдохнуть, а Васе

ещё промыть глаза и нос.

Покупались в реке, перекусили орехами, повалялись в тени деревьев.

Понаблюдали необычную картину - впадение белой реки Аккем в Катунь.

Вернулись на дорогу. Проехали около километра и упёрлись в реку Тургунда. Река бурная, впадает в

Катунь, её ширина около четырёх-пяти метров, глубина в районе метра. Через неё перекинуто дерево, по

которому можно перейти на другой берег. На противоположном берегу стоял УАЗ "буханка", двое – мужчина и

женщина укладывали в машину катамаран, поодаль на камнях сидел алтаец – водитель машины. Мужчина

предложил свою помощь в переправе через реку. Семейная пара оказалась из Германии, из Берлина.

Перебрались на другую сторону Тургунды (Фото 6.9), поехали по уже более накатанной грунтовке в

Тюнгур. Навстречу начали попадаться автомобили с туристами.

Остановились у Катуни в том месте, где река делала изгиб влево почти на 90 градусов. Вода в реке

настолько красивая, бирюзовая, что глаз не оторвать. На берегу пособирали землянику.

Проехали памятник красногвардейцам товарища Сухова (Фото 6.10).


Стр

аниц

а41

Тюнгур. Заехали в село (Фото 6.11). Село довольно большое, стоит на левом берегу Катуни. На другом

берегу высокие горы. Именно с этого села начинается восхождение к Кучерлинскому озеру, на перевал Кара-

Тюрек, в Аккем, ну и, наконец, на Белуху.

Зашли в магазин, купили продуктов на три дня. Позвонили домой. Один местный алтаец предложил

горячих лепёшек, сказал подойти к его дому, жена вынесет. Так и сделали. Помимо лепёшек, нам ещё налили

полторашку свежего молока. Продукты оказались не совсем дешёвые – лепёшки 50 руб./шт., молоко 120 руб./1.5

л. Мы тут же умяли всё это дело.


По мосту переехали на правый берег Катуни (Фото 6.12).

Проехали мимо турбазы «Высотник». Изначально была мысль остановиться на турбазе, но мы от неё

отказались. Решили, что лучше поедем дальше, благо ещё позволяло время и силы.

Дорога пошла вверх, в село Кучерла. Проехали село (Фото 6.13). За ним по восстановлено мосту

переехали реку Кучерла и направились в долину по левому берегу (Фото 6.14).


Стр

аниц

а42


Дорога здесь грунтовая, по ней на машинах забрасываю туристов к началу Кучерлинской тропы.

Уже начало смеркаться. Проехали урочище Елань. Урочище довольно большое – около трёх квадратных

километров, красивое (Фото 6.15). Обогнали двух пеших туристов с огромными рюкзаками.

За урочищем дорога спустилась вниз к реке. Здесь часть территории вдоль реки огорожена забором, стоит

табличка «Частная территория», строится аил. Дальше большая поляна у реки, два костровища, стол. На окраине

установлен памятник, погибшему здесь каякеру.

Поставили палатки, помылись, приготовили ужин (Фото 6.16). Женя занялся техническим осмотром

велосипеда. Мимо нас прошли те самые двое пешников. Чуть позже подъехал внедорожник, привёзший мужчину

и женщину – новосибирцев, направляющихся к озеру. Дальше в долину Кучерлы машины не едут, отсюда

начинается пеше-конная тропа. Попросили разрешения встать рядом с нами на ночь. Нет проблем!


44,8 05:31 891 +37

Стр

аниц

а43

День седьмой. 13 июля, воскресенье. Урочище Елань – река Текелюшка


21,73 05:19 867 +32

Проснулись в семь, позволив себе поспать лишний часок после вчерашнего нелёгкого марш-броска по

Катунской тропе. Сварили рисовую кашу с сухофруктами и орехами, чай со смородиной. На предстоящий день

нам следовало особенно запастись энергией, т. к. отсюда начиналась пешая часть нашего путешествия -

восхождение на перевал Кара-Тюрек. План был такой: как можно ближе продвинуться с велосипедами по тропе,

сделать закладку - оставить велосипеды и часть вещей в неприметном месте, взять самое необходимое на два

дня, в течение которых совершить восхождение на перевал, посмотреть на Белуху и вернуться обратно к

закладке.

Стр

аниц

а44

Мы готовили еду исключительно на газу, т. к. это довольно быстро. Но без костра было как-то грустно и

неуютно. Пока Митя кашеварил, Саша решил всё-таки развести костёр (Фото 7.1).


Довольно быстро собрались, вышли на маршрут. Пару километров было возможно ещё передвигаться в

седле, но затем тропа стала полностью непригодной не только для езды на велосипеде, но и для передвижения

с велосипедом (Фото 7.2). Она стала очень каменистая, разбитая копытами лошадей.

В таких условиях определение «велотуризм» потеряло свой смысл окончательно (Фото 7.3-7.4). Оставил

велосипед, сходил дальше по тропе на пару сотен метров, дабы узнать её дальнейшее состояние. Убедился, что

тропа категорически не подходит для передвижения по ней с техникой. После обсуждений дальнейших действий

и невозможности передвижения, приняли решение вернуться на ближайшую поляну, где можно установить

палатки.


Пришли на поляну через которую протекал ручей (Фото 7.5). Место идеальное для лагеря. Стали думать,

как поступить. Женя предложил оставить его в лагере с велосипедами, а остальным сделать радиалку на перевал.

Предыдущий переход по Катунской тропе ему дался особенно тяжело в плане пешей части. Он сразу говорил,

что ходить пешком не особо любит, велосипед его всё.

Взяли продуктов с расчётом на два автономных дня, тёплые вещи, палатку, спальники, горелку и большой

баллон с газом, кружки, ложки. Попрощались с Женей и отправились в неизведанное (Фото 7.6).

Стр

аниц

а45


Шли довольно быстро, обогнав несколько групп пешников - энергии было вагон. Сзади лишь слышались

возгласы в наш адрес: «Сайгаки! Вы что, из нацгвардии?» А мы были в предвкушении встречи с Белухой. Впереди

маячили заснеженные горы, маня и соблазняя. Ноги сами несли нас по узкой тропе к ним (Фото 7.7-7.10).



Спустя несколько километров дошли до урочища Куйлю, где находится знаменитый грот с петроглифами

(Фото 7.11).

После грота отправились дальше.

Дорога пересекала поляны, ныряла в заросли кустов, проходила по завалам и ручьям, спускалась к реке,

а то уходя от неё на сотни метров (Фото 7.12-14).

Стр

аниц

а46

Вышли к урочищу с избой. Здесь у алтайцев спросили о дальнейшей дороге. Они предложили вариант

восхождения на перевал через Каменную избу. Но у нас был свой план. Мы должны дойти до реки Текелюшка,

на которой планировалось переночевать, и утром совершить восхождение на перевал.



Спустя восемнадцать километров достигли реки Текелюшка. Река довольно быстрая, опасная. Через неё

организована переправа в виде двух параллельных деревьев.

Аккуратно перебрались через реку (Фото 7.15).

За рекой построен добротный навес со столом и лавками, расписанный туристами, есть несколько

костровищ, в стороне стоит туалет.

План на этот день был выполнен. Вверх, вдоль Текелюшки уходила тропа, нам завтра по ней подниматься

и возвращаться.

Нашли наиболее подходящую площадку для установки палатки. Сварили вкусный грибной суп с копчёным

мясом марала, чай со смородиной (Фото 7.16). Спать легли пораньше - в восемь, т. к. на следующий день нужно

было встать в пять утра.

Стр

аниц

а47


В десятом часу вечера на ущелье налетела буря. Ураганный ветер вкупе с проливным дождём, громом и

гигантскими молниями навели порядочного «шороха». Ладно ребятам втроём было не сильно страшно, да ещё

под кронами деревьев. А Женя то был на открытой местности, оказался в самом эпицентре. В один момент

молния ударила в противоположную гору, там начался пожар. Он ещё потом долго рассказывал, как было жутко

в одиночестве переживать ненастье.

А восходители сидели тихо, как мыши, подпирая собой стены палатки, стараясь заснуть под раскаты

грома и вспышки молнии. Было страшновато.


21,73 05:19 867 +32

Стр

аниц

а48

День восьмой. 14 июля, понедельник. Река Текелюшка – перевал Кара-Тюрек – урочище Елань


34,64 07:53 2163 +26

Пять утра. После ночной бури всё вокруг было мокрое, в ущелье стоял туман, над горами висели серые

тучи. Пока руководитель варил гречку с колбасой, парни усердно трясли палатку. Сушить её было бесполезно, да

и некогда. Оперативно позавтракали, надели тёплые вещи, упаковали в маленький рюкзак ветровки, остатки

печенья и орехов.

Баулы решили спрятать в камнях выше по реке, прикрыв их еловыми ветками и мхом. Сделали метку в

навигаторе, чтобы потом было легче определить место положения нашей закладки, вдруг чего. Начали подъём

по узкой, каменистой тропе.

Стр

аниц

а49

Подъём был крайне увлекательным и опасным приключением. Тропа очень сложная, с завалами,

курумником.

Невозможно описать всю ту дикую, необузданную природу которая нас окружала. Шум и мощь реки,

невероятная палитра запахов горных трав, цветов и хвои...

Через несколько сотен метров от места стоянки, после выхода к реке, тропинка исчезла, упёршись с одной

стороны в каньон с бурлящей рекой, с другой в гигантский обвал (Фото 8.1).


Еле вскарабкались по обвалу, ободрав руки и ноги. Тропа потерялась.

Вышли на курумник. Шли по сложенным турикам, которые являлись указателями примерного

направления.

Ориентироваться в таких условиях было несложно. Нужно было идти вверх и держаться реки.

Спустя три километра подъёма по буеракам, вышли в зону альпийских лугов (Фото 8.2). Прошли через

небольшой кедровник, который был сплошь усыпан расшелушенными шишками. Здесь обнаружили лагерь

горников. Они только собирались, сворачивали палатки, кто-то ещё доедал завтрак. Человек их было около

десятка, преимущественно девушки и женщины. Как узнали позже, они были из Горно-Алтайска. Шли с

Кучерлинского озера в Аккем.

На горы медленно надвигались тучи. Похолодало, начал накрапывать дождь. Одна из женщин, видимо

руководитель команды, спросила куда мы идём и высказала опасения на счёт надвигавшегося на горы ненастья.

Мы поморщили носы, отмахнулись и поцарапались дальше, впереди же такая суровая красота. Тем более Вася

и Саша в горах впервые. Летели, как сайгаки. Предводитель их немного сдерживал, часто останавливаясь на

фото- и видеосъёмку

Дождь покапал минут десять-пятнадцать, затем туча ушла за одну из вершин, оголив кусочек голубого

неба, через который пробились солнечные лучи. Впереди виднелись первые снежники. Высота была около двух

с половиной километров.

В горах часто создаётся обманчивое впечатление - вроде вот вершина перевала, метрах в ста. Ан нет!

Поднимаешься, впереди небольшое плато, а за ним вершина ещё выше. Останавливаешься, переводишь дух, и

снова, размеренно начинаешь карабкаться дальше (Фото 8.3-8.6).

Стр

аниц

а50



Вроде наверху такие суровые условия - холод и ветер, но вокруг сказочные россыпи всевозможных цветов

До перевала было рукой подать. Но сил с каждой пройденной сотней метров оставалось всё меньше.

Конечно, нам стоило идти гораздо медленней. Но ожидание предстоящей встречи с Шамбалой было нестерпимо.

Оставалась финальная сотня метров до вершины, так говорил навигатор. Ветер становился всё сильнее,

облака всё ближе (Фото8.7-8.8).


Вершина! Ура! Мы это сделали! Высота 3130 м.

Радости не было предела. Перед нами открылась мечта - Белуха, Шамбала. Наверное, это самое

знаковое событие нашего путешествия. До горы каких-то жалких десять километров, а выше нас она лишь на

Стр

аниц

а51

полтора километра. Вот она, рядом, рукой подать. Таинственная страна просветлённых, нужно лишь найти вход

в неё (Фото 8.9-8.10).

Внизу белело Аккемское озеро, подпитываемое талыми водами одноимённого ледника, спускающегося с

северного склона Белухи. Здесь начинается река Аккем. А ведь мы видели место, где она заканчивается, впадая

в Катунь.

Вниз в Акеемское ущелье с перевала уходит несколько тропинок. Нестерпимо терзало желание

спуститься к озеру, ведь оно было так близко. К сожалению, мы не располагали временем, да и вещи с остатками

припасов были внизу. Но зато, есть повод сюда вернуться в следующий раз.

На восток с Кара-Тюрека открывается вид на перевал Ярлу-Боч, с которого спускается серебристая струя

- река Ярлу.

Пока ребята уминали скудный перекус, Дмитрий жадно щёлкал затвором фотокамеры, стараясь ничего

не упустить из вида. Он был одержим, он был болен, его не возможно было остановить.

На вершину поднялся с Аккема алтаец на лошади, которого мы попросили сделать групповое фото. За

это мы пообещали присмотреть за вещами пешников, поднимающихся с Аккема на Кара-Тюрек, которых он

сопровождал. Вещи мы не сразу заметили. Они лежали рядом с большим туром, накрытые плёнкой. Вася под

плёнкой заметил плитку шоколада, и ему стало плохо, так хотелось есть.


На вершине провели около часа, но показалось, что всего несколько минут. Эмоции переполняли. Пришло

время спускаться обратно, тем более, что во второй половине дня мы хотели вернуться к Жене, а это ещё около

тридцати километров пешки.

Начали спуск. Нам на встречу поднимались женщины из знакомой группы. Перекинулись с ними парой

слов, пожелали удачи. Они были сильно удивлены темпу нашей ходьбы, за что прозвали нас «алмазными

подковами», пожелали увидеть в рядах горных туристов (Фото 8.11-8.14).

Шли мы действительно быстро, даже чересчур, чуть ли не бежали. Это было весьма опасно, ведь камни

после дождя были влажные. Тропа сверху отлично просматривалась, выискивать её теперь было не нужно - всё,

как на ладони.

Стр

аниц

а52



Были здорово удивлены размерам местных сурков. Поначалу показалось, что по камням скачет крупная

кошка. Но этой кошкой оказалась гигантская «мышка».

Прошли знакомый кедровник. Вошли в лес. Справа шумела Текелюшка, значит мы на правильном пути

(Фото 8.15).

Начались обвалы и курумник.

Спуск занял всего два с половиной часа. Нашли наши баулы. Под навесом приготовили обед, отдохнули,

пообщались с пешим туристом-одиночкой из Подмосковья. Выдвинулись к Жене (Фото 8.16).


Стр

аниц

а53

В лагере были в одиннадцатом часу. Женя за сутки повесился со скуки, думал, что ему придется провести

в одиночестве ещё одну ночь. Но к нашему приходу он был уже не один, рядом с его палаткой расположились на

ночь кемеровские туристы, а тут мы ещё заявились - совсем праздник.

Как только поставили палатку, начался дождь. Ужин готовили под навесом. Спать улеглись в первом часу,

после долгих рассказов и описаний наших впечатлений.


34,64 07:53 2163 +26

Стр

аниц

а54

День девятый. 15 июля, вторник. Урочище Елань – река Киленская

Набор высоты, м Дневной пробег, км Время движения, чч:мм Температура, oC

510 56,91 04:13 +35

Поспать решили подольше, будильник выключили. После вчерашней прогулки хотелось отдохнуть,

расслабиться (Фото 9.1).

Валялись на солнце, загорали, сушили вещи. Наши кемеровские соседи ушли в Тюнгур.

Выехали в первом часу (Фото 9.2).

Женя оторвался от нас, т. к. хотел прошвырнуться по Тюнгуру, поспрашивать местных, не видал ли кто

его велошлем. Наивный чукотский юноша. Конечно, он его не нашёл. Местном магазине купил пару плиток

шоколада, заесть горе.


Выехали из Тюнгура (Фото 9.3).

Дорога очень живописная, идёт вдоль Катуни (Фото 9.4-9.5).

Стр

аниц

а55


В Катанде закупились основными продуктами (Фото 9.6).

За Катандой остановились на берегу Катуни на перекус. Посидели пол часика, побалдели, похрустели

сушками, попили газировки.

Выехали в Уймонскую долину. Красота неописуемая. Простор, свежесть, небо и горы (Фото 9.7-9.9).

Дорога - сильно каменисты грейдер с участками откровенной «стиральной доски».



Свернули в Мульту (Фото 9.10-9-14).

От моста через Катунь и до села дорога убийственная - камень на камне, благо параллельно по полю идёт

гладкая грунтовка (Фото 9.15).

Стр

аниц

а56





В Мульте купили полюбившуюся нам местную газировку «Грушевую» и мороженого (Фото 9.16).

Пообщались с москвичом Евгением, приехавшим суда с женой и маленькой дочкой в отпуск.

Стр

аниц

а57

Посетили ткацкую мастерскую, где изготавливают одежду, одеяла, пояса с уймонскими орнаментами. Ткут

на старинных деревянных станках. Цены на изделия внушительные. Но может быть они этого стоят.

Из Мульты выехали в сторону Верхнего Уймона. По пути встретили коммерческих велотуристов из

Барнаула. Ехала машина сопровождения, в которой организаторы возили всю экипировку, одежду и продукты,

сзади на багажнике болталась пара велосипедов, сами велотуристы ехали чуть дальше. Немного поболтали.

Ребята предложили встать вместе на ночёвку неподалёку на речке Киленской. Мы не отказались, тем более

дальше были населённые пункты, где лучше не вставать из-за пасущейся повсюду скотины.

Палатки поставили в лесу, где нас жутко закусали комары. Комаров была тьма, мелкие и очень злые. Мы

как можно плотнее укутались, оставив в одежде лишь щели для глаз.

Отбой в 21:30.


56,91 04:13 510 +35

Стр

аниц

а58

День десятый. 16 июля, среда. Река Киленская – река Карагай


97,71 5:35 639 +25

Утром было холодно и мокро - ночью лил дождь. Не смотря на холод комаров вокруг была тьма. Солнце

то выходило из-за туч, то опять скрывалось (Фото 10.1). Рядом шуршали соседи, пытались развести костёр, чтобы

приготовить завтрак.

У нас с приготовлением пищи было всё намного проще и быстрее - газ всему голова.

Выехали с места ночёвки в десятом часу, т. к. много времени заняла просушка палаток.

Вышли на дорогу и направились в Верхний Уймон. Дорога ужасная - отвратительный грейдер, каменистый

и пыльный (Фото 10.2).

Изумительные виды Уймонской долины сглаживали неприятное ощущение от езды по убитой дороге.

Проехали деревню Тихонькую. Она нам очень понравилась. Как-то здесь уютно и чисто. В реке плавали

утки, по дороге прогуливались белые гуси (Фото 10.3).

Стр

аниц

а59

Доехали до Верхнего Уймона (Фото 10.4). Ещё издалека стало видно здание дома-музея Рерихов.



В селе асфальт. Ближе в дому-музею Рерихов и краеведческому музею стали попадаться туристы, на

стоянке было несколько автобусов, вдоль дороги в лавках торговали сувенирами и сборами лечебных трав.

К нам подошла женщина, предложила посетить краеведческий музей, представилась директором музея.

К сожалению, решили ограничиться посещением дома-музея Рерихов.

Посещение музея стоит 100 рублей с человека. Администратор разрешил разместить технику с баулами

на территории музейного комплекса, охранник пообещал присмотреть.

Зашли в дом, нас встретил персональный экскурсовод - приятная и очень приветливая женщина.

Рассказывала очень интересно, с удовольствием отвечала на все наши вопросы (Фото 10.5).

Экскурсия отняла около двух часов. Также посетили магазины сувениров и эзотерической литературы.

Покинули Верхний Уймон, пересекли Катунь и выехали на трассу Тюнгур - Усть-Кокса (Фото 10.6).

Стр

аниц

а60


Проехали аэропорт Усть-Коксы. Он не действует с 1995 года, никакой техники здесь нет, стоит деревянное

здание аэровокзала (Фото 10.7).

Усть-Кокса (Фото 10.8). На въезде в село заехали в большой магазин стройматериалов, докупили газа.

Времени было уже около двух часов дня, из Катунской долины на село надвигались свинцовые тучи,

пролетали редкие капли.

Заскочили в кафе «Эдельвейс», здесь же находится одноимённая гостиница. Захотелось горячей

человеческой еды. Взяли борщ, пюре с котлетой и компот. Всё было настолько вкусное и сервировано по

высшему разряду, и это не смотря на то, что в заведении отсутствовало электричество - плановое отключение.

На обед потратили 700 рублей на четверых.

В центре села сделали фото напротив здания администрации и поехали дальше (Фото 10.9-10.10).



Стр

аниц

а61

После Усть-Коксы асфальт закончился, начался грейдер. Через пару километров асфальт снова

появился, затем кусок грейдера...

Пошли участки дороги, которые серьёзно пострадали во время паводка. Это было видно по свежей

отсыпке и новому асфальту (Фото 10.11).

Дальше дорога, дорога, дорога (Фото 10.12-10-13)...

Фото 10.11 Фото 10.12

По пути остановились, дабы подстраховаться - набрать воды, если на ночь придётся встать не на реке

(Фото 10.14).

В районе Абая остановились у забегаловки, купили местного мёда. Рядом стояла «буханка» УАЗик, в нём

пьянствовали мужики, не алтайцы. Они нас увидели, выпали из машины, давай знакомиться. Вроде все ничего,

нормально общались, дружелюбно. Один, самый буйный начал приставать к Сане: «Дай покататься!» Начал

наскакивать, дёргать за руль, оскорблять: «Что, не мужик? Что ссышь?» Саня умудрялся терпеть и всячески

отговариваться. Командир не выдержал, глядя на всё это. Со свиньями нужно общаться по-свински. Отвлёк

мужика на себя и высказал всё, что думал о его поведении. Мужик притих и расхотел покататься на велосипеде.

В итоге разошли по-дружески. Они залезли в машину дальше бухать, мы поехали дальше (Фото 10.15).

В этот же самый момент нас накрыла радуга (Фото 10.16). Красота!

Фото 10.13 Фото 10.14

Стр

аниц

а62

Фото 11.15 Фото 10.16

Немного накрапывал дождик, но зато было не жарко и свежо.

Проехали Сугаш и за ним встали на ночь на речке Карагай, в шестидесяти метрах от дороги. Время было

девять вечера. Вода, набранная нами ранее на трассе, пригодилась, т. к. ту что была в реке пить было опасно -

вокруг пастбища и кое-где коровьи лепёшки. Пока ставили лагерь, значительно похолодало.

Поужинали, тепло оделись и улеглись спать.


97,71 5:35 639 +25

Стр

аниц

а63

День одиннадцатый. 17 июля, четверг. Река Карагай – река Ело


99,66 5:30 921 +21

Утром было холодно и хмуро, семь градусов. Приготовили завтрак, отсиделись в палатке, пережидая

дождь (Фото 11.1).

На дорогу вышли в 10:30, и на тебе, асфальта нет. Был же вчера! Он как раз в этом районе и закончился,

начался грейдер.

Пересекли по мосту реку Карагай, и начался подъём, в первый в этот день, перевал - Кырлыкский. Только

начали подъём, пошёл противный моросящий дождь (Фото 11.2).

Стр

аниц

а64

Пока поднимались, дождь усилился. Надели ветровки, дождевики, на баулы нахлобучили чехлы, на ноги

бахилы (Фото 11.3).

На вершине пересекли границу Усть-Коксинского и Усть-Канского районов. Кырлыкский перевал

расположился на высоте 1471 м над уровнем моря между Теректинским и Коргонским хребтами.

Спуск был довольно длинным, около пяти километров, после которого мы превратились в настоящих

хрюшек. Очень замёрзли руки. Пришлось надеть двое тёплых перчаток. Еле отогрелись.

Началась долина Теренг (Фото 11.4).



Долина Теренг расположена в окрестностях села Кырлык и является известным историческим местом,

здесь зародился алтайский бурханизм (Фото 11.5-11.6).


Стр

аниц

а65

Из долины Теренг спустились к самому селу Кырлык (Фото 11.7).

После указателя «Кырлык» начался асфальт с небольшими гравийными участками (Фото 11.8). Как только

проехали село, зарядил ливень. Благо на выезде из села подвернулась автобусная остановка, под которой мы

немного переждали непогоду и заодно позвонили домой. Как только дождь поутих, двинули дальше - в Усть-Кан.

До него оставалось около восьми километров. Там цивилизация, там можно было покушать и отдохнуть.


Усть-Кан. По пути в районный центр встретили группу челябинских байкеров на ирбитских «Уралах».

На въезде в Усть-Кан со стороны Кырлыка стоит гора Белый Камень в которой находится знаменитая

Усть-Канская пещера (Фото 11.9).

К сожалению, пещера была закрыта, туда было не попасть. Мы повздыхали и поехали в Усть-Кан. Уже в

посёлке повстречали велотуристку - одиночку, направлявшуюся в Усть-Коксу. Девушка родом из Питера. К

сожалению, не спросили имени и не сфоткали. Быстро обменялись информацией о дороге, поулыбались друг

другу, пожелали удачи и разъехались.

На центральной улице, где расположены все основные торговые и развлекательные точки села, есть

отличная недорогая столовая, где кушают местные жители (Фото 11.10). Велосипеды нам разрешили завести за

здание столовой. Вкусно пообедали на 500 рублей за четверых.


За Усть-Каном у Жени на заднем колесе случайно заметили растущую килу. Поменяли покрышку.

Перед Ябоганом остановились посмотреть на одиноко стоящий в степи менгир. Его высота около двух

метров.

Стр

аниц

а66

Пока ехали до Ябогана, периодически шёл дождь. Но он был не сильный, так что ехать было вполне

комфортно (Фото 11.11).

Проехали Ябоган, от которого начался плавный набор высоты (Фото 11.12). Доехали до указателя начала

Ябоганского перевала, но по нашим ощущениям он начался гораздо раньше, шесть километров тому назад.

Фото 11.11 Фото 11.12

Подъём в перевал вымотал нас порядочно, хоть его высота не такая уж и внушительная - около 1500

метров (Фото 11.13). Сказался дневной пробег в 90 км.

Взобрались на вершину. Ябоганский перевал является частью Семинского хребта. С одной стороны

перевала открывается вид на хребет и гору необычной формы, похожей на женскую грудь, с другой - на Усть-

Канскую долину.

На вершине перевала установлена резная беседка, к сожалению, загаженная всевозможными надписями

(Фото 11.14). Чуть поодаль есть туалет.

Фото 11.13 Фото 11.14

Пока отдыхали в беседке, Женя подкачивал колесо. К вечеру здорово похолодало, да ещё остыли после

трудного подъёма. Надели теплые сухие вещи и начали спуск.

Спуск был продолжительный и очень холодный - пальцы рук ничего не чувствовали. Уже внизу в реке

Аргем набрали воды.

Добрались до границы Усть-Канского и Онгудайского районов, асфальт опять обрубило, начался

разбитый и грязный грейдер. Проехали уже почти сотню километров, девять вечера, нужно было вставать на

ночевку.

Стр

аниц

а67

От стелы «Онгудайский район» проехали ещё пару километров, слева заметили реку Ело (Фото 11.15).

Ушли с дороги и встали в двадцати метрах от воды. Высота была 1200 метров над уровнем моря.

Фото 11.15 Фото 11.16

Освещаемые закатными солнечными лучами, установили палатки, приготовили вкусный ужин (Фото

11.16). В этот день мы поработали на славу - одолели два перевала, проехали сто километров.

Спать легли в 23:00.


99,66 5:30 921 +21

Стр

аниц

а68

День двенадцатый. 18 июля, пятница. Река Ело – река Сема


90,99 5:04 955 +30

Утро было самое холодной из всех - четыре градуса. В шесть утра высунув носы из палаток, ничего вокруг

не увидели, лишь густой туман. Тепло оделись, сгоняли на реку за водой, начали кашеварить. Большие порции

ячневой каши с сухофруктами и орехами должны были обеспечить нас необходимой энергией и калориями на

весь ходовой день, ведь нам предстоял долгий подъём на самый высокий перевал Чуйского тракта – Семинский

(Фото 12.1).

Спустя час туман полностью рассеялся, а его остатки унесло в горы. С солнцем стало повеселей, но было

ещё прохладно.

Собрались и начали традиционную ревизию техники. Саша обнаружил серьёзную неисправность ручки

заднего тормоза. Отломился шток поршня гидравлики, и ручка вылетела. Хомутами сделали ограничительную

стяжку. Так Саня доехал до конца путешествия, тормоз работал.

На маршрут вышли в девятом часу. Дорога шла под гору. Погода налаживалась, начало теплеть.

Стр

аниц

а69

Проехали древние могилы, огороженные голубым заборчиком. Дорога шла вдоль реки Ело (Фото 12.2).

Миновали скальный прижим и оказались в широкой долине Ело (Фото 12.3). По мосту проехали реку Табатай, за

которым начался асфальт. Справа в километре, в живописной долине раскинулось крупное село Ело (Фото 12.4).

Перекусили батончиками в тени автобусной остановки и поехали дальше.



Спуск, подъём и мы в селе Кор-Кобы (Фото 12.5). Направились в Теньгу (Фото 12.6).


В Теньге докупили хлеба, пряников, сладостей, пококетничали с продавщицей. Постучались в один из

дворов, на воротах которых была надпись «Мёд». Вообще Теньга славится своим мёдом, здесь очень много

пасек. К нам вышел огромный пузатый дядька с густой бородой и в чёрной футболке с надписью «Царь, просто

царь». Спросили про мёд. Сказал, что есть прошлогодний и свежий, но его нужно качать, цена 1000 рублей за

полторашку. Попросили свежего, мы были готовы подождать. Взяли две бутылки, о чём пожалели, нужно было

Стр

аниц

а70

брать больше. Заодно дядя налил нам бутылку молока, всего за 70 рублей. Перекусили пирожными с молоком.

Поехали дальше.

Проехали Шибу, затем Талду. Уже на выезде из Талды Женя пробил заднее колесо. Съехали на обочину.

На ремонт встали как раз напротив древних курганов, рядом с которыми приютилось местное кладбище.

Поменяли резину, двинули дальше (Фото 12.7).

Доехали до посёлка Нефтебаза с которого уже был хорошо слышен Чуйский тракт. Узнали у местной

женщины, шедшей вдоль дороги, можно ли здесь приобрести мёд, а то как-то жалко было разливать две

полторашки на три части. Хотелось, чтобы каждый привёз домой по бутылке. Женщина рассказала, что есть здесь

один уважаемый пасечник, а также как можно его найти. Митя с Васей остались у дороги, а Саша с Женей

отправились в посёлок добывать мёд. Их не было около часа. Затем вернулся Женя с опухшим глазом,

свидетельствующим о том, что мёд они нашли и заодно познакомились с пчёлами. Минут через десять вернулся

Саша, радостный с двумя бутылками мёда.

Выехали на Чуйский тракт. И начался долгожданный тридцатикилометровый подъём в Семинский

перевал (Фото 12.8). Повстречали двух китайских велотуристов, помахали друг другу, вдогонку они нам несколько

раз выкрикнули: "Удаси! Удаси!"


Дорогу в перевал в некоторых местах асфальтировали. Угваздали велики битумом.

Часам к шести, наконец, заехали в перевал (Фото 12.9). А здесь... И тебе сувениры, и поесть, и... Море

туристов, автобусы. В общем, большая тусовка.

Побросали велики, пошли закупаться (Фото 12.10).


Стр

аниц

а71

Накупили магнитов, футболок, трав и прочего. Купили поесть в местной забегаловке (12.11).

На вершине перевала установлен памятный обелиск (Фото 12.12).

Нагулявшись вдоль сувенирных лавок, потратив приличную сумму денег, отдохнув и подкрепившись,

надели ветровки и поехали вниз - на другую сторону перевала. Спуск был просто зашибательский. Ехали около

десяти километров со скоростью 60 км/ч. Дальше скорость чуть упала, но спуск продолжился.

Фото 12.11 Фото 12.12

Проехали деревню Топучую, где пересекли реку Сема, высматривая подходящее местечко для ночёвки.

Через семь километров встали на ночёвку на берегу Семы, в ста метрах от тракта. Место замечательно -

беседка с лавками и столом, костровище, от тракта нас отделяли деревья.

Долго сидели, болтали - делились впечатлениями о путешествии. Осталась финальная - самая лёгкая

часть пути.

Спать улеглись за полночь.


90,99 5:04 955 +30

Стр

аниц

а72

День тринадцатый. 19 июля, суббота. Река Сема – река Мунушка


75,62 3:13 228 +35

Стр

аниц

а73

Встали в 08:00. Было тепло, ярко светило солнце, прям блаженство какое-то (Фото 13.1). Не торопились,

времени у нас было вагон и маленькая тележка.

Наварили каши с сухофрутами и орехами, надулись чая с мёдом и пряниками (Фото 13.2).

Постирали вещи в реке - отмыли кучерлинскую грязь. Пока сушились вещи на, припекавшем солнце,

позволили себе поваляться и даже поспать после плотного завтрака.

Выехали на тракт в двенадцатом часу. Ехать было балдёжно, ведь шёл сплошной спуск.

Проехали посёлок Шебалино (Фото 13.3-13.5). Населённый пункт довольно большой.



Здесь в колонке набрали вкусной воды – артезианской (Фото 13.6).


Стр

аниц

а74

Проехали Мьюту (Фото 13.7).

Места вдоль дороги очень живописные. Вдоль гор шли поля, покосы, работала техника. Кое-где на реке

появлялись базы отдыха.

В Черге закупились продуктами, поели (Фото 13.8). Покатили дальше.


Доехали до своротки на Усть-Сему (Фото 13.9-13.10), на берегу реки было много народа. Река здесь уж

совсем большая, бурная. Через пару километров она сливается с Катунью.

Через Катунь перекинут узкий автомобильный мост в одну машину. Останавливаться на нём нельзя. Но

как не остановиться, когда вид с него просто волшебный.

Здесь видно слияние двух рек - Семы и Катуни. Катунь широченная и быстрая. Берега усыпаны базами

отдыха от которых постоянно отплывают рафты со страждущими приключений туристами.

Усть-Сема кишела отдыхающими. Складывалось ощущение, что мы находились не в Сибири, а где-

нибудь на берегу Чёрного моря. У тётки, торговавшей на обочине копчёным хариусом спросили про цену. 250

рублей за рыбку. Однако! Поцеловали, задушившую нас жабу и покатили по плотному потоку машин. Началась

курортная зона, людей, как сельдей в бочке.


Часа в три решили остановиться на берегу Катуни, чтобы поставить лагерь и начать уже отдыхать. Ага,

хрен с маслом! Весь берег оккупирован базами отдыха, огороженными заборами. Там, где баз нет, берег не

пригоден для установки палатки.

Стр

аниц

а75

Ехали, ехали, встать на Катуни не реально (Фото 13.11). Увидели своротку, уходящую в лес к реке

Мунушке. Свернули. Оказалось, отличное место. Река небольшая, но очень чистая и холодная. В отличие от

Катуни, пить из неё можно было без опаски. Встали на полянке, разбили лагерь (Фото 13.12).

В речке была устроена даже ванная, в которой мы отлично поплескались.

Прогулялись вдоль речки, набрали смородины, надрали листьев... Сварили вкуснейший напиток.

Фото 13.11 Фото 13.12

День прошёл легко, матрасно. Все самые яркие впечатления остались, к сожалению, позади. По тракту

ехать не особо интересно.


75,62 3:13 228 +35

Стр

аниц

а76

День четырнадцатый. 20 июля, воскресенье. Река Мунушка – Быстрянка


106 5:33 451 +36

Стр

аниц

а77

Утро ленивое. Долго валялись на солнце, купались, загорали, опять валялись. И так всё утро. Собираться

начали в одиннадцатом часу.

Выехали на тракт. Пошла плотная курортная зона. Как оказалось, прошлым вечером была возможность

встать на Катуни. На берегу были свободные места, нужно было лишь дотянуть до них. С другой стороны, все

стоянки у дороги. Нет, всё же у нас место было идеальное.

Проскочили Усть-Муны, посёлок Известковый. В районе парка Бирюзовая Катунь остановились

пошариться по сувенирным лавкам, Саша вспомнил, что не всем купил подарки домой. Пока ждали Санька,

познакомились с кучей народа. Каждый подходил с одними и теми же словами: «Вы от куда? Здорово! Молодцы!

Монстры!» Была задумка свернуть к Тавдинским пещерам, но отдыхающих очень много. Пещеры лучше посещать

в межсезонье. Да и где бы мы велики с вещами оставили. Решили в следующий раз.

Доехали до указателя «Манжерок» (Фото 14.1). Ух! Сразу на языке закрутилась известная песенка. Многие

не знают, но на самом деле Манжерок в первую очередь это озеро, а уж потом курортный посёлок. Вот на озеро

стоило посмотреть. Свернули к нему.

Здесь был аншлаг. Классическое место отдыха - пляж, кафешки, лодки, катамараны, пиво, шашлыки, визг

и веселье. Посмотрели... Ничего особенного. Отметились, так сказать. Поехали обратно на трассу (Фото 14.2).


В посёлке пару минут передохнули в тени автобусной остановки, попили газявки, Саша купил блинчиков

со сметаной и земляникой, угостил всех.

Дорога, дорога... Черемшанка, Соузга, Рыбалка, Алтайская долина, Дубровка (Фото 14.3-14.4). Проехали

аэропорт "Горно-Алтайск". Самолётов слышно не было, пролетел лишь единственный вертолёт.


Стр

аниц

а78

Майма (Фото 14.5).

В этот день главным пунктом в программе путешествия было посещение столицы Республики Алтай -

города Горно-Алтайск. То, что мы его проезжали в первый день не считалось. Мы же ничего толком не увидели.

В Майме свернули в столицу (Фото 14.6).


Город очень уютный, небольшой, даже меньше нашего Новоуральска. Поехали знакомиться с городом

(Фото 14.7-14.8).

В отличие он нашего города, здесь улицы патрулирует полиция, всюду чистота и порядок.

Заскочили в столовую «Горянка», что находится на Коммунистическом проспекте 178. Рекомендуем! Цены

демократичные, всё очень вкусно.


Доехали до площади Ленина (Фото 14.9).

Вокруг площади сосредоточены практически все административные и культурные здания города -

Администрация города, Республиканский театр, Государственное собрание, Республиканская администрация, да

ещё много чего.

Прокатились по парку Ленина до здания Республиканской администрации, дальше не поехали, свернули

на улицу Чорос-Гуркина. На этой улице располагается Национальный музей имени А. В. Анохина. К сожалению,

он был закрыт, а посетить его очень хотелось.

Выехали на улицу Бийскую и двинули к выезду из города.

Стр

аниц

а79

Стояла жара под тридцать градусов. Выпили всю воду.

Остановились у придорожного кафе. Попросили наполнить бутылки питьевой водой (Фото 14.10).


Доехали до границы Республики Алтай и Алтайского края (Фото 14.11). Горы остались за спиной. Как жаль!

Время шло к закату, нужно было искать место для стоянки. Проехали реку Ишу, думали встать на ней, но

вода была очень грязная. Гляну в карту, где Катунь проходит близко к трассе. Ага, впереди село Быстрянка, можно

попробовать встать перед ней. Так и сделали.

Перед Быстрянкой свернули в поле, направились в Катуни. В этих местах река делится на много рукавов,

на одном из них стоит село.

Нашли отличное место. Есть песчаный затончик, можно искупнуться. Место красивое и тихое (Фото 14.12).

Фото 14.11 Фото 14.12

Развернули лагерь. Всё здорово, один лишь минус – комары.

Стр

аниц

а80


106 5:33 451 +36

Стр

аниц

а81

День пятнадцатый. 21 июля, понедельник. Быстрянка – Верх-Катунское


53,53 3:00 198 +35

Утро солнечное, весёлое. Накупались в Катуни, позагорали. Прокатились по Быстрянке и выехали на

тракт.

Интересно было наблюдать, как по реке мужики-бурлаки тянули лодку. Вот она настоящая жизнь.

Первым делом нужно было запастись водой, т. к. в реке она уже не та, что в горах, халява закончилась. В

Берёзовке у местной женщины спросили, где можно набрать воды. Она сказала, что колонок нет, у каждого во

дворе своя скважина, можно постучаться в любой дом, никто не откажет. Постучали в один, никого, пока шли к

следующему, проходившая мимо женщина увидела, что мы идём с пустыми бутылками, сказала, чтобы мы

заходили к ней во двор и накачали воды себе сами сколько угодно. Здорово! Набрали воды, заскочили в магазин,

купили пару бутылок, полюбившейся нам алтайской грушевой газировки (Фото 15.1). Поехали дальше.

Стр

аниц

а82

Доехали до села Сростки (Фото 15.2). Это село знаменито тем, что здесь родился и вырос известный

русский писатель, кинорежиссёр и актёр Василий Макарович Шукшин. В нём были сняты некоторые сцены

фильмов Шукшина. Поехали в село.


У прохожей спросили, как проехать к известному памятнику писателю. Памятник Шукшину находится на

горе Бикет, что возвышается над селом (Фото 15.3-15.4). Проехали мимо кладбища на гору.

На горе стоит информационный стенд, рассказывающий о том, что это место в первую очередь знаменито

своими археологическими находками. Здесь обнаружены стоянки позднего палеолита, оставленные древними

охотниками, жившими более 10 тысяч лет тому назад, найдены памятники конца 1-го и начала 2-го тысячелетий

нашей эры.

Высота горы Бикет над уровнем моря 294 м, площадь - более 140 га. С подачи приезжих распространилось

неверное название горы - Пикет. Но местные называют её - Бикет, что в переводе с алтайского означает - гора.

Отсюда, с верхней точки горы Бикет, открывается панорама поймы реки Катунь и предгорий горного Алтая. Видны

Монахова гора и гора Бобырган. Эти памятные места не раз упоминались в литературных произведениях В. М.

Шукшина и его фильмах.

Ежегодно, с 1976 года, здесь в честь Василия Макаровича Шукшина проводится культурный фестиваль

«Шукшинские чтения». В рамках фестиваля, проводимого 25 июля, за лучшие литературные произведения,

работы художников и другие творческие работы вручают премии имени Шукшина. На фестиваль приглашают

известных культурных деятелей, поэтов, актеров театра и кино.

Вот ведь не судьба остаться здесь на таком мероприятии. У нас билеты куплены на поезд на 22 июля.


Стр

аниц

а83

Спустились с горы, поехали по следам Шукшина. Если уж не везёт, так не везёт. Нашли дом матери

Шукшина, закрыт, в понедельник не работает (Фото 15.5).

Доехали до дома, где прошли детские годы Василия Макаровича, закрыт, режим работы тот же (Фото

15.6).


Поехали дальше по селу. А вот школа, в которой учился и работал Шукшин была открыта, здесь находится

главный мемориал писателя. Купили билеты - 60 рублей. Велосипеды поставили в школьном дворе под

присмотром охранника (Фото 15.7).

Здесь представлена коллекция фотографий, копий документов, сценариев фильмов Шукшина, книги,

личные вещи и много ещё чего интересного. Есть класс, где учился Василий Макарович. Все в нем осталось, как

было в годы учёбы. Здесь всё пропитано историей (Фото 15.8).

На территории мемориала установлен памятник Василию Макаровичу.


Проехали мимо храма Великомученицы Екатерины (Фото 15.9).

На выезде из села заехали в «Мария Ра», прикупили продуктов на день. Познакомились с велотуристом-

одиночной из Новосибирска, путешествовавшего налегке. Он сказал, что здесь где-то прогуливается Александр

Розенбаум, приехавший на «Шукшинские чтения».

Ну а дальше трасса, крутёжка, ничего интересного.

Стр

аниц

а84


Наступил вечер, нужно было куда-то бросать кости. Проехали село Верх-Катунское... Ага есть съезд к

Катуни. Выехали к реке, к одному из её многочисленных рукавов. Место отличное (Фото 15.10).

Устроились на гальке. Поставили чумы (Фото 15.11-15.12).

Тут мы оторвались в реке, поигрались с течением. Женя за всё время путешествия ни разу толком не

купался, он с трудом переносил холод, а тут (Фото 15.13-15.14)...

Фото 15.11 Фото 15.12

Фото 15.13 Фото 15.14

Стр

аниц

а85


53,53 3:00 198 +35

Стр

аниц

а86

День шестнадцатый. 22 июля, вторник. Верх-Катунское – Бийск


21,45 1:20 102 +35

Наступил финальный день путешествия. Жалко расставаться с Алтаем. Мы были восхищены, влюблены

в Алтай.

Поезд у нас в десять вечера, времени вдоволь. Мы решили никуда не спешить, валяться, загорать,

купаться, дремать под утренним солнцем (Фото 16.1).

Выбрались на дорогу к часу (Фото 16.2). Дальше в Бийск. До Бийска не спеша доехали за час (Фото 16.3).

Покрутились немного по городу, поехали на ж/д вокзал.

Убедились, что с поездом никаких проблем не будет, отправляется по расписанию (Фото 16.4).

Стр

аниц

а87



Скатались к магазину, что напротив вокзала, купили покушать (Фото 16.5-16.6). Куда-то ещё катиться в

этот день уже было, не то что лень, просто уже был настрой ехать домой. Парни расслабились, не поддавались

на уговоры руководителя скататься к истоку Оби.

Ушли в сквер возле вокзала, упали под деревьями. Шурик немного налегке прокатился по городу. Я сходил

в ларьку, купил магнитики с видами Бийска.


Ближе к поезду пошли на вокзал разбирать велосипеды (Фото 16.7). Разобрав велосипеды, поднялись в

кафе, отметили успешное завершение путешествия (Фото 16.8).

Стр

аниц

а88


Подошёл поезд (Фото 16.9-16.10).


Всё, домой! До свидания Алтай! Мы снова увидимся!


21,45 1:20 102 +35

Стр

аниц

а89

Расчёт сложности похода

Оценка категории трудности препятствий (КТ) определялась по формуле:

КТ = Кпр × Кпк × Кнв × Ккр × Кв × СГ, где

Кпр – коэффициент протяжённости препятствия, где

Кпр = 𝟏 +𝐋пп

𝟏𝟎𝟎, где: Lпп – протяжённость ПП в километрах;

Кпк – коэффициент покрытия определялся по таблице №4 МКВМ, зависел от характера дорожного

покрытия на участке маршрута;

Кнв – коэффициент набора высоты определялся по таблице №5 МКВМ;

Ккр – коэффициент крутизны определялся по средневзвешенному значению участков препятствия в

соответствии с таблицей №6 МКВМ. Промежуточные значения КР определялись интерполяцией;

Кв – коэффициент высоты определялся по средневзвешенному значению участков препятствия в

соответствии с таблицей №7 МКВМ для Восточной Сибири.

Для расчёта сложности похода выделено шестнадцать протяжённых препятствий и восемь локальных.

При расчёте эквивалентного пробега каждого локального препятствия использовалась таблица №11 МКВМ.

Путешествие проходило в Восточной Сибири → географический показатель (Г) равен 1,2; при устойчивой

средней температуре воздуха +35°C, за исключением нескольких отрезков, когда температура не превышала

+25°C → климатический фактор (К) равен 1,1 и 1,4. Сезонно-географический показатель вычислялся по формуле:

СГ = К × Г.

Интенсивность прохождения маршрута (I) рассчитывалась по формуле:

𝐈 = (𝐋ф × Кэп + ЛП) ×Тн

Тф× 𝐋н, где

Lф – фактическая протяжённость маршрута 1083,07 км;

Lн – номинальная протяжённость маршрута 650 км;

Tф - фактическая продолжительность прохождения маршрута 16 дней;

Tн – номинальная продолжительность похода 13 дней;

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега выбран по таблице, соответствует значению 1,0 для КС 3-4;

ЛП – локальные препятствия на маршруте.

ЛП, пробег, эквивалентный по затратам времени и сил преодолению суммы локальных препятствий,

имеющихся на маршруте вычислялся по формуле:

ЛП = ЭП𝟏 + ЭП𝟐 + ⋯ + ЭП𝐢.

Количество населённых пунктов в день один или более, степень автономности (А) равна 0,8.

Суммарная оценка категории сложности маршрута (КС) определялась по формуле:

Стр

аниц

а90

КС = С × 𝐈 × 𝐀, где

С – показатель сложности маршрута, сумма баллов по всем идущим в зачёт протяжённым

препятствиям, равный 47,39, из них 30,62 – III КТ и 16,77 – IV КТ;

I – показатель интенсивности, равный 2,11;

А – показатель автономности, равный 0,8.

Стр

аниц

а91

Расчёт Протяжённых Препятствий

Номер ПП День Описание отрезка

Нач

ало

п

ро

тяж

ённ

ого

пр

епя

тств

ия

Око

нч

ани

е

пр

отя

жён

но

го

пр

епя

тств

ия

, км

Lпп_A Lпп_B

1 2 р. Башкаус - т/б "Кату-Ярык" 95 147

2 3 т/б "Кату-Ярык" - пер. Кату-Ярык 147 165

3 3 пер. Кату-Ярык - р. Кубадра 165 203

4 4 р. Кубадра - пер. Улаганский 203 227

5 5 Иня - р. Казнахта 344 380

6 6 ур. Казнахта - р. Тургунда 380 395

7 9 ур. Елань - р. Киленская 481 538

8 11 р. Карагай - р. Ело 635 735

Номер ПП

Дл

ин

а п

ро

тяж

ённ

ого

пр

епя

тств

ия

, км

Ко

эфф

иц

иен

т п

ро

тяж

ённ

ост

и

пр

епя

тств

ия

Ко

эфф

иц

иен

т п

окр

ыти

я

Ко

эфф

иц

иен

т н

або

ра

вы

соты

Ко

эфф

иц

иен

т кр

ути

зны

Ко

эфф

иц

иен

т в

ысо

ты

Сез

он

но

-гео

граф

ич

ески

й

по

каза

тел

ь

Кат

его

ри

я т

руд

но

сти

пр

епя

тств

ия

Кат

его

ри

я т

руд

но

сти

пр

епя

тств

ия

(эк

ви

вал

ент)

L Кпр Кпк Кнв Ккр Кв СГ КТ КТ

1 52 1,52 1,40 1,22 1,00 1,07 1,68 4,64 III

2 18 1,18 1,49 1,51 1,00 1,27 1,68 5,63 III

3 38 1,38 1,26 1,21 1,00 1,30 1,68 4,72 III

4 24 1,24 1,20 1,41 1,00 1,42 1,68 5,09 III

5 36 1,36 2,20 1,41 1,00 1,15 1,68 8,11 IV

6 15 1,15 3,23 1,21 1,00 1,15 1,68 8,66 IV

7 57 1,57 1,40 1,21 1,00 1,15 1,68 5,14 III

8 100 2,00 1,31 1,41 1,00 1,17 1,32 5,40 III

47,39

из них

30,62 III

16,77 IV

Стр

аниц

а92

Расчёт Локальных Препятствий

Номер ЛП

Отрезок пути Характеристика препятствия

Мн

ож

ите

ль

Экв

ив

ален

тны

й

пр

об

ег, к

м

Пр

отя

жён

но

сть

РП

П в

ки

ло

мет

рах

Экв

ив

ален

тны

й

об

щи

й п

ро

бег

, км

М ЭП Lлп ЛП

1 Перевал Кату-Ярык

Не менее 100 м перевального взлета, движение затруднено осыпями, растительностью, легкими скалами, не требующими коллективной страховки

100 1,5 4 60

2

Тропа от Ининского моста до дороги в Инегень

Камни небольшие, крутизна склона - 15-20 градусов

100 2 6 120

3 Река Сок-Ярык Переходы по бревну или вброд, индивидуальная страховка

2

4 Река Казнахта Переходы по бревну или вброд, индивидуальная страховка

2

5 Спуск к Катунской тропе

Простые, осыпные, снежные и скальные склоны крутизной до 30 градусов; пологие (крутые травянистые склоны, на которых возможны участки скал. Простейшая индивидуальная техника передвижения, самостраховка

100 3 1 30

6 Река Тургунда Переходы по бревну или вброд, индивидуальная страховка

2

7 Тропа от реки Казнахта до дороги в Тюнгур

Скрытые в траве неровности склона, углубления, камни, крутизна склона не менее 20 градусов

100 2 4 80

8 Перевал Казнахта

Не менее 100 м перевального взлета, движение затруднено осыпями, растительностью, легкими скалами, не требующими коллективной страховки

100 1,5 2 30

326

Общий километраж с учётом локальных препятствий составляет 1083,07 км.

Стр

аниц

а93

Расчёт Категории Сложности с учётом Интенсивности и Автономности

Фак

тич

еска

я

пр

отя

жён

но

сть

мар

шр

ута,

км

Но

ми

нал

ьн

ая

пр

отя

жён

но

сть

мар

шр

ута

по

ЕВ

СК

М, к

м

Фак

тич

еска

я

пр

од

ол

жи

тел

ьн

ост

ь

пр

охо

жд

ени

я, д

ней

Пр

од

ол

жи

тел

ьн

ост

ь

по

ход

а п

о Е

ВС

КМ

Сум

ма

экв

ив

ален

тно

го

кил

ом

етр

ажа

все

х Л

П н

а м

арш

рут

е

Ко

эфф

иц

иен

т эк

ви

вал

ентн

ого

пр

об

ега

Ин

тен

сив

но

сть

пр

охо

жд

ени

я м

арш

рут

а

Ав

тон

ом

но

сть

Сум

ма

бал

ло

в п

о в

сем

ид

ущи

м в

зач

ёт

пр

отя

жен

ны

м

пр

епя

тств

ия

м

Кат

его

ри

я с

ло

жн

ост

и

Lф Lн Tф Tн ЛП Кэп I А П КС

1083,07 650 16 13 326 1 2,11 0,8 47,39 50,30

Итого баллов в зачёт 50,30, что согласуется с требованием (35-59) для походов IV КС.

Навигация, учёт общего пробега и измерение высоты проводились с помощью прибора Garmin GPSMAP

60CSx, дневной пробег определялся с помощью велокомпьютера Sigma 906. Температура воздуха

фиксировалась велокомпьютером Vetta V100 в промежутке 13:00-14:00 местного времени. GPS-треки

опубликованы и обработаны сервисом GRSies.com.

Паспорта протяжённых препятствий представлены в отдельном файле:

KarpuninDO_Altay2

014JulyPass.pdf

Стр

аниц

а94

Вывод

Группа в составе четырёх человек успешно выполнила поставленную задачу и прошла намеченным маршрутом,

преодолев свыше 1000 км на велосипеде. Были охвачены одни из самых интересных областей Горного Алтая.

Состав участников похода оказался достаточным для выполнения поставленных задач. Отмечен высокий

психологический комфорт в группе, что позволило избежать конфликтных ситуаций даже в период больших физических

нагрузок.

Темп движения выбран рационально. Высокая физическая подготовка позволяла группе совершать дневные

переходы до 100 км, преодолевать протяжённые перевалы, равнинные и горные участки с запасом прочности.

Основательная предпоходная подготовка позволила избежать серьёзных поломок и травм. Ремонты проводились

оперативно, в короткие сроки.

Успешно проведена разведка состояния дорожной инфраструктуры, переправ, мостов, перевалов после паводка.

Проведён опрос местного населения о текущем состоянии жизни в пострадавших районах. Отснято много фото- и

видеоматериала.

Огромным успехом по праву можно считать подъём на перевал Кара-Тюрек (3130 м) – категория 1А. С вершины

перевала сделана серия уникальных снимков – видов горы Белуха и Аккемского ущелья.

Т. к. путешествие носило ещё и познавательный характер, полезными оказались посещения музея Рериха в селе

Верхний Уймон и музея Шукшина в посёлке Сростки.

Считаю возможным зачесть членам группы туристов, совершившим поход в районе Горного Алтая под

руководством Карпунина Д. О., участие в походе IV категории сложности.

Стр

аниц

а95

Приложение

Групповое снаряжение

Наименование Количество, шт Участник

Палатка 2 Подоплелов, Карпунин Д.

Горелка газовая 1 Карпунин Д.

Горелка мультитопливная 1 Подоплелов

Ёмкость для бензина 1 Подоплелов

Баллоны газовые (450 г) 5 Все

Каны 2 Карпунин Д.

Половник 1 Карпунин Д.

Навигатор GPS 2 Подоплелов, Карпунин Д.

Набор карт Генштаб 1 Карпунин Д.

Замок велосипедный 2 Подоплелов, Карпунин В.

Фотоаппарат 3 Подоплелов, Карпунин Д.

Видеокамера 1 Карпунин Д.

Верёвка (40 м) 1 Карпунин Д.

Рация 3 Хачемизов, Подоплелов, Карпунин Д.

Инструменты и запчасти

Наименование Количество, шт Участник

Набор шестигранников 2 Подоплелов, Карпунин Д.

Ключ на 15 мм 1 Карпунин Д.

Ключ спицевой 1 Карпунин Д.

Съёмник кассеты 1 Карпунин Д.

Отвёртка 2 Карпунин Д.

Пассатижи 1 Карпунин Д.

Ключ разводной 1 Карпунин Д.

Надфиль 2 Карпунин Д.

Разъёмник цепи 1 Карпунин Д.

Масло для цепи 1 Карпунин Д.

Тросик тормозной / передач 2 Карпунин Д.

Петух 2 Подоплелов, Карпунин Д.

Ось с эксцентриками 2 Карпунин Д.

Покрышка 1 Карпунин Д.

Камера 8 Все

Набор метизов 1 Карпунин Д.

Велоаптечка 2 Подоплелов, Карпунин Д.

Насос 2 Подоплелов, Карпунин Д.

Спицы 10 Подоплелов, Карпунин Д.

Стр

аниц

а96

Неисправности и поломки

Наименование Количество Участник

Прокол камеры 4 Карпунин В., Подоплелов

Разрыв покрышки 1 Подоплелов

Лопнул болт крепления багажника 1 Хачемизов

Стр

аниц

а97

Туристические объекты

Телецкое озеро

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Горного Алтая, на стыке с хребтом Западный Саян. Зеркало озера

располагается на абсолютной высоте 436 м. С севера озеро ограничивает невысокий хребет Торот, а с запада и юго-запада

хребты Алтынту, Сумультинский и Иолго с абсолютными высотами 2000-2500 м. На востоке лежат хребты Корбу и

Абаканский, с юга к озеру примыкает край обширное Чулышманского нагорье. Все эти хребты имеют широкие

приводораздельные ступени, возвышающиеся над озером на сотни метров крутыми, часто – отвесными, уступами, по

которым в озеро падают многочисленные водопады. Телецкое озеро занимает 4-е место в России по глубине после

Байкала, Kаспийского моря, Хантайского озера (плато Путорана, север Красноярского края) и 25-е среди глубочайших озер

мира. Максимальная глубина 325 метров, средняя - 175 метров. Протяжённость 77,7 км, средняя ширина 2-3 км,

максимальная ширина до 5 км. Северная часть вытянута с запада на восток, южная часть озера, под прямым углом вытянута

с севера на юг. Площадь поверхности (зеркала) Телецкого озера 223 квадратных километра.

В Телецкое озеро впадает около 70 рек и 150 временных водотоков. Основная часть (до 70%) поступает из реки

Чулышман, в южной части озера. Озеро является истоком одной из самых крупных рек Горного Алтая - реки Бия (до 98%

водостока), которая, сливаясь со знаменитой рекой Катунь, образуют величайшую сибирскую реку Обь. Берега Телецкого

озера почти везде круты и обрывисты, прорезаны ущельями, имеют живописные бухты. Существуют два больших залива:

Камгинский и Кыгинский, которые являются естественными местами нереста для рыб, обитающих в озере. На севере и юге

Телецкое озеро оканчивается широкими плёсами.

Климат в долине Телецкого озера континентальный, причём в противоположных оконечностях климатические

характеристики отличаются друг от друга. Например, в южной части Телецкого озера в среднем на 4-5 градусов теплее, зато

в северной части выпадает в два раза больше осадков. Зимой часть Телецкого озера от села Артыбаш до мыса Ажи (более

Стр

аниц

а98

узкая и мелкая) покрывается льдом, а более глубокая, покрывается льдом и снова зияет полыньёй до трех раз за зиму. Лёд

на Телецком чистый и прозрачный, и вблизи берегов свободно просматривается дно на глубине 5-6 метров.

Интересный факт: В долине Телецкого озера дуют ветры, которые называют местные «верховка» и «низовка».

«Верховка» - это южный тёплый ветер из долины Чулышмана. На поверхности озера поднимаются волны более метра

высотой, способные перевернуть небольшие лодки, и устанавливается сухая, ясная и теплая погода. «Верховка» часто

возникает рано утром. Летом ветер прекращается к 2-3 часам дня, осенью и зимой может дуть до двух недель. «Низовка» -

это северный ветер, который дует из долины реки Бия и приносит похолодание, туманы, обильные осадки, грозы.

На берегах Телецкого озера расположены три крупных населенных пункта: села Артыбаш и Иогач, на западном

побережье озера, которые фактически являются одним населённым пунктом, но разделены мостом через реку Бия. На

северном побережье расположен поселок Яйлю, к которому можно добраться или по Телецкому озеру или на внедорожнике

по сельской дороге. В поселке располагается центральная усадьба Алтайского Государственного Природного Заповедника

(АГПЗ). На берегах Телецкого озера расположены кордоны: Беле, Чири, Байгазан, Камга, Кокши, Челюш, Колдор, Ижон.

Обычно кордонами называют относительно пологие места рядом с устьем рек, впадающих в озера на которых могут быть

построены жилые дома и хозяйственные постройки.

Стр

аниц

а99

Восточную часть озера и территорию до границ с соседними субъектами Российской Федерации занимает

Алтайский государственный природный заповедник АГПЗ Республика Алтай, который был образован 16 апреля 1932 года.

Площадь заповедника 881.238 га, в том числе часть акватории Телецкого озера – 11757 га. Заповедник расположен на

территории Турачакского и Улаганского районов республики Алтай.

Стр

аниц

а100

Долина реки Чулышман

Долина Чулышмана представляет собой каньон, длиной более 130 км, добраться до которого по суше

можно всего двумя путями, на корабле – через Телецкое озеро или на машине – через перевал Кату-Ярык.

Чистейшие воды Чулышмана берут своё начало из ледникового озера Джулукуля, по пути вбирая в себя

более мелкие речки и ручьи из многочисленных водопадов. Разливаясь в своей дельте, могучий Чулышман

впадает в Телецкое озеро. Это прекрасная река для сплава. Основной приток - р. Башкаус.

Берега то каменистые, то покрытые растительностью, но всегда неповторимо великолепные. На реке

множество порогов, которые привлекают любителей сплавов. Через несколько километров – место впадения в

Чулышман речки Чульчи.

На этом притоке, совсем недалеко от долины, находится самый большой каскадный водопад Сибири –

Учар (Большой Чульчинский). Его высота – 160 м. Пенистая вода, частично распылённая в воздухе, мощно бьётся

о большие каменные глыбы, обрамлённые хвойными массивами.

Чуть дальше по течению Чулышмана, в урочище Аккурум (Ак-Корум) встречаются «каменные грибы» –

необычные остатки скал и валунов, получившиеся в результате выветривания. Урочище расположено на правом

берегу реки, невдалеке от её устья.

Стр

аниц

а101

Ещё несколькими километрами ниже по течению, в селе Коо находится мужской монастырь. Указом

Святейшего синода он был построен в Чебодарской долине в 1864-м году, затем неоднократно менял своё

расположение, пока не был разрушен полностью в советское время. Сейчас в монастыре живут 2 монаха.

Дельта Чулышмана разветвлённая, здесь очень много островков, которые плотно покрыты деревьями и

травой, а по берегам справа и слева высятся разноцветные скалы.

Стр

аниц

а102

Перевал Кату-Ярык

Перевал Кату-Ярык (в переводе с тюркского – твёрдая трещина в горе, ущелье, теснина) – ворота в

заповедный край – долину Чулышмана, благодаря которым этот сказочный уголок алтайского среднегорья стал

открытым миру. Находится он в 47 км от Улагана, в стороне от оживлённого Чуйского тракта, на участке дороги,

ведущей от с. Балыктуюль на юг Телецкого озера – единственной транспортной артерии, соединяющей долину

Чулышмана с большой землей. Если посередине с. Балыктуюль свернуть направо по указателю «На Балыкчу»,

то через 31 км живописной грунтовой дороги, петляющей по Улаганскому нагорью, минуя Пазырыкские курганы,

любуясь по пути тайгой и голубыми озёрами глубоко внизу, Вы окажетесь на перевале. Когда попадаёшь сюда

впервые, просто дух захватывает от увиденного. Автомобильный спуск уходит вправо, а слева – на высшей точке

перевала – расположена смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды: внизу узкой зеленой

лентой извивается Чулышман, на противоположной стороне ущелья – Чулышманское нагорье, обрывающееся в

долину отвесными скальными стенами примерно километровой высоты, по которым низвергается почти 100-

метровый водопад. На большей части территории нагорья находится Алтайский Государственный Биосферный

Заповедник – самый крупный на Алтае. Справа видны несколько зигзагов дороги с перевала, слева – уходящее в

сторону Телецкого озера ущелье, по которому течёт Чулышман, с обступающими его зелеными и «плюшевыми»

на вид горами.

Кату-Ярык – перевал уникальный, второго такого нет. Здесь нет классической, характерной для

перевалов, симметрии: серпантин подъёма – серпантин спуска. Перевал представляет собой спуск с Улаганского

плато в долину Чулышмана – это 3,5-километровый зигзаг из 9 петель, вырубленный в ~ 70º склоне горы, с 800 м

перепадом высоты, «одноколейка» над пропастью, разъехаться со встречными машинами можно только на

поворотах (там есть небольшие карманы). От водителя требуется повышенное внимание, и, конечно, лучше

спускаться в светлое время суток. Средний уклон дороги ~10º, самый крутой участок – финишная прямая перед

выездом в долину.

Стр

аниц

а103

Первопрохождение перевала обычно производит большое впечатление на водителей. Для преодоления

перевала (в-особенности, подъёма) желательна задне-, либо полноприводная машина, хотя некоторые

автомобили с передним приводом с подъёмом справляются. Все может сильно зависеть от погодных условий и

текущего состояния дороги. В случае, если сложности с подъёмом все-таки возникнут, можно попробовать

договориться с хозяевами находящихся у подножия перевала стоянки «Кату-Ярык» или других баз. Расценки 2014

года: до первого подъема 2000 руб, до конца перевала – 3000 руб.

Кату-Ярык – перевал полностью рукотворный и появился, как и дорога Балыктуюль-Балыкча,

сравнительно недавно – в 1989 году. До этого попасть в долину Чулышмана и на южный берег Телецкого можно

было только водным путём – по озеру, либо конными тропами. Появлением своим Кату-Ярык обязан Арсентию

Васильевичу Санаа (в то время – директору совхоза «Советский Алтай»), о чём свидетельствует установленная

на перевале табличка) и трём бульдозеристам Ухановым: Аркадию Абрамовичу, его сыну Анатолию и племяннику

Виктору Романовичу. Работа, начатая Ухановыми по инициативе А. В. Санаа в 1987 г., к сентябрю-октябрю 1989

г. завершилась открытием автомобильного перевала.

Стр

аниц

а104

Открытие перевала стало открытием новых возможностей как для жителей долины Чулышмана, так и для

туристов, получивших возможность проникнуть в прежде недоступный, а потому сохранивший нетронутую

природу уголок – исконные земли теленгитов – одного из наиболее воинственных алтайских племён, потомки

которых, сохранившие суровые черты своих предков, живут в долине и сегодня, постепенно, но неуклонно

перестраиваясь от не слишком дружелюбного отношения к посторонним к гостеприимному. С каждым годом

туристическая инфраструктура за Кату-Ярыком становится все более развитой. На территории турбаз сервис,

возможно, и не на уровне евростандартов, но гарантированы сохранность имущества и транспорта на время

путешествий по окрестностям, да и гостеприимство хозяев баз обеспечивает нейтралитет со стороны местных

жителей.

Стр

аниц

а105

Улаганский перевал

Улаганский перевал находится на участке дороги от Акташа до Усть-Улагана после озера Узун-Коль на 26

километре Улаганского тракта.

Этот перевал является одним из самых высоких на Горном Алтае, но в силу своей пологости он не

особенно выделяется среди окружающей местности.

Высота его 2080 м над уровнем моря. Именно поэтому на Улаганском перевале в любое время года

довольно прохладно.

Длинный, кажущийся бесконечным подъём заканчивается и вот вы на перевале. Места здесь довольно

пустынные и даже мрачноватые, энергетика – специфическая.

Но с дальнего края перевала видно далеко – вдали встают величественные горные хребты. Так с

перевала открываются прекрасные виды на заснеженные вершины Курайского хребта и Восточного Алтая, на

долину реки Сарыачик и холмистую местность покрытую тайгой - Улаганское плато.

Многие туристы отмечают, что тот ландшафт, который окружает Улаганский перевал, очень напоминает

шотландский своим внешним видом.

Склоны перевала украшены разными представителями высокогорной породы. Здесь и лиственница, кедр,

карликовая береза, можжевельник и многие другие представители высокогорной флоры. Воздух здесь

необыкновенный, напоенный кедровым смолистым запахом и озёрной влагой.

Стр

аниц

а106

Район Улаганского перевала украшают многочисленные озера. Среди них имеется и чистейшее Узун-

Коль, имеющее одноименную турбазу на своем берегу.

Вообще, как до перевала, так и за перевалом на берегах многочисленных озер располагаются

разнообразные турбазы.

Наверно, это единственный перевал, где путешественников предупреждают не об опасностях пути, а о

правилах поведения в священном месте. Здесь поклоняются духам, поклоняются самой земле Горного Алтая.

Именно об этом нас предупреждают надписи на плакате на подъезде к перевалу.

Местные жители считают Улаганский перевал священным. Здесь не стоит шуметь, кричать, петь песни и,

таким образом, тревожить духов.

Вершину перевала украшает множество деревьев с белыми ленточками, а также находится беседка для

отдыха.

Очень интересно смотрится деревянный идол (чем-то похожий на индейского) в ограждении из камней.

На специальном стенде путешественникам объясняют, как эти ленточки привязывать, какого они должны

быть цвета. Обязательно – светлые, белые, голубые, желтые. Вообще по алтайской традиции в священных

местах на деревьях и кустарниках повязываются ленточки из светлой материи (кыйра) или светлые волосы из

конской гривы (ялами, дьялама, джалама). В местах, где нет деревьев, складывают каменные пирамиды (туры,

обо, обоо таш). Это символы обряда почитания духов местности. Привязал ленточку, попросил благословения,

мира, здоровья, удачной дороги – успокоил духов, с алтайской землей договор заключил. И будет тебе удача в

дороге и успех во всех делах. И рыба ловиться будет, и погода хорошая. И болеть не будете – исцелят довольные

Стр

аниц

а107

духи. Можно ещё монетку на счастье оставить. И – с покоем в душе – можно ехать дальше. По древней земле

Горного Алтая.

Стр

аниц

а108

Пазырыкские курганы

Курганы находится в урочище Пазырык, на правом берегу реки Большой Улаган, по дороге из Улагана в

деревню Балыктуюль и представляют собой могилы родовых или племенных вождей, сооруженные в основном

в 5-2 веках до нашей эры. Посещение курганов без сопровождения гида довольно сложно. Цепочка из пяти

курганов протянулась с севера на юг вдоль большой долины, в нескольких километрах от Балыктуюля.

Перед взором посетителей предстают огромные насыпи из камней, покрытых лишайниками и мхом. У

самого большого кургана лежат бревна и стоят деревянные столбы, оставшиеся от древней погребальной

камеры. Раскопанные курганы поражают и разочаровывают одновременно. Поражают своими размерами,

древностью, которую они как бы источают в сочетании с суровой природой. Разочаровывают своей

опустошенностью, брошенностью на произвол судьбы. Чтобы узнать, кто были люди, похороненные в этих

курганах, как они жили, чем занимались, пытливому уму придётся совершить виртуальное путешествие в прошлое

с помощью большой доли воображения и некоторых сведений, которые можно найти в научных источниках и

исторических музеях.

В 1929 г. академиком С. И. Руденко был раскопан Первый Пазырыкский курган, в 1947-1949 гг. М. П.

Грязновым и С. И .Руденко была исследована цепочка из пяти больших курганов, которые нумеруются по порядку

вскрытия. По названию урочища Пазырык была названа археологическая культура Алтая скифского времени.

Первый Пазырыкский курган - типичный пример захоронения скифского периода. Внутри кургана большая

(52кв. м) квадратная яма глубиной 4 м. Погребальная камера, расположенная в яме под каменной насыпью, имела

двойные стены, пол и потолок, лежавший на крепких балках, покоившихся в свою очередь на шести толстых

столбах. Внутри камера была отделана досками, снаружи – бревнами, промежуточное пространство было

заполнено дроблёным камнем. Поверх трупов и потолка камеры до верхнего края ямы навалено свыше 300

бревен средней толщины. Над брёвнами возвышалась насыпь высотой 2,2 м и 47 м в диаметре. Ещё в древности

курган был ограблен, но, несмотря на это, в нём сохранились предметы и вещи из металлов, из материалов

растительного и животного происхождения (деревянные, кожаные, шерстяные, костяные, волосяные), которые

обычно почти полностью погибают от времени. В условиях высокогорья погребальная камера превратилась в

островок вечной мерзлоты, чему немало способствовало и ограбление кургана: осенью в камеру попала вода,

зимой она замерзла, летом лёд в камере не таял, т.к. теплый воздух не мог вытеснить более тяжелый холодный.

Стр

аниц

а109

Beчная мерзлота обеспечила хорошую сохранность всего положенного в могилу. В деревянном саркофаге

лежали мумифицированные тела мужчины и женщины, обработанные с особой тщательностью. По

предположениям учёных, мужчина был знатным воином или вождем племени, а женщина, скорее всего, его

наложницей. В их черепах были проделаны отверстия для изъятия мозга, а затем их заполнили травой. Были

также удалены внутренние органы и мускулы, вместо них набиты сухие травы, затем тела зашили конским

волосом. В целях гигиены в каждом кургане была установлена тренога, накрытая шелковой тканью, на которой

стоял тазик с семенами конопли, «выветривавшими» дурной запах. В могильнике обнаружены также прекрасно

сохранившиеся лошадиные туши, в том числе низкорослые монгольские лошадки.

В одном из курганов было обнаружено около 10 лошадей, у 4 из которых на морде были надеты кожаные

маски с рогами.

Наибольший интерес представляют находки самого большого, Пятого Пазырыкского кургана.

Археологами были обнаружены прекрасно сохранившиеся персидский ковер и ещё один ковёр,

предположительно местного производства, на котором изображён всадник на коне. В этом же кургане были

найдены разборный шатёр, фрагменты повозок, четыре упряжные лошади и китайская колесница.

Результаты исследований, найденных в Пазырыкских курганах предметов позволяют утверждать, что у

скифов были налажены связи не только с Китаем, но и с Персией и другими странами. Так, во всех курганах были

обнаружены кориандр и украшения из маленьких ракушек, известные в то далекое время в Персидском заливе.

Извлеченные из Пазырыкских курганов ценности в настоящее время хранятся в Эрмитаже (Санкт-

Петербург) в отделе первобытной культуры. Они представлены в семи залах, посвящённых искусству и культуре

Сибири, и соседствуют с богатствами скифско-сарматского искусства из Северного Причерноморья, из

Стр

аниц

а110

Минусинского района и европейских степей. Такое соседство даёт возможность оценить духовную близость

большой группы народностей. Отдельные находки можно увидеть также в краеведческих музеях Бийска и Горно-

Алтайска.

Во время первых археологических раскопок деревянные перекладины, а также мумифицированные

конские туши были оставлены в долине, т. к. не хватало транспорта для их перевозки. В холодные зимние дни

местные жители слышали вой голодных волков и лис, подошедших совсем близко к деревне. А брёвна

погребальных камер несколько лет использовались в качестве дров. К большому сожалению, из-за этого многие

уникальные находки были утеряны навсегда.

Долина скифских курганов издавна овеяна таинственностью и легендами. Для алтайцев, живущих в

окрестностях, традиционно чувствующих свою близость к природе и придающих важное значение культу предков,

раскопки курганов стали серьёзным духовным испытанием, тем более что проводились они довольно варварским

способом. Многие алтайцы считают, что духи умерших очень сердятся на людей за то, что был потревожён их

покой.

Стр

аниц

а111

Курайский хребет

Курайский хребет расположен в двух районах Республики Алтай: Кош-Агачском и Улаганском.

Курайский хребет является водоразделом рек Башкаус и Чуя. Высота до 3412 м, длина около 140 км.

Протягивается в субширотном направлении, ограничивая с севера Чуйскую и Курайскую котловины, в сторону

которых обрывается крутыми тектоническими уступами. Сложен метаморфическими породами. На южном склоне

выходят континентальные рыхлые осадки палеогена и неогена. Северный склон ниже гольцовой зоны покрыт

субальпийскими лугами и лиственничными лесами, южный - степной растительностью.

Хребет соседствует: на севере с Улаганским плато, на востоке с хребтом Чихачева, на юге с Северо-

Чуйским хребтом и на западе с Айгулакским хребтом.

Для Курайского хребта характерна безлесость большей его части. Если западная часть хребта имеет леса

в долинах рек Чуи и Башкауса, то восточной части характерно полное отсутствие лесного покрова.

Преобладающими породами деревьев на хребте являются лиственница и кедр.

На хребте начинается масса рек, большинство из которых являются левыми притоками Башкауса или

правыми притоками Чуи. Из наиболее крупных можно выделить Малую Кокорю, Верхний Ильдугем, Нижний

Ильдугем, Кысхыштубек. Ну и, безусловно, самой большой рекой, берущей свое начало на Курайском хребте,

является Башкаус.

У южного подножья хребта всегда селились люди. Здесь есть несколько сел: Акташ, Курай, Чаган-Узун,

Ортолык, Кош-Агач, Теленгит-Сортогой, Кокоря. С северной же стороны хребта местность абсолютно безлюдная

на несколько десятков километров.

Большинство вершин хребта не имеют официальных названий. Самой высокой вершиной хребта

является Верховье Ортолыка (3446 метров). Из имеющих официальное название можно выделить также горы:

Верхняя (2951 м), Ильдугемский (3208 м), Тыдтугем (3193 м), Куюктанар (3260 м) и ряд других.

Стр

аниц

а112

Гора Белуха

Белуха - высочайшая вершина Сибири, достигающая высоты 4506 м над уровнем моря. Она -

величественный монумент природы – «святыня» Алтайский гор. Её аура настолько притягательна, что на

протяжении многих столетий влечёт к себе путешественников, туристов, писателей, художников и учёных.

Белуха - также высочайшая вершина Катунского хребта Центрального Алтая. Главный водораздел хребта

поднят в восточной части и образует на стыке трёх отрогов вершину с белоснежной короной. Удалённая на

одинаковое расстояние от трёх океанов - Тихого, Атлантического и Индийского, она оказалась

центральновершинным узлом гигантского материка Евразии.

Магистральная речная долина реки Катунь и её правый приток р. Аргут вместе с р. Кок-Су как бы

набросили своё голубое ожерелье на Катунский хребет, чуть не замкнув его по контуру. В гидрографическом

«плену» и оказалось известное всему миру «Беловодье» Н. К. Рериха. Но где оно в этом высокогорье, никто точно

не скажет. Оно царит, словно горный «дух», рядом с сибирской горной вершиной.

Стр

аниц

а113

Первому удалось проанализировать происхождение названия горы В. В. Сапожникову. Сам

исследователь трактует её название обилием снежного покрова на стлонах вершины, отсюда - Белуха. Другие

названия даны древними тюрками: Кадын-Бажи (вершина Катуни), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора),

Уч-Айры (гора с тремя разветвлениями). Все они не противоречат лику горы и правильно отражают её физико-

географические черты.

Пик Белухи представляет собой мощный горный массив. Он поднимается над соседними

водораздельными хребтами более чем на 200 м. Площадь его меньше известного массива Табын-Богдо-Ола,

лежащего на стыке Русского и Монгольского Алтая, но пальма первенства по абсолютной высоте принадлежит

именно ему.

Белуха - объект исключительной привлекательности и научной ценности. Массив Белухи связывает в

единый узел систему кряжей и отрогов хребтов Катунского хребта, как бы нарушая их параллельное простирание

в излучине Катуни. Водораздельные гребни имеют кулисообразное строение и постепенно набирают высоту один

за другим от аргутско-катунской долины к главной вершине Алтайских гор.

Белуха - главная вершина Центрально-Азиатского континента. Лишь по периферии этой обширной

материковой области встают гигантские горные цепи и вершины, образованные палеозойской и молодой

Стр

аниц

а114

альпийской складчатостями. Во внутриконтинентальной области России Белухе нет равных по абсолютной

высоте, только в тихоокеанском поясе гор её высоту превосходит Ключевская сопка на Камчатке (4750 м).

Горный массив Белухи сложен породами среднего и верхнего кембрия. Многие отроги массива

представляют собой выходы песчаников и сланцев. Часть массива слагают типичные флишеобразные

формации. О тектонической нестабильности территории Белухи свидетельствуют разломы, трещины и надвиги

горных пород. Крутые, почти отвесные зоны скольжения характерны для северного склона Белухи, особенно со

стороны долины р. Аккем.

Район Белухи расположен на границе зон 7-8-ми бальной сейсмической активности. Микроземлетрясения

здесь очень часты. Следствия их - ломка ледяного панциря, сход лавин и обвалов. С палеогеннеогена территория

испытывает интенсивное тектоническое поднятие, которое продолжается и ныне.

Палеогеновое поднятие отразилось в характере рельефа - он всюду высокогорный, типично альпийский,

с глубокими ущельями, вертикальные альпийские гребни возвышаются над ними до 2500 м. Большие площади

массива заняты скалами, осыпями и моренами. Склоны подвержены разрушительному воздействию селей и

лавин. Белуха - это музей самых разнообразных геоморфологических процессов и форм рельефа.

Климат района Белухи суровый с продолжительной холодной зимой и коротким летом с дождями и

снегопадами. Он изменяется, в соответствии с высотной тональностью, от климата долин - у подножия вершины

до климата высоких снегов и ледников. Инструментальные наблюдения ведут две станции - Аккем и Каратюрек,

расположенные соответственно на абсолютных высотах 2050 и 2600м. Близ ледника Геблера, на южном склоне

Стр

аниц

а115

Белухи, ранее работала метеостанция Катунь. Средняя температура июля в долинах у верхней границы леса

8,3°С (Аккем), а на платообразных вершинах 6,3°С (Каратюрек). Летом на вершине Белухи не редки морозы до -

20°С.

Зимой отрицательные температуры воздуха наблюдаются в январе до -31°С и остаются низкими даже в

марте до -4°С. Широко распространены температурные инверсии. По А. М. Комлеву и Ю. В. Титовой, норма

годовых осадков для станций Аккем и Каратюрек составляет 512-533 мм. Твёрдые осадки выпадают на высоте

3000-3200 м, и их годовая величина составляет 35-50% от общего количества. В нивально-гляциальной зоне

Белухи за год выпадает более 1000 мм осадков. Здесь распространены горно-долинные ветры и фены.

На склонах массива Белухи и в долинах известно 169 ледников, общей площадью 150 км2 километров

гора Белуха несёт на себе почти 50% ледников Катунского хребта, что составляет свыше 60% площади его

оледенения. По количеству ледников и оледенению г. Белуха занимает первое место на Катунском хребте. М. В.

Тронов выделил Белухинский ледниковый район в самостоятельный «тип ледников Белухи». Для него

характерны: высокое положение бассейнов питания, крутизна фирновых потоков, низкое положение языков

ледников, заполняющих ложе глубоких речных долин и плотное примыкание к склонам вершин. Здесь

сосредоточено 6 больших ледников, среди них ледник Сапожникова - один из самых больших на Алтае - 10,5 км

длиной, площадью 13,2 км2.

Для Белухи не характерны, как для других центров оледенения, большие различия в площади оледенения

между склонами северной и южной экспозиций. Это компенсируется, за счёт режима оборота вещества, большим

выпадением и более интенсивным стаиванием на южном склоне, меньшим числом осадков и большой

затененностью противоположного склона. Скорость движения льда неодинакова и в среднем колеблется от 30 до

50 м в год. Наибольшая отмечена на леднике Братьев Громовых, у подножья ледопада она составляет 120 м в

год. Накопление снега на крутых склонах приводит к сходу лавин. Белуха - один из интенсивных лавиноопасных

районов Алтая.

Реки Белухи принадлежат главным образом бассейну реки Катунь, вытекающей с южного склона ледника

Геблера. Здесь также берут начало реки Кучерла, Аккем, Идыгем. Река Белая Берель дренирует юго-восточный

склон и относится к бассейну реки Бухтарма. Водные потоки, рождённые у ледников Белухи, образуют особый

алтайский тип рек. В питании рек принимают участие талые воды ледников, снегов, небольшое значение имеют

дождевые осадки.

Для рек характерен максимальный сток летом и низкий в остальное время года. Реки быстротечны,

нередко образуют водопады. Красивы - водопад Россыпной на одноименной реке, правом притоке Катуни.

Озёра в районе горы Белухи лежат в глубоких карах и отроговых долинах. Происхождение их связано с

деятельностью древних ледников. Крупные озера - Большое Кучерлинское, Нижнее Аккемское и др.

Стр

аниц

а116

Для Белухинского массива, как и для любой горной страны, характерна пестрота растительности. По

данным многих исследователей, основная часть хребта относится к Катунскому высокогорному району, где

отмечено большое разнообразие лесных и высокогорных формаций. Лесной пояс простирается до высот 2000 м,

в западной и восточной до 2200 м и более развит на северном макросклоне.

В восточной части южного макросклона (верховья реки Катунь и реки Коксу) пояс выражен фрагментарно.

Нижняя граница условна, здесь преобладают формации темнохвойных лесов с преобладанием ели сибирской,

кедра, пихты сибирской. Обычны лиственница и лиственные породы: берёза, рябина. Кустарники представлены

таволгой, жимолостью, караганой. С высотой существенно возрастает роль кедра, из кустарников и кустарничков

начинают преобладать жимолость и брусника .

В верхней части лесного пояса из кустарников появляется берёзка круглолистная; из трав - субальпийское

и альпийское разнотравье. Также здесь распространены смородина и малина.

Субальпийский пояс на нижней границе представлен кедровыми и кедрово-лиственничными

редколесьями с фрагментами субальпийских лугов и кустарников. Альпийский пояс представлен крупно-

травными, мелкотравными и кобрезиевыми лугами. Значительные площади занимает ерниковая, лишайниковая,

дриадовая и травянистая тундры. Высокогорные болота представлены формациями осоковых, пушицевых и

зеленомошных болот.

Поскольку Белухинский массив занимает значительную часть высокогорий, здесь представляют интерес

редкие виды, произрастающие в альпийском поясе. Это - аконит ненайденный , живокость укокская, родиолы:

морозная, четырехчленная, розовая, лапчатка Крылова, луки: алтайский, карликовый и другие (всего более 30

видов). Многие из них включены в Красную книгу Республики Алтай.

Из мелких млекопитающих по каменистым россыпям и ерникам распространены: тундряная бурозубка,

красно-серая, красная и большеухая полевки. В истоках реки Катунь, по её правобережью обитают алтайская

мышовка и цокор. Сюда изредка заходят рысь, снежный барс, а из копытных – сибирский горный козёл.

Намного разнообразнее представлены птицы. Из охотничье-промысловых: белая и тундряная куропатки.

Из воробьиных обитают: клушица, альпийская галка, гималайская завирушка. Значительно реже встречаются

сибирский горный вьюрок и экзотичный вид - арчевый дубонос. Из видов, внесенных в Красную книгу Республики

Алтай, обитают большая чечевица, беркут, алтайский улар.

Стр

аниц

а117

Река Катунь

Катунь – самая крупная река Горного Алтая, его главная водная артерия. С алтайского Катунь (кадын)

переводится как госпожа, хозяйка. Длина Катуни 688 км, площадь её бассейна, к которому относится большая

часть рек Горного Алтая – 60,9 тыс. км. Катунь имеет 6799 притоков.

Река берёт начало из ледника Геблера, расположенного на южных склонах горы Белухи Республики

Алтай. Долину Катуни по характеру течения делят на 3 части: верхняя Катунь, длиной 210 км, от истока до устья

реки Кокса; средняя Катунь, длиной 200 км, от Коксы до реки Мульта и нижняя Катунь, длиной 280 км, от Мульты

до слияния с Бией.

В верхнем течении река Катунь огибает с юга и запада, образуя так называемую Катунскую подкову,

Катунский хребет и обладает наибольшими уклонами с общим падением до 1000 м. На этом участке Катунь

принимает множество притоков со склонов Катунского хребта, а также Листвяги и Халзуна. Первым притоком

является река Рассыпная, которая впадает в Катунь в 2,5 км от ледника. Катунь на этом участке наиболее

стремительна и полноводна, особенно в летнее время, когда активно тают ледники. Берега реки в верхнем

течении покрыты темнохвойной тайгой.

Стр

аниц

а118

Средняя Катунь проходит в области высоких горных хребтов. На этом участке общее падение составляет

400 метров. Здесь в Катунь впадают её главнейшие притоки с ледниковым питанием: Мульта, Кураган, Аккем,

Кучерла, Аргут и Чуя. От посёлка Тюнгур до реки Аргут Катунь течёт в порожистом ущелье. От Аргута до реки Чуй

и ниже она протекает среди высоких террас. Для Катуни характерно чередование расширенных участков и теснин.

Самые её большие расширения – Уймонская и Катандинская степи, здесь течение реки более спокойное, а берега

заболочены. В древности эти расширения были водоёмами. В лесной растительности склонов реки Катуни на

этом участке преобладает лиственница.

Рельеф участка нижнего течения Катуни среднегорный и низкогорный, общее падение реки 400 м.

Наиболее значительные притоки, принимаемые Катунью на этом участке, реки Чемал и Сема. Из растительности

на этом участке долины преобладает лиственница, но встречается и сосна. Ниже села Майма Катунь приобретает

характер степной реки.

Общее падение Катуни от истока до устья – 2000 м, чем и определяется большая скорость течения - 5-6

м/сек. Геологическое строение долины Катуни очень разнообразно по составу и времени образования. Из пород

преобладают сланцы, граниты, известняки, мраморированные известняки. В бассейне Катуни насчитывается

более 800 ледников общей площадью 625 км2, поэтому ледниковое питание Катуни играет существенную роль.

Стр

аниц

а119

Для Катуни характерно образование долин прорыва (эпигенетических долин). Наиболее примечательны

из них Чемальская, Аскатская и Манжерокская.

Из-за быстрого течения, порожистости и извилистости, Катунь не пригодна для судоходства и сплава

древесины. Катунь обладает большими энергоресурсами, её мощность составляет 4 млн кВт.

Стр

аниц

а120

По берегам Катуни располагаются населённые пункты, здравницы, турбазы, детские лагеря. На правом

берегу Катуни, близ села Чемал, располагается курорт всероссийского значения. Река имеет важное научное,

учебно-познавательное, экскурсионно-эстетическое, спортивное, рекреационное, лечебно-оздоровительное

значение. Её красота привлекает большое число туристов.

Стр

аниц

а121

Перевал Кара-Тюрек

Кара-Тюрек (алтайский «кара» - чёрный, «тюрек» - сердце) – горный перевал, находящийся на

водоразделе рек Ак-Кем и Кучерла, справа от горы Белуха. По туристической классификации – перевал 1А

категории сложности, характер препятствий – осыпной, высота 3060 метров. Хотя перевал считается технически

простым, его прохождение требует определённой выносливости и психологической готовности идти много часов

по осыпи.

Через перевал проходит тропа с озера Ак-Кем на озеро Кучерлинское, в которых, по поверьям местных

жителей, находятся, соответственно, «мёртвая» и «живая» вода.

Вершина перевала представляет собой площадку 50х50 метров, увенчанную снежным склоном, из талых

вод которого все проходящие путешественники делают чай. На площадке сложен тур, олицетворяющий точку

перехода, высотой примерно с метр, украшенный разноцветными ленточками. С вершины перевала открывается

великолепный панорамный вид на гору Белуха, бесконечные вершины Катунского хребта и ущелье Ярлу, с

Стр

аниц

а122

отчетливо видимым контуром Матери Мира, прекраснейший вид на хребты, окружающие Аккемкое и

Кучерлинское озера. Самих озер с перевала не видно, но при подъёме на перевал со стороны Кучерлы очень

хорошо видно Кучерлинское озеро и при хорошей погоде можно сделать отличные кадры. Штурм перевала может

занимать до 2-х дней, если начинать подъем от Кучерлинского озера, и заканчивать долиной реки Ак-Кем, благо

мест для ночевки предостаточно.

Подъем на перевал Кара-Тюрек со стороны озера Ак-Кем начинается непосредственно от метеостанции

«Ак-Кем». Набор высоты составляет около 1 км, время подъема - до 5-6 часов.

Со стороны озера Кучерлинского можно попасть на перевал либо от Кедровых стоянок, либо по хребту

Кара-Тюрек со стороны метеостанции «Кара-Тюрек». Перепад высот с перевала в сторону Кедровых стоянок -

около 1.5 км.

Стр

аниц

а123

Неприятным становится прохождение перевала Кара-Тюрек в непогоду и при сильном ветре; в условиях

недостаточной видимости идти в перевал крайне не рекомендуется. При движении - очень важно также не терять

тропу и не перепутать с другой, ведущей в нежелательную сторону к скальным сбросам высотой в десятки метров.

Стр

аниц

а124

Уймонская долина

Уймонская степь (долина) – межгорная котловина в Центральном Алтае расположена на территории Усть-

Коксинского района Республики Алтай между Теректинским хребтом на севере и Катунским хребтом на юге, на

высоте около 1000 метров над уровнем моря. Она протянулась на 40 км вдоль Катуни, её ширина не больше 15

км. Высота на уровнем моря около 900 м. Населённые пункты - Усть-Кокса, Баштала, Кастахта, Курунда, Теректа,

Чендек, Полеводка, Маргала, Чёрная речка (маральник), Октябрьское, Верхний Уймон, Нижний Уймон, Тихонькая,

Мульта, Замульта, Маральник, Гагарка. Уймонская долина является одной из многочисленных

достопримечательностей Алтая.

С юга встает самый высотный из алтайских хребтов – Катунский, его ледяные пики возносятся на 3-4

тысячи метров. С севера огораживают долину склоны зелёного Теректинского хребта, а между горами мощно и

спокойно катит свои воды царица Алтая, река Катунь. С севера на юг её пересекают горные реки: Маргала – с

левой стороны, Уймон, Окол, Мульта – с правой стороны. С запада из гор в долину врывается прозрачная Кок-су,

в переводе означающая «синяя вода». Уймонская и Катандинская степи можно назвать укромным местом: в

долину ведёт только одна автомобильная дорога - Усть-Коксинский тракт. Он входит с северо-запада через

суровый перевал Громотуха, левым берегом Катуни пересекает степи и дальше вьётся по речным обрывам до

села Тюнгур. В широкой долине от него отбегают дороги к разбросанным между хребтами сёлам и деревенькам.

Всю Уймонскую долину можно объехать за один световой день.

Единого мнения о переводе слова «Уймон» или «Оймон» не существует. По одной версии - это слово

можно перевести, как «шея коровы», по другой - «коровья кишка». Алтайские сказители переводят слово

Стр

аниц

а125

«Оймон», как «десять моих мудростей». Старожилы села Верхний Уймон считают, что название степи произошло

от имени алтайца Уймонки, который когда-то жил в этих местах. В названии Уймонской долины, а также

старейшего русского старообрядческого села Верхнего Уймона скрывается искаженный в русском произношении

древний алтайский топоним «Оймон». Нередко для старинных географических названий возможно несколько

вариантов перевода. Последний перевод подтверждает, что русские староверы искали Беловодье, легендарную

«страну истинной веры», не искаженной патриархом Никоном и его приспешниками, теми путями и в тех местах,

о которых узнавали от «калмыков», переселившихся к середине XVII в. в Поволжье. Калмыками же ещё в начале

XX в. называли алтайцев и западных монголов – джунгар. Так, и Вахрамей (Варфоломей) Семенович Атаманов,

проводник Н. К. Рериха в Верх-Уймоне, говоря о Беловодье, указывал: «А пошла весть от калмыков да от

монголов. Первоначально они сообщили нашим дедам, которые по старой вере, по благочестию» (Н. К. Рерих.

Алтай-Гималаи).

Начиная от каменного века, в солнечной и щедрой степи жили люди, здесь обнаружены многие памятники

ушедших эпох: следы палеолитических стоянок, курганы разных периодов, каменные стелы. В 17-м веке, после

раскола церкви на Руси, сюда бежали не смирившиеся с новыми порядками крестьяне-старообрядцы из

центральных районов страны. Здесь они продолжали жить по своим законам, простым, но суровым: быть

твердыми в вере, не лгать, не воровать, не курить, и не употреблять алкоголя, чтить родителей… С тех пор

население долины смешанное; алтайцы и русские живут бок о бок, по берегам Катуни соседствуют старинные

русские избы и алтайские аилы. Здесь действуют православные и старообрядческие храмы, сохраняются

изначальные алтайские священные места.

Стр

аниц

а126

Основное население Уймонской степи составляли раскольники, 300 лет назад бежавшие от реформ Петра

Первого и митрополита Никона, чтобы сохранить свою веру, старорусский быт и уклад. Сначала они ушли за реку

Керженец (под Нижним Новгородом), потому их стали называть кержаками; не найдя там спасения, они двинулись

далее, в Сибирь и на Алтай. Не возражая против названия «кержаки», они до сих пор говорят о себе:

«стариковские мы», что означает «люди стариковской веры».

Уймонскую долину издревне населяли коренные жители из племён тодошей и кыпчагов; русские стали

селиться на Алтае с конца XVII века. Сюда направлялись разные потоки переселенцев: спасались от притеснений

и непосильного труда беглые крестьяне, приписанные к демидовским заводам и рудникам, а также беженцы из

бывших кабинетских земель Кузбасса. «Кабинетских» - потому что земли в Алтайском и Кузнецком округах

некогда принадлежали «Кабинету Её Величества Екатерине Второй», отсюда и название. Здесь селились

искатели Беловодья – страны счастья и благоденствия. Понимая, что им уже не найти сказочной страны,

скитальцы останавливались в долине, основывали заимки, выселки и мелкие деревеньки. Для жителей этих мест

основным занятием являлось скотоводство и хлебопашество.

Об Уймонской долине сложено много легенд. Например, про спящего дракона. Говорят, что давным-давно

на Алтай из Китая приползло злое чудовище, все пожиравшее на своём пути. И никто не мог убить этого дракона.

Много горя пережили из-за него люди. И пожалела их река Катунь. Дождалась она, когда злой дракон,

насытившись людской кровью и плотью, приполз перед сном чистой водицы попить, смешала Катунь в водах

своих всю ярость и злость, копившиеся много лет. Испило чудовище этой воды и уснуло вечным сном. Так и спит

по сей день. А люди в знак благодарности стали строить у берегов Катуни деревни, такие, как Катанак. С тех пор

тело дракона поросло мхом и лесом, но люди не забывают. Какое добро сделала для них Катунь. Да и как

забудешь, если, выехав за Кайтанак, сразу видишь окаменевшего дракона, голова его лежит в пригоре по дороге

на Мараловодку, а конец хвоста – на Гладком белке.

Природа Уймонской долины не может не вызывать восхищения своей сказочной красоте. Горы,

окружающие долину, меняются до неузнаваемости в зависимости от погоды, времени суток и даже от того, как

падает на них солнечный свет. Катунь всегда выглядит по-разному: мелкие ручьи и речки чаруют своим шумом

Стр

аниц

а127

на перекатах, пихтовые и лиственничные леса, березовые рощи меняют свое убранство в течение года и радуют

взор, а вдалеке сияют белки – снеговые вершины горы.

Посередине степь пересекает Катунь. Уймонскую степь часто сравнивают с плодородным оазисом

посреди горной тайги. Почва здесь богатая, влаги и солнца достаточно. Окрестные горы высоки и не дают ветрам

сдуть плодородный слой почвы. Её и степью то назвать язык не поворачивается, особенно в сравнении с другими

алтайскими степями и полупустынями. За посёлком Усть-Кокса, степь заканчивается, и дорога поднимается

берегом реки Кокса на перевал Громотуха.

Уймонская долина даёт множество возможностей для оздоровления: это благоприятная экологическая

обстановка, чистота природной среды, климатические характеристики. Весной солнечного сияния больше, чем в

Ялте, Сочи, Давосе и Байрам-Али на юге Туркмении. Климат района имеет резко выраженный континентальный

характер, связанный с господством воздушных масс юго-западного направления. Среднемесячная температура

зимы -23°С, в июле +15°С. Среднее количество осадков за год 517 мм. Ветра умеренные, достаточно длинный

безморозный период позволяет выращивать не только овощные культуры, но и фруктовые деревья.

Климатические условия вполне благоприятствуют проживанию человека, морозная зима переносится

относительно легко за счёт отсутствия сильного ветра. Продолжительность солнечного сияния (225-230 часов в

месяц в летний период).

Стр

аниц

а128

Петроглифы

Во все времена человечество старалось зафиксировать основные и важные события. В наше время мы

пишем книги и снимаем документальные фильмы. А наши далекие предки оставляли наскальные изображения –

петроглифы.

Петроглифы (писаницы или наскальные изображения) – это высеченные изображения на каменной

основе (от греч. petros – камень и glyphe – резьба). Эти изображения могут иметь самую разную тематику –

ритуальную, мемориальную, знаковую со всеми возможными взаимопересечениями.

Стр

аниц

а129

К тому же, петроглифами называют как первобытные пещерные наскальные тёсаные рисунки, так и более

поздние, например, на специально установленных камнях, мегалитах или «диких» скалах.

В основном, это изображения животных – олени, бизоны, кабаны, дикие кони; среди них и такие, которые

ныне на земле уже не водятся – длинношерстые мамонты, саблезубые тигры. Изредка попадаются абрисы

человеческих фигур и голов, ритуальных масок. Позднее, в эпоху неолита, стали изображать сцены из жизни

первобытного племени – охоты, сражения, пляски и какие-то малопонятные обряды. Такие композиции

приблизительно датируются VI-IV тысячелетиями до н. э. А самые ранние изображения, где преобладают

«портреты» зверей, относятся к верхнему палеолиту, то есть были созданы сорок – двадцать тысяч лет тому

назад.

Стр

аниц

а130

Петроглифы широко разбросаны по лицу нашей планеты. Их находили в Европе, в Африке, в Сибири и

на Алтае.

Одними из первых привлекли внимание ученых Петербургской Академии наук загадочные «письмена» и

наскальные рисунки Сибири. Чтобы исследовать древние рисунки во второй половине XVIII века в Сибирь и на

Алтай одна за другой организуются экспедиции Д. Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера и П. С. Палласа. Затем,

начиная с 30-х годов двадцатого столетия, исследованиями петроглифов занимались как профессиональные

археологи, так и представители смежных профессий.

Именно тогда были описаны древние рисунки на скалах в долинах рек Катунь, Чуя, Каракол, Аргут, Кокса,

Урсул, Чулышман, Кучерла, Куркуре. Начиная с 1960-х годов на территории Алтая продолжались работы по

фиксированию наскальных рисунков различными отрядами ИИФФ СО АН СССР (г. Новосибирск). Учёные

скопировали рисунки с 300 камней на левом берегу реки, на горах Адырган, Бичикту-Бом, Сары-Кобы, Шал-Кобы

и Сеттерли, приблизительно в 5-6 км от Чуйского тракта.

Стр

аниц

а131

Изучение наскальных рисунков Алтая ведётся вот уже второе столетие, но даже в наше время ни один

исследователь не может с полной уверенностью определить точное число петроглифических памятников на

территории этой уникальной горной страны в центре Азии. Потому что наскальные рисунки – самый

многочисленный и широко распространенный вид памятников древнего искусства Алтая.

Стр

аниц

а132

Дополнительные материалы

Описание путешествия в ЖЖ - http://dkarpunin.livejournal.com/tag/Алтай Фильм о путешествии - http://youtu.be/b2Bj7c1UFxg GPS-трек путешествия - http://www.gpsies.com/map.do?fileId=criozeiekcncbksm

Altay 2014 July Bike Travel

Documents

Transcript of Altay 2014 July Bike Travel